Текст книги "Дачный сезон"

Заболевания парши картофеля и яблони вызываются различными грибами. Картофель около пятью видами актиномицетов, а яблонясумчатыми грибами. Потому и меры борьбы с болезнями у этих растений разные.

Среди картофеля наиболее распространена парша обыкновенная. У пораженных клубней образуются звездообразные растрескивающиеся бородавки или неглубокие язвочки от нескольких миллиметров до 1 см. в диаметре. Часто бородавки или язвочки сливаются, покрывая весь клубень. Такие клубни имеют низкие товарные и вкусовые качества, они хуже хранятся, и не пригодны для посадок, так как имеют пониженную всхожесть. Заражение происходит через почву, причем восприимчивы только молодые растущие клубни. У созревающих клубней в земле, и в хранилищах болезнь не передается и не развивается.

Причина этой парши щелочная почва. Такая реакция почвы возникает при использовании в качества удобрения свежего, не перепревшего навоза, при избыточной подкормке картофеля древесной золой, и, особенно, как я это сам хорошо изучил при известковании почвы. Однажды кто-то из ученых брякнул, что надо уничтожать кислотность почвы с тех пор и стало модным повсеместно посыпать землю на участках садовой или даже строительной известью (обладает особенно сильными щелочными свойствами). Другие сажают картофель и на бывших кострищах. Для некоторых культур, таких например как лук или чеснок это полезно. А вот на картофельных участках просто беда. Теперь три года на таких участках будет расти паршивый картофель. Поэтому ни в коем случае делать такие вещи нельзя. Картофель вполне мирится с кислотностью почвы рН, равной 5,0 -5,5 единиц до нейтральной реакции.

С целью предупреждения болезни желательно соблюдать севооборот и возвращать культуру на прежнее место не ранее чем через три года. Для посадки использовать здоровый материал, протравливать клубни раствором поликарбацина (дешевле), настоем хвои, или медными препаратами: хлорокись меди, оксихом, или хом. Значительно снижает паршу и подкормка всходов картофеля борными удобрениями: борной кислотой или бурой (тетраборат натрия), из расчета от 2,5 гр. на квадратный метр почвы.

Борьбу же с паршой яблони практически вести трудно, так как распространение болезни происходит с помощь спор, которые сильно размножаются и разносятся по воздуху в период дождей. Заражение происходит здесь в течение каких-то суток. Не будешь же, в самом деле, после каждого дождя опрыскивать деревья медными препаратами. Потому, чтобы не мучить себя лишними хлопотами, подбирайте для посадки сорта более устойчивые к этой болезни, например: летние Папировка, осенние Пепин шафранный, зимние Золотой ренет, Слава победителям, Богатырь и др.

Но даже среди одного сорта может быть разная восприимчивость к парше. Ко мне на дачу однажды пришел садовод и поинтересовался: «У меня две яблони одного сорта растут рядом, но почему у одной листья и плоды паршивые, а у другой они чистые?». Тут, по-видимому, какая-то генетическая изменчивость. Ведь даже в одной семье часто бывает разная восприимчивость к болезням. Знаю двух братьев: у одного невосприимчивость к молоку, а другого от него крепит. Так и среди яблонь такое. Возбудители растений обычно зимуют и сохраняются на листьях. Поэтому для профилактики очень важно очистка сада от старых листьев, больных веток и сжигание их в ранневесенний период, а также не допускайте загущение веток. Каждая веточка или лист должны освещаться солнцем. Лучи солнца лучшее лекарство для растений.

Еще заметил: Если рядом с яблоней растет груша, то яблоки обязательно запаршивеют. Видимо деревья груши являются резерваторами парши яблони. Поэтому никогда не сажайте их рядом.

«Как выращивать лук-порей? Можно ли есть листья?».

Людмила Константиновна Завьялова.

