Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

Перечень инструментов и материалов, необходимых для выполнения сантехнических и монтажных работ, тот же, что и для прокладки водопровода. Кроме того, могут понадобиться инструменты и материалы для текущего ремонта канализации.

Виды канализационных труб

Используемые для устройства канализационных сетей материалы должны иметь достаточную прочность, водонепроницаемость, устойчивость к коррозии и истиранию, гладкую поверхность во избежание засоров. Кроме этого, желательно, чтобы все эти материалы не были дорогими.

Необходимыми качествами в большей степени обладают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы (рис. 103), а также кирпич и железобетон, из которых строят коллекторы. Для прокладки канализации применяют также винипластовые и стеклянные трубы. Напорные трубопроводы выполняют из чугуна, стали и асбестоцемента.

Рис. 103. Трубы, применяемые для строительства канализационных сетей: а – керамическая; б – бетонная; в – железобетонная фальцевая

Для прокладки канализационных сетей используют трубы круглой, полукруглой, эллиптической, полуэллиптической, яйцевидной, прямоугольной, трапецеидальной и других форм (рис. 104). Наиболее распространенными являются трубы с круглой формой поперечного сечения. Это связано с тем, что они имеют наименьшие затраты при изготовлении, обладают хорошими гидравлическими характеристиками, а также рядом прекрасных технических и эксплуатационных качеств (например, сопротивление внешним нагрузкам, удобность и технологичность при укладке).

Рис. 104. Поперечное сечение труб: а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – яйцевидное; е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з – яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное

Помимо этого, трубы круглого сечения довольно легко очищаются от образовавшегося осадка гидравлическим способом с использованием шаров и цилиндров.

По мере того как увеличивается диаметр трубы круглого сечения, давление грунта и временной внешней нагрузки значительно возрастают. Для того чтобы снизить усилия в стенках труб, своду придают полуэллиптическое сечение. Иногда используют яйцевидную форму сечения, выдерживающую довольно высокие статические и динамические нагрузки, но имеющую и недостатки: нужна большая высота канала и глубина заложения , чем для труб круглого сечения при одинаковой пропускной способности. Кроме этого, в трубах эллиптического сечения намного быстрее образуется осадок, отлагающийся на стенках. В тех местностях, где имеются плывуны и грунт очень влажный, применяют трубы лотковой формы. Это позволяет прокладывать канализационные сети на меньшей глубине.

К сантехническому оборудованию относятся раковины, унитазы, сливные бачки, краны, запорная арматура (вентили и задвижки), сифоны и другие устройства, которые не видны под декоративными панелями. Далее рассматриваются разные виды сантехники, от простых до более сложных.

Сифоны

Сифон – это одно из наиболее важных санитарно-технических устройств. Он предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации в помещение. Иначе его называют водяным затвором. Сифоны бывают двух видов: двухоборотные и бутылочные (рис. 105). В настоящее время двухоборотные считаются устаревшими. Бутылочные сифоны наиболее распро-странены, потому что они изготавливаются из пластика, то есть удобны, компактны, легко монтируются, просты в обслуживании. Продаются они в комплекте со всеми соединительными элементами, резиновыми прокладками и уплотнителями. Бутылочные сифоны оснащены дополнительным патрубком, к которому можно подключить сливной шланг стиральной или посудомоечной машины автоматического типа.

Рис. 105. Устройство сифонов: а – никелированного бутылочного; б – двухоборотного стального с ревизией

Известно, что все термопласты при нагревании имеют большой коэффициент линейного расширения. Это свойство применительно к сифонам является преимуществом, потому что при их подключении к канализации не должно быть же-сткого соединения, а значит, не нужна заделка стыка. Выпуск сифона просто помещают в трубу, а изоляцией служит эластичная муфта. В связи с этим монтаж пластикового сифона занимает всего несколько минут, так как не нужно разводить цементный раствор для заделки стыка, зачеканивать раструб и т. п. Способ подключения такого сифона показан на рис. 106.

Рис. 106. Внешний вид и схема подключения сифона из ПВХ: 1 – корпус сифона; 2 – отвод; 3 – угольник; 4 – раструб с изоляцией; 5 – канализационная труба

Помимо сифонов из ПВХ, изготовляются бутылочные сифоны из стали. По своему внешнему виду они, конечно, значительно выигрывают по сравнению с пластиковыми, но монтаж стального сифона осуществить сложнее.

