Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематиче-ском еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».

Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.

Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.

После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.

Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).

По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенами более долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.

Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.

О том, как возводить стены из кирпича и камней, а также о наиболее экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке, которую следует использовать при строительстве бани, говорилось в главе 2.

Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло, отличаются долговечностью, морозоустойчивостью, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами.

Для приготовления арболитовой смеси в ящик с низкими бортами насыпают заполнитель (стружки или опилки) и поливают известковым молоком и раствором минеральных добавок (сернокислого или хлористого алюминия, хлористого кальция, сернокислого натрия, растворимого стекла или минеральных удобрений). Все хорошо перемешивают и после этого засыпают цемент.

Арболитовые блоки делают в специальных формах, на дно которых для отделки наружной поверхности насыпают небольшой слой гранитной крошки, мелкого гравия или битого стекла.

Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как из камня или кирпича.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться каркасные стены, так как они позволяют использовать самые разные, имеющиеся под рукой строительные материалы.

Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, внутри – пароизоляционный. Между досками помещают утеплитель (насыпной или плиточный). Пространство между досками можно заполнить арболитовой массой.

Для строительства бани можно использовать готовые стеновые панели трех видов: глухие, с дверью, с окном. Их сборку производят с помощью каркаса или без него.

Стеновая панель состоит из деревянной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем (рис. 133). Длина такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина с размерами помещения по горизонтали. Чтобы поставить панель на фундамент без дополнительных приспособлений, ее вес не должен превышать 100 кг.

Рис. 133. Стена с обшивкой-опалубкой и арболитовым заполнением: 1 – стойка каркаса; 2 – продольные брусья; 3 – шифер; 4 – засыпка; 5 —доски; 6 – парогидроизоляция

Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4–5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. Затем их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздей, забиваемых под углом.

Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Между собой и с брусьями панели соединяют гвоздями или штырями. Образовавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.

Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делают бесчердачную односкатную крышу. При большей площади бани крышу лучше сделать двухскатную.

Если планируется пользоваться баней круглый год, необходимо сделать чердак, так как он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 3 до 10° у бесчердачных и от 10до 27° у чердачных.

Опорой для крыши служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, изготовленный из хвойных пород дерева. Размеры балки зависят от длины пролета – расстояния между стенами. Как правило, при длине пролета 3 м и менее используют балку толщиной 5 см и шириной 12 см, установив ее на ребро.

Перед укладкой балки пропитывают антисептиком. Боковые поверхности концов балок, опирающиеся на кирпичные стены, оборачивают двойным слоем толя или рубероида, а торцы скашивают и оставляют открытыми.

В стены балки заделывают так, чтобы при отапливании бани в места крепления не проникал теплый воздух. В противном случае образующийся конденсат приведет к преждевременному гниению дерева. Глубина заделки должна быть не менее 10 см.

На балки устанавливают двуногие наслонные или висячие стропила из тонких бревен, брусьев или досок. Стропила служат основанием для покрытия крыши, в качестве которого обычно используют рулонные материалы (рубероид и др.) и шифер.

При желании баню можно покрыть дерном, это придаст ей некоторый колорит и позволит гармонично вписаться в ландшафт местности. На стропилах устраивают сплошной настил из досок, покрывают его гидроизоляционным материалом и укладывают сверху 2 слоя дерна: нижний – корнями вверх, верхний – корнями вниз.

Подробно о том, как сделать крышу, говорилось ранее.

Потолок можно выполнить из различных материалов, но лучшим все-таки считается потолок из пород деревьев с низким содержанием смолы. Различают три вида потолков: подшивной, настильный и панельный.

1. Подшивной потолок делают следующим образом: досками обшивают балки, положенные на стену, покрывают их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. п.). Сверху засыпку закрывают горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.

2. Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен.

3. Самый удобный потолок получается из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели. Если рамы панелей сделать достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Как уже неоднократно говорилось, в бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.

Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, предназначенную для удаления использованной воды.

В плохо пропускающем воду грунте делают приямок, в котором вода будет скапливаться и по водосливной трубе выводиться в поглощающую яму за пределами бани.

В грунте, легко пропускающем воду, систему водоотвода можно устроить намного проще – вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком.

Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него обязательно делают 10–15-сантиметровую подсыпку из гравия и песка. Для утепления пола в бетон добавляют керамзит или между двумя слоями бетона кладут слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливают битумом, а на приямок, в сторону которого пол обязательно делают с небольшим уклоном, ставят водосточную решетку. Бетонный пол покрывают деревянными решетками или керамическими плитками.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В любом случае при их устройстве сначала устанавливают лаги или асбестоцементные трубы (на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев).

Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если доски не закрепить на лагах, то в любой момент их можно снять, просушить и обработать антисептиком.

Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивают направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

Несколько слов необходимо сказать о вентиляции банных помещений. Хорошая вентиляционная система предотвратит появление плесени в бане. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу.

