Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Кабинку отдельно стоящего дачного туалета почти всегда выполняют из дерева, придавая ей различную конфигурацию.

Кабинку строения можно соорудить из досок или легких щитов, из кирпича или бетонных блоков. Основной принцип постройки – простота и дешевизна. Гигиеничность туалета обеспечат противомоскитная сетка против насекомых на окошке туалета и вентиляционная труба, выведенная на уровень его крыши.

Внутреннее устройство дворового туалета очень простое: стены обшивают досками, деревянной вагонкой, ламинированной фанерой. Также из досок выполняют стульчак, на который кладется пластиковое сиденье. Можно дополнить интерьер полочкой для средств по уходу за туалетом.

Однако какова бы ни была форма туалетной кабинки, главной частью любого дворового туалета является место сбора отходов – именно его конструктивное решение составляет разницу в вариантах постройки.

В садовой беседке должно быть много широких окон с хорошо подогнанными красивыми рамами, оборудованными фрамугами, которые можно держать открытыми и в дождь.

При аккуратном использовании правильно оборудованный сухой туалет – это относительно недорогой в эксплуатации и опрятный вариант.

Принцип действия канализации не изменился за долгие века, несмотря на бесчисленные инженерные достижения человечества. Она в состоянии нормально работать только под действием земного тяготения при наличии естественного уклона.

Немаловажное преимущество сухого туалета заключается в том, что на его строительство не требуется никаких согласований по причине его главной конструктивной особенности – отсутствия выгребной ямы. Этот тип туалета можно сооружать при высоком уровне стояния грунтовых вод.

Сухой туалет можно располагать в любом месте и совмещать с баней или другими хозяйственными постройками. Его несложно расположить вблизи жилого дома или в пристройке под одной крышей с ним.

Сооружение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро для отходов обойдется относительно недорого. Кроме ведра, для сухого туалета нужна емкость для материала, который добавляется в фекалии после каждого пользования: торфа, земли или песка. Этот тип дачного туалета особенно удобен в том случае, когда участок вообще не подключен к водопроводной сети. Если использовать для припудривания нечистот торф или торфяную крошку, то по сути дела получается самодельный торфяной биологический туалет, имеющий существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой.

Заполненную емкость с периодичностью в 3–4 дня (или чаще, если пользуется большое число людей) надо осторожно вынуть через заднюю боковую дверцу и опорожнить в компостную яму или в специальный бак, где содержимое ведра засыпать торфом или опилками. Желательно выполнять удаление содержимого ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Через 2–3 года из отходов получится компост, вполне пригодный для удобрения огорода. Сухой туалет при наличии подобающей вентиляции можно устроить даже в отдельном помещении внутри дома.

Торф для сухого туалета на даче нужен только сухой. Он насыпается в емкость рядом со стульчаком, а также кладется на дно чистого ведра при его опорожнении – так будет проще очистить ведро. При необходимости можно увеличить емкость, используя вместо ведра бак из половины бочки – на 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет удобен, когда не хочется (или нет надлежащих условий) рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить к туалету воду, при отсутствии возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи.

Единственный минус этого варианта – перенос ведра к емкости с компостом после каждого его наполнения. Чем больше емкость, тем тяжелее будет ее вытаскивать. Хотя и эта проблема решается просто: можно использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Более гигиенично позволит опустошать емкость с фекалиями вставной контейнер, в котором используются 2 ведра разных размеров – одно в другом.

К сбору отходов сухого туалета можно подойти еще проще и самостоятельно обустроить биологический туалет из большого ведра, мешка для мусора и наполнителя для кошачьего туалета. Для чего нужно изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, в этих целях вполне можно использовать наше отечественное ведро-туалет. Затем вставить в ведро большой мешок для мусора и закрепить водопроводным скотчем к стульчаку. По мере использования всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. Мешок после заполнения его наполовину затянуть удавкой и снять. После чего можно поставить мешок в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место надеть новый мешок. Всю процедуру смены мешка можно провести, не запачкав руки.