Это происходит потому, что такой водяной затвор трудно подгонять по месту установки, а для укорочения стальной трубы нужна ножовка по металлу.

Основным преимущест-вом любого бутылочного сифона является простота прочистки засорившейся трубы. Для выполнения этой операции достаточно открутить крышку (дно стакана) – и засор будет ликвидирован.

Смывные бачки

По своему расположению относительно унитаза смывные бачки делятся на две разновидности – низко расположенные и высоко расположенные.

В настоящее время высоко расположенные смывные бачки практически не используют. Для этого существуют несколько причин. Например, смывной бачок такого типа труднее в обслуживании и ремонте, а также им не так удобно пользоваться, как низко расположенным.

Смывной полуавтоматический бачок сифонирующего типа, расположенный высоко, состоит из чугунного корпуса, крышки, рычага, соединенного одним своим концом с гибким сифоном, а другим – с держкой.

При опускании ручки держки сифон наклоняется, и через него вода попадает в смывную трубу. Сифонирует она до тех пор, пока вся не вытечет из бачка. После этого сифон встает на место, и бачок вновь заполняется водой. Поплавок с помощью рычага соединяется со штоком клапана. При его подъеме резиновая пробка прижимается и перекрывает поступление воды в бачок. Поплавковый клапан крепится к корпусу бачка гайкой.

К водопроводу клапан подключают посредством соединительной муфты. Вода поступает в бачок через наполнительную трубу.

Поплавковые клапаны (рис. 107), которые устанавливают в смывных бачках, должны отвечать следующим требованиям:

– открываться с началом опорожнения бачка при давлении в водопроводе от 0,02 до 1 МПа и перекрывать поступление воды в бачок, когда он заполнится до заданного уровня. Помимо этого, он не должен допускать утечки воды через клапан в закрытом положении;

– обеспечивать постоянный уровень воды в бачке при колебаниях давления в водопроводной сети, то есть повышение или понижение давления на 0,1 МПа не должно изменять положение уровня воды в бачке больше, чем на 4 мм.

Рис. 107. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага

Низко расположенные смывные бачки (рис. 108) изготавливают из фаянса, чугуна и пластика. Полуавтоматический керамический бачок состоит из корпуса с крышкой, спускного клапана, поплавкового клапана и спускной арматуры. В случае нажатия на ручку спускного рычага груша спускного клапана всплывает, а вода выливается через освободившееся отверстие в унитаз. Когда уровень воды в бачке понизится, груша опускается, ее засасывает в отверстие штуцера, и таким образом перекрывается доступ воды в унитаз. Одновременно с этим опускается поплавок, который открывает поплавковый клапан, дающий возможность воде поступать в бачок и наполнять его до заданного уровня.

Рис. 108. Смывные бачки: а – низкорасположенный полуавтоматический; б – пластмассовый; 1 – корпус и крышка; 2 – ручка спускного рычага; 3 – перелив; 4 – спускной клапан; 5 – прокладка; 6 – поплавковый клапан; 7 – спускная арматура; 8 – стакан; 9 – решетка; 10 – центральная труба; 11 – колокол; 12 – спускная кнопка

В бачке, изготовленном из пластмассы, смонтирована пластиковая спускная арматура с поршневым сифоном. Она состоит из стакана со дном в виде решетки, которое перекрывается мембраной из полиэтиленовой пленки, центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спусковую кнопку колокол опускается, заряжает сифон и приводит бачок в действие. Если в смывном бачке нет поплавкового клапана, то он считается более надежным в эксплуатации, в нем не бывает утечки воды и пр.

Если бачок работает нормально, то он должен заполняться водой не менее чем на 80% в течение 2 минут после предыдущего выпуска воды из бачка (при давлении в сети от 0,05 до 1 МПа). Помимо этого, не должно быть подсоса воды из бачка в водопроводную сеть при образовании в ней вакуума, вода из бачка не должна вытекать после прекращения его действия. Смывной бачок должен срабатывать при однократном нажатии на спусковой рычаг. Бачки с поплавковыми клапанами имеют переливное устройство, обеспечивающее слив воды в унитаз с расходом воды не менее 0,3 л/с при превышении уровня воды в бачке над уровнем перелива на 15 мм.

Унитазы

Промышленностью выпускаются фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые унитазы со смывными устройствами.

По конструкции чаши унитазы бывают тарельчатыми и козырьковыми; в зависимости от типа выпуска их подразделяют на прямые и косые (под углом 60°). По расположению смывного бачка различают модели с высоко расположенным бачком и с устанавливаемым на полочке унитаза. В последнем случае соединение чаши унитаза со смывным бачком осуществляется с помощью резиновой манжеты.

