Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Баню желательно размещать на участке с учетом его общей планировки, рельефа, существования иных сооружений, а также соблюдения санитарных и противопожарных требований.

Целесообразнее располагать баню в хозяйственной зоне участка, блокируя с остальными постройками. Решая вопрос о размещении, конструкции и размерах бани, имеет смысл учитывать возможности ее блокирования или совмещения с другими строениями. К примеру, бани на 2 соседних участках можно сблокировать по глухой боковой стене и соорудить для них общую канализацию. Хотя, без сомнения, предпочтительнее ставить баню на берегу озера или реки – вода из естественного водоема лучше для мытья, чем колодезная. Кроме того, летом после бани в реке можно поплавать и остыть. Перед баней доступно устроить маленький искусственный пруд или плавательный бассейн, когда поблизости нет естественного водоема. При постройке бани следует помнить, что она является источником повышенной опасности возникновения пожара. Для предотвращения несчастного случая надо знать и неукоснительно выполнять все противопожарные требования.

Стены бани лучше возводить из древесины. В помещении, которое построено из деревянных брусьев, царят особая атмосфера, свой микроклимат.

При выборе материалов для бани следует учитывать, что на отдельные ее части идут различные сорта древесины:

– дубовые бревна (но не сухостой) годятся для фундаментных столбов, лаг для пола и 1-го венца стен;

– для нижних венцов стен и для пола подходит сосна, но еще лучше – лиственница;

– для потолка и обшивки стен нужны пиломатериалы из ели и липы;

– полки и скамейки лучше делать из липовых досок и брусьев.

Существуют некоторые особенности и правила, соблюдая которые, можно построить самую удобную и дешевую баню с учетом индивидуальных запросов и возможностей (рис. 39).

Рисунок 39. Семейная баня с дровяной печью:

1) комната для мытья; 2) парилка; 3) котел для воды; 4) печь; 5) раздевалка; 6) скамья для отдыха; 7) навес для дров; 8) экран; 9) веранда

При постройке бани из свежеспиленного леса следует помнить, что необходим срок не менее года, чтобы высохли сырые бревна. Только тогда они начнут поглощать влагу из воздуха. Поэтому такую баню нужно топить дольше и чаще, чем выстроенную из хорошо высушенного леса.

По нормам размеры бани обязаны быть таковы, чтобы на 1 моющегося приходилось по 3–4 м² общей площади, но на практике эти размеры не превышают 2–2,5 м². Традиционная баня состоит из парной, комнаты для переодевания, иногда – прихожей. Этот вариант удобен тем, что в прихожую выходят двери из парилки и предбанника, благодаря чему можно отапливать 1 печью все 3 помещения.

В средней полосе России перголы и трельяжи чаще служат опорами для дикого винограда. Можно выбрать насаждения, способные превратить перголу в яркий многолетний цветник.

Каждый застройщик самостоятельно определяет размеры отдельных помещений бани в меру своих желаний и возможностей. Оптимально площади парильни, моечной и раздевалки должны иметь соотношение 1: 1,5: 2. Но зачастую застройщики совмещают парильню и моечную. В отдельно стоящих банях обязательно должен быть предбанник или хотя бы тамбур. Здесь можно разместить дрова, воду, противопожарный инвентарь. В случае, когда баня используется только в теплое время года, вместо предбанника можно ограничиться террасой или крыльцом с навесом. Печь неизменно полагается размещать у стены рядом со входной дверью, напротив окна вне зависимости от типа бани. Желательно, чтобы дверца печи была в тамбуре. Тогда при топке печи не будет нужды входить в парилку и баня останется чистой.

Легкую бревенчатую баню, которая состоит всего из 1 помещения, порой устанавливают на камни, уложенные на землю. Если же имеется желание, чтобы баня служила долго, а стены не проседали или не трескались, даже легкую постройку необходимо устанавливать на фундамент.

