Текст книги "Современные теплицы и парники"

Выгоночные растения

Методом выгонки получают свежую зелень (молодые листья и стебли) за счет веществ, накопленных растениями в летний период в луковицах, корнеплодах, мнолетних корневищах. Он позволяет продлить период потребления свежей зелени и получать ее поздно осенью, зимой и рано весной. Выгоночные растения не нуждаются в освещении так, как растения, выращенные из семян; они менее требовательны к почвосмесям. Особую ценность представляют выгоночные растения в самое «темное» время года с ноября по февраль, когда выращивание овощных растений из семян затруднено. В листьях и побегах выгоночных растений содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, ферментов и незначительное количество углеводов.

Условие получения зелени. Для получения свежей зелени за короткий промежуток времени (15–20 дней) необходимы прежде всего тепло (15…25°) и вода. Для выгонки смешивают перегной или торф, или компостную землю с огородной или полевой землей в равных соотношениях; заготавливают любую почву на полевом участке, добавляют к ней песок, проветрившийся торф в любых возможных соотношениях; берут землю из-под комнатных цветочных растений и смешивают ее с песком, торфом и торфяными грунтами (Фиалка, «Микропарник» и др.) в соотношениях 1:1 или 2:1, или 3:1. Как правило, минеральные удобрения в эти смеси не вносят, но мел или известь необходимы (по 25–30 г на ведро смеси). В период выгонки подкормки применяют преимущественно в жидком виде, одновременно с поливом, они усиливают рост листьев и позволяют получать раньше и выше общий урожай, продлить период срезки зеленой продукции на 2–3 недели. Перерыв в выращивании выгоночных овощных растений наступает летом (с июня по сентябрь), когда легко получать зелень из семян.

Посадочный материал для выгонки (луковицы и корнеплоды) отбирают во время уборки урожая. Горожане, не имеющие огорода, могут купить его в магазине или на рынке. Луковицы предпочитают с тонкими шейками, покрытые 2–3 слоями сухих чешуй. Их хорошо высушивают и прогревают 2–3 суток при 20–30 градусах. Пригодны луковицы разного размера: продовольственные (крупные), выборок (среднего размера, массой 30–50 г, диаметром 3–4 см) и севок (мелкие луковицы). Для выгонки лучше всего использовать выборок. Нельзя брать луковицы с оборванным или поврежденным донцем. Отобранные луковицы хранят до посадки при температуре 1…3° в подвале, кладовой, лоджии, на чердаке и балконе, рассыпая на стеллажах или укладывая в корзины и ящики. Луковицы с засохшими листьями можно хранить в комнате при температуре до 20 градусов связывая их в косы и размещая вблизи печи, батареи. В первую очередь на выгонку берут преждевременно проросшие и мелкие луковицы.

Заготовка корнеплодов петрушки, свеклы. У петрушки, сельдерея и столовой свеклы заготавливают корнеплоды массой от 30 до 100 г, диаметром 2–5 см, а также мелкие, искривленные, но обязательно без повреждений головки корнеплода. Перед закладкой на хранение (в подвал, кладовую, лоджию, на чердак, балкон и в другие помещения с температурой 0… 1°, но не выше 5°) корнеплоды сортируют по размеру на 3–4 группы, чтобы высаживать отдельно и в разное время; можно использовать растения с обрезанными концами корней. Для того, чтобы растения не вяли и не промерзали, их прикапывают в землю, песок, опилки или укладывают в любую тару или полиэтиленовые пакеты. Отбракованные искривленные мелкие корнеплоды используют для самой ранней выгонки в осеннее время, а крупные – зимой или рано весной. Часть заготовленных на огороде или приобретенных в магазине луковиц, корнеплодов свеклы, петрушки, сельдерея после обрезки листьев сразу сажают в ящики и гончарные горшки. Тару с посадочным материалом на временное хранение ставят в подвал, кладовую, хранилище, на чердаке или балконе, где температура примерно 1…3°; при морозах утепляют брезентом, старой пленкой, торфом, засыпают землей или снегом; по мере надобности заносят в теплое помещение для выгонки. В среднем для посадки на 1 м² грунта в любой таре необходимо заготовить от 10 до 12 кг луковиц, 6–8 кг корнеплодов.

