Текст книги "Современные теплицы и парники"

Особенности посева и подготовки рассады овощных растений для выращивания в жилых помещениях

Перед посевом семена калибруют по величине и массе. Полновесные семена отделяют в слабом растворе поваренной соли (20–25 г на литр воды); при помешивании (в течение 5 мин) щуплые и поврежденные, мелкие и невызревшие семена всплывают. Для посева отбирают семена, осевшие на дно, их промывают (3–5 мин) на сите в проточной воде, слегка подсушивают. Для повышения всхожести и предупреждения некоторых болезней сухие семена прогревают на печи и батареях парового отопления в течение 7—10 дней; прогревания на солнце в течение 3–5 дней хорошо стимулируют проростание семян, убивают на их поверхности возбудителей болезней. При всех способах сухого прогревания необходимо постоянно перемешивать семена. Предупреждает распространение заболеваний и влажное прогревание (при температуре воды 40–50° в течение 20–30 мин). Перед прогреванием семена выдерживают 3–4 ч в подогретой до 25–30° воде. Проращивание также позволяет отобрать самые жизненостойкие проростки. Сначала семена в мешочках погружают в теплую воду (20–60 градусов), которую 1—

2 раза меняют. Регулярно, через 1–2 ч семена вынимают из воды и перемешивают для обогащения их кислородом. После этого меняют или добавляют свежую подогретую воду. Намачивание заканчивают, когда семена набухнут. Затем их рассыпают тонким слоем на влажной ткани в широкой неглубокой посуде (тарелка, блюдце) и закрывают сверху также влажной тканью или бумагой. При постоянной влажности и хорошем доступе воздуха появляются ростки. Прорашивание можно проводить во влажных опилках. Намачивание и проращивание семян удобно делать вблизи батарей парового отопления или печей, где легче поддерживать необходимую температуру. Намачивать семена можно также в слабых растворах удобрений микроэлементов, ростовых веществ. Для этого их вначале погружают на 5–6 ч в чистую воду, а затем на 12–24 ч заливают раствором. В 1л теплой воды растворяют минеральные удобрения: нитрофоску или нитроаммофоску – по 1–2 г; калийную селитру – 5 г, двойной суперфосфат – 5 г и древесную золу – 20 г (выдерживая 1–2 суток); микроудобрения: борную кислоту – 0,2 г, перманганат калия – 0,5 г, сернокислую медь – 0,05 – 0,1 г, сернокислый магний – 0,1 г или полимикроудобрения (ПМУ-7) – 0,1 г; ростовые вещества; гетероауксин 0,02 – 0,6 г или двууглекислую соду (питьевую) – 5—10 г, а также сок алоэ в соотношении 1: 1.

Перед посевом новые гончарные горшки и плошки ополаскивают раствором суперфосфата (50 г на 1 л воды), а бывшие в употреблении – моют горячей водой, затем

5—6 часов вымачивают и перед посевом обдают кипятком. Пластмассовые горшки и плошки после мытья погружают на 8—10 ч в раствор перманганата калия (5—10 г на 1 л воды), затем ополаскивают и обрабатывают препаратом «Санитарный». При этом с поверхности пластмассовых горшков, бывших в употреблени, удаляются остатки извести. Деревянные ящики моют горячей водой с мылом, обрабатывают раствором суперфосфата, тщательно промывают, обдают кипятком и высушивают. Ящики, горшки, плошки и другую тару сначала заполняют (на 1–2 см) черепками, гравием, керамзитом, щебнем, кусками пластмассы, угля и других твердых материалов, особенно в местах, имеющих отверствия для стока поливной воды. Эти материалы, а также насыпанный сверху крупнозернистый песок или мох-сфагнум обеспечивают хороший доступ воздуха корням растений. Грунт насыпают сначала рыхло, потом его уплотняют встряхиванием, а у стенок и по углам ящиков утрамбовывают ладонью. Затем выравнивают ровной дощечкой, снимают лишний и уплотняют. Уровень грунта после окончательного уплотнения и обильного полива (в 2–3 приема) должен быть на 1–1, 5 см ниже краев тары. Лучше всего поливать из лейки с мелким ситечком или пульверизатором. Накануне посева грунт должен быть теплым, поэтому тару устанавливают вблизи батареи или на освещенное солнцем место.