Конструкция фундамента определяется типом грунта. На однородном, плотном и сухом грунте обработанные антисептиком брусья бани можно уложить на крупные природные камни, заполнив глиной промежутки между ними. Прежде чем укладывать, глину нужно тщательно перемять, чтобы она не пропускала воздух и влагу. При влажном грунте с неоднородной структурой, при неровной его поверхности необходимо сооружать настоящий фундамент, возможно, несколько упрощенного типа. Баню, как и другие хозяйственные постройки, можно ставить на ленточные или столбчатые фундаменты. Чаще для бани сооружают столбчатые фундаменты из бетона, бута или кирпича, используют также готовые бетонные блоки или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Строительство стен бани из бревен и брусьев осуществляется тем же методом, что и возведение стен обычной избы. Самый простой и одновременно достаточно надежный способ соединения бревен – в торцовый шпунт. После возведения стены надо тщательно проконопатить, используя лен, пеньку, мох или войлок. Проконопаченные стены ограничивают движение воздуха через щели, что предотвращает выпадение в холодное время конденсата, разрушающего дерево. После того как щели проконопачены, швы нужно закрыть деревянными рейками.

Внутренние стены бани или сауны традиционно принято отделывать породой древесины, которая обладает низкой теплопроводностью, высокими теплоемкостью и влагоемкостью. Для обшивки внутренней поверхности стен предбанника можно использовать любые сорта древесины, но особенно хороши хвойные породы – они источают аромат хвои как раз во время отдыха, когда кожа более восприимчива к фитонцидам.

Стены парильной лучше обшивать древесиной лиственных пород: липой, ольхой или осиной. Хвойная древесина в жаре парилки способна выпускать обжигающие капли смолистых веществ.

Обшивая внутренние стены, доски следует располагать вертикально, плотно подгоняя одну к другой. Для большей плотности в них требуется сделать выборку в паз или четверть. Но прежде чем приступать к выполнению внутренней деревянной облицовки, нужно выложить стены пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Недопустимо применение рубероида или толя – они издают при нагреве неприятный запах.

Внутреннюю обшивку стен и все оборудование бани не рекомендуется окрашивать или покрывать лаком – при нагреве эти материалы станут выделять вредные вещества.

Вполне подходят для обшивки стен и другие материалы, повышающие тепло– и гидроизоляцию стен, облегчающие санитарно-техническое обслуживание помещения.

В финской бане используют теплоотражающие экраны, которые формируют в парильне эффект термоса. Экраны сооружают с применением металлической гофрированной или с блестящей мятой поверхностью фольги. Их располагают под досками облицовки стен в месте установки печи-каменки.

В особенности тщательно следует прокладывать пароизоляционный слой в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для того чтобы не нарушалась изоляция, нужно, обшивая стены, оставить вверху по 15–20 см пароизоляционного материала. Затем при подшивке потолка его нужно подогнуть внутрь.

В местностях, где достаточно трудно купить древесину, баню можно выстроить из кирпича. Она будет более долговечной и менее пожароопасной, но стены из кирпича весьма теплопроводны, что приводит к большой потере тепла.

Кладку кирпичных стен для бани осуществляют так же, как и кладку любых других зданий.

Один из самых доступных вариантов конструкции бани – это сооружение каркасной постройки, позволяющей использовать любые подручные строительные материалы. Сначала на ленточном или столбчатом фундаменте нужно собрать каркас бани в целом, включая крышу. С наружной стороны каркас стен желательно обшить сосновыми или еловыми обычными досками, располагая их горизонтально для придания постройке жесткости. Для внешней обшивки подойдут любые материалы, которые обеспечивают утепление и обладают некоторой эстетичностью. Изнутри каркас надо обшить оструганными досками, заполнив пространство между обшивками надежным утеплителем.

Каркасное строение необходимо тщательно утеплить, чтобы предельно сократить потери тепла в бане. Его стены должны быть непродуваемыми, что несложно обеспечить. Под наружную облицовку будет вполне достаточно подложить какой-либо плотный материал – картон, толстую бумагу, рубероид, толь или полиэтиленовую пленку. Если выполнить облицовку каркаса досками в четверть или в шпунт, баня наверняка станет продуваться ветрами.

Углы постройки, коробки дверей и окон нужно обшивать досками и наличниками с внешней и внутренней сторон. Наружную стену для защиты от гниения следует покрыть олифой и окрасить красками для отделки фасада.