Заготовка корнеплодов цикория, мангольда. Корнеплоды салатного цикория, мангольда специально выращивают для использования на выгонку. Семена высевают в конце мая – середине июня на вскопанные и подготовленные с осени гряды. Перед посевом гряды рыхлят мотыгой, вносят минеральные удобрения (нитрофоска или нитроаммофоска по 40–50 г /м²), заделывают их, выравнивают и уплотняют поверхность гряд. Сеют в бороздки 250–300 шт./м² на глубину 0,5–1 см (мангольд – 2–3 см). После появления 2 настоящих листьев посевы прореживают на 3–4 см; через 2–3 недели прореживание повторяют, оставляя в ряду между растениями 15–18 см. Одновременно с прореживанием подкармливают калийной селитрой 15–20 г/м². Убирают корнеплоды в конце сентября – начале октября, закладывают на хранение также, как и другие корнеплоды. Через 30–40 дней корнеплоды салатного цикория и мангольда можно использовать для выгонки. К сожалению горожане, не имеющие огородов, не могут приобрести эти корнеплоды или вырастить их в домашних условиях.

Заготовка корневищ лука, ревеня, спаржи. Корневища многолетних растений (лук батун, лук шнитт, лук слизун, лук душистый, щавель, ревень, спаржа) также заготавливают осенью. Их выкапывают в конце октября – начале ноября, берут растения старше 2–3 лет, используют и старые корневища при ликвидации многолетников. Выкопанные растения тщательно осматривают, разрезают на несколько частей, чтобы у каждой было по 3–5 почек; одновременно удаляют листья, но берут корни. На огородном участке растения до выгонки хранят в траншеях; для предохранения от промерзания их пересыпают землей, песком, торфом, окучивают снегом. На балконе, в лоджии, подвале, сенях и т. п. корневища удобно хранить в ящиках, корзинах или открытых полиэтиленовых пакетах, заполненых грунтом; растения укладывают в вертикальном положении вплотную друг к другу и засыпают 3–5 см слоем торфа, опилок или укрывают.

Выгонка лука репчатого и шалота. Листья лука употребляют сырыми в качестве приправы и для салатов; они обладают слабоострым вкусом; содержат в 100 г до 35–60 мг витамина С; очень богаты разнообразными минеральными веществами, особенно калием, фосфором, кальцием. Острый вкус и специфический аромат листьям придает эфирное масло. Получают листья из луковиц. Наиболее интенсивно идет рост и образование листьев у средне– и много зачатковых сортов. Ускорить появление листьев, усилить рост и прорастание луковиц, находящихся в глубоком покое, могут различные приемы предпосадочной подготовки луковиц. Луковицы замачивают в теплой воде (30…35°) в течение суток или в слабом растворе калия перманганата, или в растворе мочевины (0, 5 г на 1 л воды). После этого их можно сразу посадить или предварительно прорастить в течение 6–8 суток (в корзине, ящике, коробке из почвы) с периодическим опрыскиванием теплой водой. Подращивание проводят вблизи батареи, печи (температура 20…22°) и заканчивают после отрастания корней и появления зеленых листьев; одновременно отбирают и в первую очередь высаживают растения с хорошими корнями и сильно растущими листьями. Перед замачиванием для ускорения прорастания листьев можно обрезать шейку лука по плечинки или вертикально крестообразно надрезать ее на 1/3 высоты. У крупных продовольственных луковиц обрезают часть сочных (боковых) чешуй и высаживают только зачатки с донцем. Можно использовать в пищу всю луковицу, отделив от нее только донце с небольшой частью зачатков; отделенные от луковиц зачатки идут на посадку.

Лук высаживают в тару, заполненную на 6—12 см грунтом, его можно выращивать и на гидропонике. На 1 м² размещают 8—10 кг луковиц; сажают их обычно мелко, вплотную друг к другу, засыпают грунтом до плечиков или оставляют без заделки, заглубляя лишь донца. При весенней посадке луковицы размещают разреженно, на расстояние 2–3 см. При хранении луковиц их обязательно засыпают слоем грунта (1–2 см), мульчируют торфом (3–5 см) и дополнительно укрывают снегом, пленкой или брезентом (на балконе, в лоджии, подвале). В таких условиях до начала выгонки луковицы могут храниться 2–3 месяца и более.