Семена сеют рядовым или разбросным способами; при рядовом посеве маркером делают бороздки или лунки, на расстоянии одна от другой от 3–4 до 8—10 см. Разбросным способом сеют мелкие семена, которые для равномерного распределения в почве предварительно смешивают с песком или мелом; их удобно сеять из изогнутого листа бумаги или пакетика. Заделывают мелкие семена просеянной через сито листовой или перегнойной землей, иногда мелким прокаленным речным песком (с частицами 3–5 мм), который предупреждает распространение черной ножки. Глубина заделки семян должна быть в 2–3 раза больше величины семян.

Все посевы сразу укрывают пленкой или кусочками стекла, до появления всходов следят за влажностью грунта. При подсыхании делают только «нижние» поливы, т. е. тару ставят в высокий поддон, чтобы уровень воды доходил до половины ее высоты. При таком поливе вода будет постепенно увлажнять грунт снизу до поверхности за 1–2 ч. Ежедневно посевы слегка проветривают, приподнимая или сдвигая пленку или стекло, с них удаляют образующиеся капельки воды.

До появления всходов посевы размещают вблизи батареи, печи, электрической лампы (в местах с постоянной температурой 20–25 градусов). При единичных всходах, чтобы предупредить вытягивание растений, тару переносят к свету, где прохладнее, снимают пленку или стекло. Появляющиеся всходы следует притенять от прямых солнечных лучей. Молодые растения регулярно поливают только подогретой водой, лейками с мелким ситечком или пульверизатором; осторожно рыхлят землю (колышками), удаляют с ее поверхности пленку водорослей и мха (при кислой реакции почвы они растут очень интенсивно); поливают слабой суспензией мела (10 г на 1 л теплой воды); следы мела на листьях смывают чистой водой.

Рассадой выращивают огурец, томат, перец сладкий и острый, а также салат, пекинскую капусту, портулак, некоторые многолетние пряно-вкусовые растения. Для комнатных условий удобнее иметь пикированную рассаду. Для этого посевы, как правило, загущают. После образования семядольных листочков или первого настоящего листа (на 15-25-й день после всходов) сеянцы пикируют (пересаживают), предоставляя им большую площадь питания. Томат и перец иногда пикируют дважды, особенно при сильном вытягивании растений и нехватке светлой площади на подоконниках. Пикировка позволяет экономнее расходовать семена, отбирать для дальнейшего выращивания самые сильные, энергично растущие сеянцы, предупреждает дальнейшее вытягивание их, способствует разветвлению корней, хотя и несколько задерживает рост растений во время приживания.

Пикировать можно прямо в ящики, заполненные грунтом, или в горшочки. Для пикировки отбирают сеянцы с самыми крупными семядолями, а также те, у которых вместо двух образовалось 3–4 семядольных листа. Чтобы они быстрее прижились, за 3–4 ч до пикировки грунт тщательно увлажняют. При пикировке сеянцы осторожно вынимают из влажной земли и пересаживают в бороздки или лунки, сделанные маркером. У сеянца обрывают кончик корня, чтобы он лучше ветвился, плотно обжимают растение почвой так, чтобы при осторожном потягивании за семядольные листы оно не выдергивалось; сеянцы размещают глубже, чем они росли до пикировки.

Горшочки с распикированной рассадой устанавливают в неглубокие ящики или поддоны, где по мере роста растений их можно перемещать, раздвигать, предоставляя лучшую освещенность. После пикировки растения опрыскивают или осторожно поливают теплой водой; в течение 2–3 дней слегка притеняют; устанавливают в прохладное место, на подоконник или вблизи открытой форточки, где температура на 2–5 градусов ниже оптимальной.

