Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Если крыша навеса покрыта мягким кровельным материалом, то иногда на небольших ее участках случается износ кровли. Эти участки крыши нуждаются в ремонте. Для проведения ремонта кровли нужно:

– отрезать поврежденный участок материала и измерить эту зону;

– добавить к полученным размерам по 75 мм с каждой стороны;

– вырезать по этим размерам новый кусок кровельного материала;

– на вырезанном лоскутке мелом нарисовать нужный контур;

– с внешней стороны этого контура нанести клей;

– примерно через полчаса клей станет вязким, тогда можно уложить заплатку на поврежденное место на крыше и разгладить ее ровной рейкой.

В случае ремонта достаточно больших участков края заплат следует прибивать оцинкованными гвоздями.

В последнее время российские зимы опасны своей непредсказуемостью, которая несет серьезную угрозу для многих растений и для дачных строений.

Если каркас навеса сделан из металлических труб диаметром менее 50 мм, то при подготовке дачи к зиме желательно подставить под дуги временные столбы из деревянного бруса сечением 75 × 50 мм.

В таком случае снег не сломает каркас навеса своей тяжестью.

Все конструкции, произведенные из отечественной древесины, под влиянием перепада температур и атмосферных осадков теряют свой естественный цвет и темнеют. Постройка из древесины, не защищенная покрытием, зимующая в первый раз, способна посинеть. Синева существенно не меняет качество или свойства дерева, но придает строению не очень приятный вид. Поэтому каркас навеса из необработанной древесины необходимо пройти специальными растворами, пропитать антисептиком против насекомых и грибков, а затем покрыть 2–3 слоями бесцветного защитного лака. Желательно обновлять слой лака через каждые 2–3 года. То же самое следует проделать и с деревянными напольными щитами от сборного навеса.

Для обновления краски на стальных конструкциях навеса желательно грубой наждачной бумагой удалить всю ржавчину Затем покрыть поверхность специализированной грунтовкой по металлу, а потом нанести краску.

Если декоративный солнцезащитный садовый навес и скамейки к нему произведены из импортной обработанной древесины, то они могут простоять без ухода несколько десятков лет. Но эти предметы садового убранства следует укрыть в надежное подсобное помещение лишь только для того, чтобы уберечь их от хищения.

Если солнцезащитный навес дополнен шпалерой с металлической сеткой для поддержки вьющихся растений, то сетку на зиму лучше убрать в подсобное помещение, под снегом она может пострадать от коррозии. Если отсутствует возможность изначально заказать шпалеру с декоративной решеткой из материалов, не подверженных коррозии, если нельзя демонтировать металлическую шпалеру, то ее нужно покрывать специальными средствами, защищающими от коррозии.

Вокруг навесов или патио следует оборудовать дренажные канавки, по которым талая вода с конструкций будет стекать на участок. Желательно прокопать их около 40 см в ширину и 10–15 см в глубину. Для их облицовки можно использовать тот же материал, которым покрыт пол под навесом, или использовать плитку дворового покрытия.

Обустройство хозяйственных построек

Размеры хозяйственного подворья в основном зависят от масштаба личного подсобного хозяйства. Степень развития подсобного хозяйства во многом влияет на планировку приусадебного участка, на благоустройство дома. По данным статистики, подавляющая часть сельского населения имеет личное подсобное хозяйство, а также многие жители загородных поселков. Объем хозяйства зависит от степени благоустройства поселка, уровня снабжения населения продуктами питания, типа дома, размеров приусадебного участка, состава семьи и прочих условий.

По составу и величине можно условно выделить 3 вида личного подсобного хозяйства:

– минимальное хозяйство с садом, огородом, птицей;

– ограниченное хозяйство с садом, огородом, птицей и мелким домашним скотом;

– развитое хозяйство, в состав которого входят сад, огород, птица, мелкий домашний скот и корова с приплодом.

Для ведения подсобного хозяйства нужны помещения для хранения кормов и хозяйственного инвентаря. В усадьбе с домами, которые отапливаются печами, требуются помещения для топлива, где будут отдельные отсеки для дров и угля. Для хранения топлива и временного содержания мусора необходима постройка с естественным освещением высотой не менее 2,4 м. К ней должны быть обеспечены удобный доступ и нормальные проходы для передвижения с грузом.

В местностях, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, достаточно удобно иметь при доме баню, парилку с душем, летний душ и туалет. Некоторые из этих помещений целесообразно объединять в 1 постройке.

На небольших по площади смежных земельных участках можно блокировать по договоренности с соседями надворные постройки одинакового хозяйственного назначения.

В каждом хозяйстве удобно иметь погреб для хранения зимних припасов и скоропортящихся продуктов летом. В домах усадебного типа, где отсутствует погреб как отдельно стоящая постройка, для хранения запасов продуктов на участке нужно иметь проветриваемое подвальное помещение площадью до 10 м² или подпол площадью до 4 м².

