Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

Как правило, за городом в настоящее время большинство людей строят коттеджи. Современный коттедж – это просторный благоустроенный дом для постоянного проживания. А значит, сантехнические работы здесь проводятся в полном объеме.

Дачный дом – это обычно отдельно стоящее строение, то есть дом на земле. Если он подсоединен ко всем коммуникациям, то установка сантехнического оборудования ничем не будет отличаться от подобных работ в городской квартире. Если центральной канализационной сети в дачном поселке нет, необходимо будет решить проблему отвода сточных вод, то есть устроить на участке сливную яму, так называемую яму-шамбо.

Яма-шамбо

Сливную яму устраивают или непосредственно во дворе частного дома (если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники), или на улице, ближе к проезжей части. Сначала роют яму глубиной примерно 3–4 и диаметром 1,5–2 м. Размеры ямы зависят от того, каким образом она будет отделана внутри. Ее можно выложить кирпичом, а также бетонными кольцами или забетонировать. Если имеется большая емкость (металлическая или бетонная), можно зарыть ее в землю. В этом случае размеры сливной ямы зависят от объема емкости.

Содержимое ямы время от времени выкачивают и отвозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по своей сути это не что иное, как вывозная канализация.

Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.

Прокладка канализационной сети при отсутствии естественного слива

Порой возникают такие ситуации, когда необходимо установить унитаз и умывальник, но при этом естественного слива в канализацию не имеется (например, сантехническое оборудование планируется установить в подвальном помещении).

Решается такая проблема довольно просто. Сейчас промышленность выпускает для этих целей малогабаритные откачивающие установки. Для примера рассмотрим установку КН 32-0,4. Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению непосредственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.

Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м. Кроме этого, в установке существует еще два ввода: для грязной воды из ванны и умывальника.

Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.

Установка КН 32-0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.

Особенности прокладки канализационной сети вблизи дорог, тротуаров, газопроводов и других коммуникаций

Порой при укладке канализационных труб приходится сталкиваться с такой проблемой, как их пересечение с автомобильными дорогами, тротуарами, трубопроводами другого назначения и пр.

Пример рационального размещения канализации и других сетей подземных коммуникаций в поперечном сечении проезда показан на рис. 116.

Рис. 116. Схема рационального размещения подземных коммуникаций вдоль дорог

Крупные канализационные сети прокладываются через овраги, проезжую часть, тротуары и прочие препятствия в виде дюкеров, эстакад и переходов. Но в дачном поселке этого, конечно, нет. Каждый хозяин, устраивающий канализацию от своего дома, поступает следующим образом. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 1,5–2 и шириной 1,5 м. Если предполагается укладывать в траншею пластиковые трубы, то их следует поместить в металлический кожух во избежание механических повреждений. Чугунные, керамические и асбестоцементные трубы можно укладывать в траншею без защитного кожуха. После этого подключают их либо к центральному коллектору городской канализационной сети, либо опускают конец трубы в сливную яму.

Если на пути прокладки канализационных труб встречаются трубопроводы другого назначения, то, прежде чем копать траншею, следует согласовать эти действия с соответствующими инстанциями, то есть получить от них разрешение и схемы расположения коммуникаций.

Устройство дождевой (ливневой) канализации

Кроме того, что дождевые и талые воды попадают в ливневую канализацию с поверхности почвы, они еще отводятся с крыш домов. Такие водостоки называются внутренними.

В домах внутренние водостоки отводят дождевую и талую воду с кровли по трубопроводам, расположенным внутри здания. Из них вода попадает в наружные сети дождевой канализации (закрытый выпуск) или на тротуары (открытый выпуск).

Водостоки устраивают из напорных асбестоцементных, стальных и пластмассовых труб. При наличии вибрационных нагрузок используют стальные трубы. Водосточные воронки бывают нескольких видов (рис. 117). Они состоят из корпуса, устанавливаемого в перекрытии, рамы, решетки (колпака) для задержания мусора. Воронку герметично соединяют с кровлей для того, чтобы влага не просачивалась и не вредила перекрытиям. Слой гидроизоляции с помощью болтов фиксируется между корпусом и рамой и заливается мастикой. Используются водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200 мм.

