Текст книги "Современные теплицы и парники"

Какой должна быть температура

Чем холоднее на улице, тем труднее поддерживать нужную температуру в сооружениях защищенного грунта.

Теплицы, парники и пленочные укрытия выполняют из материалов, которые имеют высокую теплопроводность, поэтому при похолоданиях в них довольно трудно сохранить нужную температуру.

Следует помнить, что если в теплице много света, температура в ней должна быть выше, чем в те периоды, когда света мало (например, ночью).

В зависимости от вида овощей оптимальная температура в теплице составляет 16–25 °C, ночью на 4–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растения, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.

От температуры воздуха зависит интенсивность испарения влаги с поверхности листьев и стеблей растений. Если температура и интенсивность света слишком высоки, растение может испытывать недостаток в воде, несмотря на то что почва будет достаточно влажной.

Нельзя допускать даже временного увядания растений – это ведет к задержке процесса фотосинтеза. В жаркие дни нужно проветривать теплицы и туннели, увлажнять в них воздух, затенять растения.

Потребление растениями воды зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры грунта. Разные виды овощей требуют и различной температуры грунта. Более того, только оптимальное соотношение температуры грунта и температуры воздуха позволяет получить самый ранний и самый обильный урожай.

Слишком низкая температура грунта (6 – 10 °C, а для тыквенных – 12 °C) или слишком высокая (20–28 °C для тыквенных выше 30 °C) является причиной уменьшения или даже полного прекращения поглощения воды корневой системой, что приводит к увяданию даже при влажном грунте.

Температура воздуха и грунта определяет скорость освоения растением питательных веществ. Мощь корневой системы – тоже прямое следствие правильно выдержанной температуры. При температуре ниже 10 °C усвоение питательных веществ, особенно фосфора, существенно замедляется, а у некоторых овощей полностью останавливается. И несмотря на наличие фосфора в грунте, у растения появляются признаки фосфорного голодания.

Температуру грунта, в зависимости от сорта овощей, поддерживают в пределах 14–26 °C, что, в сочетании с оптимальным освещением, позволяет понизить температуру воздуха. В связи с этим весьма целесообразно использовать саморазогревающиеся субстраты – биологическое топливо. Если необходимо срочно повысить температуру грунта, его можно полить теплой водой (25–30 °C).

Чтобы корневая система быстро разрасталась, температура грунта, в отличие от температуры воздуха, и днем, и ночью должна быть одинаковой.

Если вы решили построить теплицу с системой технического обогрева, то обогревательные элементы нужно расположить как можно ниже, чтобы обогревать пригрунтовой воздух. Отдельная группа обогревателей должна обогревать грунт.

Каким должно быть освещение

Свет – важнейший фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая, источник энергии для процесса фотосинтеза.

Однако он может быть не только благом, но и злом. Все зависит от интенсивности и продолжительности освещения (длины дня), а также от угла падения лучей.

Приступая к строительству теплицы, парника, пленочного туннеля, обдумайте их оптимальное расположение, которое позволит максимально использовать естественное освещение.

Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света. В течение сезона один – два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений. Разместите растения так, чтобы непрозрачные элементы конструкции, по возможности, не затеняли их. Внутри теплицы все, что можно, покрасьте белой краской.

Хорошей светопроницаемостью отличаются полиэтиленовая пленка и полиэстр, укрепленный стекловолокном. Прозрачность стекла зависит от его качества (наличия посторонних включений), степени загрязнения, которое тем больше, чем выше запыленность воздуха, и времени эксплуатации стекла.

При средней запыленности через месяц эксплуатации количество света, проходящее внутрь теплицы, уменьшается на 15–20 процентов, через два – на 40 %. А ведь уменьшение на 1 % интенсивности света снижает урожай тоже на 1 %. Вот почему осенью и очень ранней весной стекла теплиц нужно вымыть.

В специализированных магазинах теперь продаются средства для мытья стекол теплиц.

Электрическое освещение используется, в принципе, только для выращивания рассады. Дополнительно освещать взрослые растения неэкономично.

В овощеводстве используется несколько типов осветительных ламп: флуоресцентные, ртутные и натриевые. Флуоресцентные лампы дают белый и розовый свет. Ртутные лампы, как правило, более мощные. Золотистооранжевый свет дают натриевые лампы – лучшие из перечисленных, применение которых сокращает период получения рассады томатов или огурцов на 10–14 дней.