ОТВЕТ: Лук-порей, Людмила Константиновна, мало знаком нашим овощеводам и потому не только вы, но и другие часто даже спрашивают: можно ли есть его листья? Действительно, это очень мощное растение, высотой до 1 м., и самые крупные его экземпляры получены весом 5,5 кг. И это вовсе не луковичное, а трава, не образующая настоящую луковицу. Листья у него плоские, сложенные по центральной жилке, покрытые восковым налетом, несколько грубоватые. Из-за этого в пищу больше используют у него молодые зеленые листья и позднее только нижние белые части листьев и утолщенная отбеленная часть, которая имеет длину от 10 до 60 см. Растение двулетнее. На второй год жизни он выбрасывает цветонос, высотой до 2 м. и стебли уже непригодны для пищи.

Чем еще замечателен этот лук? Его готовят так же, как и репчатый лук. Его можно жарить, варить, мариновать, консервировать, сушить, делать из него супы, различные салаты. Можно тушить с грибами и овощами, добавлять в начинку для пирогов. Вкус у него тонкий, пикантный, нежный, сладкий, не имеет такой едкой горечи, какой бывает у обычного репчатого лука. И полезные свойства тоже необычные. Он улучшает деятельность печени и желчного пузыря, улучшает аппетит, содержит много калия, витамины С, Е, Б1, Б2, РР, каротин. Причем при хранении содержание витамина С не только уменьшается, а увеличивается на 40 %. У сушеного же его количество возрастает в 2-3 раза. Медицина рекомендует лук-порей при ревматизме, атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, при ожирении (несмотря на низкую калорийность лука, он хорошо утоляет голод), подагре и почечнокаменной болезни. И только в свежем виде лук-порей противопоказан при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта. Лично я постоянно выращивал бы его на своем участке, но вся беда в том, что у него очень продолжительный период вегетации, и так же, как перцы или помидоры он удается только через рассаду. Однако этого не всегда хватает места на окошке даже последним нашим любимцам. Эх, хорошо бы иметь свою оранжерею! Многое тогда можно было бы выращивать еще что-то хорошее. Но хоть раз в жизни каждому садоводу советую попытаться самому вырастить это растение.

Семена сеют в феврале-марте месяце. Предварительно их замачивают в течение суток, несколько раз меняя воду, затем выдерживают с неделю во влажной ткани. Земля: почвогрунт, ее лучше покупать в магазине. Он содержащий все элементы питания, добавив в него пополам компостного перегноя. Высевают на глубину 1,52 см. Всходы прореживают, не допуская загущения. Чтобы рассада не пустила стрелки, держать ящики желательно при температуре днем 18-20 град. а ночью снижать до 15 гр.

Какая вырастит рассада не столь уж важно. А самый ответственный и важный момент это высадка в грунт. Сажают в середине мая, как отсадите картошку. Для лучшей приживаемости у рассады перед посадкой подрезают хилые листья таким образом, чтобы оставшаяся часть не ложилась на землю. Примерно на одну треть, также укорачивают и длинные корешки. После этого обязательно корни обрабатывают глиняной болтушкой, иначе они мелкие и быстро пересыхают.

Имейте в виду, что лук-порей для своего мощного развития требует очень богатую плодородием почву, не любит тяжелые и кислые почвы, потому перед посадкой не лишне будет ее произвестковать. Хорошо удается после огурцов, капусты, картошки. В огородную землю добавляют по два ведра навоза на квадратный метр, и 100 гр. комплексного минерального удобрения (аммофоски), все хорошо перемешивают. На грядке делают бороздки глубиной 10-15 см. и на дно высаживают рассаду на расстояние 25х15 см. Лук-порей очень влаголюбив. Потому, независимо от погоды, после посадки обязательно поливают, а в дальнейшем, во время роста, поливают каждую пятидневку из расчета по ведру два на кв. метр. С середины лета постепенно окучивают до развилки стебля, чтобы длиннее получалась самая ценная его часть отбеленная. Раз в 10 дней поливы совмещают с подкормками минеральными удобрениями или навозной жижей.

Лук-порей холодостоек. Его можно оставлять на грядке до первых заморозков на почве. Чтобы на следующий год получить свои семена его укрывают на зиму листьями, помидорной или картофельной ботвой и лапником. Желаю вам успеха в выращивании, и отведать из этой вкусной и необычайно полезной зеленной культуры блюда, от которых у каждого за столом наверняка слюнки потекут.