Люфт-клозет с бетонной выгребной ямой, являющийся усовершенствованным вариантом обычной деревенской уборной с выгребом, отличается наличием хорошо устроенной вытяжной вентиляции. Это позволяет в случае необходимости пристроить люфт-клозет к дому, что намного удобнее в пользовании, чем отдельно стоящий домик. При низко залегающих грунтовых водах люфт-клозет можно соорудить и с выгребной ямой. Если воды залегают высоко, то лучше избрать вариант с выдвижной бадьей. Те, кто проводят на даче лишь время теплого сезона или бывают там наездами, могут обойтись обычной дворовой уборной с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции (рис. 40).

Рисунок 40. Отдельно стоящий во дворе туалет типа люфт-клозет, общий вид

Рисунок 40 (продолжение). Отдельно стоящий во дворе туалет типа люфт-клозет б – схема выгреба и вентиляции: 1 – выгребная яма; 2 – отбойная доска; 3 – люк выгреба; 4 – вытяжка; 5 – толчок с очком; 6 – глиняный замок

Конструкцию дворового туалета большей частью выбирают исходя из имеющихся в хозяйстве строительных материалов. Чаще туалетную кабинку для люфт-клозета делают из дерева, хотя на первых порах можно соорудить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или рубероидом. Готовый деревянный домик с доставкой обойдется примерно в 2000–3000 рублей. К задней стенке кабинки крепится вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100–150 мм. Иногда для этой цели сооружают короб, сбитый из досок, с шириной каждой его стороны примерно 150 мм.

При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо обеспечить герметичность всех соединений – это важнейшее условие ее качественной работы. Неприятный запах от выгребной ямы в таком туалете часто становится проблемой многих дачников.

Для туалета, стоящего отдельно, вроде, вполне хватает естественной тяги воздуха. Вытяжку полагается поднимать над кровлей на высоту около 1 м, сверху оборудовать ее защитным колпаком. Вытяжная труба не всегда бывает достаточной для обеспечения качественной и действенной вентиляции.

Для решения этой проблемы необходимо тем или иным методом усилить тягу в трубе. Простейший способ решения этой проблемы – применить для усиления тяги энергию солнца или ветра. Для использования энергии солнца нужно расположить дворовый туалет так, что бы его задняя стенка (противоположная двери) была обращена на юг. После несложных дополнительных мероприятий солнце станет нагревать воздуховод, тогда горячий воздух, который значительно легче холодного, устремится вверх.

Существует способ, как использовать силу ветра для этой же цели. На оголовок трубы надо поставить дефлектор из конусного насадка и колпака, защищающего кабинку и выгреб от проникновения осадков. Насадок можно изготовить из небольшого оцинкованного ведра с выбитым дном. Далее насадок крепится к трубе стяжным хомутом. Колпак в виде конуса удобно крепить к насадку 3 металлическими лапками. Дефлектор, с помощью которого ветер усиливает восходящий ток воздуха в вентиляционной трубе, можно также изготовить из листового оцинкованного железа.

Походный экологический клозет для военнослужащих армий стран НАТО устроен по принципу сухого туалета. Разница состоит только в конструкции стульчака, который можно складывать для удобства его транспортировки.

Выгреб – это яма не менее 1,5 м глубиной, с герметичными стенками. Для большой семьи нужен выгреб объемом не менее 2 м³. Выгреб такого объема полагается делать только герметичным, со стенками и полом из бетона или кирпича, с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей – тогда нечистоты из выгреба не станут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба полагается сделать глиняный замок толщиной 25–30 см.

Для надежной гидроизоляции можно также ввести в раствор какие-либо гидроизолирующие добавки (их ассортимент достаточно широк), что существенно облегчит процесс схватывания раствора. В таком случае можно не делать замок из мятой глины. Также вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Форму выгреба следует выбирать с таким расчетом, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Дно выгреба лучше делать с заметным наклоном в сторону люка, тогда его легче будет очищать. Перекрытие желательно выполнить также из бетона, залив его поверх опалубки, которую можно затем извлечь через люк.