Рис. 117. Водосточные воронки: а – плоские воронки с решетками; б, в – колпаковые воронки; 1 – решетка; 2 – рама; 3 – корпус; 4 – струевыпрямитель; 5 – колпак

Воронки с решетками устанавливают на плоских кровлях, воронки с колпаками – на скатных и плоских. Для того чтобы увеличить пропускную способность водосточных воронок, применяют струевыпрямители, которые не дают образовываться завихрениям у края воронки и препятствуют сужению проходного сечения.

Отводные трубы, которые соединяют несколько водосточных воронок, монтируют в виде подвесных трубопроводов. В стояки отводится атмосферная влага от воронок или отводных труб.

Водосточные воронки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга с учетом рельефа кровли, конструкции здания, расчетной площади водосбора. Как правило, воронки располагают в рядах колонн, на границе отдельных пролетов, в наиболее низких местах перелома профиля крыши или разжелобка. В местах деформационных швов воронки устанавливают по обе стороны шва. На кровле должен быть выполнен уклон в 0,01–0,015° к водосточным воронкам так, чтобы на крыше не было мест, где будет скапливаться вода.

Трассировка дождевой канализации аналогична принципам трассирования бытовой канализационной сети.

Атмосферные и талые воды поступают в закрытую водосточную сеть через дождеприемники (рис. 118), которые представляют собой колодцы, закрытые решеткой. Они бывают круглой или прямоугольной формы. Дно такого колодца имеет плавные очертания, без приямка для осадка. Канава должна присоединяться к закрытой сети через колодец с отстойной частью. Дождеприемники устраивают обычно на перекрестках со стороны притока поверхностных вод, на затяжных участках спусков или подъемов, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц.

Рис. 118. Железобетонный дождеприемник: 1 – тротуар; 2 – решетка; 3 – соединительный трубопровод

Своими силами стоит исправлять только мелкие поломки канализации и сантехнического оборудования. Для устранения более крупных аварий нужно вызывать профессионалов.

Для различных санитарно-технических устройств существуют свои предельные сроки эксплуатации, которые приведены ниже:

– умывальники керамические – 20 лет;

– умывальники и душевые поддоны пластиковые – 30 лет;

– унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;

– смывные бачки чугунные высокорасположенные – 20 лет;

– унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;

– туалетные (смывные) и водозаборные краны – 10 лет;

– задвижки и вентили чугунные – 15 лет;

– вентили латунные – 20 лет;

– смесители – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;

– мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.

Конечно, эти сроки расчетные, поэтому они могут быть как длиннее, так и короче. Это зависит от условий эксплуатации.

Ремонт стальных труб

Стальные трубы, как правило, выходят из строя по причине повреждения ржавчиной. В результате так называемой точечной коррозии на трубах образуются свищи. Для того чтобы избавиться от таких повреждений, нужно выполнить следующие операции.

Вентилем перекрывают поступление воды в трубопровод. Затем с помощью керна или дрели расширяют образовавшийся свищ. После этого метчиком нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.

Иногда свищ имеет овальную форму. В этом случае вышеописанный способ ремонта не подходит. Выйти из положения можно, наложив временный бандаж с резиновыми уплотнительными прокладками. С одной или с двух сторон бандаж стягивают болтами, а можно то же самое сделать с помощью хомутов (рис. 119, а).

Рис. 119. Ремонт стальной трубы: а – с помощью хомута; б – клеевое бандажное соединение

Кроме этого, повреждения на трубе можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основой такого бандажа послужит стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. С помощью данного соединения можно скреплять между собой трубы стык в стык (рис. 119, б).

Операция по ремонту выполняется таким образом. Стеклоткань разрезают на полосы (их длина и ширина зависят от диаметра трубы и размера повреждения). При этом нужно учитывать длину полосы: она должна примерно 6 раз наматываться на трубу. Ширина полосы должна быть больше диаметра трубы на 30–40%.