Вот один из рецептов быстро, на скорую руку приготовляемый салат. Режем его белые стебли тонкими кольцами, всыпаем в миску, добавляем сок пол-лимона, растительное масло, в салат добавляем тертое яблоко, тыкву или кабачок, круто сваренные яйца и сыр все, что имеется под рукой. Соль или сахар по вкусу.

Как-то так получилось, что у нас на двоих, у меня с женой, оказалось четыре участка земли, общей площадью около полгектара. Много интересного что хочется выращивать, но площади земли на одном садовом участке для этого не хватает. И это еще не так уж много. Раньше, помню, крестьяне имели по тридцать десятин земли, но пахали лошадью. А тут грядки, кусты, да деревья не попашешь, руки везде приложить надо. Но охота пуще неволи, есть желание вот и справляемся.

Особенно трудно было в прошлом году осваивать новый участок в 15 соток. Весь он зарос пыреем. Такого никогда за свою жизнь не видел: корни у него перевиты, разрослись и дернина, как у слоеного пирога слоем 20-30 см. Тут, вижу, лопатой делать нечего. И верно: пригласили «Беларусь» с плугом так он еле вспахал, трактор при пахоте даже вздыбивался, вставал на задние колеса, как испуганный конь при встрече с медведем, и только тогда эта пожня ему поддавалась. Пахота получилась пластами, и разбивать их пришлось «кайлом» самодельными граблями, сделанными из уголкового железа и приваренными к нему «гвоздями» из толстой, не гнущейся при ударах о почву, арматуры. Страшно было смотреть на такой запырееный участок. На фото это он уже после двукратной обработки: тракторным плугом и «кайлом» из массивных самодельных грабель.

Для того же, чтобы как-то разбивать эти пласты, необходимо было особое усилие, и просто обычно орудуя граблями плашмя, разработать было просто невозможно. Тут я приспособился разбивать комья, держа их вертикально, как обычно берут кайло, и с размахом и большой силой, поскольку она еще есть в моих жилах, вонзал на большую глубину, вытряхивая сплетения корней злосчастного пырея. И все равно: чтобы освободиться от этих белых корней, этого еще было недостаточно. Пришлось пахать еще раз не только вдоль, но и поперек пахоты, затем пройтись еще два раза культиватором, и, после каждой такой обработки, еще проходить и вручную своим «кайлом». Вот только тогда и можно было сажать что-то на этой «даче», не опасаясь, что сорняки не забьют сажаемые культурные растения. Таким образом, за эту одну весну успели освоить весь участок, насажали на нем всякой всячины и получили неплохой урожай различных овощей.

Многолетних корней сорняков выловили тогда, конечно, предостаточно кучи в несколько машин были бы. А куда их девать не выбрасывать же «за ворота». Сложил это добро по краям участка. А там какие-то канавы с двух сторон, видимо, сделаны были прежним хозяином, для осушения участка. Нужды в этом, как я по нял, не было.

Вот и засыпал их, разровнял. Весной же этого года пырей на этом месте вновь хотел вырасти, но я тяпкой их всходы уничтожил, подсыпал опилочным конским навозом, а чтобы место не пустовало высадил рассаду тыкв и кабачков. И вот что из этого получилось? В том же году, например, вырос небывалый урожай всего, что хотелось картофеля, огурцов, помидор, чеснока, свеклы, редьки, моркови, различных пряностей. Много высадили сортов земляники, малины, цветов. Уже прижились и плодовые деревья, одних яблонь двадцать. Перспективу можно ожидать и в будущем. А на месте пырейного «компоста» выросло около двух тонн тыкв пузатиков (см. фото).

Куда их девать столько? Что-то использовали на продажу, детишки любят тыквенные каши, и сами любим мы с женой витаминные из них соки. А самое главное земля в ту же весну уже не пустовала.

Для чего я все это рассказываю? Когда мы с женой этот участок брали, соседи говорили: «Земля тут проклятая, ничего на ней не растет, и для сада она не годятся!». Думаю, теперь они убедились, что «бросовых» земель не бывает. Нужно только приложить к ней руки. Земля заботу любит, и если ее получает, то и сполна благодарит.

