Текст книги "Кусок армянского пирога"

Сам театр возник в 1933 году, а собственное здание получил семь лет спустя. За основу взяли идею Таманяна, но по ходу внесли коррективы – уж слишком амбициозен был проект, а средств не хватало. Здание, как и задумано, овальное, соединяет два зала. Сейчас это зал Национального академического театра оперы и балет имени А. Спенидиарова и зал Государственной филармонии имени Арама Хачатуряна. Интерьер выдержан в традициях армянского средневекового зодчества. Светлые тона, мраморные колонны и фрески-панно.

Начинаем «кружить» вокруг театра. Рядом, словно прислушиваясь, пытаясь уловить сказочную мелодию, стоит «Карабахская женщина» [пересечение проспекта Сая́т-Новы́6161
  Саят-Нова [1712—1795] – великий армянский поэт и ашуг [народный поэт и музыкант-импровизатор], мастер любовной лирики. Настоящее имя – Арутю́н Саядя́н; псевдоним «Саят-Нова» переводится как «владыка музыки». После себя оставил стихи на трёх языках – армянском, грузинском и азербайджанском. В память о великом поэте в Армении ежегодно в мае проводят праздник Вардатон – Праздник роз.


[Закрыть] и ул. Терья́на6262
  Ваа́н Терья́н [1885—1920] – армянский поэт, яркий представитель новой армянской поэзии дореволюционного периода. Стал создателем модернистской поэтической школы в Армении, оказавшей влияние на последующее развитие поэзии в стране уже в советский период.


[Закрыть]]. Три метра бронзы. Чарующая простота линий, из которых словно соткан национальный костюм женщины. Скульптуру подарил городу Фонд армянской культуры. Скульптор Давид Ереванци́ за основу взял образ танцовщицы и певицы Аре́в Багдасаря́н, уроженки Шуши́ [Нагорный Карабах]. Скульптуру установили в 1988 году в верхней части знаменитого Лебединого озера, которое по очертанию напоминает озеро Севан – всеобщее утверждение. Лебединое озеро разместилось на юго-востоке от Театра. Поэтому оно и было так названо – в честь знаменитого балета Чайковского. Гево́рг Мушегя́н учитывал особенности рельефа, поэтому ему и удалось создать такой рукотворный шедевр [в 1963 году]. Так благоустраивалась в то время местность – зелённые лужайки, тенистые аллеи. Сегодня излишнее обилие кафе, которые просто загораживают всю эту красоту, бесспорно, портят общий вид. Без них было бы намного лучше.

Остаёмся на Саят-Нове и двигаем дальше по улице. Нам радостно «улыбается» Кукольный театр имени Оване́са Туманя́на [проспект Сая́т-Нова́ 4], расположенный на первом этаже современного жилого дома. Мозаика по верху фасада театра – небольшая каменная история кукол. Сами куклы под стеклянными колпаками. И даже трон Принцессы для желающих почувствовать себя хотя бы немного выше окружающей толпы.

А по соседству [проспект Саят-Нова, 6], как нельзя кстати, замечательный магазин Sharan Crafts Center – магазин для детей. Не смотрите на свой возраст, на наличие или отсутствие детей [своих, родственников, знакомых] и смело заходите. Магазин специализируется на продаже того, что именуется «ручная работа» [hand made, кому так привычнее]: вышивка, трикотажная и вязаная одежда для детей, вязаные изделия. Здесь вы можете выбрать замечательный сувенир: вязаную зверушку любого размера. Такая игрушка не просто очаровательна, а неповторима. Подобного сувенира в другой стране вы не купите. Кстати, можно, например, приобрести вязаного медведя в стиле армянского флага.

Сворачиваем ради интереса на Терья́на, и на пересечении с улицей Московя́на наталкиваемся на «Житие вечности». Невольно застываем, словно нас мгновенно заморозили. Прекрасная девушка, несмотря на свою «бронзовость», вся такая тонкая и изящная, отрешённо смотрит куда-то поверх тебя [не удивительно, в ней 3 метра роста]. К груди она прижимает книгу, да так, что она сливается с ней. Немного странно всё это – на первый взгляд, пока ты не просвещённый и всей историей не владеешь. Данный памятник прекрасный пример любви к печатному слову. Вот как надо ценить книги, силу, которая скрыта в буквах на его страницах, а не всякое там бренное имущество! Дело в том, что памятник посвящён двум армянским женщинам из Му́ша, спасшим древнюю армянскую рукопись «Мшо чарнти́р» [«Му́шский изборник» или «Мушский гомилиа́рий»6363
  Гомилиарий – сборник лучших проповедей [гомилий], выбранных из сочинений отцов Церкви.