Чтобы на краях стеклоткани не образовывалась бахрома, кромки разрезов промазывают клеем БФ-2. После этого полосу стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем.

Если производится склеивание труб, то сначала их поверхность следует очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, напильника. После этого торцы труб протирают ацетоном или бензином и дают просохнуть в течение 15 минут.

Следующий этап – это фиксация труб. Они должны быть неподвижными в течение всего времени отвердевания бандажного соединения. Затем на трубы наматывают полосу стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку следует выполнять с натягом и без перекосов. Середина наматываемой полосы должна приходиться на место повреждения или стыка. Поверх бандажного соединения закрепляется металличе-ская лента. После этого трубы оставляют до полного затвердевания клея. При температуре 20–25 °С отвердение наступит через 2 суток, при 5–15 °С – примерно через 4 суток.

Ремонт чугунных труб и раструбов

При ремонте раструбов чугунных канализационных труб используют асбестоцементную смесь, цемент и серу.

Если для заделки раструба берут асбестоцементную смесь, то в раструб предварительно вкладывают пеньковую прядь. Прядь сначала промазывают смолой и скручивают в жгут, толщина которого должна быть немного больше, чем ширина раструбной щели.

Уложенный жгут уплотняют в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.

Асбестоцементную смесь готовят следующим образом. Портландцемент марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестовое молоко не ниже 4-го сорта (30% по массе) хорошо перемешивают. Примерно за полчаса перед использованием эту смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от всей массы сухой смеси.

Можно производить заделку раструбов, используя водонепроницаемый расширяющийся цемент. Так же как и в первом случае, раструб предварительно конопатят. На этот раз особое внимание следует обратить на центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки шва. Количество цементного раствора должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Вода требуется в объеме 55–65% от всей массы цемента.

Третий способ заделки осуществляется с помощью расплавленной серы. Конопатку стыка производят вышеуказанным способом. После этого серу размельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °С. При заливке серы раструб должен располагаться вертикально. Для получения заделки высокого качества серу следует заливать в один прием, не прерывая струи.

В том случае, когда трубопровод поврежден на горизонтальном участке, хорошим материалом для ремонта будет мятая глина. Сначала в раструб вводят пеньковую прядь нужной толщины, потом его обмазывают глиной, оставив небольшое отверстие, через которое можно вытащить прядь. Когда глина высохнет, в раструб заливают серу. При выполнении данной операции следует соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается, что может привести к химическому ожогу.

Ремонт керамических и асбестоцементных труб

Керамические и асбестоцементные трубы очень похожи, хотя и изготовлены из разного материала. Их раструбные соединения аналогичны тем, которые выполнены из чугуна.

Зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделывают на 2/3 просмоленным жгутом из пеньковых или льняных прядей, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью.

Иногда вместо этих растворов применяют мастику, состоящую из асфальтовой мастики (6 весовых частей)и нефтяного битума БН-111 (4 весовые части).

Непосредственно перед заделкой зазора раствор подогревают до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений мастику просто заливают в зазор. Если же соединение расположено горизонтально или наклонно, то зазор по всей окружности закрывают глиняным валиком, в верхней части которого оставляют небольшое отверстие (так называемый литник). В него ставят воронку и заливают мастику.

Для этой же цели можно применять специальный металлический хомут. Чтобы к нему не прилипала мастика и его можно было легко удалить после застывания раствора, хомут обмазывают глиняным тестом.

Ремонт пластиковых труб

Ремонт пластиковых труб имеет свои особенности, так как они плохо переносят сильные сдавливания и удары.

Для склеивания пластиковых труб можно воспользоваться самодельным клеем, приготовленным на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей очень быстро высыхает и образует довольно прочный водостойкий шов. Способ приготовления клея очень прост: 1 часть нитроцеллюлозы растворяют в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции (амилацетате). Лучше всего готовить клей в той же емкости, в которой он затем будет храниться. Время от времени флакон нужно встряхивать. Для склеивания труб и фа-сонных частей из ПВХ используют следующие клеи: «Марс», МЦ-1 и Ц-1. Но лучше всего для этих целей подходят специальные клеи «Виникс» и «Винилит».

