Текст книги "Секреты урожайной теплицы"

Расположение теплиц и парников на участке

Расположение теплицы

В том, как должна быть расположена теплица (точнее, в каком направлении сориентирована), среди владельцев приусадебных участков нет единого мнения. Некоторые считают оптимальным расположением с запада на восток по длине. Если речь идет об односкатной теплице, это не вызывает сомнений – ее скат должен смотреть на юг. Однако двускатные и арочные теплицы имеет смысл ориентировать по длине, как и гряды, с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивное освещение. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.

Вообще, в идеале ориентированными скатом на юг должны быть теплицы для выращивания рассады, а для взрослых растений больше подходит освещение с востока и запада.

Очень важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под теплицу, – это ее защищенность от господствующих в данной местности ветров. Особенно важно это для зимних теплиц, так как в холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок теплицы с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, то придется специально сделать ограждение. Это может быть забор либо живая изгородь из деревьев или высокорослых кустарников. Высота ограждения должна составлять около 2 м.

Если такое ограждение приходится располагать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть минимум в 3 раза больше ее высоты. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно быть больше высоты теплицы в 4–5 раз.

Следующий важный момент – хорошая освещенность. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно размещать только на тех участках, где грунтовые воды залегают глубоко, в противном случае постройке грозит затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте также, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном. Иначе это существенно затруднит строительство теплицы – объем земляных работ будет велик. Не следует также отводить для теплицы самое низкое место на участке, даже если оно с ровной поверхностью. Дело в том, что весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег, а при понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, поскольку теплый, как известно, поднимется вверх, во время дождя там собирается избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду от теплицы – неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.

Вообще следует избегать сырых мест – они малопригодны для постройки теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, да и неизбежная сырость внутри него не позволит контролировать необходимый уровень влажности воздуха.

Если же имеется только сырой участок под теплицу, необходимо сначала осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из трех частей: водоприемника (подойдут ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка), системы открытых и закрытых водоотводящих каналов и собственно дренажа – любого материала, хорошо забирающего и проводящего избыточную воду (щебень, гравий, битый кирпич и т. п.).

Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно снимают плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место. Затем приступают к строительству теплицы, чтобы к весне она была полностью готова к эксплуатации.

Для того чтобы в теплице было удобно работать, ее размеры не должны быть меньше минимальных, которые определяются следующими цифрами: высота в коньке – 2,4 м, высота в карнизе – 1,65 м, высота двери – 1,8 м, ширина двери – 0,6 м.

Сложность выбора места для теплицы заключается еще и в том, что обычно ее устанавливают на уже застроенном и засаженном участке. Ее нужно каким-то образом вписать и в имеющийся сад, и в архитектурный ансамбль участка, при этом соблюсти по возможности все технические требования к размещению теплицы. Разумеется, это непросто. В действительности же совпадение всех требуемых условий встречается не так часто.

Как правило, это возможно, если вы начинаете планировку участка с нуля, приобретя незастроенную и незасаженную землю. Тогда следует сразу подумать о расположении всех построек. В любом другом случае при выборе места для теплицы приходится искать какие-то компромиссные варианты. Учтите, что ведущим фактором является все-таки освещенность. Все остальные недостатки участка можно до определенной степени скорректировать.

Тем не менее не всегда бывает возможно достичь и идеальной освещенности. Не на каждом участке солнце будет равномерно освещать теплицу в течение дня. Тогда следует также подобрать оптимальный вариант ее расположения. Самым эффективным является освещение в первой половине дня, поскольку с утра в неотапливаемой теплице бывает низкая температура воздуха, который остывает за ночь. Послеполуденное освещение приводит к тому, что тепло аккумулируется в теплице лишь на непродолжительное время, и его не хватит для поддержания необходимой температуры в течение всей ночи.

Размещение парника

Парник – это конструкция малогабаритная, поэтому подобрать для него место проще, чем для теплицы. Если теплицу можно разместить только на достаточно обширном приусадебном участке, то для обустройства парника подойдет и совсем небольшой огород.