Все объемно-планировочные решения хозяйственных построек желательно координировать с архитектурно-планировочным решением жилого дома. Приусадебный участок общим размером до 0,5 га чаще имеет прямоугольную форму с небольшой шириной в 15–25 м. Жилой дом на участке, имеющем такую ширину, целесообразно размещать у его боковой границы. Такое расположение позволяет лучше использовать площади участка, а кроме того:

– создает оптимальные условия для присмотра за усадьбой;

– укорачивает внутриусадебные связи;

– расширяет пространство перед домом.

Определившись с размещением основной постройки на участке, можно подобрать оптимальное место для хозяйственного двора и рационально расположить на его территории все необходимые объекты. В сторону хозяйственного двора нужно обратить окна кухни жилого дома – это удобно, когда кухня имеет с ним визуальную связь. Хозяйственная зона участка обычно располагается в глубине хоздвора, а за ней разбивается огород. При выборе местоположения хозяйственные постройки лучше располагать в отдалении от жилого дома или делать их в виде пристроек к другим помещениям так, чтобы расстояние от окон жилого дома до помещения для содержания скота составляло не менее 15 м и запах от него не достигал жилья.

Между жилым домом и помещением для содержания скота можно расположить летнюю кухню с погребом, сарай для инвентаря и топлива, гараж (рис. 32).

Рисунок 32.

Планировка участка: 1) жилой дом; 2) летняя кухня с погребом; 3) сарай для инвентаря и твердого топлива; 4) гараж; 5) сарай для скота и птицы; 6) навозохранилище; 7) дворовый туалет; 8) колодец; 9) огород; 10) сад

Разрабатывая план размещения различных построек на участке, нужно руководствоваться определенными правилами. Расстояние между жилым домом и хозяйственными постройками должно выдерживаться в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и требованиями.

Расстояние до соседнего жилого дома или хозяйственных построек должно составлять не менее 6–8 м. Однако если на соседнем участке стоит старый деревянный дом, то расстояние от нового дома до этого строения следует увеличить как минимум до 15 м. Если же на соседних участках возводятся кирпичные дома с пожаростойкими перегородками и кровлями, то разрыв между 2 строениями может составлять 6 м. Если несгораемые постройки покрыты сгораемыми крышами, то разрыв между зданиями должен быть не менее 8 м.

Наибольшие противопожарные разрывы между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах 1 участка не устанавливаются.

От границы соседнего земельного участка до жилого дома по санитарным нормам должно быть не менее 3 м. Различные хозяйственные строения обязаны отстоять от границы соседнего участка хотя бы на 1 м. Вольеры c домашней птицей и скотом удаляют от границы с соседним участком на 4 м.

Согласно санитарным нормам от определенных хозяйственных построек до жилого дома установлены следующие минимальные расстояния:

– от помещения для содержания домашней птицы и скота – не менее 7 м;

– от отдельно стоящего дворового туалета – не менее 12 м.

Погреб должен отстоять от компостной ямы или помещения для содержания домашней птицы и скота на расстоянии 7 м.

Увитые зеленью перголы, шпалеры и трельяжи часто разделяют участок на зоны, служат проходом к следующей террасе или зеленым коридорам, предваряющим вход в коттедж.

Строения на участке предпочтительнее располагать так, чтобы они оберегали участок от господствующих ветров и не создавали ненужной тени. Лучше располагать постройки с северной или северо-западной стороны. При минимальных размерах участка хозяйственные постройки – гараж или сарай – можно пристраивать к дому. Но целесообразнее размещать гараж, сарай, теплицу, душ, туалет отдельно от дома вокруг хозяйственной площадки. Если предполагается вести развитое подсобное хозяйство, то при вытянутом по форме участке рациональнее размещать хозяйственный двор отдельно от жилой части усадьбы.

На участке с большой площадью, где уже есть развитое хозяйство, кроме подъезда с улицы, желательно устраивать специальный хозяйственный подъезд с обратной стороны участка.

Обычно большинство хозяйственных построек имеют каркасную деревянную конструкцию, что делает особенно важным соблюдение мер противопожарной безопасности. Дерево – не единственный строительный материал, из которого они возводятся, существует множество четких конструктивных решений.

Однако вне зависимости от выбора типа конструкции основные правила при строительстве остаются обязательными. Прежде всего следует обратиться за разрешением на строительство в местные территориальные органы власти. Многие местные органы по землепользованию имеют инструкции о необходимости получения разрешения на строительство крупных объектов на участке или же объектов близ его границ.

В зависимости от местоположения приусадебного участка существуют некоторые различия в планировке и распределении площади между отдельными частями хозяйственных построек.