Р.З Честно говоря, я доволен результатами своего труда. Но писать об этом не очень приятно: получается как будто одно хвастовство. А как же иначе об интересном, обо всем этом расскажешь, что делаю? Потому не осуждайте меня за то, что так пишу, дорогие читатели!

В предзимье самое время побеспокоиться о заборах и ограждениях садовых участков. Наши дачи без ограды все равно как проходной двор для всех желающих. И совершенно не интересно бывает, когда на твоем участке появляются другие «хозяева», будь то человек или животное. И хотя «…для вора из Багдада ограда не преграда» все же с ней как-то чувствуешь себя спокойнее. Какие же заборы и ограждения лучше?

Сплошные ограждения из профилированного металлического листа или шифера высотой до 2,5 м считаются надежнее. Целесообразно их устанавливать возле проезжей части дорог, особенно с интенсивным движением машин и пешеходов. Они имеют эстетичный вид, хорошо защищают от пыли, ветра, сквозняка и от лишнего постороннего взора. Последнее почему-то очень беспокоит многих. Но напрасно только ради этого не стоит так дорого тратиться, все равно от людей за любым забором не спрячешься. Нельзя устанавливать такие заборы на границах соседних участков, они затеняют. По этой причине нежелательны сплошные заборы и с солнечной стороны.

Для сплошных заборов хороши и живые изгороди. Они дешевы, экологичны. Для них подходят почти любые деревья и кустарники: ель, береза, ирга, боярышник, можжевельник, туя, барбарис, шиповник, спирея, элеутерококк («шип дерево») и др. Для этого высаживают растения почти частоколом, а обрезкой формируют любые формы. Вот как, например, выглядят заборы из ели, туи и спиреи на участках наших дачников в садоводстве «Радуга». (Фото).

В основном же, заборы нужны для защиты от диких животных, часто делающих набеги на сады.

Плотный и красивый забор из туи, но слишком дорог

Зайцы, косули, лоси в первую очередь грызут молодые яблоньки и груши, айву обыкновенную и японскую, объедают и концы вишневых и сливовых веток. Дички трогают реже видно они им не по вкусу. «К счастью», зайцы обгрызают, как правило, только кору и оставляя камбий нетронутым. Если не дать ему высохнуть, можно вырастить новую кору. Для этого проще всего замазать всю рану густой смесью глины и коровяка, в соотношении как 4:1. Вблизи от леса нередко «пашут» огороды и кабаны. Лучшее и надежное средство от них, считаю сетчатый забор. Если нет забора приходится ежегодно обкладывать стволы молодых деревьев лапником, обматывать их ветошью, руберойдом, пергамином. А это дополнительные хлопоты, порча лесных угодий. Потому, как это ни затратно, но всегда стараюсь устраивать такие «капитальные» долговечные ограждения. Они тоже имеют эстетичный вид,. Потратился и забыл. Зато не требуют никакого дополнительного обслуживания. А это самое важное.

А этот из елок не хуже и почти бесплатный

Забор кустарниковый из спиреи тоже непроходим и особенно красив во время цветения

А вот как «увеличила» свою территорию москвичка Диана Ефимова, повесив на заборе баннер с изображением картины величайшего американского художника импрессиониста Томаса Кинкейда.

«Купила, пишет она, как-то календарь с его работами и влюбилась в его творчество. Потом пришла идея расширить границу участка. Заказала баннер с его картины в рекламном агентстве». Действительно красиво смотрится участок, и от картины веет свежей прохладой (фото).

ФЕВРАЛЬ

Вот и солнышко выглянуло, день стал прибавляться. И у дачника вновь возникают вопросы: когда сеять семена на рассаду?

Ведь можно вырастить хорошую рассаду, но она не успеет в нашем климате дать нормальный урожай, перерастет или попадет под заморозки, и весь сезон растения будут мучиться. Тогда есть ли смысл вообще занимать землю такой культурой в этих условиях. Каждому хочется наиболее эффективно использовать землю, а не заниматься мартышкиным трудом.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно вспомнить дату в летнем осеннем месяце (хотя бы за прошлый год), после которого культура на участке закругляется плодоносить или расти. Обычно это происходит при температуре ниже 10 градусов тепла. Зная вегетационный период того или иного сорта (всегда пишут на пакетиках) можно легко определить и время посева растений на рассаду в своем регионе. Кроме того, для высадки рассады на постоянное место небезразлично, знать хотя бы приблизительно сроки поздних весенних заморозков. Если рассада попадет под заморозки, то тоже от этого ждать что-то хорошего не приходится. Вот эта палка от двух концах, через которую садоводу нужно пройти безболезненно. К этой сумме дней нужно добавлять и время от посева до появления всходов. Все сложить и тогда можно подсчитать срок высева семян какого либо сорта или гибрида культуры..