Заблаговременно в перекрытии нужно предусмотреть 2 отверстия. Одно для трубы большого диаметра, соответствующее по размерам будущему очку, 2-е – не менее 100 мм в диаметре – для вентиляции. В вентиляционное отверстие желательно сразу же установить патрубок еще до бетонирования.

Крышку люка для извлечения фекалий из выгреба дела ют двойной. Верхнюю крышку обычно выполняют из чугуна, нижнюю – из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Свободное пространство между ними полагается заполнить насыпным утеплителем в виде торфа, стружки или опилок. Можно также заполнить пространство и минеральной ватой. Сверху выгреб нужно утеплить – он не должен промерзать.

Если участок расположен вблизи родника или озера, то воду подвести несложно. Достаточно сделать на берегу фильтр из бочки, на ее дно уложить гравий или крупнозернистый песок для фильтрации. В озеро погрузить насос и подавать воду в дом по трубам.

Над выгребом рекомендуется сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них укрепить туалетную кабинку. Открытое пространство, если нет бетонного перекрытия над ямой, полагается плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид.

При небольшой численности семьи очистку герметичного выгреба нужно производить хотя бы раз в год. Однако с ростом семьи это надо делать дважды в год – весной и осенью. Содержимое выгребов – это густая вязкая масса, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб приходится вручную. Эта процедура малоприятна и для владельца приусадебного участка, и для его соседей. Однако подобные выгребы пока еще очень часто встречаются благодаря простоте их конструкции. В пользу их целесообразности в условиях средней полосы России говорит многовековая традиция применения таких сооружений.

Выгребную яму не рекомендуется сооружать при высоком уровне залегания грунтовых вод на расстоянии 3–3,5 м от поверхности земли и меньше, так как из-за вероятного просачивания нечистот возможно отравление близлежащих колодцев. Днище выгребной ямы должно находиться не менее чем на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Иногда по незнанию на даче делают переливную яму для туалета из бетонных колец или другого материала, но без дна (так называемый народный септик). Такая конструкция способна привести к заражению питьевых вод стоками, что угрожает возбуждением уголовного дела по статье 250 УК РФ.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то лучше вместо выгребной ямы сделать выдвижную бадью. Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий в компосте.

Перед закладкой погреба рекомендуется собрать сведения об уровне грунтовых вод, характере грунта, глубине его промерзания. Сложные грунтовые условия желательно по возможности устранить в самом начале строительства, иначе через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Исходя из уровня залегания грунтовых вод погреба делятся на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня пола погреба не менее чем на 50 см. При сооружении погреба на низинном сильно увлажненном участке необходимо выполнить песчано-гра вий ные подсыпки (подушки). Стены погреба обычно выполняют из кирпича, камня, дерева или бетона. Помещение обязательно оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией.

Самые благоприятные условия для хранения овощей обеспечивает заглубленный земляной погреб, широко распространенный в прежние времена. Он удобен, не требует больших затрат, его можно сооружать в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба). Для него нужно копать котлован с небольшим наклоном стен. Стенки обшить горбылем и досками, что обязательно, если погреб вырыт в песчаном грунте. Лучше сделать разборную обшивку, которую можно вынести и просушить летом.

Пол погреба толщиной 80—100 мм делают глинобитным, добавляя мелкий кирпичный щебень. Основанием пола служит слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом, что препятствует капиллярному подсосу влаги.

Для потолка используют жерди, покрывая их глиносоломенной смесью и засыпая землей слоем толщиной 30–40 см.

Над погребом делают 2-скатную крышу, опущенную до поверхности земли, ее свесы перекрывают котлован как минимум на 50 см. Для того чтобы погреб не промерзал в случае сильных морозов зимой, перекрытие следует дополнительно утеплить. По периметру погреб надо обвести водоотводной канавой глубиной 50–60 см для быстрого отвода воды (рис. 41).

Рисунок 41.