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов – дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Другой вариант для бани – удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены. Обе рамы с двух сторон обшивают ДВП и заполняют теплоизоляционным материалом. Затем внутреннюю раму вставляют в наружную и крепят к ней винтами.

В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство заполняют легким теплоизоляционным материалом.

Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.

Ручки дверей тоже делают деревянными. Для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы. Перед установкой дверные ручки покрывают олифой и хорошо просушивают.

Окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Окна можно сделать как в стенах, так и в дверях. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, она не превышает 5–7% от площади пола. Окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть сидя или лежа в парной или стоя в моечной.

И при двойной, и при одинарной рамах окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.

В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Они дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.

Для искусственного освещения бани обычно используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.

Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину – небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.

С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.

Следующий этап внутреннего оборудования бани – изготовление полков в парной. Если баня просторная, полков может быть 2 или 3.

Самым широким делается верхний, на котором обычно парятся лежа, нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г» (последний вариант уместен в банях с совмещенными парной и моечной).

Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.

Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получался небольшой зазор. При этом доски крепят нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы их шляпки не обжигали тело.

Верхний и средний полки для большего удобства можно сделать съемными на стационарных опорах (рис. 134), а нижний – в виде переносной скамейки.

Рис. 134. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 —опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка

На рис. 135 приведены некоторые конструктивные элементы, которые позволят изготовить различное оборудование для бани.

Рис. 135. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки: а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора; 6 – подкладка

Однако не стоит забывать, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.

Необходимо позаботиться и о мелочах, которые помогут создать в бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.

Не следует покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Она может поддерживать температуру от 300 до 350 °С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования нагрева.

Греется такая печь твердым, жидким или газообразным топливом или с помощью электричества. В печи данного типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100 °С, а в верхней – до 500 °С. Топятся печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если оно сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала равномерно поступает ко всей поверхности топлива.

Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Устройство печи-каменки

Главная деталь любой печки-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливают задвижку. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в печи лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печках закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делают специальную паровую дверцу. Она открывается непосредственно перед пользованием парной.

Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливают в печи, а змеевик – в топливнике.

Печь-каменка постоянного действия

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом. Для обогрева бани чаще всего используют электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120 °С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.

В качестве печки-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо положить камни, а топку снаружи обложить кирпичом.

Наиболее распространенными среди печей непрерывного действия являются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, так как пространство между ними можно использовать для получения горячей воды. Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 136.

Рис. 136. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене (размеры даны в мм)

Основным достоинством металлических печей является то, что они быстро нагревают помещение, безопасны и занимают мало места.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают такие печи чаще всего на жидком топливе. Обычно их протапливают до пользования баней, но при необходимости можно продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рис. 137.

Рис. 137. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла. 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды.

Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладут лист асбестового картона.

Печь-каменка периодического действия

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака показана на рис. 138.

Рис. 138. Металлическая печь-каменка периодического действия: а – профильный разрез; б – фронтальный разрез; 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 —колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка (размеры даны в мм)

Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки (рис. 139).

Рис. 139. Кирпичная печь-каменка: а – периодического действия без водогрейной емкости; б – периодического действия с водогрейным котлом

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи делают, как правило, из того же материала, что и для всей бани. Поверхность фундамента выравнивают цементным раствором и покрывают двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи (их предварительно выдерживают в течение 1–2 минут в воде), а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании другими видами топлива).

Для кладки из обыкновенного кирпича берут раствор из глины и песка в соотношении 1 : 1. Глину предварительно разводят небольшим количеством воды, а через сутки добавляют в нее еще столько воды, чтобы при перемешивании получился раствор сметанообразной консистенции. После процеживания в глину добавляют просеянный песок и всю массу тщательно перемешивают.

Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовят из глины и шамота. Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда внутреннюю поверхность кладки протирают мокрой тряпкой.

Для того чтобы стенки печи были ровными, после 2-го ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок.

Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур различна.

В процессе кладки устанавливают металлические детали печи – дверку топливника, колосниковые решетки, заслонки и др.

Перед установкой дверки топливника на ее рамку крепят лапки из обручного железа, а ее саму обматывают несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепят в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм. При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой оставляют небольшой зазор и заполняют его песком.

Если баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но высоту топливника по возможности рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под (низ) топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних 3 рядов кладут плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды перекрывают стальными листами.

Печную трубу сооружают на массиве всей печи. Выкладывают ее, как и печь, в полкирпича и обмазывают цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичную трубу необходимо разместить так, чтобы она была удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см (в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет), а металлическая, соответственно, на 75–100 см. Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрывают войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшивают листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляют водостойким раствором. Снаружи трубу покрывают теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

Завершающий этап – оштукатуривание печи. Для этого используют один из нижеприведенных растворов, добавив в каждый из них по 1/10 части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2 : 2 : 1; глина, песок в соотношении 1 : 2; глина, цемент, песок в соотношении 1 : 1 : 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи подготавливают соответствующим образом: очищают от глины, расчищают швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смачивают ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.