В земледельческо-животноводческих районах территорию приусадебного участка главным образом используют под огород и сад. При проектировании хозяйственных построек основные площади отводят для хранения и переработки овощей и фруктов, а небольшие – для содержания мелкого скота и птицы.

В животноводческо-земледельческих районах, напротив, под помещения для содержания скота выделяют значительные территории, а часть участка отводят под выгульный двор. Сад и огород соответственно занимают меньшую площадь.

Виды хозяйственных построек

Каркас хозяйственных построек сооружают на столбчатых фундаментах. Для чего нужно выполнить в земле скважины глубиной до 100 см и 30–40 см диаметром. Затем их заливают бетоном. Для укрепления стенок скважин, если грунт осыпается, надо использовать обсадные трубы из асбестоцемента. В качестве подручной опалубки пригодятся даже старые ведра.

На столбчатые фундаменты следует установить стойки каркаса из бруса сечением не менее 150 × 150 мм. На стойки прибить верхний и нижний ярусы гори зонтальных балок обвязки. С наружной стороны можно обшить стены пластиковыми панелями (вагонкой) или имитацией бревна (блок-хаусом), или водостойкими цементностружечными плитами, или другими материалами.

Внутренняя отделка хозяйственной постройки выполняется из тех же материалов, дополняется ориентированно-стружечными плитами и фанерой. Гипсокар тонные листы для отделки изнутри хозяйственной постройки использовать нецелесообразно. После 1-й же зимовки гипсокартонная обшивка утратит форму и способна даже частично разрушиться.

Если будущий сарай предполагается использовать как временное жилье, то внутреннее пространство каркаса заполняют теплоизоляционными материалами – минеральной ватой, стекловатой, пенополистиролом.

Обычно хозяйственные постройки сооружают с 1-скатными или 2-скатными крышами – этот вариант обойдется немного дороже. Но под 2-скатной крышей можно устроить небольшой чердачок, на котором удобно хранить старые журналы и другие ненужные вещи. Кстати, кровлю домика-сарая также необходимо утеплить.

По мнению специалистов, строительный материал, который используют при постройке хозяйственного помещения, должен гармонировать с его отделкой. Каркас конструкции способен быть металлическим, или деревянным, или комбинированным, поставленным на каменное или кирпичное основание.

Для строительства летней кухни можно использовать любые имеющиеся материалы: кирпич, древесину или различные блоки. Допускается комбинирование материалов.

Издавна разнообразные строения были неотъемлемой частью сада. Некоторые постройки из камня и кирпича ранних времен тысячелетней давности были весьма впечатляющими

Первые летние кухни появились в сельских домах с печным отоплением, в которых печь использовалась и для отопления дома, и для приготовления пищи. Это очень удобно зимой, но летом прогревать жилье ни к чему. Поэтому кухонное помещение в летнее время стали выносить за пределы жилого дома.

Летнюю кухню, если позволяет конструкция жилого дома, можно оборудовать в виде общей пристройки к дому с верандой за габаритами капитальных стен, расположить ее под навесом открытой веранды дома или бани, выходящей в сад. Это очень простой и экономичный вариант, так как 1 стена летней кухни является стеной дома или иной хозяйственной постройки. Такой вариант летней кухни более приемлем в условиях ограниченного по площади участка.

Если позволяют размеры участка, то можно построить летнюю кухню в виде отдельно стоящего легкого деревянного домика, разделенного на маленький тамбур и собственно кухню.

По возможности конструкция летней кухни должна быть легкой, открытой с 1–2 или со всех сторон для свободного проветривания. Желательно позаботиться о защите от ветра и дождя, выбрав для этой цели ставни или легкие съемные перегородки.

Некоторые садоводы-дачники, несмотря на небольшую площадь участка, стараются устроить дачную кухню в отдельном домике. Иногда отдельно стоящую кухню выполняют в зимнем варианте, как капитальное помещение – утепленное, с тамбуром и печкой. При необходимости такую кухню можно использовать и как гостевой домик.

Размеры летней кухни могут быть самыми разными, что во многом зависит от площади самого участка, количества членов семьи и наличия необходимых строительных материалов.

Летний душ на садовом участке доставит большую радость всем членам семьи – и детям, и взрослым. Это 1 из наиболее необходимых хозяйственных сооружений, в особенности если рядом нет никакого водоема. Но без садового душа не обойтись, даже когда поблизости есть река или пруд. Не каждый решится на купание в открытом водоеме весной или осенью.

Летний душ обычно сооружают в виде небольшой закрытой постройки щитовой конструкции с баком или бочкой над ней.