Можно очень простым и оригинальным способом сделать индивидуальные мини-парники, защищающие одно растение. Для этого потребуется обычная пластиковая бутылка. У нее обрезают горловую часть и получившимся пластиковым стаканом накрывают растение. При этом конденсат стекает по стенкам, не попадая на растение и не вызывая у него солнечных ожогов. Важно, чтобы при этом листья растения не касались бутылки.

Однако каким бы ни был ваш приусадебный участок, располагать на нем парник произвольно не стоит. Дело в том, что существует ряд требований к площадке под его установку. Во-первых, необходимо, чтобы это место хорошо освещалось. Нужно учесть также, не будут ли отбрасывать тень на парник стоящие поблизости строения или деревья. Не забывайте, что в разное время года тени бывают разной длины, в зависимости от угла падения солнечных лучей. Кроме того, тень, отбрасываемая деревьями летом, гуще, чем весной, поскольку крона покрывается листвой.

Второй важный момент – защищенность от ветра. Лучше всего строить парник рядом с домом, хозблоком или теплицей. Тогда он с одной стороны будет полностью закрыт.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод не следует делать углубленные парники, возможны только наземные конструкции. Зато плодородность грунта на выбор площадки под парник не влияет, поскольку в него можно засыпать слой любой почвенной смеси.

Строительство теплицы

Двускатная теплица с деревянным каркасом

Эта типичная конструкция двускатной теплицы, выполненная с использованием парниковых рам, отвечает всем требованиям зимней теплицы: обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года. Каркас может быть деревянным, алюминиевым или из полигонального профиля. Чаще всего строят двускатные теплицы с деревянным каркасом.

Рассмотрим один из вариантов такого сооружения. Схема в разрезе и размеры приведены на рисунке 14.

Строительные работы

Шаг 1. Перед тем как приступить к строительству каркаса, подгоните брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, сделайте косой срез. При укладке брусьев каркаса надо совмещать соответствующие друг другу срезы.

Если вы не можете сразу спрогнозировать оптимальный для себя размер теплицы на будущее, лучше всего сконструировать теплицу, предусматривающую возможность присоединения дополнительных блоков. Это возможно для односкатной, двускатной и арочной конструкций.

Рисунок 14. Двускатная теплица (разрез)

Шаг 2. Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. Они должны быть в сечении такими же, как и сами стойки. Для этого возьмите брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, и отрежьте лишние сантиметры. У вас получатся требуемые разметочные колья. Симметрично обтешите их с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.

Шаг 3. Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов, с помощью которых скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Это даст более плотное соединение брусьев при сборке каркаса. Затем подготовленные таким образом брусья хорошо прокрасьте водостойкой краской.

Шаг 4. На этом этапе приступайте к подготовке участка под теплицу. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на выбранном месте, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент под теплицу.

Шаг 5. На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.

Шаг 6. По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.

Шаг 7. Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 15).

Рисунок 15. Крепление стоек

Шаг 8. Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.

Шаг 9. Сделайте стропильные фермы (жесткие конструкции для устройства скатных крыш). Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле и только потом, в готовом виде, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.

Шаг 10. Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.

Шаг 11. Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают на отрезки нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно покройте их несколькими слоями водостойкой краски.

Шаг 12. К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.

Шаг 13. Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.

Шаг 14. Оборудуйте вход в теплицу с одного из торцов. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Шаг 15. Сделайте проход внутри теплицы между грядами для удобства работы в ней. Проход должен быть равен по ширине дверному проему и проходить вдоль всего помещения (рис. 16).

Рисунок 16. Проход внутри теплицы

Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил сделайте закругленной.

Шаг 16. Оборудуйте гряды дополнительными мини-парниками внутри теплицы – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой вы будете укрывать гряды на ночь.

Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5 х 2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки. При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например, прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.

Обслуживание конструкций

Чтобы теплица с деревянным каркасом прослужила долго, важно периодически проводить осмотр конструкций, их проверку, починку и обслуживание.

Но еще более важно следить за температурно-влажностным режимом в теплице, не допускать намокания деревянных элементов. По возможности и при необходимости внутри теплицы следует установить систему водоотвода для сбора конденсата и просочившейся внутрь дождевой воды.