Желательно выполнить также утепление потолка, используя минеральные утеплители: стекловату, минеральную вату, пенопласт или поролон. Вполне подойдут для этой цели и органические утеплители: опилки, стружка, мох, солома, полова, сено, камыш и др.

Ротонда – это круглая беседка с колоннами. Она хорошо впишется в дизайн участка, на котором уже имеются альпинарий или элементы античных архитектурных мотивов.

Полы в бане можно сделать бетонными или деревянными. Однако лучше в моечной и парильне выполнить бетонные полы и положить поверх них деревянные решетки. Для тамбура и предбанника больше подойдут деревянные полы.

Но прежде чем настилать пол, надо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Если фундамент бани стоит на песчаном основании, то можно вырыть под моечной яму размерами 60 × 60 см и глубиной 35 см, заполнив ее гравием, щебнем. Если баня стоит на грунте, который плохо поглощает воду, то вместо ямы следует устроить приямок для сбора воды, которую затем через трубу отводить в яму за пределами бани.

Приямок можно выполнить из любого материала, главное, чтобы он был герметичным. На уровне 10–12 см от дна нужно завести выводной конец водосливной трубы. Наклонно к нему установить пластину, которая герметично закреплена со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50–60 мм. С помощью этого устройства образуется водяной затвор, который препятствует проникновению неприятных запахов из канализации.

Внутри помещения нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности, которая выполняется из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка.

Деревянные полы в банях бывают протекающими и непротекающими. В первом случае доски укладывают свободно, с зазором в 5–6 мм, не закрепляя на лагах. После банных процедур доски можно перевернуть и вы сушить. Если устраивают непротекающий пол, то 1 конец досок должен быть расположен ниже другого. Под ним делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.

Если пол в бане тщательно просушивать, он будет служить долго. Сушку пола и удаление из-под него влажного воздуха осуществляют с помощью вентиляции пространства под полом, для чего в углу моечной нужен вентиляционный стояк. Его несложно сделать из досок или асбестоцементной трубы, а затем вывести выше крыши.

В бане можно выполнить теплый пол, покрытый сверху керамогранитом. Для такого пола нужна песчаногравийная подушка толщиной около 8—10 см. На нее слоями кладут пенополистирол, затем армированную сетку, поверх нее – слой бетона в 5–7 см.

Далее монтируется конструкция электрического теплого пола, потом следует заливка раствором на 2–3 см и сверху этого импровизированного покрывала укладывается керамогранитная плитка.

В бане теплый пол требуется монтировать с максимальной предосторожностью, потому что в ней всегда высокая влажность.

Очень важно создать в бане правильный комфортный режим по уровню тепла и влажности. Вентиляция в помещении осуществляется через топку печи-каменки, двери, форточки в окнах, через отдушину в стене над верхним полком и вентиляционные каналы. Для лучшего сбережения тепла в бане ее окна и двери нужно делать маленьких размеров, а пороги должны быть высокими – до 20–25 см.

Двери можно сделать из досок в 1 слой, а снаружи обить теплоизоляцией, взяв в качестве утеплителя войлок, паклю, вату или пенопласт. Сверху утеплитель следует закрыть дерматином, фанерой или ДВП.

Окна в бане надо сделать с двойным остеклением, которое несложно выполнить и на одинарной раме, закрепив стекла с 2 сторон рамы по типу стеклопакета. При остеклении окон необходимо обеспечить плотное прилегание к переплету рамы и стекла, что предотвратит его запотевание.

Нужно подбирать такие размеры стекла, чтобы оно плотно, без зазоров и перекосов укладывалось в переплет. При неровных фальцах следует нанести постельный слой замазки, затем на него уложить стекло и прижать так, чтобы замазка прилипла к нему. Она должна заполнить зазоры между ним и фальцами. Далее уже сверху закрепить стекло более густой замазкой, излишек которой с 2 сторон срезать ножом, а поверхности заровнять. Слой замазки наносить сверху так, чтобы он прикрывал гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе железо станет ржаветь и рыжие потоки побегут вниз по переплету. В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стекло пакетами.

Правильное остекление окон позволит существенно сократить потери тепла через различные щели или неплотное прилегание, что в особенности важно при пользовании баней в холодное время.