Если рассаду выращивают в горшочках, то у нее при посадке на постоянное место хорошо сохраняется ком земли и корневая система. Для огурца, томата, перца используют крупные горшочки (диаметром 10–15 см), в каждом размещают по 1–2 растения. Салат, пекинскую капусту и другие листовые растения выращивают в небольших горшочках (4x4x4 см или 5x5x5 см). В дальнейшем уход за рассадой состоит из регулярных поливов подогретой водой, рыхлений, прополки. Особенно следят за освещением и температурой. Рассаду подкармливают

2—3 раза слабыми растворами минеральных удобрений. Солнечные лучи, ветер, некоторое снижение температуры и подсушивания грунта необходимы растениям, которые будут высажены на подоконник, балкон, лоджию.

Агротехника

В комнатных условиях листовые и пряно-вкусовые растения можно получать ежедневно (по 10–30 г) в течение 8 месяцев, неоднократно повторяя посевы. Это диетические продукты питания, обладающие тонизирующими свойствами. Молодые листья и побеги содержат очень мало сухих веществ (до 3–5 %), но богаты витаминами С, В₁, В₂, РР, Р, Е, К, каротином (провитамином А), ферментами, солями железа, калия, кальция, фосфора, натрия, магния и др. Их используют в пищу сырыми для приготовления салатов, добавляют к мясным и рыбным блюдам для улучшения их вкуса и усвояемости, а также в качестве ароматической приправы. Все салатные и пряно-вкусовые растения – скороспелые, образуют небольшой стебель и розетку листьев (до 8 – 10 шт.) за 25–40 дней от посева. Они холодостойки, хорошо растут при температуре 15… 20 градусов очень страдают от перегрева воздуха и почвы (температура более 25 градусов); листья становятся мелкими и грубыми, приостанавливается рост, весной быстро появляются цветоносные стебли.

Растения влаголюбивые, требуют регулярных поливов, увлажнения воздуха и постоянного проветривания, при пересыхании грунта сильно ослабевает рост листьев. В комнатных условиях их размещают в самых светлых местах вблизи окна; на балконе, наружном подоконнике эти растения лучше всего защищать от перегрева почвы, помещая в кашпо двойные ящики, наполненные влажным торфом, песком, мохом, землей.

Салат листовой (латук). Образует бледно-зеленые с желтизной листья, которые содержат млечный сок, придающий горечь. Они богаты микроэлементами (бор, йод, молибден, медь, и др.) и органическими кислотами (яблочная, лимонная, щавельная, янтарная). Салат не выносит длительной жары, продолжительного освещения солнечными лучами и иссушения почвы, при которых усиливается горечь, грубеют листья, снижается питательная ценность. Избыточная влажность почвы также не желательна, так как приводит к загниванию листьев и способствует распространению болезней. Растения салата выносят некоторое затенение и поэтому их можно размещать в некотором отдалении от окна, они хорошо растут при электродосвечивании.

В домашних условиях лучше всего выращивать самый скороспелый сорт Московский парниковый, который очень быстро формирует укороченный стебель и розетку близко расположенных листьев. Сеют семена рядами через 3–4 см или вразброс, иногда сеянцы салата (после образования двух листьев) высаживают вблизи молодых растений огурца или томата в качестве уплотнителя. Поливать и подкармливать салат надо осторожно, чтобы вода и питательный раствор не попадали на листовые пластинки. На 20-25-й день посева срезают листья или выдергивают растения целиком.