Иногда (но в очень редких случаях), если того требует дизайн ванной комнаты, смывной бачок устанавливается отдельно от унитаза. Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом, а может изготавливаться и как отдельная деталь. Ее подсоединение также происходит с помощью резиновой манжеты.

Тарельчатые унитазы бывают с прямым и косым выпуском, а козырьковые – только с косым. В конструкции унитаза предусмотрен гидравлический затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Тарельчатые унитазы с прямым и косым выпуском (рис. 109) состоят из чаши, водораспределительного желоба, гидравлического затвора (сифона) с выпуском. Через горловину к унитазу присоединяется смывная труба от бачка.

Рис. 109. Тарельчатые унитазы: а – с прямым выпуском; б – с косым выпуском; 1 – выпуск; 2 – чаша; 3 – горловина; 4 – водораспределительный желоб; 5 – гидравлический затвор; 6 – прилив основания унитаза; 7 – полочка

В задней части унитаза имеется полочка с выполненными в ней двумя отверстиями, к которым крепится сиденье.

В основании унитаза сделаны 4 отверстия для шурупов. С их помощью унитаз привинчивают к полу.

В последнее время все большую популярность приобретают унитазы модели «Компакт» (рис. 110) с низкорасположенным смывным бачком, устанавливаемым на полочке унитаза. Этот образец прост в установке и обслуживании, а также очень гигиеничен. Пожалуй, это одно из важнейших свойств модели «Компакт», потому что гигиена в ванной и туалетной комнате крайне необходима.

Рис. 110. Козырьковый унитаз «Компакт» с косым выпуском под углом 60°

Прокладку внутренних коммуникаций следует производить с высокой точностью и качеством, потому что от того, как она выполнена, в дальнейшем будут зависеть работа и срок службы этой сети.

Монтаж внутренней канализационной сети

Система канализации предназначена для удаления из дома всех загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур, а также хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, на дачном участке часто устраивают канализацию для отведения талых и атмосферных вод.

Если дачный дом подключен к системе водоснабжения, можно смонтировать сплавную канализацию. В этом случае загрязнения удаляются водой. Бытовая канализация отводит загрязненную воду, оставшуюся после мытья посуды и продуктов, стирки белья, санитарно-гигиенических процедур.

Внутренняя канализационная сеть перемещает сточные воды из сантехнических приборов в стояк – вертикальный участок внутренней канализации, имеющий вывод в наружный канализационный трубопровод.

Самым оптимальным материалом для прокладки внутренней канализации является пластик. Герметизация раструбных соединений пластиковых труб проста и не представляет особого труда благодаря применению уплотнительных резиновых колец.

Кольцо устанавливают в желобке раструба, затем вставляют гладкий конец трубы, смоченный мыльным раствором для облегчения скольжения. Кроме того, современная промышленность производит огромное количество фитингов и соединительных частей, а это еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб.

Если на конце трубы нет фаски, то лучше всего ее снять заранее, чтобы соединение было более герметичным. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, то соединение можно считать выполненным.

Для того чтобы проверить, нет ли перекосов уплотнительного кольца, достаточно повернуть соединенные части относительно друг друга. Если они будут легко поворачиваться, то, стало быть, уплотнитель был уложен правильно.

При выполнении отводов от умывальника или мойки используют трубы с просветом, составляющим 50 мм (минимальный просвет равен 30 мм). Стояк и отвод от унитаза должны иметь внутренний диаметр, равный 100 мм.

Самое основное правило размещения внутренней канализационной сети – сгруппировать всю сантехнику вокруг стояка. Такой вариант дает возможность свести к минимуму горизонтальные участки трубопровода. Причин для этого несколько.

Во-первых, горизонтальные участки чаще засоряются, во-вторых, скрыть в подполье горизонтальную трубу довольно большого диаметра не так-то просто. А если учесть, что необходимо соблюдать правильный уклон, то протягивать длинные нитки трубопровода практически по диагонали через балки и лаги очень сложно.

В том случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все сантехприборы вокруг стояка, следует предусмотреть два вертикальных участка. Это лучше, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.

Чтобы в канализационной сети не было разряжения и обратного тока сточных вод, стояк не должен иметь глухого верхнего конца.

Вертикальную трубу лучше всего вывести на чердак или даже на крышу, если дом с мансардой.