В оранжереях обычно разводят растения и любуются ими. Оранжереи пристраивают к дому так, чтобы в них можно было войти прямо из дома. Их делают более красивыми, чем теплицы.

Для нормального освещения бани вполне хватит 1 окна, так как освещение в ней должно быть достаточно спокойным, рассеянным. По возможности окна бани лучше ориентировать на запад, так как люди парятся обычно ближе к вечеру. Вход же в баню предпочтительнее устроить с юга.

Главный элемент в любой бане – это печь-каменка, которая позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар.

К печам предъявляют немало требований. Печь прежде всего должна быть недорогой, экономичной, занимать немного места, но в то же время обогревать желательно больше помещений, давать возможно больший объем теплой воды и продолжительное время обеспечивать сухим паром.

По режиму работы печи-каменки подразделяют на печи постоянного и периодического действия.

Для печей постоянного действия характерны минимальные толщина стенок и количество камней. Печи нагреваются электричеством или могут отапливаться жидким, газообразным топливом. Такие печи положено оборудовать устройствами автоматического контроля и регулирования.

Печи периодического действия делают со стенами внушительной толщины и большим объемом камней. При интенсивной топке камни в нижней части такой печи способны нагреться до 1000 °C (почти как в доменной печи).

Внутреннее обустройство бани можно сделать в разнообразном стиле, главная задача – обеспечить удобство и эстетичность. Это должно создавать оптимальные условия для принятия банной процедуры при максимальном комфорте. Для чего нужно установить в моечном отделении лавки для мытья, душ или даже соорудить небольшой бассейн.

Полки, скамейки, лавки лучше сделать деревянные, хотя допустимо оборудование и из пластика. В парной желательно установить небольшой столик, чтобы ставить таз с водой или емкость с отваром трав, положить простыню или веник.

Из оборудования парной самыми важными являются полки для парения. Их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна, если позволяют размеры парильни. В некоторых случаях вдоль смежной стены располагают средний полок. Желательно ставить полки как минимум на 3 уровнях – для любителей разного пара. Полки обязаны иметь ширину не менее 60 см, а верхние полки делают шире остальных. Иногда полки выполняют в виде ступеней, верхняя же полка обычно настолько шире остальных, что на ней можно сидеть и лежать. В некоторых банях любители пара поднимаются на полки по деревянной лестнице.

Полки можно делать сплошными или набирать из планок. Лучше сооружать полки из быстросохнущих тонких досок, с зазором между ними в 1 см. Для изготовления полок надо брать осину как наиболее подходящую из всех пород деревьев.

Порой полки выполняют из отдельных секций, что дает возможность устанавливать их в разных сочетаниях. В частности, делают полки из 3 секций, 2 из которых крепят к стене, а 3-ю располагают на полу. Нижнюю и среднюю полки следует соединить между собой перилами с подставкой для ног. Между потолком и верхней полкой нужно выдержать расстояние до 105–120 см, чтобы человек мог удобно сидеть. При большем расстоянии теряется возможность воспользоваться самым горячим воздухом, который поднимается под потолок. Полку для паренья следует размещать на 1 уровне или чуть выше парной дверцы печи. Главное в полках такой конструкции – это их стабильная устойчивость и безопасность в плане травматизма.

Скамьи изготовляют из досок или планок с зазорами. Ни полки, ни скамьи нельзя красить, лакировать и пропитывать какими-либо средствами, которые способны вызвать раздражение на потной коже. Для крепления планок нужно использовать гальванизированные (с покрытием) гвозди или шурупы. Их шляпки следует утопить в древесину на 5–7 мм, чтобы они не беспокоили парильщика, сидящего на скамье.

Для освещения парилки полагается применять герметичные светильники, хорошо углубленные в потолок и изолированные с соблюдением всех противопожарных требований для таких помещений.

Старинная русская баня в виде отдельно стоящего бревенчатого строения имела всего 1 комнату, которая одновременно была и парной, и зоной для мытья. Трубы в бане не было. Дым, циркулируя по помещению, обогревал потолок, стены, скамьи, а далее покидал баню через щели в стенах и крыше.