Альтернативой склеиванию является сварка пластиковых труб. Для того чтобы трубы из ПВХ были прочно скреплены, нужно поднести к месту соединения нагретый до темно-вишневого цвета гвоздь или лезвия старого столового ножа. Можно подержать соединяемые концы труб над пламенем газовой плиты. Как только на них появится прозрачный слой, их надо быстро соединить и дать им остыть.

Борьба с засорами

Борьбу с засором следует начинать с применения вантуза. Его подносят к отводному отверстию и быстро нажимают на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом возникнут вакуум и давление, которое будут способствовать скорейшей ликвидации засора.

Бывают случаи, когда вантуз не помогает. Тогда для прочистки используют гибкий тросик. Одной рукой нужно проталкивать тросик в отверстие, а другой вращать рукоятку.

Но если даже самый длинный из имеющихся в доме тросиков не достает до места засора, а уровень нечистот в унитазе все время продолжает повышаться, тогда нужно срочно разбирать ревизию на стояке или в углу санузла.

Для прочистки водяных затворов используют специальные препараты типа «Крот» и «Тирет», а также их аналоги.

В том случае, если в санузле предусмотрен объединенный гидравлический затвор, то сифоны унитаза, умывальника и ванны можно прочистить через него.

Если забился сифон кухонной мойки, то его следует прочищать немедленно, потому что жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь в нем, почти мгновенно образуют пробку. Бутылочный сифон можно прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (при этом нужно следить, чтобы не выпала резиновая прокладка), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, засорившийся всерьез и надолго, лучше пробивать тросиком. Если не поможет тросик, то придется откручивать ревизию.

При прочистке раковин и моек применяют метод «кран—водосток». Он заключается в том, что на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Бывает, что такой способ помогает, если засор располагается после сифона. Если засор находится в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его удалить бывает довольно сложно.

Если установлен пластиковый бутылочный сифон, то его можно быстро и легко снять, чтобы получить доступ к спускной трубе. Для этого нужно ослабить накидную гайку на соединительной трубе, снять сифон с раковины и разобрать гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. После этого трубу прочищают тросиком.

Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, а также бутылочных латунных и хромированных сифонах, прочищать с помощью тросика запрещено. Если вантуз не помогает, то необходимо открутить отстойники, в крайнем случае промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.

Воду нужно использовать горячую, но не кипяток, потому что сифоны изготовлены из ПВХ, и для их эксплуатации имеются температурные ограничения. Оптимальным вариантом будет вода температурой примерно 50 °.

С добавленным в нее моющим средством. Этот состав растворит жир и смоет весь засор.

Для того чтобы очистить от наслоений чугунные и стальные сифоны, иногда используют раствор каустической соды, который готовят так: 1 столовую ложку соды смешивают с 1 литром горячей воды. При выполнении этой работы нужно быть предельно осторожным, потому что каустическая сода может вызвать химический ожог кожи. Еще одно средство растворения жиров и наслоений – раствор тринатрийфосфата (кальцинированной соды). Этот состав готовят так же, как и смесь с каустической содой. После окончания прочистки необходимо промыть раковину, умывальник, ванну горячей водой.

Устранение неприятных запахов

Если в помещении появился неприятный запах, то следует проверить стыки канализационных труб, ревизии канализационных стояков и гидрозатворы.

Одной из причин появления неприятного запаха может стать отсутствие воды в гидрозатворе. Такое может произойти по двум причинам: либо испарилась вода, либо сорвался гидрозатвор. Испарение воды бывает в том случае, когда санитарно-техническим прибором не пользовались длительное время. Для того чтобы предотвратить подобную ситуацию, в гидрозатворы сантехнических приборов следует налить немного машинного масла или любой другой слабо испаряющейся жидкости.