Как поливать

В свежих овощах содержится 80–90 процентов воды. Почти все овощи, выращиваемые под стеклом и пленкой, влаголюбивы.

Потребление растением воды зависит от его вида, сорта, фазы развития, интенсивности освещения, температуры грунта и воздуха, засоленности почвы, влажности грунта и воздуха, состояния растения.

На ранних стадиях растению требуется гораздо меньше влаги, чем в период интенсивного образования плодовой части (кочана салата, плодов огурца и т. д.). В течение дня с увеличением температуры растение «пьет» больше.

Слишком высокое содержание питательных элементов в почве ведет к ее засолению, которое мешает потреблению воды. На засоленной почве растение увядает и гибнет. Однако и недостаток питательных элементов, особенно калия, приводит к нарушению водного обмена.

Чем меньше влажность воздуха под стеклом или пленкой, тем быстрее идет испарение воды с поверхности растений и, следовательно, тем больше воды растению нужно впитать. Овощевод должен следить за влажностью в теплице или укрытии: при резком падении влажности воздуха растение может ощутить дефицит воды, хотя в грунте будет достаточно влаги.

В слишком сухом грунте растение увядает, в слишком влажном его корни загнивают. Увлажняя грунт, нужно придерживаться золотой середины. Влажность грунта имеет большое значение для течения микробиологических процессов в почве, разложения органических веществ и преобразования их в формы, легко усвояемые растениями.

Поскольку сооружения защищенною грунта по сути защищают растения от атмосферных осадков, все потребности растений в воде должны удовлетворяться за счет искусственного орошения. Какую систему орошения предпочесть? Для небольших теплиц и парников достаточно, вероятно, ведер и коромысла. В более крупных, профессиональных хозяйствах устраивают шланговые или дождевальные установки. Подробнее о поливе тех или иных овощей мы расскажем в других статьях сайта.

Как подготовить почву

Для выращивания рассады и овощей в емкостях, на столах или на грядках в теплицах можно использовать специальные грунты, основой которых служат различные органические материалы. Нужные свойства им придаются путем компостирования.

Грунты бывают, например, дерновые, навозные, листовые, компостные, а также смешанные, представляющие собой комбинацию вышеназванных грунтов, торфа, песка и иногда глины. В магазинах можно найти грунты, приготовленные специально для тех или иных овощей (грунт для огурцов, для декоративных культур и т. д.) или для отдельных этапов их возделывания (для высева семян, для рассады, грунт на постоянное место роста). Часто, однако, приготовлением земли (грунта) занимаются сами овощеводы.

Безупречный грунт под стекло или пленку получается путем длительного (12–36 месяцев) компостирования. Необходимо позаботиться, чтобы процесс протекал в оптимальных условиях.

Компостную кучу закладывают в подходящем месте, в ней поддерживают необходимую влажность, обеспечивают доступ кислорода. В компосты из хозяйственных отходов добавляют содержащие известь удобрения, золу, навоз или навозную жижу.

В грунтах, приготовленных на основе органических материалов, могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, а также семена сорняков, поэтому перед посевом или высадкой рассады их рекомендуется обеззаразить термически или химически.

Кроме того, очень хорошо, если вы сделаете химический анализ грунта.

В Европе очень популярны субстраты из перлита, которые используют вместо грунта. Мощные фабрики по его производству находятся в Великобритании. Перлит, используемый в овощеводстве, на вид похож на крупу, с «крупинками» диаметром 1–3 мм. Его расфасовывают в специальные полиэтиленовые мешки объемом до 60 дм³, в которых имеются 4–6 отверстий для растений. Мешки укладывают в специальные деревянные емкости. Питательная жидкость, которую разбрызгивают с определенным избытком, пропитывает верхний слой перлита и служит своеобразным резервом в случае перебоев в снабжении. Мешки с перлитом можно использовать дважды без дезинфекции. В перлите выращивают овощи не только в больших хозяйствах, но и на маленьких приусадебных участках.

Торф имеет кислую реакцию. В нем почти нет питательных элементов в доступной для растений форме. Поэтому приготовление торфяного субстрата состоит в обогащении торфа питательными элементами и урегулировании реакции. Кислую среду нейтрализуют добавлением известковых удобрений, например доломитовой муки. На 1 м³ торфа необходимо 6—18 кг доломитовой муки. Вместо муки можно использовать золу (8—20 кг на 1 м² торфа), которая к тому же обогащает торф магнием.

Влажность торфяного субстрата может колебаться в пределах 65–75 %. Раскисляют торф за 5–7 дней до использования. В это время его хранят в помещении.