Капуста пекинская (салатная). Имеет очень крупные сочные светло-зеленые листья (длиной до 30 см) с волнистыми краями и морщинистыми вздутиями, покрытые щетинистыми волосками и обычно собранные в розетки. Они в 2 раза богаче витаминами С (до 50–60 мг в 100 г), чем листья салата, не горчат; используются для приготовления салатов. Капуста пекинская лучше других листовых переносит недостаточную освещенность, ее можно выращивать в октябре-ноябре и феврале. Она не выносит кислых грунтов, поэтому в них необходимо вносить мел. Капуста чрезвычайно влаголюбива и нуждается в регулярных поливах, но сильно страдает от переувлажнения почвы. Не следует ее сеять на грунтах с добавлением огородной земли, на которой в последние 3–4 года выращивали капусту, редис, репу, брюкву. Наиболее распространен сорт Хибинская, который убирают на 15-20-й день после образования 5–6 листьев.

Кресс-салат. В пищу используют зеленые, темнозеленые листья с зубчатыми краями и молодые стебли; они обладают острым горчичным вкусом и тонизирующим действием; отличаются высоким содержанием витамина С (до 120 мг на 100 г), каротина, серы, солей кальция, йода. После прорастания семян и развертывания семядолей у кресс-салата очень быстро начинает удлиняться стебель и растут листья. При перегревах и пересушивании грунтов быстро грубеют листья, вытягивается стебель и образуются соцветия, пищевая ценность снижается. Кресс-салат сходен с капустой пекинской по требовательности к грунтам, их влажности, температуре воздуха, освещенности. Листья салата хорошо реагируют на опрыскивание водой.

Кресс-салат размещают в неосвещенной солнцем части окна, балкона, лоджии. Листья со стеблями убирают на 10–12—й день после всходов, когда высота растений достигает 6–8 см. Выращивают сорта Узколистный (с перисто-рассеченными листьями), Широколистный (с целыми широкими листьями).

Шпинат. Растение двудомное; женские растения имеют очень крупные и нежные листья, собранные в розетки. Листовые пластинки мясистые, темно-зеленые с длинными черешками; у мужских растений они быстро грубеют, рано образуется цветочный стебель. Листья используют сырыми в салатах, при варке супов, добавляют к гарнирам. Среди всей группы листовых шпинат выделяется по комплексу ценных веществ. В нем содержится до 7—10 % сухих веществ, 2,3–3,4 % белка, 50–80 мг в 100 г витамина С, 5 мг в 100 г каротина, соли калия, кальция, фосфора, железа.

Шпинат светолюбив, его следует размещать на самых освещенных местах; требователен к влаге, при пересушивании грунта листья очень сильно грубеют и стареют. Сеют шпинат рядовым способом с расстоянием 6–8 см, прореживают при образовании двух настоящих листьев (на 4–5 см), кроме этого удаляют мужские растения с рано появляющимися цветочными побегами. В комнатных условиях выращивают скороспелые сорта: Вирофле (листья слабо гофрированные) и Исполинский (листья удлиненно-овальные, слабо пузырчатые). Розетку, имеющую 5–6 листьев, убирают на 20-25-й день после посева.

Лебеда садовая. Выращивают для получения молодых листьев; убирают целиком розетки или отдельные листья и молодые верхушки стеблей с листьями. Используют садовую лебеду с желтыми, зелеными, красными или пестрыми листьями, сердцевидной или треугольной формы с гладкой и блестящей поверхностью. Они готовы к употреблению через 20–25 дней после всходов. Лебеду употребляют в салатах, при варке супов, добавляют к гарнирам.

Огуречная трава (бурачник, бораго). В пищу употребляют молодые нежные крупные цельные широкоудлененные сильно опущенные листья. Они имеют аромат свежих огурцов, солоноватый вкус. Применяют траву как приправу вместо огурца в салаты, винегреты, окрошку. В 100 г листьев содержится до 17 мг витамина С, 3–6 мг каротина. Растение нетребовательно к грунту и свету, относительно засухоустойчиво, при подсушивании грунта и высокой температуре воздуха усиливается ароматичность листьев. Листья срезают на 25–30—й день или удаляются целиком растения при прореживании на 6–8 см.