Обрезанные проростки луковиц (зачатки) или заготовленные донца сажают немедленно; располагают рядами через 4–5 см, а между растениями оставляют по 3–4 см; обязательно засыпают грунтом (1–2 см). После посадки поливают теплой водой, ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2–3 яруса (на подставках и этажерках) и по мере отрастания листьев постепенно поднимать ближе к свету. Первые 10–12 дней высаженный лук (или проращиваемый) необходимо держать при невысоких температурах, чтобы усилить рост корней на донце.

В комнате лук можно выращивать с октября по май (6–8 оборотов), высаживая с интервалами 20–25 дней в одну и ту же тару. Сначала используют мелкий севок и выборок, не вызревшие и прорастающие луковицы, а в середине зимы и особенно весной отбирают крупный выборок и продовольственные луковицы, у которых используют только вырезанные зачатки или донца.

На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят весной, при наступлении теплой погоды, но посадку в ящики можно сделать и осенью. В этом случае перед началом выгонки осторожно снимают мульчирующий слой почвы или торфа, поливают теплой водой и заносят в теплое помещение или прогревают на солнце под пленкой. При массовом отрастании листьев тару ставят на светлое место, всходы защищают от прямых солнечных лучей, а также от ночных заморозков (укрывают старой пленкой, бумагой, брезентом).

В темных помещениях, особенно при зимней выгонке, растения в течение 7—10 дней досвечивают по 2–4 часа утром и вечером. От тепла сильно зависит быстрота отрастания листьев. При перегреве (25…27°) листья достигают длины 30–35 см за 17 дней, но половина луковицы остается недогоном из-за слабого роста корней. При 20–22° такие листья можно получить на 22-й день у большинства высаженных луковиц. Выгонка в прохладных условиях (около 17 градусов) задерживает получение урожая до 27 дней, а в холодных (13°) – до 40 дней.

Полив лука. Лук поливают подогретой водой (25…30°); после отрастания корней и листьев до 3–5 см поливы совмещают с подкормкой. Для этого готовят слабые растворы мочевины или нитроаммофоски (1 г на 1 л воды); подкормки повторяют через 7—10 дней. Азотные подкормки особенно необходимы при посадке мелких луковиц, а также обрезанных проростков и донца; они ускоряют рост листьев, способствуют их позеленению.

По отношению к массе высаженных на выгонку луковиц прирост зеленых листьев достигает в ноябре-январе 30–40 %, в феврале – до 50 %, в марте-апреле-мае свыше 70–80 %; при этом урожайность листьев может колебаться от 1 до 5 кг/м². Убирают лук единовременно, когда выдергивают целиком все растения из тары, или постепенно по мере надобности. Кроме того, в комнатных условиях удобно постепенно срезать листья (обычно наружные), сохраняя луковицы.

Выгонка петрушки. Листья петрушки используют в салаты и как приправу к первым и вторым блюдам; они имеют приятный аромат, который сохраняется при выгонке в комнатных условиях. Пряный вкус и аромат обусловлены наличием эфирного масла (2–6 %). Молодые листья петрушки очень богаты витамином С (140–400 мг на 100 г), в них накапливается каротин (до 10 мг на 100 г), соли калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа и других минеральных веществ (зола – 1,7 %). На корнеплоде различают головку, шейку и собственно корень. Новые листья вырастают только на головке, которая представляет собой укороченный стебель (1–2 см); у корнеплодов петрушки период покоя почек неглубокий, они легко и быстро дают листья, но для возобновления роста боковых корней необходимо продолжительное время и невысокая температура (до 12… 14°). Количество появляющихся при выгонки листьев зависит от наличия здоровых, неповрежденных почек на головке корнеплода. Даже тонкие и мелкие корнеплоды имеют очень большой запас питательных веществ, вполне обеспечивающий длительную (до 40 дней) выгонку листьев.

Известны корневые сорта петрушки (Сахарная, Урожайная, Бордовикская) массой 30–80 г и более и листовые (Обыкновенная листовая и Кудрявая), у которых корнеплод мелкий, тонкий, разветвленный, при выгонке дает очень большую розетку листьев. Перед посадкой у всех корнеплодов обрезают концы корней так, чтобы посадочный материал имел одинаковую длину (10–12 см); головки при заделки в грунт должны находиться на одном уровне. Срезанные части корнеплодов используют в пищу. На раннюю выгонку (осень-начало зимы) в первую очередь используют мелкие и искривленные корнеплоды. Перед посадкой ящики заполняют на 12–16 см грунтом, такой же слой его необходим в гончарных горшках и при выгонке в полиэтиленовых пакетах. Подрезанные корнеплоды сажают в углубленные бороздки в ящики или в лунки горшков наклонно, под углом 45 °; расстояние между рядами должно быть 6–8 см, а между корнеплодами в ряду 2–3 см; в один гончарный горшок (диаметром 12–15 см) высаживают не более 3–4 шт. корнеплодов, равномерно распределяя их.