Чтобы создать грунт с оптимальными свойствами, следует в определенных пропорциях смешать несколько видов грунтов. Обычно смешивают перегной, огородную и дерновую землю, которую в нужных дозах заправляют минеральными удобрениями.

В странах Восточной Европы пользуется популярностью субстрат, состоящий из равных количеств средне-разложившегося торфа и измельченной сосновой коры. На 1 м³ такого субстрата добавляют 1,5 кг калиевой селитры, 0,5 кг фосфата аммония, 1,0 кг двойного суперфосфата, около 4 кг доломитовой муки, а также 135 г микроудобрения MIS, содержащего магний, железо, медь, марганец, цинк, молибден, бор, серу. В дальнейшем для подкормки используют азотные и калийные удобрения, а в период плодоношения – фосфорные. Поскольку кора поглощает азот, нужно следить, чтобы растения не испытывали недостатка в этом элементе. Перемешивая субстрат, необходимо вносить повышенное количество азота, а посаженные растения в течение первых 2–3 месяцев интенсивнее подкармливать.

Зато потом, по истечении 4–5 месяцев, количество азота в субстрате увеличится, даже если вы не будете вносить подкормку. Это объясняется гибелью и минерализацией микроорганизмов, которые поглощали азот. В смешанных субстратах, содержащих значительное количество крупнозернистых частиц, часто наблюдается нехватка калия, так как он быстро вымывается.

Прессованную солому в качестве субстрата применяют еще с сороковых годов. На соломенных субстратах выращивают тыквенные и пасленовые культуры. Используют, в основном, пшеничную и ржаную солому, иногда – стебли зонтичных и маревых. Овсяная и ячменная солома непригодны, поскольку дают большую усадку уже в первые недели использования и быстро разлагаются.

Солому прессуют сразу после уборки зерна и хранят в сухом месте. Прелую солому использовать нельзя.

В соломе иногда сохраняются гербициды, применяемые при выращивании зерновых. Поэтому прежде чем использовать солому, нужно убедиться, что в ней отсутствуют вредные вещества, особенно, если перед уборкой и во время ее стояла сушь. Известно, что гербициды оказывают вредное воздействие на двудольные растения. Поэтому для проверки содержания гербицидов проводят пробу всхожести семян огурцов в водной вытяжке соломы, предназначенной для субстрата. Если всхожесть плохая – солому использовать нельзя.

Иногда солома бывает поражена грибковыми заболеваниями, поэтому перед применением ее профилактически обрабатывают соответствующими противогрибковыми препаратами.

При раннем возделывании огурцов, арбуза, дыни, томатов, баклажана, перца на одно растение должно приходиться 3—10 кг соломы.

Обеспечение освещения

Как известно, без света невозможна жизнь растений и осуществление важного для их жизнедеятельности процесса фотосинтеза. Стоит заметить, что различным культурам необходимо разное количество света. В зависимости от этого все растения принято делить на светолюбивые и нетребовательные к освещению. К первой группе можно отнести такие овощные культуры, как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры и пр. Они должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Представителями второй группы являются укроп, петрушка, лук и др.

Для того чтобы обеспечить культурам, выращиваемым в условиях закрытого грунта, нормальные условия, естественное освещение можно дополнить искусственным. При этом от овощевода потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Как известно, внутри помещения парника или теплицы отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому, прокладывая электрическую проводку, следует соблюдать максимальную осторожность.

Устанавливаемый в сооружении защищенного грунта наружный кабель следует закрепить внутри помещения, а затем вывести наружу. Исключение составляет пристенная теплица. При этом кабель соединяют с проводкой центрального электричества. При выведении на улицу кабель углубляют в грунт или закрепляют на деревянных столбах. В первом случае потребуется выкопать канавку, глубина которой должна составлять не менее 70–80 см.

Для того чтобы предотвратить случайное повреждение кабеля, например, во время проведения строительных работ на участке, поверх провода рекомендуется положить планки или черепицу. Проложенный кабель должен проходить в тех местах на площадке, прилегающей к парнику или теплице, которая удалена от водоотводных канавок.

Кабель, прикрепляемый к деревянным столбам, проводят по воздуху и навешивают на проволоку большой толщины, проведенной между отдельными опорами. Протягивать кабель у деревьев не рекомендуется, поскольку ветви во время ветреной погоды могут повредить кабельную обшивку.