Укроп. Молодые листья содержат аскорбиновую кислоту (43—100 мг), каротин (3–5 мг на 100 г) и другие витамины; богаты солями калия, кальция, фосфора и железа; специфический аромат листьям придает содержащееся в них эфирное масло. Укропу необходимы нейтральные грунты, при сухости почвы, длительной жаре листья грубеют. Растение светолюбивое; нуждается в хорошем проветривании. При солнечном освещении листья становятся темно-зелеными и более ароматичными; от чрезмерного увлажнения они светлеют, у них ослабевает аромат. Семена всходят очень медленно, их необходимо намачивать (4–5 суток), постоянно перемешивать и часто менять воду. Укроп хорошо удается на наружных подоконниках, балконах, в лоджиях, а также в комнате вблизи стекла. Сеют семена вразброс или рядами через 3–4 см. Он может быть уплотнителем. Выращивают сорта Грибовский, Армянский 269, Узбекский 243, супердукат ОЕ. Розетку молодых листьев (4—10 шт) высотой 8—10 см получают на 25–30—й день после посева.

Анис. Молодые опущенные листья с длинными черешками, обладающие приятным ароматом (эфирное масло анетол), используют в качестве приправы. Семена всходят медленно; по биологическим особенностям анис близок укропу.

Кервель. Листья имеют запах аниса; используют их как приправу к салатам, супам, различным овощным и мясным блюдам; богаты витамином С (до 60 мг на 100 г), каротином (до 7 мг на 100 г); обладают сильным тонизирующим свойством. Кервель выносит небольшое затенение, хорошо растет при рассеянном освещении и равномерном увлажнении. Семена всходят медленно и перед посевом их обязательно намачивать или проращивать, как и семена укропа. Для образования розетки листьев необходимо 25–30 дней.

Кориандр (кищнец, кинза). Молодые листья кориандра цельные или трехлопостные; обладают самым сильным резким и своеобразном ароматом, высоким содержанием витамина С (до 140 мг га 100 г), каротина (до 10 мг на 100 г), рутина (до 145 мг на 100 г); внешне похожи на листья петрушки. Используют на салаты и в качестве приправы. Растения требовательны к влаге, в сухом грунте быстро переходят к стеблеванию. Семена прорастают медленно, как укроп. Листья пригодные для употребления в пищу, образуются на 25–30—й день после посева.

Базилик. Как комнатное растение выращивают для получения молодых листьев удлиненно-яйцевидной формы, зеленого цвета с сильным фиолетовым пигментом. Они обладают ароматом и вкусом душистого перца, содержат до 0,08 % эфирного масла. Применяют как приправу к овощным, мясным или рыбным блюдам. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу, поэтому его лучше выращивать в комнате, а на балкон выносить только летом. Он хорошо переносит комнатное освещение и может быть декоративным растением в течение 1–2 лет. Листья начинают срезать на 25–30—й день.

Майоран однолетний (садовый обыкновенный). Растение с мелкими сильно опущенными продолговато-яйцевидными листьями, которые используют как прямую приправу к салатам, а также к супам, рыбным и овощным блюдам; содержит эфирное масло (0,4 %). Имеет очень мелкие семена, поэтому при посеве их не сильно засыпают грунтом; прорастают очень медленно. Выращивают майоран однолетний как комнатное растение, на балконы выносят только летом; можно готовить рассаду и высаживать в горшки диаметром 10–14 см. Хорошо цветет и растет на окне 1–2 года. Требует плодородные нейтральные грунты. Листья срезают на 35–40—й день.

Чабер однолетний (душистый, садовый). Образует мелкие линейно-ланцетовидные заостренные листья с сильным и приятным освежающим ароматом, которые используют в салаты и для консервирования. Молодые листья и нежные стебли в 100 г содержат до 50 г витамина С, до 9 мг каротина, до 40 мг рутина. Растения низкорослые, нуждаются в хорошем освещении. В комнатных условиях может жить до 2–3 лет. Уборку начинают через 25–30 дней.

Огурец. В плодах огурца содержится 95 % – 98 % воды, однако они считаются хорошим диетическим продуктом.