При выращивании в полиэтиленовых пакетах сначала насыпают небольшой слой грунта, затем вертикально высаживают корнеплоды, и после этого добавляют оставшийся грунт. В почву заглубляют только корень, оставляя только головку; сразу поливают теплой водой; тару с высаженными корнеплодами помещают в темное место, где можно поддерживать температуру 12…14° (сени, прихожая и т. д.). Это необходимо для появления молодых боковых корней (в течение 12–15 дней).

В комнате за зимний период и рано весной в одной и той же таре можно иметь 2–4 оборота петрушки или применять ступенчатую посадку в разную тару с интервалами в 25–30 дней. В гончарных горшках, и особенно в кашпо, петрушку можно выращивать как декоративное растение. На балконе, веранде, в лоджии выгонку делают только весной (1–2 оборота или 2–3 срока ступенчатой посадки), но посадку корнеплодов, заделку их грунтом и мульчирующим материалом (как и у лука) проводят осенью. Петрушкой нельзя уплотнять огурец или томат, но одновременно с ней в ящиках можно размещать другие выгоночные овощные растения (лук, сельдерей, столовую свеклу).

После появления листьев тару с высаженной петрушкой переносят в светлое место жилого помещения, ставят рядом с окном или на подоконнике, где температура 18… 20 градусов. Если весной петрушку размещают на балконе, наружном подоконнике, в лоджии, то в первые 2–3 дня всходы защищают от прямого солнечного освещения, а при заморозках заносят на ночь в комнату или укрывают.

Петрушка требует усиленной вентиляции, хорошо растет на открытых ветру местах (на балконе, подоконнике, в лоджии); высаженные корнеплоды для усиленного роста всасывающих корней нуждаются в почвенном воздухе, поэтому поливают почву умеренно, рыхлят при уплотнении. От избытка влаги загнивают концы корнеплодов и вновь вырастающие корни, а также головки, – все это приводит к пожелтению и усыханию листьев. Петрушка чувствительна к перегревам почвы и воздуха, не выносит температуры выше 22°; наилучший режим в солнечные дни 20°, в пасмурные 16°, ночью 12°. Если на растениях появляется белая гниль (плесень), то землю опудривают мелом или золой (по 100–200 г/м²). Подкормки проводят 1–2 раза слабым раствором нитроаммофоски (1,5–2 г на 1 л воды); они необходимы при задержки роста листьев. Срезку листьев проводят постепенно, по мере надобности; к сплошной уборке прибегают только через 35–40 дней; в пищу можно также использовать крупные и здоровые корнеплоды; урожайность зеленых листьев достигает 2–4 кг/м², а вместе с корнеплодами до 8 кг/м².

Выгонка сельдерея. Сельдерей имеет грубые листья, обладающие очень стойким и резким ароматом (в 100 г содержится до 30—100 мг эфирного масла); в них содержится витамин С (30—100 мг на 100 г), минеральные соли, витамины С, А, Е, В₁, В₂, К, РР. Для выгонки используют листовой, черешковый и корнеплодный сельдерей; заготавливают у них корнеплоды массой до 60 г. Сорта корнеплодного сельдерея: Яблочный, Корневой грибовский, Снежный шар. Листовой сельдерей имеет крупные и очень нежные листья с тонкими и полными черешками (сорт Листовой срывной), у черешкового сельдерея образуются необычные широкие мясистые листовые пластинки и длинные черешки (сорт Золотое перо). Выгонку проводят также, как и петрушки, только для сельдерея уменьшают слой грунта до 10–12 см, увеличивают расстояние между растениями до 6–8 см; для отрастания корней нужна невысокая температура (до 8… 10°). При выгонке сельдерей образует мощные длинные листья и поэтому в цветочные горшки сажают по одному растению. Продлить выгонку сельдерея можно до двух месяцев; получают до 2–4 кг/м² зеленых листьев.