Емкость для воды нужно оборудовать подающей воду трубой и 2-й, выпускающей воду трубой. Именно эту трубу следует оснастить краном и душевой сеткой. Для лучшего нагревания воды емкость предпочтительнее окрасить в черный цвет. Дополнительно ее можно прикрыть каркасом из деревянных брусьев, обтянутым прозрачной полиэтиленовой пленкой. Каркас устраивается по типу парника и действует, как парник, не допуская в ветреную погоду холодный воздух к поверхности бочки.

Но для простейшего душа достаточно огородить небольшую площадь, чтобы чувствовать себя по возможности комфортно. Для того чтобы создать эту огороженную площадь, можно вкопать в землю несколько столбов, обтянуть их непрозрачной обшивкой – полиэтиленовой пленкой, тканью или брезентом. В качестве основного источника подачи воды можно использовать подвешенную на любой другой горизонтальной перекладине емкость с водой, в дно которой вставлена душевая лейка.

Системы водоснабжения садовых или других загородных участков могут быть различными. В некоторых случаях устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней. Обычно такие работы выполняет специализированная организация. Но довольно часто застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Существует немало способов забора воды из подземного источника, родника или водоема.

Для питья можно употреблять только воду из подземных источников с глубины свыше 10 м. Качество воды, добытой из открытого водоема или из неглубокой скважины, необходимо проверить в санэпидемстанции.

Довольно часто многие садовые участки расположены далеко от воды, поэтому застройщики вынуждены бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Целесообразно размещать колодец на стыке 2 или даже 4 участков, что позволит существенно сократить затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка. Для точного определения места, где копать колодец и на какую глубину, уточнения наличия воды и ее полезного объема необходимо сделать пробное бурение. Наличие водоносного горизонта можно иной раз определить по видам произрастающих растений, а также по их состоянию. В тех местах участка, где растут ива, ольха, орешник, подземные воды расположены на глубине 2–5 м. В местах, где хорошо принялись калина, бузина, вода расположена на глубине 5—10 м.

Беседа – это декоративная постройка, имеющая привлекательный внешний вид и предназначенная для того, чтобы сидящие в ней люди любовались содом. Беседка часто имеет в основании равносторонний многоугольник, она хорошо проветривается.

Существуют и другие приметы присутствия воды. Вода наверняка будет где-то под зеленой полянкой, которая сохраняет свежесть среди пожухлой растительности в самое сухое летнее время. После захода солнца над водоносными местами в большом количестве кружат комары и мошки. В тех местностях, где отсутствуют озера, реки или пруды, к вечеру появляется самый густой туман там, где под почвой таится вода. Поиском воды можно заняться даже в зимнее время. Скрытый под землей источник выдают проталины или наледи на снежном покрове.

Существовал еще 1, очень старинный способ определения доступных грунтовых вод и глубины их расположения. Этим приемом можно было воспользоваться исключительно в устойчивую сухую погоду. Он заключался в следующем: обезжиренную, промытую в мыльном растворе и тщательно высушенную овечью шерсть комком укладывали на расчищенную от дерна землю. Сверху на шерсть помещали свежеснесенное яйцо и прикрывали глиняным горшком, после чего закрывали дерновыми пластинами.

Утром после восхода солнца нужно было проверить укрытие. Если и шерсть, и яйцо были покрыты росой, можно было смело приступать к рытью колодца – вода близко. Сухое яйцо, лежащее на влажной шерсти, означало, что вода глубоко. Поиски воды следовало перенести в другое место, если и шерсть, и яйцо были сухими. Это означало, что воды или нет, или она залегает так глубоко, что нет смысла копать здесь колодец.

Шахтный колодец сооружают при относительно неглубоком (от 10 до 20 м) залегании воды. Как правило, колодец роют вручную, приглашая специалистов: копать колодцы своими силами небезопасно, так как могут обрушиться стенки. Это наиболее простой вид колодцев, поэтому всюду их великое множество.

Колодец рекомендуется укрепить деревянным срубом или бетонными или асбестоцементными кольцами. Сруб шахтного колодца обычно заглубляют в водоносный горизонт на 1–2 м. Если для ведения хозяйства требуется много воды, а водоносный слой беден, то сруб лучше не углублять, а расширить внизу. Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса.

Колодец несложно превратить в украшение участка, сделав над срубом красивый навес. Колесо ворота и сам навес доступно оформить деревянными или металлическими кружевами, со вкусом выполнить резьбу на срубе, оставив естественным цвет дерева. Дорожку к колодцу можно вымостить булыжником и поставить поблизости скамеечку (рис. 33). Нетрудно огородить колодец небольшим плетнем.

Рисунок 33. Устройство шахтного колодца

Более гигиеничными и надежными в санитарном отношении считаются трубчатые колодцы или водозаборные скважины, которые бурят до глубины 30–40 м ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки. Если приходится бурить скважину большей глубины, то используют станки механического бурения. Затем в готовую скважину опускают рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и устанавливают насос.