[Закрыть]] в трагические дни Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Книга была создана в 1200—1202 годах в монастыре Аваг близ города Ерзнка́ Варда́ном Карнеци́ и Степа́носом. Она представляет собой сборник речей, хроникальных документов, жития святых и панегириков, избранных страниц из трудов исторических, толкований и церковных канонов. В ней – 675 листов и 28 килограммов веса: каждый лист – это одна телячья шкура. Конечно, такой груз было не под силу унести двум измученным женщинам. Но и оставить книгу посреди церкви, которую явно ждало разрушение, они тоже не могли. Для них это было равносильно тому, чтобы бросить малого ребёнка на милость судьбы, даже не попытавшись ему помочь. Тогда они приняли решение разделить книгу между собой, то есть пополам. После долгих скитаний обе половины книги в целом соединились в Матенадаране. Здесь хранится 601 лист этой рукописи, 17 листов находятся в армянской католической конгрегации мхитаристов на острове святого Лазаря в Венеции. Скульптура «Житие вечности» – это символ победы духа над бренностью мира и олицетворение высокой духовности. Её автор – скульптор Давид Ереванци. Кстати, изображено на самом деле две девушки. Те самые. По идеи автора, они соединены спина к спине, как бы слиты воедино. А книгу они как бы вместе воздевают к небу.

Устав от просвещения, отправляемся за покупками. Самый удобный маршрут – улица Абовя́на. По прямой. И погулять можно, и приобрести что-нибудь для души. Тем более нам рядом. Да и сама улица – маленькая достопримечательность города [если знать об этом].

История улицы – это история Еревана. Ведь в своё время она пронизывала практически весь старый город – от городской крепости до деревни Норк [сейчас это часть города]. Поэтому она пережила целых три названия. Сначала её величали Берди́ похо́ц – «Крепостная улица». Потом генерал Астафьев стал губернатором тогдашней Эривани [1864—1869 годы], и она была тут же переименована в честь новоявленного правителя. Но губернаторы приходят и уходят, и, видимо, не всегда оставляют значимый след. Так улица получила своё третье, и уже окончательное имя – улица Абовяна. Абовян – личность культовая [наравне с рядом других]. Хачатур Абовян – армянский писатель XIX века. Именно ему принадлежит честь положить начало новой армянской литературе и новому литературному языку ашхараба́р [вместо устаревшего на то время грабара]. Его «Раны Армении» – вещь классическая и очень увлекательная. Посвящена освободительной борьбе армянского народа во время русско-персидской войны 1826—1828 годов. Это если официально. Самое интересное [для большинства] будет история главного героя Агас́и. Здесь и любовь, и личная история, и патриотизм к родной земле. Это первый светский роман в Армении и правда достоин внимания. Я читала – мне очень понравился.

Но вернёмся на улицу. До революции этот район был престижным, и жили здесь, как говорится, люди с деньгами. Поэтому стиль зданий того времени – «Belle Epoque», то есть время модерна. Всё было изящным и красивым. А потом появилось Art Deco —к модерну добавили элементы неоклассицизма.

К сожалению, тогда я всего это не знала, а, значит, была лишена права прочувствовать всю эту красоту. Смотрите выше мои «слёзы» по поводу отсутствия путёвого путеводителя. Но мимо кинотеатра «Москва» [дом 18] пройти просто так просто не могли. Это был первый двухзальный кинотеатр в Ереване [сейчас четырёхзальный]. Он был открыт… в 1936 году. Именно здесь в день открытия был показан первый армянский звуковой фильм «Пэпо». Архитектура здания – это полукруг, который так и манит в своё внутреннее пространство. Здесь вы можете не только насладиться просмотром фильма, но и зайти в магазинчик аудио– и видеопродукции. Возле самого кинотеатра тоже много чего интересного. И сюрреалистические металлические фигуры [бык и паук – наследие «Золотого абрикоса»], и гигантские шахматы, и фонтан с фигурными композициями. Кстати последний носит поэтическое название «Знаки зодиака», и он был построен в 1983 году.