В теплицах, как и других сооружениях, должна быть обеспечена пожарная безопасность. Рядом не стоит разводить костры и устраивать другие источники открытого огня. На случай возгорания конструкций теплицы надо держать под рукой емкость с песком, лопату и ведро, а также запас воды (если поблизости нет доступа к водопроводу).

Все этим меры способны защитить конструкции от поломки или уничтожения, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и потери от них.

Плановый осмотр конструкций теплицы проводят не реже чем дважды за сезон: в его начале и перед окончанием. При желании можно проводить осмотры чаще. Отдельные деревянные конструкции, которые воспринимают сильную нагрузку или находятся близко к агрессивной среде (химикатам, биоматериалам) следует проверять каждые 10 дней в течение всего сезона. То же касается конструкций, которые уже подвергались починке из-за какого-либо обнаруженного дефекта.

Чтобы конструкции были более стойкими к воздействиям окружающей среды, все деревянные элементы надо обработать специальной пропиткой или окрасить. Однако не следует увлекаться: краска должна выветриться до начала посадочного сезона и в дальнейшем не выделять вещества, способные навредить растениям.

После сильного снегопада, града, урагана и других стихийный бедствий проводят внеплановый осмотр конструкций, по возможности очищая их от снега или мусора.

Во время осмотра обращают внимание на все дефекты элементов конструкции, занося данные в специальную тетрадь, чтобы не забыть ничего при ремонте и дальнейших осмотрах. Дефекты деревянных конструкций могут быть следующими: прогиб и искривление элементов, смещение конструкционных узлов, трещины древесины, грибок (плесень), гниль, поражение насекомыми. Помимо уже выраженных дефектов, стоит обратить внимание на состояние конструкций: их влажность (излишняя влажность может привести к гнили), стыки элементов и пр.

Зная состояние конструкций на данный момент, выбирают меры по устранению дефектов и их профилактике. Если элементы конструкций потеряли прочность, сильно искривились или потрескались, необходимо провести их усиление или замену.

Кроме того, каждый год проводят плановую обработку деревянных конструкций: зачищают (от старой краски, при ее наличии) и снова окрашивают или обрабатывают антисептической пропиткой.

Периодически приходится обновлять и ремонтировать систему остекления теплицы: менять стекла, уплотнять их в створках при разгерметизации, устранять щели между рамой и проемом (при возможном усыхании древесины), заменять и ремонтировать петли, ручки и замки.

Теплица из поликарбоната

Все более популярными становятся теплицы из сотового поликарбоната. Они достаточно просты в сборке, материал легкий и менее хрупкий, чем стекло (это большой плюс при перевозке на дальние расстояния). Способность выдерживать нагрузки у поликарбоната достаточно высокая, чтобы его можно было использовать при строительстве теплиц. К тому же поликарбонат имеет большую светопроницаемость (около 90 %) и является хорошим теплоизолятором. Благодаря ребристой внутренней структуре лист сотового поликарбоната можно легко согнуть, при этом материал имеет достаточную жесткость.

Существует два основных варианта сооружения теплицы из поликарбоната: скатная (с прямыми стенами и одним либо двумя скатами кровли) и теплица с полукруглым сводом.

Арочную теплицу из поликарбоната собрать проще и быстрее, для нее требуется несколько меньшее количество материалов (каркас прочности состоит из меньшего числа элементов). К тому же сводчатая теплица хорошо воспринимает снеговые нагрузки. Однако по функциональным качествам она уступает теплице с прямыми стенами, которая лучше обеспечивает растения теплом и светом (из-за различий в светопропускной способности согнутого и прямого листа поликарбоната), а также имеет более удобное внутреннее пространство. Если потребуется дополнительный обогрев теплицы, то больше средств и энергии уйдет на обогрев сводчатого сооружения. В теплицах большой площади (промышленного масштаба) эти различия нивелируются за счет того, что в крупных сооружениях лист поликарбоната сгибается не так сильно, как в небольших теплицах частных хозяйств.