Выгонка свеклы и мангольда. Листья столовой свеклы и мангольда употребляют в салаты и борщ, они отличаются наличием сахаров, белковых веществ, витаминов (С, В₁, В₂, Р, РР), солей магния, калия, кальция, железа, марганца, фосфора, а также органических кислот (яблочной, лимонной). Листья всех сортов столовой свеклы и мангольда достигают длины 30–40 см; у черешкового мангольда они имеют очень широкие черешки (до 10 см) и пузырчатые пластинки.

Корнеплоды свеклы массой 40–60 г перед посадкой не укорачивают, так как они преимущественно состоят из головки и шейки; обрезают лишь кончики длинных тонких корней. Если посадочный материал покупают в магазине или на рынке, необходимо отбирать корнеплоды с сохранившимся главным корнем любой длины, без него рост листьев задерживается. Отрастание новых всасывающих корней начинается у свеклы и мангольда очень быстро, если корнеплоды после посадки 7—10 дней держать в прихожей, на балконе и т. д. при температуре 8—10 градусов.

Сажают корнеплоды вплотную друг к другу, но головку с почками грунтом не засыпают; техника посадки и уход за свеклой и мангольдом такие же, как у петрушки, но в отличие от нее, эти растения нуждаются в 2–3 азотных подкормках. Листья срезают постепенно и только крайние, чтобы продлить рост центральных. За зимний период и весной в комнате можно получить до 4–6 оборотов свеклы, а на балконе или в лоджии – 2–3 весенних оборота. Средняя урожайность листьев – 0,5–1 кг/м². Листья отрастают на 20-25-й день.

Выгонка щавеля. Листья щавеля отличаются высоким содержанием сухих веществ (до 10 %), белка (до 3 %), солей железа, кальция, магния, а также витаминами В₁, В₂, РР, аскорбиновой кислоты (40–70 мг на 100 г), каротина (до 8 мг на 100 г); при умеренной температуре и достаточной влажности в молодых листьях накапливается яблочная и лимонная кислоты (до 0,5 %). Растение очень влаголюбивое, не боится затенения и в комнатных условиях может успешно расти при умеренном освещении. Чем гуще разрастается розетка листьев, тем нежнее они становятся. От высоких температур и сухости грунта листья щавеля очень быстро стареют. Такое может быть при весенней выгонке на балконах, в лоджиях, долго освещаемых солнцем. Показатели старения – появление цветочных стеблей. К грунтам щавель нетребователен, предпочитает слабокислую реакцию.

Перед посадкой прикопанные корневища осматривают, отбирают здоровые с хорошей мочкой корней и живыми прорастающими почками. Сажают корневища в ящики, гончарные горшки, полиэтиленовые пакеты, заполненые грунтом на 10–12 см; верхушечные почки оставляют открытыми. Для посадки на 1 м² необходимо заготовить 3–4 кг мелких молодых корневищ или до 6 кг старых. Крупные корневища сажают в ящики рядами через 3–4 см или в горшки по одному растению; мелкие корневища размещают плотнее. Из хранилищ переносят в жилое помещение на 7—10 дней для подращивания в темноте при температуре 8…10°, опрыскивакют теплой водой. Это можно сделать в корзинах, ящиках или в другой таре с хорошим доступом воздуха. Если корневища осенью после выкопки сразу были просажены в ящики и хранились (в траншеях, на балконе) при низких температурах, то их освобождают от мульчирующего слоя торфа, почвы, снега и постепенно заносят в жилое помещение, поливают теплой водой и ставят в темное место на подращивание. После подращивания тару с растениями ставят в теплое помещение с умеренным освещением. Растениям необходимы постоянные поливы, подсыпка грунта, если после полива оголились корневища; 1–2 раза дают азотные подкормки. Первые листья можно срезать через 15–20 дней после посадки; общая продолжительность выгонки 50 дней и более. За осень и зиму в недостаточно светлой комнате можно иметь 2–3 оборота щавеля, весной на северном и затененном балконе или наружном подоконнике – 1–2 оборота. За один оборот урожайность листьев составляет 0,7–1,5 кг/м².