В случае срыва гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода. Причина неполадок заключается в образовании вакуума в стояке при продвижении по нему больших объемов воды. Срыв может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление в трубах, и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать по принципу сифона. Происходит так называемое самосифонирование. Громкие хлюпающие звуки, доносящиеся из гидрозатвора, свидетельствуют о том, что он может быть сорван.

Еще одной причиной срыва гидрозатвора может стать нарушение вентиляции канализационной сети. Это происходит при попадании в нее посторонних предметов с крыши или в зимнее время, когда стояк обмерзает. Чтобы предотвратить обмерзание стояка, нужно его вытяжную часть на плоской кровле уменьшить до 200 мм. На скатных кровлях вытяжная часть должна иметь высоту 350–400 мм. Иногда бутылочные полиэтиленовые сифоны изготавливаются с дефектами, то есть у них бывает укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливании воды в умывальник. В связи с этим, запахи проникают из стояка в помещение. Такие сифоны не подлежат ремонту: их нужно только заменять.

Кроме этого, запахи могут возникать в подвале дома, где испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются.

Ремонт запорной арматуры и санитарно-технических приборов

В процессе эксплуатации сантехнического оборудования периодически возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт кранов

Основными неисправностями водопроводных кранов являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, сработанность резьбы шпинделя.

Наиболее часто выходящая из строя деталь крана – прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.

В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.

Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать.

Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

При замене прокладки вывинчивают головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, ставят новую. Следует помнить, что перед починкой крана нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Гораздо сложнее заменить прокладки, закрепленные шайбой и гайкой, так как в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Если это произошло необходимо поменять шток и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.

Просачивающаяся по штоку вода указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. В этом случае необходимо слегка затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить набивку сальника.

Ремонт вентиля

Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, запираться герметично и надежно.

Особое внимание следует обратить на состояние прокладки вентиля, клапан которого не имеет заглубления и ребро не защищено от давления воды.

Прокладку крепят к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.

Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) помещают на шпильку клапана и закрепляют (рис. 120).

Рис. 120. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения

Сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана.

При этом сначала закручивают накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, набивку добавляют.

Для этого закручивают маховик до предела, открывают кран, установленный после вентиля, и начинают набивку сальника.

Открутив накидную гайку, снимают маховик (шток при этом должен быть неподвижным) и укладывают уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.

Ремонт смесителей

Смеситель представляет собой санитарно-техническое устройство, состоящее из узлов, которые аналогичны рабочим узлам крана. Иными словами, это головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя.

Разница между краном и смесителем состоит только в том, что головок в смесителе две, а в кране одна. Следовательно, ремонт и обслуживание смесителя практически ничем не отличаются от ремонтно-профилактических работ, производимых с кранами и описанных выше. Конечно, для смесителя проводятся и свои специфические профилактические и ремонтные работы (например, устранение подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблем с его фиксацией). Благодаря тому что смеситель обладает несложным устройством, нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Появление течи возможно только по одной причине – из-за нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца.

Сначала отворачивают накидную гайку, проводят визуальный контроль узла и стараются определить характер неисправности. Если вышел из строя кольцевой уплотнитель, то его вполне можно заменить с помощью подмотки нескольких витков уплотнительного материала в кольцевую канавку.

Если уплотнитель заводского изготовления пришел в негодность, то можно сделать его самостоятельно, вырезав из куска резиновой трубки подходящего диаметра.

Разжимное пластмассовое кольцо заменяют самодельным, изготовленным из медной проволоки: служить оно будет нисколько не хуже, чем фирменное, и надежно зафиксирует трубку излива в месте крепления.

Для проверки состояния уплотнителей нужно разбирать практически весь смеситель, и если прокладки пришли в негодность, их следует заменить. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить так. Необходимо отвинтить накидную гайку, снять рукоятку, вместе со шпинделем вынуть пробку из гнезда, протереть насухо и нанести мелом несколько полос в продольном направлении.

После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смесителя окончательно, рукояткой поворачивают пробку в разные стороны. Затем пробку снова вынимают из гнезда и проверяют состояние меловых полос.