Лучшим местом для выращивания огурцов в квартирах являются подоконники или пространство возле окон, выходящих на юг, юго-восток или юго-запад. Весной, летом и рано осенью их можно вырастить на балконах и лоджиях.

Для выращивания можно взять пластмассовые ведра, сбитые по ширине подоконника, деревянные ящики высотой не менее 40 см, которые изнутри выстилаются полиэтиленой пленкой. Емкость посуды должна быть не менее 8—10 л на одно растение и обязательно с хорошим дренажем. Для этого на дно посуды кладут слой (1,5–2 см) керамзита, гравия, кусочков черепицы или красного кирпича. Для приготовления субстрата почвы берут три части торфа, по две – дерновой земли и древесных опилок и 0,5 части крупно-зернистого песка. Если торфа нет, используют перегной или компост. Их берут по 5 частей, добавляют по одной части песка и опилок. Смесь тщательно перемешивают, и на ведро вносят 20 г мочевины, по 40 г – суперфосфата и сульфата калия (или 20 г хлорида калия). Необходимыми микроэлементами может обеспечить растение стакан древесной золы, внесенной на ведро почвенной смеси. Хорошо растворить и равномерно распределить в объеме ведра одну таблетку рижских удобрений.

Для посадки лучше брать семена 2–3—летнего срока хранения. Урожай при этом получается в полтора раза выше и на 10 дней раньше, чем из однолетних семян. Однолетние семена нужно обязательно прогреть при температуре +60° в течение 3 часов на печке, батарее, термостате или 30–45 дней выдержать при температуре +20°. Чтобы избежать болезни огурца – переноспорозы (ложная мучнистая роса), берут металлическую, плотно закрывающуюся банку, засыпают туда семена и несколько щепоток крахмала. Делая продолжительное время круговые и всряхивающие движения, можно счистить пленочку с семян, возможно, находящимися там спорами возбудителя болезни. Затем семена высыпают из банки и отделяют от них крахмал. Прогретые и отшлифованные семена протравливают в растворе марганцовки (1 г на полстакана воды) в течение 20 мин. и хорошо промывают в проточной воде. После этого семена замачивают на 12–24 часа в растворе микроэлементов (г/л): метиленовой сини (синьки) – 0,3–0,5; пищевой соды – 5; борной кислоты – 0,1–0,3; медного купороса – 0,01—0,05 и др.

Высевать семена можно сразу на постоянное место, но удобнее сначала вырастить 20–25—дневную рассаду. Для рассады нужно меньше места, ящики с ней переносить и регулировать условия среды. Перед посевом семена проращивают на ткани или промокательной бумаге при температуре 22–24° и потом сажают на глубину 2 см в почву горшочков диаметром 10–12 см и поддерживают в месте их нахождения такую же температуру. Как только начнут появлятся всходы, горшочки переносят на освещенное место, а температуру снижают до 15–18°. Поливать нужно регулярно теплой (20–30°) отстоявшейся водой, периодически сбрызгивая пространство вокруг ящика с рассадой водой из пульверизатора или раскладывая на батареях мокрую ткань. Через 15 дней после появления всходов рассаду необходимо подкормить коровьим навозом, разбавленным водой в соотношении 1:8, или птичьим пометом, но воды взять 12 частей. Запах от них неприятный, но для растений это настоящее лекарство. Из минеральных можно использовать огородную смесь: 3 г на 1 л воды или 1,5 г нитроаммофоски. Стакан раствора распределяют на 6–8 растений. Через 7—10 дней подкормку нужно повторить, добавив 1 л раствора коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата.

Через 2–3 дня после второй подкормки, примерно 22–27—дневную рассаду высаживают на постоянное место. Перед посадкой горшок обильно поливают или погружают в воду. Благодаря поливу ком с растением легко выталкивается из горшка без повреждения корней.