Во внутреннем помещении теплицы или парника необходимо разместить электрический щит для контроля за работой системы электроснабжения и приборов. Как правило, на таком щитке расположены розетки и предохранители с отдельными рубильниками. Пользоваться розетками можно будет после завершения работ по подсоединению кабеля. Для освещения помещения сооружения лучше всего применять приборы, снабженные плавкими предохранителями и резиновыми штепсельными вилками.

Для устройства искусственного освещения внутри помещения теплицы и парника опытные овощеводы советуют использовать люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не способны изменять температуру воздуха и высушивать его. В связи с этим подобные лампы разрешается размещать в непосредственной близости к растениям. Среди всех разновидностей люминесцентных ламп наиболее часто для освещения парников и теплиц применяют лампы типа ЛДЦ и ЛД.

Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур ранних сортов в условиях защищенного грунта нередко используют фотосинтетические, или ультрафиолетовые, лампы. Было замечено, что они способны ускорять развитие и рост растений, обеспечивать их нормальное развитие и губительно воздействовать на вредителей и болезнетворные микробы.

Опытные овощеводы нередко применяют различные способы искусственного освещения для быстрого проращивания семян и получения рассады. При этом лучше всего соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на 1–1,2 м выше полок с коробами, в которые высеяны семена.

Для создания подсветки внутри теплицы или парника часто устраивают светоотражающие экраны. Их располагают таким образом, чтобы лицевая сторона их была направлена к окну. В качестве подобных светоотражателей можно воспользоваться зеркалом либо листом оцинкованного железа.

Среди разновидностей способов обогрева различных сооружений защищенного грунта известны следующие: естественный, технический и биологический. Стоит заметить, что овощеводам, решившим заняться выращиванием ранних сортов овощей, а также зеленных и цветочных культур, придется столкнуться с проблемой обогревания внутренних помещений теплиц и парников. Природа иногда преподносит нам печальные сюрпризы в виде внезапного снегопада, заморозков и похолодания в марте. Защитить растения от вымерзания помогут отопительные приборы и методы естественного обогрева, речь о которых пойдет ниже.

Естественный (солнечный) обогрев. Основой естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные конструктивные элементы укрытий (стекло, полиэтиленовую пленку и пр.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают помещение, что приводит к повышению температуры воздуха. Было установлено, что в ясную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. То же касается и температуры почвы. Она на 2–5 °C выше в сравнении с температурой земляного слоя на открытой площадке.

При необходимости создать укрытие, внутри которого хорошо сохраняется тепло, опытные овощеводы советуют при возведении сооружения и устройстве его покрытия полиэтиленовую пленку укладывать в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.

Нередко в качестве приспособлений, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха, применяют так называемые вторичные укрытия. Для их устройства внутри помещения сооружения закрытого грунта непосредственно над грядками либо стеллажами с высаженными растениями размещают каркасы, собранные из реек, или дуги, выполненные из проволоки. Их затем обтягивают, не фиксируя, полиэтиленовым полотном.

Главным недостатком теплиц и парников с двойным покрытием считается недостаток освещения. Его можно легко восполнить, установив внутри сооружения приборы искусственного освещения. В сооружениях подобного типа можно выращивать холодостойкие овощные культуры начиная со второй недели апреля и завершая последней неделей сентября. Сезон возделывания теплолюбивых растений в условиях теплиц и парников с двойным покрытием несколько короче: со второй недели мая до середины сентября.

Технический обогрев. Среди видов технического обогрева наиболее популярны водяной, газовый, печной и электрический. При водяном обогреве используют специальный водонагреватель, который лучше всего разместить в тамбуре теплицы или парника. Нагревание котла и воды происходит за счет сгорания топлива, в качестве которого можно применить торф, древесный уголь, газ или дрова.

Помимо газового и водяного отопления, для обогрева сооружения закрытого грунта часто применяют печи, конструкция которых обычно дополнена стояком и дымоходной трубой, располагающейся горизонтально. Для того чтобы дым и копоть не попадали внутрь помещения, топочное отверстие рекомендуется выкладывать таким образом, чтобы оно выходило в сторону тамбура.

Наряду с газовым, наиболее эффективным способом обогрева теплиц и парников считается электрический. Для того чтобы создать внутри помещения сооружения закрытого грунта требуемый температурный режим, можно использовать трубчатые электрические и переносные вентиляторные обогреватели.