После выбора типа конструкции следует выполнить примерный ее проект, изобразив сооружение в масштабе (это удобно сделать на миллиметровой бумаге). На схеме указывают место для двери и открывающихся форточек, а также их размеры. Габариты теплицы лучше спроектировать кратными размерам стандартного листа поликарбоната (600 х 210 см), чтобы при монтаже тратить меньше времени на обрезку листов.

Приобретая материал, важно проверить его качество. Толщина листа поликарбоната не должна быть менее 4 мм. Вес стандартного листа площадью 600 х 210 см должен быть больше 10 кг. Остальные варианты называют облегченным поликарбонатом, они не подходят для строительства теплицы.

Строительные работы

Шаг 1. Выбрав тип фундамента (под теплицу из поликарбоната обычно возводят фундамент из кирпича или бруса), приступают к его устройству. Площадку под фундамент разравнивают и утрамбовывают. Для деревянного фундамента берут брус сечением не менее 100 х 100 мм. Брус обрабатывают специальной антисептической жидкостью для древесины или покрывают двумя-тремя слоями олифы. На площадке делают разметку для постройки будущей теплицы, по углам (а также с одинаковым интервалом не более 1,5 м вдоль всех сторон теплицы) устанавливают опоры из отрезов бруса или кирпичей (рис. 17). На эти опоры укладывают брус, предварительно отрезав нужную длину. Брус скрепляют саморезами или гвоздями.

Рисунок 17. Фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната

Если фундамент решено делать из кирпича, сначала на месте будущей теплице выкапывают неглубокий котлован, засыпают его слоем щебня толщиной 10 см и слоем песка толщиной 5—10 см. Каждый слой утрамбовывают. На слое песка заливают «подушку» из цемента или бетона. Толщина подушки может составлять 5—10 см. На эту подушку после ее высыхания (1–2 недели) кладут фундамент из кирпича. Кладку ведут толщиной в один кирпич, с обязательной перевязкой швов, при этом для возведения стандартной теплицы (размером около 3 х 6 м) достаточно 2–3 рядов кирпича в фундаменте. На первых этапах работы, вплоть до крепления листов поликарбоната на каркас, следует проверять правильность сооружения теплицы с помощью горизонтального уровня, вертикального отвеса, угольника и рулетки.

Деревянный фундамент при правильной подготовке дерева и надлежащей эксплуатации прослужит не более 10 лет, как и деревянный каркас теплицы. Срок службы кирпичного фундамента составляет, как правило, не меньше 50 лет.

Шаг 2. Вмонтирывают в фундамент крепления для будущего каркаса теплицы. Это могут быть выпуски арматуры (если фундамент кирпичный, то закладывать арматуру нужно еще во время выполнения кладки), металлические уголки и другие подходящие детали из металла. Если каркас теплицы будет металлическим, его в дальнейшем просто приваривают к заложенным в фундаменте деталям. Если каркас теплицы деревянный, можно в качестве крепления использовать не металл, а дерево (толстый брус).

Шаг 3. Нарезают из выбранного металлического профиля или деревянных брусков (в зависимости от того, какая конструкция выбрана для теплицы) элементы нужной длины, в соответствии с созданным проектом (схемой) теплицы. Для каркаса можно взять металлические трубы прямоугольного сечения (оптимальный размер сечения – 20 х 40 мм, толщина стенки – 2 мм), другой металлический профиль с примерно такими же размерами сечения (уголок, швеллер), а также специальный металлопрофиль, который используют для монтажа листов гипсокартона (ГКЛ): подойдет профиль с размером сечения 50 х 40 мм. Деревянный каркас собирают из брусьев и досок.

Шаг 4. Монтируют каркас. Для соединения металлических элементов потребуется сварочный аппарат. Можно заказать выполнение этой работы квалифицированному сварщику. Если для теплицы выбран деревянный каркас, его делают из бруса или досок, скрепляя их между собой саморезами. Для сооружения каркаса из профиля для ГКЛ не потребуется сварка элементов, но важно помнить, что теплица из такого каркаса не выдержит больших снеговых нагрузок (зимой придется постоянно поддерживать кровлю теплицы свободной от снега). Чтобы конструкция из профиля для ГКЛ была более прочной, сетку металлического каркаса дополняют диагональными элементами, каждый из которых как бы связывает углы одного прямоугольника каркасной сетки. Такая конструкция не будет слишком трудоемкой благодаря тому, что элементы профиля крепятся друг к другу проще, чем при необходимости сварки: саморезами или с помощью клепки.