Выгонка ревеня. При выгонке ревеня в жилых помещениях в пищу используют зеленые или этиолированные (отбеленные) листовые пластинки и черешки, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, нежной неволокнистой мякотью. Их используют в салаты, для приготовления щей, киселя, компота. Черешки и листья после выгонки лучше употреблять свежими; они содержат сахар, кислоты, небольшое количество витамина С (5—15 мг на 100 г), каротина, никотиновой кислоты, много полезных минеральных солей калия, магния, фосфора, кальция. Приятный вкус придают черешкам яблочная и лимонная кислоты (1,6–2,6 %). В старых листьях при выращивании на свету, на сухом грунте, при высоких температурах появляется горечь, накапливается щавельная кислота.

Ревень – многолетнее растение, образующее мощные подземные стебли и разветвленные толстые корни. В верхней части корневища находятся очень крупные красные почки, которые дают светло-зеленые листья с длинными черешками. Растение нетребовательное к свету, выгонку можно делать при очень слабом освещении или даже в темноте. Ревень чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги, азота в грунте и перегревам, выносит слабокислую реакцию. Заготавливают корневища от растений 3–4 лет и старше; при этом необязательно полностью выкапывать куст, так как можно аккуратно отделить для выгонки только часть молодых корневищ массой 100–200 г и более до периферии куста, не повреждая почек. Осторожно удаляют старые листья. Корневища сначала укладывают на временное хранение, как и корнеплоды. Для выгонки ревень сажают в глубокую тару (ведра, кастрюли, высокие ящики, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16–20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2–5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету). Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвещенных помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.

Уборку начинают через 25–30 дней, когда черешки имеют длину 15–20 см. За один раз выламывают 2–3 листа, урожайность – 2–3 кг/м².

Выгонка спаржи. Зеленые или этиолированные побеги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, инсулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В₁, В₂ и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее отваривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покрытых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верхней части толстых корней образуются подземные стебли-корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно известковать до рН 6,7–7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.

Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5–6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если выкапывать весь куст, то для выгонки отбирают периферийные части молодого корневища; у посадочного материала корни тщательно оберегают от иссушения и повреждения. Можно специально для выгонки выращивать 2–3—летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хранят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару, заделать грунтом (как щавель) и хранить на балконе. Подращивают корневища при 8…10° в течение 10–15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15°.

Для получения отбеленных побегов посадочной материал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обернутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45–50 см), а к низким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15–20 см, на нем мостовым способом (вплотную друг к другу) размещают корневища, их поливают, сверху присыпают (на 5–8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высаженными корневищами оставляют свободное пространство для роста побегов (20–25 см), которое укрывают непрозрачными каркасами. Зеленые побеги получают в обычной таре и при умеренном освещении.

При температуре 15° побеги отрастают медленно, но бывают плотными и толстыми; от перегревов (20…25°) рост усиливается, они становятся тонкими, а головки начинают распускаться. Спаржу поливают, не допуская пересыхания грунта, а в остальном ухаживают как за щавелем. Белые нежные побеги срезают как только они достигнут верхнего края непрозрачного укрытия. Срезают регулярно, через 2–3 дня, чтобы побеги не зазеленели и у них не начала распускаться верхушечная почка (головка). Первые сборы делают на 10–15—й день, а общая продолжительность срезки 1,5–2 месяца. Зеленые побеги заготавливают ежедневно при достижении ими высоты 15–18 см. Для срезки побегов грунт осторожно отгребают, побеги вырезают на 3–4 см выше корней, образующиеся углубления аккуратно засыпают, не обнажая корневища; берегут ломкие от повреждений. В жилых помещениях спаржу можно получать в течение 7–8 месяцев (3–6 оборотов), в зависимости от наличия посадочного материала, получая в каждом по 2–3 кг побегов.