Растения подкармливают регулярно через 7—10 дней, растворяя в 3 л воды 20–30 г нитрофоски и используя пол-литра раствора на растение. Желательно также каждую третью подкормку проводить коровьим навозом или птичьим пометом. С началом плодоношения количество питательного раствора нужно увеличить до 1,5 л под одно растение. Уже через две недели после всходов появится первый настоящий лист, затем второй. После появления третьего настоящего листа делают прищипку: срезают третий лист вместе с точкой роста. Третий лист удаляют, а пазушную почку, что у основания второго листа, трогать нельзя: из нее разовьется боковая ветвь с плодами. Этот прием ускоряет развитие боковых побегов, которые тоже надо прищипывать после пятого-шестого листа. На этих боковых плетях вырастают плоды.

Важным приемом формирования урожая является искусственное опыление. Для этого срывают мужские цветки (с тонкой плодоножкой, которые в обиходе иногда называют «пустоцветами»), обрывают желтые лепестки, слегка раздвигают тычинки и трясут ими, чтобы высыпалась пыльца над женскими цветками (с обозначившимся огурчиком), желательно других растений. Если опыление произошло, плод остается зеленым и быстро нарастает, если нет – он желтеет и опадает. Опылять лучше утром, когда пыльца липкая и хорошо пристает к пестику.

Сорта с «девственным зарождением» не требуют дополнительного опыления. Плоды собирают через 10–12 дней после опыления, тщательно срезая их ножом, не допуская перерастания, так как это ведет к задержке завязывания и нарастания молодых побегов.

Это полезно знать

Для засолки отбирают огурцы с пупырышками, с неровной поверхностью. Чтобы они сохранили яркий зеленый цвет свежих, необходимо обдать их кипятком.

Огурцы не заплесневеют в открытой посуде, если сверху положить наструганный хрен.

Если добавить в рассол для соленых огурцов немного горчицы, они станут вкуснее и сохранятся дольше.

Следует знать, что при избыточных дозах минеральных удобрений, особенно азотистых, растения накапливают нитраты, очень вредные для организма человека. Под воздействием некоторых кишечных палочек, особенно активных в организме детей, нитраты превращаются в нитриты, которые блокируют гемоглобин. При этом нарушается основная функция гемоглобина – перенос кислорода.

Помидор – светолюбивое растение, поэтому «грядки» нужно ставить на хорошо освещенных местах, выходящих на южную сторону. В короткие дни ноября – января досвечивание проводят по 6–8 часов (лучше тепличными лампами). Сорта помидоров должны быть раннеспелыми и устойчивыми к недостаточному освещению. В первую очередь следует использовать комнатные сорта помидора: Комнатный, Малютка, Апельсиновый, Золотая королева (с желтыми плодами). Хорошо растут в малом объеме почвы раннеспелые сорта с небольшим компактным кустом и дружным созреванием плодов: Невский, Янтарь, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Ленинградский скороспелый 2166, Москвич, Перемога 165, Ручеек и т. п.

Семена перед посевом замачивают в течение 15–20 мин. в растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды), промывают чистой водой и обрабатывают микроэлементами в такой же концентрации, как для огурца. Хорошо замоченные семена кладут между неплотными слоями хлопчатобумажной или льняной ткани и после появления у них белых ростков высевают в почву для получения сеянцев. Рассаду выращивают в небольшом ящике или нескольких горшочках диаметром 10–12 см. В них можно получить 20–40 сеянцев, что вполне достаточно для ограниченных комнатных условий. Почвенная смесь должна быть рыхлой. В равных частях для смеси берут перегной, дерновую замлю, опилки и песок. На ведро смеси добавляют 20 г мочевины, столько же сульфата калия, 60 г суперфосфата и 2 стакана золы. Эту смесь и в дальнейшем можно использовать для наполнения горшков, в которых будут выращивать помидоры. После посева рассадные горшки устанавливают в местах с температурой +22… 25°. После появления всходов температуру снижают до + 12… 15 градусов и ставят горшки на хорошо освещенное место. Через 5–7 дней температуру повышают до значения первоначальной. При образовании двух настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в горшочки диаметром 8—12 см, наполненные смесью с таким расчетом, чтобы сверху оставалось 2–3 см для подсыпки почвы при уплотнении ее и оголении корней.