Земляной погреб: 1) закром для картофеля; 2) водоотводная канава; 3) вентиляционный канал; 4) полки для продуктов; 5) глинобитный пол

Для гидроизоляции погреба желательно использовать биологически стойкие обмазки, которые обеспечивают низкий уровень загнивания фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях. Такие обмазки сделать, используя доступные материалы в следующем составе:

– битум – 70 %, антраценовое масло – 10 %, цемент – 20 %;

– битум – 67 %, фтористый натрий – 3 %, соляровое масло – 10 %, цемент – 20 %;

– битум – 35 %, бустилат – 2 %, фтористый натрий – 3 %, бензин – 3 %, цемент – 15 %. В смазках можно использовать битум и бензин любых марок, цемент брать низкомарочный. При составлении смазки битум расплавить при 150–170 °C, а затем добавить все остальные компоненты. Смазку мешать еще в течение 20 мин, а затем применять в горячем виде. Для существенного повышения биологической стойкости обмазки надо заменить 50 %-ный битум гудроном.

Для осуществления надежной гидроизоляции можно практиковать и водоупорные пропитки, составленные также из общедоступных материалов:

– натуральная олифа – 10 частей, парафин – 1 часть, скипидар – 2 части;

– натуральная олифа – 10 частей, воск – 1,5 части. Компоненты выбранной смеси разогреть и 2–3 раза пропитать ею древесину с интервалом в 1 сутки.

Можно также осуществлять гидроизоляцию холодной водоупорной пропиткой в составе:

– натуральная олифа – 1 часть, осветительный керосин 1 часть. Холодным составом нужно произвести пропитку древесины не менее 4–6 раз с интервалом в 2–4 ч.

Когда пропитка, выполненная по любому из 3 рецептов, полностью высохнет, окрасить древесину масляными красками.

Можно выполнить гидроизоляционную пропитку древесины, которая одновременно преследует и декоративные цели. Для такой пропитки использовать следующий состав:

– натуральная олифа – 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) – 1 часть.

Пропитку древесины произвести холодным составом в несколько приемов по мере затвердения предыдущего слоя.

В качестве защитного водоупорного слоя можно использовать некоторые современные краски, в частности каучуковые, имеющие хорошие гидроизоляционные свойства.

Подобные краски нужно без предварительного грунта наносить на любые поверхности: дерево, бетон, штукатурку или металлы.

Отдельно стоящий погреб можно сделать из 2 частей – верхней и нижней. Нижнюю, подземную часть требуется углубить в землю на 2,5 м, если позволяет уровень грунтовых вод. Стены нижней части бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол можно выполнить из бетона или утрамбованной глины, а перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату сделать глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и других подобных материалов. В перекрытии прорубить люк для спуска в погреб. На люк зимой нужно для утепления класть толстое одеяло или старое пальто. Расположение и размеры лаза должны обеспечить удобство при спуске и подъеме ящиков, мешков и прочих емкостей с припасами. Но слишком большие размеры люка ведут к сильному охлаждению погреба зимой и его нежелательному перегреву летом.

Верхняя часть погреба, или погребница, служит чем-то вроде тамбура, который предохраняет основную часть от перегревания в летнее время и переохлаждения зимой. Это помещение можно использовать как сарай. Желательно располагать выносной погреб так, чтобы его дверь выходила на север (рис. 42).

Рисунок 42. Погреб с погребницей: а) общий вид погреба;

б) погреб в разрезе: 1) утеплитель; 2) известковая побелка; 3) отмостка; 4) обмазка горячим битумом слоем 2 мм; 5) глиняный замок; 6) бутобетон

Погреб, который размещен под летней кухней, не занимает дополнительного места на участке. В него можно попасть прямо из помещения через вход или люк. Под такое сооружение нужно вырыть котлован на 60 см больше нужных размеров с каждой стороны, чтобы было удобнее выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. После рытья на зачищенное и спланированное дно котлована насыпать слой щебня толщиной 80 см, утрамбовать и пропитать горячим битумом.