Для того чтобы в случае засорения не возникало проблем с прочисткой, рекомендуется на каждом участке трубопровода монтировать отдельную ревизию.

Если канализационную сеть монтируют из чугунных труб, то крепление горизонтальных участков, которые обычно располагаются ниже уровня пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Кронштейны могут опираться на стену (но это наименее предпочтительный вариант) или на кирпичные столбы-подпорки.

Герметизацию стыков выполняют путем зачеканки 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (1 часть асбестового волокна на 2 части цемента марки не ниже 400), которую перед употреблением следует разбавить водой – около 1/10 массовой части. Процесс выполнения герметизации стыков канализационных труб показан на рис. 111.

Рис. 111. Заделка стыков канализационных труб: а – навивка уплотнения; б – трамбовка уплотнения; в – заливка раструба асбоцементным раствором

Однако можно избежать утомительной и довольно трудоемкой зачеканки уплотнителя. Для этого следует загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро отвердевает, расширяясь и самоуплотняясь, а потому надежно закрывает стык. В данном случае смоляная прядь не понадобится.

Установка сантехнических приборов

Нормальное функционирование санитарно-технического оборудования во многом зависит от правильной его установки. Ниже подробно описан процесс монтажа унитазов, моек, раковин и пр.

Установка унитазов

Унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и закрепляют с помощью дюбелей, шурупов или приклеивают. Между полом и унитазом кладут листовую резину, в которой вырезано отверстие для прямого выпуска унитаза. Существует еще один вариант крепления унитаза: его привинчивают к тафте (деревянная доска с отверстием для раструба), вмурованной в бетон.

Монтаж унитаза производят следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают суриком, изготовленным на основе олифы, потом туго наматывают смоляную прядь. При выполнении данной операции прядь не доводят до конца отростка на 3–4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не стали причиной засорения трубы.

После этого прядь сверху смазывают суриком и устанавливают унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб. Следует проконтролировать правильность установки унитаза и только потом прикрутить его шурупами. Их нужно завинчивать аккуратно во избежание сколов у края отверстия под шурупы. Для того чтобы впоследствии можно было легко демонтировать старый унитаз, нужно шурупы перед за-кручиванием смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.

Высоко расположенный смывной бачок навешивают до того, как будет установлен унитаз. Крепят его на два шурупа, которые фиксируют на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное положение. Перед тем как установить бачок на стену, к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой ее конец обмазывают суриком и оборачивают льняной прядью, которую сверху также промазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, привязав ее тонкой проволокой. Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком показан на рис. 112.

Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком: 1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп

Cиденье прикрепляют к унитазу с помощью болтов.

На нижней стороне сиденья навинчены резиновые буферки, которые призваны предохранять унитаз от повреждений при падении сиденья.

Если устанавливают тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при монтаже выпуск соединяют непосредственно с раструбом отводной трубы, выведенной заподлицо с полом.

На рис. 113 показан монтаж тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 30° и удлиненной полочкой, которая соединена со смывным бачком «Компакт».

Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком

Смывной бачок закрепляют на удлиненной полочке с помощью двух болтов. К унитазу прикрепляют специальную арматуру для сиденья. Унитазы с косым выпуском под углом в 30° подключают к канализационной сети двумя способами.

В первом случае унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.

Второй способ заключается в том, что унитаз подсоединяют к канализации посредством переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз монтируют с откосом от канализационного стояка.

Унитаз можно устанавливать, прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.

Чтобы приклеить унитаз к полу, используют эпоксидный клей. Его наносят на опорную поверхность унитаза в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20 см2. Толщина клеевого слоя должна быть равна 4–5 мм. После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы клей высох и унитаз прочно приклеился, должно пройти примерно 10–12 часов.

Поверхность для установки унитаза готовят с помощью электроинструмента. В процессе обработки на поверхности образуются шероховатости, которые наносят корундом. Это нужно для лучшего склеивания поверхностей и быстрого схватывания клея.

При применении эпоксидного клея следует помнить несколько правил техники безопасности: в помещениях, где применяется эпоксидный клей, нельзя хранить и принимать пищу, при работе с составом необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место срочно нужно протереть ацетоном, а затем промыть чистой теплой водой. По окончании работы, а также во время перерыва следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Установка раковин

Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645 мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.

Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.

Установка умывальников

Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.

При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.

Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция

Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.

При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.

Установка распылителя воды

Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.

Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.

Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя

Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.

Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.