Выгонка салатного цикория. Из корнеплодов получают отбеленные нежные и сочные хрустящие листья или небольшие кочаны, которые используют в приготовлении салатов, отваривают или тушат. Отбеленные листья – очень ценный продукт питания благодаря высокому содержанию легко усвояемых белков и углеродов (фруктоза, левулеза, инулин). Корнеплоды салатного цикория получают в открытом грунте, по внешнему виду они похожи на петрушку, но достигают диаметра 5–6 см и длины до 30 см, на головке имеют много почек, которые при прорастании образуют по 20 и более плотно расположенных листьев. Выращивают салатный цикорий сорта Витлуф, у которого при выгонке в темноте образуется плотный кочан. Перед выгонкой концы корней укорачивают, оставляя одинаковую длину (15–20 см), чтобы после посадки головки были на одном уровне. Проверяют состояние почек и закладывают на подращивание в темное помещение (подвал, хранилище, погреб) с температурой 5…7° для образования молодых корней. Подрезанные, выращенные по толщине корнеплоды устанавливают вертикально в такую же тару как и спаржу и в такой же грунт. Головки корнеплодов обязательно присыпают грунтом слоем 3–5 см, растения укрывают непрозрачными каркасами. Салатный цикорий выгоняют только в полной темноте, не поливают, чтобы растущие листья не загнивали. Лучшая температура 14…18°, она обеспечивает отрастание листьв и кочанов за 20–25 дней, если же будет теплее, то в них резко возрастет горечь. В полиэтиленовых пакетах слой грунта над корнеплодами сохраняют 20–25 см в течение всего периода выгонки; мешки оставляют обязательно открытыми.

У салатного цикория убирают отбеленные кочаны диаметром 5–6 см и высотой до 15–20 см, массой 80—150 г; для сохранения плотности их обрезают с сохранением небольшой части головки корнеплода. Кроме того по мере роста можно срезать самые крупные наружные листья, сохраняют без повреждений верхушечную почку. Из мелких (диаметром до 3 см), переросших и разветвленных корнеплодов салатного цикория кочаны чаще всего не образуются и у них получают только розетки отбеленных листьев. Урожайность до 6–8 кг/м².

Грибы. Производство грибов возможно и доступно в домашних условиях. Для грибов свет не нужен или они могут расти при рассеянном свете. Местом выращивания грибов в квартире могут быть подвалы, кладовки, а также балконы и лоджии. При аккуратном выполнении работ гряды можно устроить в комнате, приспособив старые шкафы без щелей, ящики столов, стеллажи, или этажерки, на которые ставят ящики.

Оптимальная температура воздуха в месте выращивания должна составлять в первые фазы роста +20…23°, в последние (образование плодовых тел) +15…17°. Влажность воздуха 85–95 %. Все это является главными факторами получения грибов хорошего качества. Для обеспечения влажности приходится делать подобие специальной камеры – укрытия из полиэтиленовой пленки. Нужно также исключить сквозняки, но обеспечить достаточно хорошую вентиляцию.

Приготовление смеси почвы – очень ответственный момент. Лучше брать конский навоз. Можно использовать также навоз кроликов, помет птиц, измельченные растительные остатки овощных культур, стержни початков кукурузы, листья и другие органические отходы. На садовом участке или во дворе тщательно перемешанные отходы укладывают в конусоидную кучу. Сухую массу увлажняют, а к влажной – добавляют сухие материалы. К 100 кг массы добавляют 2–3 кг мела, извести или мергеля, 300 г сульфата аммония или 200 г мочевины. Кучу укрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают 15–20 дней. Готовый субстат становится однородным, темно-коричневого цвета, почти полностью исчезает запах аммиака.

Уложенный в ящики субстрат уплотняют и, когда его температура установится на уровне +20…26°, приподнимают верхний слой в 1–2 см и вкладывают туда кусочки грибницы, сверху слегка утрамбовывают и пальцем делают небольшое отверствие для вентиляциии. Помещение часто проветривают, но не допускают сквозняков.

Через 10–12 дней грибница должна разрастись, что можно обнаружить по образованию на почве белых нитей. Если они плохо образуются, субстрат сухой и его нужно опрыскать при мелком распылении из пульверизатора, либо субстрат переувлажненный и его следует просушить.

Летний опенок (вешенка). Питательную смесь готовят из дресных опилок (2/3) и мелкой дресной стружки (1/3).

Их обдают кипятком и в расчете на 1 кг смеси добавляют 7 г крахмала, по 25 г кукурузной, овсяной или другой муки и 15 г гороховой муки или других бобовых культур. Смесь тщательно перемешивают и заполняют ею стеклянные банки, цветочные горшки, пластиковые ящики или пакеты из полиэтиленовой пленки. После остывания субстрата до +30 градусов в него помещают взятый на дереве кусочек коры, пронизанный грибницей опенка. Уход включает регулярные поливы и поддержание в месте выращивания температуры в пределах +16…20°.