Классический павильон – это прямоугольная конструкция с крышей, огороженная от ветра и косого дождя по минимуму с 3 сторон. На дачных участках вполне уместны легкие павильоны.

Армированные стены погреба следует сделать из плотного монолитного бетона толщиной 20–30 см, с арматурой из стальной проволоки. После полного затвердения бетона и снятия опалубки стены следует оштукатурить цементно-песчаным раствором (в пропорции 1: 2) толщиной 10–20 мм (рис. 43).

Под садовым домиком или любой хозяйственной построй кой можно сделать небольшой погреб-подвал с бетонным полом толщиной 60–80 мм, уложенным по утрамбованному земляному основанию. Стены нужно оштукатурить цементным раствором и побелить известью. Роль гидроизоляции выполняют 2 слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция осуществляется через маленькие окна в цокольной части дома. Вход в подвал можно устроить через люк в полу дома.

Рисунок 43. Летняя кухня с погребом: а) план; б) разрез: 1) терраса; 2) летняя кухня; 3) вход в погреб; 4) вентиляционная труба; 5) гидроизоляция; 6) погреб

Под любой хозяйственной постройкой очень удобно иметь полуподвал и погреб, которые размещаются на разных уровнях. Вход в такой полуподвал устраивают с улицы.

Самым распространенным среди полузаглубленных является погреб из кирпича. Его основание нужно заглубить в грунт на 70—100 см от поверхности земли, что позволяет строить подобные сооружения во влажных местах. В сухих местах допускается возведение наполовину заглубленного погреба со шлакобетонными стенами, но их нужно обязательно оштукатуривать цементным раствором с 2 сторон.

Некоторые овощи не выносят совместного хранения, к тому же разным овощам необходим различный температурно-влажностный режим. Поэтому при больших объемах заготовок целесообразнее устроить многосекционный погреб. В середине оборудовать закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с соленьями.

В стенах сделать секции-ниши с полками и дверками, обустроенными вентиляционными отверстиями в нижней части. Каждую секцию следует оснастить для приточной вентиляции асбоцементной трубой диаметром 40–60 мм, конец которой не доходит до пола на 30 см.

Вытяжная шахта в виде короба сечением 150 × 150 мм должна возвышаться над уровнем верха погреба на 200 см. Если в погребе появится сырость, то можно удлинением вытяжной шахты усилить вентиляцию.

Очень удобно располагать любой погреб на косогоре, когда имеется такая возможность, что позволит рационально использовать землю. При таком размещении погреб достаточно хорошо защищен от грунтовых вод, при этом существенно уменьшается объем земляных работ. По склону выше погреба наискосок, на расстоянии 3–5 м необходимо проложить водоотводную канаву глубиной 70–80 см.

При отсутствии возможности построить стационарный капитальный погреб можно соорудить простейший мини-погреб, используя 2 железные бочки вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю окрасить. Далее закопать бочку в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки уложить деревянный круг, ее стенки по высоте облицевать фанерой или картоном. Деревянную крышку, которой закрывается бочка, обить снаружи жестью. В каждую бочку по отдельности уложить картофель, корнеплоды или банки с консервацией. Сверху накрыть бочки полиэтиленовой пленкой, а на нее насыпать опилки слоем 20–25 см. Опилки утрамбовать и опять прикрыть пленкой.

Если участок расположен на низменных и сильно увлажненных местах, то сухой погреб построить сложно. В таком случае можно возвести надземное земляное хранилище или овощной лабаз. Он отличается от традиционных погребов отсутствием потолочного перекрытия, поэтому его сооружение обходится дешевле и занимает меньше времени.

Лабаз сооружают по типу каркасной конструкции, его остов выполняют из ошкуренных бревен диаметром 13–22 см. Каждое бревно 1 концом нужно вкопать в грунт на глубину около 100 см, сверху соединить бревна между собой обвязкой также из бревен или бруса. Концы бревен промазать горячим битумом.