Если меловые линии окажутся неравномерно стертыми, то внутри пробки имеет место грубая притирка или есть задиры на поверхностях. Для того чтобы ликвидировать эти дефекты, нужно притереть пробку по месту. Для грубой притирки используют мелкозернистую наждачную бумагу, а доводку гнезда и пробки выполняют с помощью абразивной пасты ГОИ.

Затем пробку оборачивают наждачной бумагой и ставят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты ГОИ. Выполнив чистовую притирку, ее качество проверяют вышеописанным способом.

Ремонт смывных бачков

Смывные бачки имеют два вида подводки воды. Первый осуществляется с помощью гибкого шланга. Обычно такой вид используется у низкорасположенных бачков.

В настоящее время самым распространенным является именно такой вид подводки воды. Второй тип – подводка воды с помощью стальной или чугунной трубы, как правило в высокорасположенных смывных бачках.

Во время ремонта можно громоздкую трубу поменять на гибкий шланг. Его монтаж не займет много времени и не потребует использования сложных инструментов и специальных знаний.

Достаточно иметь шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такая гибкая подводка в будущем оправдает себя не один раз (как при ремонте поплавкового клапана, так и при замене бачка или унитаза).

В смывном бачке чаще всего ломается поплавковый клапан. При этом происходит следующее: просвет в корпусе засоряется частицами ржавчины или окалины, которых довольно много в трубах после проверки и сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Кроме того, поплавок, груша и соединительная манжета (если она предусмотрена конструкцией) также подвержены различным механическим повреждениям. Резиновые прокладки и манжеты постепенно теряют эластичность и разрушаются, поплавок теряет герметичность, металлические детали ржавеют. Рассмотрим подробнее различные повреждения.

Самой частой неполадкой, которая встречается в процессе эксплуатации, является подтекание воды из бачка. Спускной рычаг или тяга груши как будто бы находятся в положении «закрыто», а вода все равно тонкой струйкой течет в унитаз. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, то можно попробовать открыть и вновь закрыть спуск воды. Тяга может встать на место, потому что она скорее всего подверглась перекосу в направляющей втулке, расположенной в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одной причиной просачивания воды может стать плохое прилегание груши к седлу из-за появления ржавчины или отложения песка на его поверхности.

В том случае, если вышеописанный способ не принес желаемого результата, необходимо снять крышку смывного бачка и выявить причины неисправности.

Если нет перекоса рычага, то причинами подтекания воды могут являться износ или механическое повреждение груши. Самым оптимальным вариантом в этом случае станет замена груши. Если имеется новая, то ставят ее. Но если под рукой нет запасной груши, то придется заниматься восстановлением старой.

Хорошо, если груша осталась целой и имеет на своей поверхности только небольшие вмятины. Избавиться от них можно путем набивки груши подходящим материалом.

Для того чтобы утяжелить грушу, можно надеть на ее ось 2–3 металлические никелированные шайбы.

В резьбовом соединении также могут возникнуть неполадки. Это относится главным образом к старым конструкциям, потому что в современных бачках тяги и груши выполнены из пластмассы и вообще не имеют резьбы. Тяга бывает либо продолжением груши и изготавливается вместе с ней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления надевается на пластиковый стержень. Если тяга изготовлена из металла (латунного или нержавеющего прутка), а груша резиновая, то возможен срыв резьбы. В результате тяга не может прижимать грушу к седлу. Для устранения такого рода неполадки нужно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги.

Иногда выясняется, что вода поступает в унитаз не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (в некоторых бачках перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной подтекания воды является плохая герметизация крепления, то есть открутилась фиксирующая перелив гайка, то придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы завернуть гайку. Можно обойтись и без полного демонтажа, достаточно уплотнить стык.

Не во всех бачках перелив крепится гайкой, он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. В обоих случаях необходимо выполнять следующий ремонт.

Сначала перекрывают воду контрольным вентилем. Затем спускают воду из бачка, извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, даже с применением некоторых усилий, вставал на свое место.