У осторожно вырванного сеянца отщипывают снизу треть корешка. Почву поливают теплой водой и ставят горшочки с рассаженными растениями в затененное место, где поддерживают температуру на уровне 20°. После приживания сеянцев горшочки с ними переставляют в хорошо освещенное место, поддерживая температуру днем 20°, а ночью 10–12°.

Через 10–12 дней проводят первую подкормку коровяком, разбавленным 8 частями воды, или птичьим пометом с разведением в 12 раз. Стакан раствора распределяют на 4 горшка. Если же органических удобрений нет, растворяют в 1 л воды 1 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. Вторично подкармливают через 8—10 дней удобрениями такой же концентрации, но стакан раствора распределяют на 2 горшка. Третий раз подкормку проводят за 5–6 дней до пересадки на постоянную «грядку», но расходуют стакан раствора на один горшочек. Поливают растения теплой водой (+25°), через каждые 3–7 дней в зависимости от состояния почвы.

Когда растения достигнут высоты 10–12 см, их пересаживают в заготовленные заранее большие горшки объемом не менее 4 л, ящики или полиэтиленовые мешки, на дно которых кладут дренажный материал, а посредине устанавливают колышек или лестничку длиной до 70 см.

Дальнейший уход включает регулярные поливы, раз в неделю подкормки и формирование растений. После пересадки растения следует подкармливать, как только они приживутся (примерно через 5–7 дней). В 1 л воды растворяют 1 г мочевины, 5 г суперфосфата и 1 г сульфата калия. С началом цветения и формирования первой кисти подкармливают удвоенной, по сравнению с первой подкормкой, дозой удобрений. После образования плодов на первой кисти необходима подкормка дозой азотных удобрений: сульфата калия – 3 г и суперфосфата – 4 г. На одно растение дают пол-литра раствора. Крайне желательно подкармливать коровяком или птичьим пометом с вышеуказанным разбавлением. Формированием растений можно регулировать образование и созревание плодов. В комнате помидоры выращивают в один стебель, регулярно удаляя пасынки длиной не более 2–5 см. У низкорослых сортов, которые отличаются меденным ростом, густо расположенными листьями и соцветиями (Талалихин 86, Невский, Белый налив 241) при пасынковании оставляют два верхних, самых развитых побега. На балконах лучше выращивать высокорослые сорта. Растения высаживают в комнате в январе-феврале, а на балкон выносят, когда минует угроза заморозков. Урожай получают все лето. При хорошем уходе, умелой формировке и если растения не заболеют, поздней осенью их можно занести в комнату, где еще долгое время они будут давать плоды. Чтобы хорошо шло опыление и завязывалось много плодов, необходимо периодически постукивать по колышку, к которому привязаны растения, или по стеблю, если растения подвязаны к шпагату. Регулярно нужно удалять и выносить из комнаты пожелтевшие и засыхающие листья.

Это полезно знать

Зеленые помидоры для длительного хранения укладывают в плоские ящики и хранят при температуре +10… + 12 градусов. Солят их также, как и огурцы.

Для сушки отбирают зрелые, красные помидоры. Их моют, разрезают на две или четыре части так, чтобы разрез не доходил до нижней части плода. Уложив помидоры разрезом вверх на сито, противень или доски, застланные бумагой, днем их выставляют на солнце, а на ночь и при дожде убирают в помещение, пока не высохнут. Высушенные помидоры хранят в марлевых мешках, подвешенных в проветриваемых местах. Чтобы иметь зимой свежие помидоры, за несколько дней до осенних заморозков выкапывают кусты с зелеными плодами и, не встряхивая с них почву, подвешивают в помещении при температуре +1… +5 градусов корнями вверх. В таких условиях помидоры созревают к новогоднему столу. Известен и другой способ дозревания свежих помидоров до января.