К примеру, возьмем томаты раннеспелые. В среднем, последние помидоры мы убираем где-то до 1 августа. Вегетационный период у ранних 80-90 дней, плюс 14-15 дней время от посева до всходов. Получается общее время выращивания 105 дней. Делаем отсчет назад по времени с августа месяца, и получается, что высевать такие помидоры нужно не позднее 15 апреля. Учитывая различные неблагоприятные условия, неоднородность всхожести и пр. добавим для надежности еще 10-15 дней. Таким образом, лучший срок для этого 1-15 апреля, не раньше и не позднее. Теперь узнаем, сможем ли мы эту рассаду высадить вовремя, чтобы не передержать ее на подоконнике Лучший возраст рассады скороспелых томатов 60-70 дней. или в среднем 65 дней.. Получается, что лучшее время посадки полученной рассады 5-20 июня. Возвратные заморозки в нашей местности бывают до 26 июня. Следовательно, такую рассаду мы имеем право высадить в грунт, но только с условием укрытия. Такие условия есть в нашем регионе, и мы можем смело сеять эти помидоры в установленный нами срок.

А вот у томатов высокорослых вегетационный период больше доходит до 140 дней, он больше раннеспелых на 50 дней.. Следовательно и сеять нужно бы на 50 дней раньше, т.е. где-то уже в феврале и держать рассаду в квартире до посадки (в мае месяце в парнике эту рассаду уже нужно сажать в грунт). Но лучший срок выращивания высокорослой рассады еще меньше, чем скороспелых томатов (те медленнее перерастают) и равна 50 дней. Выходит, что такая рассада слишком перерастет на целый месяц. Таким образом, выясняется, что выращивать в наших условиях высокорослые сорта нецелесообразно. Это годится только для южан. Для нечерноземной же зоны и средней полосы допустимы лишь среднеспелые с вегетационным периодом до 100-110 дней, с высадкой под укрытия.

У сладких перцев такой же вегетационный период, как и у высокорослых томатов. Но они меньше страдают от перерастания. Если такие перцы и перерастут, то их можно омолодить. Для этого при высадке рассады первые цветки удаляют.

Это теоретические выкладки для тех, кому интересно. А для тех, кто не хочет утруждать себя расчетами, предлагаю составленную мною таблицу сроков посева семян самых распространенных овощных культур в нечерноземной зоне (Псков Москва):

Примечание: Для Сибири Урала (Пермь, Екатеринбург) сроки высева растений на рассаду нужно сдвигать назад на 5-10 дней. Для средней полосы (Воронеж, Саратов) посев и посадка проводится раньше на 25-30 дней. И для юга России (Ростов, Краснодар), соответственно на 50 -60 дней раньше

Посещая в магазины, мы всегда обращаем внимание на крупные мясистые «болгарские» красные перцы. Они и слаще, и сочнее, и вообще приятнее на вкус, чем тонкостенные. Тонкостенные (до 5 мм. толщиной) я вообще определил бы в отдельную группу и назвал бы их просто салатными перцами. Они годятся лишь для консервирования типа «лечо», для фаршировки, и просто для добавления в салаты. А вот толстостенные с удовольствием можно есть и в свежем виде, как какой фрукт. Вот я и порекомендовал бы несколько таких сортов для выращивания, естественно в пленочных укрытиях.

На фото гибрид перца «Лидер» F-1. Стебли перца с плодами нужно подвязывать к колышкам, иначе стебли могут ломаться от их тяжести.

Латино F1 раннеспелый, от всходов до технической спелости 100-110 дней. Растение высотой до 1 м., плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой до 200мгр, толщина стенок до 10 мм..