Весь инвентарь в бане желательно иметь из дерева, а не пластмассовый. В раздевалке или совмещенной с ней комнате отдыха следует установить стол, стулья, лежаки или широкие лавки для отдыха. Тут парильщик может слегка перекусить, выпить чай, травяной настой или квас, передохнуть между заходами в парную. В раздевалке нужно установить шкафы или вешалки для одежды, скамейки, полки для хранения моющих средств, веников и прочих банных принадлежностей, шкафчик для чистого белья и аптечки.

Монтаж внутренних санитарно-технических устройств и отопительных систем в бане осуществляют в соответствии с утвержденными проектом, сметами и ППР.

Финская сауна практически не отличается по устройству от привычной русской бани. Основная разница состоит в размерах, они меньше: для одновременного парения 5–6 человек сооружают помещение длиной 240, шириной 200 и высотой 210 см. Высота финской бани неизменна даже при увеличении ее площади.

Двухуровневые скамьи в такой бане располагают вдоль стен под прямым углом, что позволяет максимально использовать площадь. Верхняя часть скамьи шириной не менее 50 см служит полком. Идеальное расстояние от полки до потолка должно быть не более 105 см.

Стены финской сауны чаще складывают из бревен или сооружают каркасные стены с теплоизоляцией. Конечно, можно возводить кирпичные стены сауны, они будут очень прочными. Но кирпич легко теряет тепло, поэтому толщина стен сауны из кирпича должна быть не менее 52 см.

Во время пользования в каждом помещении бани должна поддерживаться строго определенная температура. В парной – порядка 50–55 °C, в моечной или душевой – около 40 °C, а в раздевалке – не ниже 21 °C.

Существует еще 1 очень интересная конструкция бани, помещение которой состоит из тамбура, топочной и парильной, душевой и комнаты отдыха.

Пол в парилке делается с уклоном к отверстию для стока воды. В стене под перекрытием возле котла должно быть предусмотрено вентиляционное отверстие диаметром 100 мм. В парилке монтируется откидной полок для паровых процедур. В душевой устанавливается бак с электронагревателем воды, для того чтобы можно было пользоваться душем. В комнате отдыха обязательно помещается стол со скамьями.

В парилке ставится оригинальный закрытый блок – котел, который состоит из топочной части, совмещенной с поддувалом (зольником), и топочной дверки от дровяной водогрейной колонки.

Сверху топки надо уложить чугунную плиту размерами 400 × 400 мм с отверстием для конфорки. На плиту вертикально установить корпус старого водогрейного котла, который вместе с системой труб образует замкнутую цепь для получения горячей воды и отопления помещений.

Обычно здесь, как и в печах-каменках, для восприятия тепла, последующей отдачи его при парообразовании и для дальнейшего нагрева воды используются камни-валуны, которые следует загружать через дверку. Она в то же время служит и окном для подачи воды на раскаленные камни для образования пара. Однако вместо камней можно использовать старые фарфоровые изоляторы. Если на плиту уложить колосниковую решетку, то она предотвратит высыпание раскаленных камней из цилиндрической части котла на топку.

При закрытом способе нагрева достигается хорошая аккумуляция тепла как внутри котла, так и в помещении за счет прохода пламени среди камней или изоляторов. Вода в баке нагревается до температуры 90 °C, с малым расходом дров в течение короткого времени. Тепла, которое получают камни, вполне достаточно, чтобы обеспечить паром нужной температуры 4–5 человек.

Очень практичную и весьма простую по конструкции печь-каменку можно сделать из 2 металлических бочек. Одна из них будет служить как топливник, если оборудовать ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками. Другая бочка выступит в качестве каменки. Чугунные колосники увеличивают срок службы печи. Сверху топливника надо установить бак для воды с таким расчетом, чтобы расстояние между колосниками и его дном составляло не менее 25 см, что позволит закладывать достаточно большое количество дров.

Бак нужно оснастить краном. Затем поставить бочку-каменку на стойки и соединить с бочкой-топливником дымоходным патрубком примерно 20 см в диаметре. Верхняя часть противоположной стенки каменки оснащается дверкой для подачи воды на пар. Ее размеры могут составлять 220 × 160 мм. Кроме того, следует оснастить бочку-каменку дымоходным патрубком диаметром около 150 мм.