Кровлю сделать из досок по сплошной обрешетке из горбыля, сверху застилая рубероидом. Крышу целесообразнее выполнить приземистую, чтобы свесы доходили почти до самой земли. Затем все сооружение обваловать слоем земли толщиной 30–40 см. Зимой форма крыши обеспечит дополнительный естественный утеплитель в виде снега.

Кроме различных стационарных погребов, на участке можно соорудить простейшее хранилище в виде ледника, бурта или ямы.

Ледник для сохранения продуктов в старину устраивали почти в каждом хозяйстве. Его помещение заглублено в землю, имеет тамбур, отсек для хранения продуктов и камеру для льда. Все ледники делятся на 3 типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда.

Самую простую конструкцию имеет ледник с верхней засыпкой. Но здесь существенно усложнена система отвода воды.

Ледник загружают льдом 1 раз в году – в конце зимы. Место для него нужно выбрать в отдалении от дворовой уборной, компостной или мусорной ямы и прочих санитарных объектов. Под ледник надо вырыть яму прямоугольной формы длиной около 150–220, шириной 200 и глубиной 220–250 см. Можно взять и другие размеры – все зависит от площади участка и потребности в запасе продуктов.

Стенки ледника облицевать кирпичом, бутовым камнем или обложить бревнами, с которых заранее снять кору и обработать их антисептиками. Пол ледника следует вымостить булыжником или кирпичом.

Наземную часть ледника возвести высотой 250–300 см, а затем перекрыть сплошным настилом из жердей. С внешней стороны стены и покрытие ледника обложить слоем намятой глины с примесью соломы. После чего стены и покрытия засыпать сухой землей так, чтобы был соблюден угол естественного откоса, а толщина засыпки составляла не менее 30 см. Далее всю наружную поверхность ледника обмазать еще 1 слоем глины толщиной 2–3 см и обложить дерном. Вход в ледник устроить в виде тамбура и хорошо утеплить. Лед сохранится намного дольше, если его покрыть слоем опилок, стружек или рогожками (рис. 44).

Рисунок 44. Схема ледника с боковой засыпкой льда:

1) вход; 2) земляное укрытие; 3) отсек для сохранения продуктов; 4) стенки и потолок; 5) вентиляционная труба; 6) камера для льда; 7) сток в канализацию; 8) колодец; 9) люк для засыпки льда

Важнейший момент при сооружении погреба – это выполнение качественной гидроизоляции. Когда погреб хорошо изолирован от грунтовой влаги, он не нуждается в устройстве специальной вентиляции. Выполнение гидроизоляции не требует больших затрат. В любом случае они не сравнимы с затратами и трудоемкостью работ при устранении дефектов некачественно сделанной изоляции. В зависимости от воздействия вод гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

В легком дачном павильоне можно отдыхать в жаркий солнечный день или укрыться от моросящего дождика. Однако не имеет смысла пережидать в нем серьезную непогоду.

Безнапорную гидроизоляцию делают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Ее чаще выполняют слоем разогретого битума толщиной 2 мм.

Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность стен нужно выровнять и оштукатурить цементным раствором в соотношении 1: 2. Покрытые битумом поверхности надо тут же обсыпать сухим крупным песком, чтобы предотвратить повреждения.

Противонапорную гидроизоляцию выполняют, если уровень грунтовых вод не стоит выше пола погреба со стороны напора воды.

Для водонепроницаемых стен применяют плотные не пропускающие воду бетоны. При использовании обычного бетона или красного кирпича для возведения стен их нужно оштукатурить с 2 сторон цементным раствором, взяв 1 часть цемента на 2 части воды. Затем штукатурку дополнить оклеечной противонапорной гидроизоляцией из 2–4 слоев рулонного материала с защитной стенкой (рис. 45).

Рисунок 45. Устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба: 1) перекрытие; 2) деревянный сруб; 3) кирпичная стена; 4) обмазка битумной мастикой; 5) засыпка пазух; 6) бетонное основание; 7) подготовка из утрамбованного щебня; 8) оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9) защитная стенка; 10) цементная штукатурка