Шаг 5. Нарезают листы поликарбоната на куски нужных размеров. Чтобы не перепутать листы, их нумеруют на схеме и раскладывают в определенном порядке.

Шаг 6. Перед креплением листов поликарбоната на элементы каркаса в местах будущего прилегания к ним листов укладывают полоски резины. Эта мера одинаково хороша для всех способов крепления листов поликарбоната на каркас.

Шаг 7. Если при креплении листов поликарбоната саморезы проходят конструкцию насквозь, рекомендуется использовать специальные термошайбы из поликарбоната, чтобы узлы креплений были более герметичными. Под саморезы в листах поликарбоната делают такие отверстия, чтобы их диаметр был больше диаметра рабочей части самореза на 2–3 мм.

Шаг 8. С помощью саморезов крепят к каркасу листы поликарбоната. При необходимости, если теплица сводчатая, листы перед монтажом сгибают. Будьте внимательны при нарезке листов, если их нужно затем сгибать: согнуть лист можно только в одном направлении из-за особенностей его структуры. Листы укладывают внахлест с перекрытием 6–8 см. Чтобы конструкция была более герметичной, листы поликарбоната можно закрепить при помощи Н-профиля (разъемного или неразъемного, рис. 18).

Рисунок 18. Крепление листов поликарбоната: а – с помощью разъемного Н-профиля; б – с помощью неразъемного Н-профиля

Шаг 9. Сверху стыки листов поликарбоната скрепляют самоклеящейся лентой из алюминия или оцинкованной стали, а снизу (изнутри) – специальной перфорированной лентой, обеспечивающей сток конденсата. Натяжение лент регулируют с помощью гаек и болтов. Другой вариант герметизации стыков с наружной стороны – установка металлических накладок, которые крепят саморезами. Каждый саморез проходит через резиновую прокладку, подложенную под стык листов поликарбоната перед их креплением.

Шаг 10. При необходимости швы обрабатывают герметиком.

Шаг 11. Из того же материала, из которого был изготовлен основной каркас, делают каркас для двери и форточек. На каркас крепят листы поликарбоната, отрезанные по размеру. Навешивают двери и форточки на петли.

Обслуживание конструкций

Если каркас теплицы выполнен из металла, склонного к коррозии, следует обрабатывать его специальными антикоррозийными составами или окрашивать краской по металлу, ежегодно обновляя защитный слой.

Если каркас выполнен из дерева, уход за конструкциями теплицы аналогичен уходу, описанному ранее для деревянных теплиц.

Сами листы поликарбоната следует дважды в сезон проверять на целостность, все крепления и стыки – на герметичность. При необходимости элементы конструкции заменяют или ремонтируют. В течение всего сезона выращивания культур в теплице (если теплица будет использоваться круглогодично, то в течение всего года) листы поликарбоната важно держать в чистоте, чтобы они лучше пропускали солнечные лучи. Внеплановые проверки конструкций проводят после стихийных бедствий – сильного урагана, крупного града и т. п. Теплицу с каркасом из профиля для ГКЛ важно в зимний период держать свободной от снега.

Поликарбонат является пористым материалом, и в нем находится воздух, поэтому он значительно лучше сохраняет тепло, чем стекло или полиэтиленовая пленка, более прочный, устойчив к внешним воздействиям (снегопад, жара, мороз).

Поликарбонат обладает относительной химической стойкостью, однако он не стоек к таким веществам, как ацетон, щелочи, аммиак, бензол, метиловый спирт и некоторым другим. В теплицах с обычным стеклом такой проблемы нет (стекло обладает большей химической стойкостью), но в данном случае необходима осторожность при работе с перечисленными веществами (при обслуживании конструкций теплицы или при химической обработке растений и грунта) и составами, которые их содержат.