Биологический обогрев. В основе биологического метода обогрева сооружений защищенного грунта лежит процесс разложения материалов органического происхождения, в результате которого выделяется тепло. Было замечено, что при этом температурный уровень топлива может составлять 60–70 °C. Кроме того, воздух насыщается углекислым газом, который необходим растительному организму для нормальной жизнедеятельности.

Для обогрева теплиц и парников можно использовать различные виды биологического топлива. Среди наиболее популярных можно отметить конский навоз. В качестве биотоплива нередко применяют также коровий, свиной, овечий навоз, компост, бытовой мусор, древесную кору и опилки.

Полив тепличных и парниковых культур

Для того чтобы растения нормально развивались, им требуется достаточное количество влаги. Казалось бы, что может быть проще полива растений, выращиваемых в условиях закрытого грунта. Оказывается, и в этом нужны определенные навыки. Особенно внимательно следует производить полив культур, высаженных в горшки.

Полив растений, выращиваемых в горшках. Проводить полив горшочных культур необходимо таким образом, чтобы вода достигла корневой системы. Для этого водой следует залить горшок доверху. Установить частоту полива можно по нескольким критериям: температурный режим внутри помещения, период покоя или интенсивного роста культуры, вид грунта и объем сосуда. Опытные овощеводы советуют производить полив растений, отличающихся быстрым ростом и сильно разветвленными корнями, дважды в день. Зимой полив производят не чаще 2 раз в неделю и реже.

О том, нуждается ли растение в поливе, можно узнать по следующим признакам: увядание листьев, которые поникают, и верхушки стебля; изменение цвета почвенной смеси (насыщенная окраска сменяется бледной). Растения нуждаются в поливе, если было отмечено высыхание грунта на глубину более 5 см.

Полив растений, выращиваемых на грядках. Для полива овощных и зеленных культур, возделываемых в условиях закрытого грунта на грядках, лучше всего применять шланги или лейки с насадками-разбрызгивателями. В таком случае можно добиться полного увлажнения почвы.

Для того чтобы установить, достаточно ли хорошо увлажнены растения, рекомендуется устроить небольшую (глубиной до 15 см) лунку. В том случае, если подпочвенные слои, лежащие на глубине до 15 см, будут сухими, то полив придется повторить.

Полив тепличных и парниковых культур с помощью автоматических установок. Стоит заметить, что опытные овощеводы предпочитают производить полив растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта, с использованием специальных приспособлений автоматического полива. При этом наиболее распространенной считается система капиллярного полива.

Для сооружения капиллярной системы полива культур необходимо выстелить дно полки, кювета или поддона небольшим полотном полиэтилена, который следует засыпать речным песком, предварительно тщательно промытым. Толщина песчаного слоя должна быть не менее

5 см. В дальнейшем постель из песка следует регулярно поливать водой так, чтобы она постоянно оставалась влажной. Делать это можно, применяя обычную лейку или автоматическую установку.

Подобное автоматическое устройство простейшей конструкции можно сделать из бутылки, снабженной насадкой, которую нужно зафиксировать держателем. Вода будет устремляться в поддон по мере того, как высыхает песчаная подушка. Автоматическую установку сложной конструкции, как правило, соединяют с центральной системой водопровода. При этом вода оказывается в поддоне, проходя через предусмотренный в устройстве автоматически открывающийся клапан.

Горшки с растениями требуется немного (не более чем на 3 см) углубить в подушку, устроенную из песка. Песок должен оказаться в отверстиях, имеющихся в емкостях и предназначенных для отвода излишков воды.

Более сложную конструкцию, чем устройства капиллярного орошения, имеют автоматические поливальные установки капельного типа. Начинающим овощеводам можно посоветовать собрать конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в поверхности которых предусмотрены мелкие отверстия. Они должны быть проделаны таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями.

Зачастую отверстия элементов системы капельного полива закрывают насадками или соединяют с трубками маленького диаметра, которые поводят непосредственно к культурам. В некоторых случаях в систему автоматического орошения тепличных и парниковых растений включают клапаны с соленоидами и таймер. Таким образом можно регулировать объем, продолжительность и время подачи воды.

При использовании автоматической системы полива культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, следует производить регулярный осмотр «зеленых питомцев». Как известно, разным растениям необходимо различное количество воды.

Однако автоматическое устройство орошения не способно обеспечить избирательный полив, и все растения получают равный объем влаги. Отмеченные изъяны поливальной установки – недостаточное или, напротив, излишнее количество воды, поступающее к тому или иному растению, – нужно непременно исправить.