Денис F1 раннеспелый, крупный, высокоурожайный сорт, плоды длиной до 18 см., красные, высоких вкусовых качеств.

Красный фонарик F1 среднеранний, цилиндрический, красный, крупный, весом до 250 гр, толщина стенок до 8 мм.

Золотой слиток F1 ярко-желтой окраски, кубовидной формы, вес 160 гр., толстостенные (7-9 мм).

Японский сорт перца «Ятаган»

Оранжевое чудо F1 раннеспелый (100-110 дн.), высота до 1 м., толщина до 10 мм, вес 200 250и гр.

Иногда я выращиваю сладкие перцы из семян, просто купленные в овощных магазинах или на рынках, выбираю самые крупные на вид, и выделяю из них семена. Тоже неплохие перцы получаются, если использовать их для размножения только в первый год. На второй год роста качество плодов резко теряется.

Из горьких перцев интересен сорт Слоновый хобот длинные стручки до 20-30 см, а также японский сорт Ятаган, что означает в переводе «стрела и меч самурая». Действительно удачное название.

«Комнатная рассада ночью сидит без света. Поможет ли ей электрический свет не вытягиваться?»

Александра Ефимова, Дно, деревня Белое.

Вопрос, заданный Александрой Ефимовой, только на первый взгляд может казаться простым. Ученые давно изучают влияние света на растения при выращивании растений в искусственных условиях и находят много интересных сообщений. Очень подробно об этом пишет Б.С Мошков, член-корреспондент ВАСХНИЛ, в своей книге «Актиноритмизм растений». (Москва. «Агропромиздат», 1987 г). Советую прочесть ее каждому садоводу любителю.

Естественно, свет для растений самое главное. Это единственный прямой источник энергии для их жизни. Колоссальная роль света показана в разных экспериментах. Например, в искусственных условиях, томаты дают до 12 урожаев, т.е они успевали вырасти и отдавать урожай за месяц! При этом урожай с одного квадратного метра до 128 кг.! А виноград сорта Фостер формировал до 3-4 урожаев в год! Чудесно, не правда ли!? Такое получалось при очень мощном освещении растений (типа прожекторов), при котором от их перегрева на пути лучей устраивали защиту из водяного затвора. К сожалению, это возможно делать только в лабораториях. Что же касается в наших дачных условиях, то из этих данных вытекает вывод: чем больше мы дадим света для рассады тем лучше для наших растений. И совершенно неважно: какой он естественный или искусственный.

Без света рассада вытягивается. Чтобы она меньше вытягивалась, и растения в конечном итоге были продуктивнее, во многом влияет то. в какой период дается освещение. Особенно улучшаются результаты воздействия, когда более интенсивное освещение было дано в ювенильном (в «детском») возрасте. Если всходы растений хорошо освещались, то урожай томатов увеличивалось в полтора раза, по сравнению с тем, когда рассада уже была при освещении облиственна.

Важно и направленность освещения. Для остролистных прямостоячих растений (например, для сеянцев лука и чеснока) большее влияние боковой освещение, оно увеличивает урожай луковиц; для растений с горизонтальными листьями (томаты, огурцы и пр.) лучше вертикальное освещение сверху.

Свет и темнота вещи относительные. Нет абсолютной темноты, как нет и абсолютного света: они всегда вместе, и в природе одно сменяет другое. Как-то я решил провести эксперимент и выяснить что получится, если дополнительно подать свет на листья растений еще и снизу? Для этого застелил в тепличке почву светоотражающей серебристой (фольгированной) тканью и сквозь нее, в небольшие отверстия, высадил рассаду помидор. Для контроля томаты «без подсветки» на обычной почве. И вот что получилось. Томаты без подсветки росли как обычно, а вот «подсвеченные» совершенно прекратили рост! Стали блекнуть и желтеть, а потом и чахнуть. Тогда я убрал отражающую ткань томаты вновь зазеленели. Опыт говорит о том, что растениям нужна и темнота. В листьях, на нижней стороны пластинки относительная темнота. И растения тоже нуждаются в этой темноте: «ночью» в листьях происходит темновая фаза фотосинтеза окончательный переход световой энергии в органические молекулы, белки и углеводы. Вырабатываются эти вещества не просто в темноте, а в контрасте между светом и темнотой. Замечали ли, что растения хуже растут там, где белесая земля. Чем контрастней свет и темнота, тем лучше растут растения. Поэтому, полезно и землю мульчировать черными материалами: торфом, угольной крошкой, черной пленкой. Особенно важно использовать эти приемы у нас на севере.

И последнее. Особенно требуется искусственное освещение растениям в зимнее время, когда дни короткие. Оно помогает в какой-то степени не тянуться за светом. А вот сейчас, в весеннее время, когда солнечной энергии вполне достаточно, то такое досвечивание, хотя и полезно, но экономически, считаю, нецелесообразно, много тратится электроэнергии. С этим нужно тоже считаться. Вместо этого можно сделать зеркальную подсветку, которая в дневное время дополнительно направляла бы лучи от окна на рассаду, или же почаще выставлять рассаду на открытый воздух. Тут вам и свет, и закаливание.

«Как правильно выращивать корневой сельдерей. Много лет покупала семена, но получается какой-то хиленький. Может, есть какие секреты?»

Людмила Степанова. г. Себеж

Уважаемая Людмила Степанова! Вы правы: «секреты» тут есть, но они, как правило, не выдаются. Шучу, конечно. Но для читателей делаю исключение. И вопрос Ваш своевременный и интересный.

Корневой сельдерей, в отличии от листового, вырастить сложнее. У него вегетационный период на месяц продолжительнее и составляет около 200 дней. Поэтому, в наших условиях его можно выращивать только через рассаду, Сеют его также как и высокорослые помидоры или сладкие перцы как можно раньше, не позднее начала или середины марта.

К почве этот сельдерей не требователен, для рассады вполне пригодна обычная огородная земля. Семена перед посевом помещаю во влажную бумагу и от пересыхания помещаю в полиэтиленовый пакет. Прорастают семена в течение 8-20 дней. Имейте ввиду: всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Но лежалые, более года, трудно прорастают, и энергия растений у них хуже. Поэтому, лучше всего выращивать сельдерей своими семенами. Из покупных семян лучшие сорта: Белоснежка, Пражский Гигант, Егор и др.

Сею непосредственно в неглубокие ящики, или по несколько штук в стаканчики. Семена мелкие, потому землю слегка уплотняю ладонью, чтобы при поливах они не проваливались. Семена практически не заглубляю, а только припудриваю землей, и сверху осторожно увлажняю, сверху прикрываю пленкой от пересыхания.

При появлении двух настоящих листочков, рассаживаю в стаканчики, концы корешков прищипываю, чтобы росли не в длину, а были толще. Пересаживаю в грунт, когда земля согрелась, а температура воздуха ночью не ниже 5-10 градусов. Расстояние между растениями в ряду 20 см., в междурядьях -30 см. После посадки проследите, чтобы верхушки растений не засыпалась землей. Если ростки повалились, слегка их окучиваю. Когда растения прижились, от пересыхания почву желательно замульчировать торфом или перегноем. Хотя сельдерей и холодостойкий (выдерживает заморозки до -7 град.), но в холодное время лучше прикрыть посадки дугами с пленкой.

Уход обычный. Слежу, чтобы не было сорняков, и земля не пересыхала. Хорошо отзывчив сельдерей на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, золой, настоями навоза или травы. Чтобы не накапливались нитраты, селитрами не подкармливаю, достаточно подкормок настоями навоза. Чтобы в корнях не образовывалось пустот, при завязывании корнеплодов подкармливаю раствором борной кислоты или буры (1-2 гр. на ведро воды). В июле-августе м-це надо постепенно оголять корни наполовину, а все боковые корешки обрезать. Это чтобы корнеплоды были крупнее и не росли «бородой». В это время, чтобы посадки не загущались, выламываю понемногу зелень для еды, а старые листья удаляю.

Наращивание корнеплодов происходит, в основном, осенью. Держу их в земле как можно дольше, до самых морозов. От морозов корни окучиваю землей. Выкапываю, когда корнеплоды вырастают до 100-150 гр. Мелкие в это время тоже выкапываю и сохраняю для зимней выгонки.