Наслаждаясь тем, что мы знаем, не забывали ходить по сувенирным лавкам. Так, стоит заглянуть в магазин-кафе Artbridge на Абовяна, 20. Камерно и уютно. Можно перекусить, или просто выпить кофе. А заодно купить что-нибудь себе на память из книжно-сувенирного варианта. Заведение имеет несколько залов. Персонал приятный. Музыка ненавязчивая. Любование декором скрасит минуты ожидания заказа.

А ещё на Абовяна есть замечательная керамическая лавка. Там много чего есть. Но больше всего она подкупает возможностью приобрести «прямо из рук» немного посуды в армянском стиле. Непременно с виноградом или гранатом. Даже, если повезёт, понаблюдать за работой мастера. Лавка называется «Арт-галерея».

Но наступило время ужина. Мы снова идём в «Ташир-пиццу». Опять проходим мимо Карабалы. И как всегда там много народу. Так что очередной раз смотрим, вздыхаем и проходим, так и не запечатлев его портрет.

Я не познакомили вас Карабалой? Исправляюсь.

Карабала́ – известный ереванский эксцентрик 1930-х годов. Личность легендарная и имеет много вариантов своего жития. Доподлинно известно только то, что при рождении его звали Степан Арутюня́н. Он имел семью, занимался цветоводством. А потом нагрянула беда. Он попал в тюрьму [по какой-то неясной причине] и лишился всего – дома, семьи. Выйдя на свободу, он оказался на улице. И получил кличку Карабала, что переводится как «Чёрный мальчик». Дальнейшая жизнь его – это мелкая продажа цветов как раз на улице Абовяна. Правда, проходящим мимо молодым девушкам розы он не продавал, а дарил. За что и заполучил в довесок крайне романтический образ.

 
То макинтош он одевал,
то тряпок рвань на нём была.
С того неясно, – артист ли он,
иль продавец цветов Карабала.
 

Эти слова принадлежат Егише Черенцу6464
  Егише́ Чаре́нц [1897—1937] – великий армянский поэт, классик. Его портрет вы можете увидеть на армянской купюре в 1000 драм.


[Закрыть], с которым Карабала вместе сидел в тюрьме.

В 1991 году на улице Абовяна, где он провел бо́льшую часть жизни, был установлен памятник работы Левона Токмаджя́на: старик Карабала одной рукой держит корзину с розами, другой протягивает цветок проходящим девушкам.

Известно, что память о Карабале в Армении везде – в вывесках цветочных магазинов, кафе и так далее. Но нам попался только этот знаменитый памятник.

Заходим в пиццерию. Снова масса народу. Поднимаемся наверх и пристраиваемся у лестницы. На сей раз нас интересуют хачапури. Вообще-то это грузинская национальная выпечка. Название происходит от слов «хачо» – «творог» и «пури» – «хлеб». Но мы пока не собираемся в Грузию. Зато мы на Кавказе, в стране, которая имеет давние связи [самые разные] с этой страной. Выбор из двух видов – имеретинское [290 драм] и аджарское [700 драм]. По традиции заказываем оба. Первый вариант – классический. Это круглая закрытая лепёшка с имеретинским сыром [чкинти-квели] [сыр внутри]. Второй – в форме лодочки [или глаза] с залитым яйцом по средине [сыр под ним]. А теперь хочется сумничать. Вопреки распространенному мнению, в начинку хачапури сулугуни не входит! А вот слоёный хачапури – в нашем Краснодаре другого пока не встречала – грузины называют «пеновани» и это у них самый что ни на есть фастфуд. Его мы так, кстати, и попробовали через пару дней, купив в каком-то армянском варианте «пирожковой». Какая там сырная начинка – не вспомню. Скажу только одно – размер гигантский: не миниатюрные краснодарские конвертики. Но честно предупреждаю: после Армении другие хачапури в горло не лезут. Разве что мамины, домашние…

Вкусно отужинав, отправляемся на небольшой променад перед сном.

Перед нами Северный проспект. Его длина 1,5 километра. Он соединяет Театр оперы с площадью Республики. Он появился совсем недавно – в 2001—2007 годах. Но идея его строительства зародилась в гениальных мозгах Александра Таманяна. Видимо, его нереализованные планы не дают покоя «потомкам» архитектора. Проспект, с точки зрения необходимости, архитектуры и прочего – вопрос спорный. В Интернете можно найти и сторонников, и противников. По изначальному намерению он должен был выходить прямо к Площади. Но к моменту строительства этому «помешало» уже существующее здание Национальной галереи Армении. Так что он примыкает к улице Абовяна, через которую уже выходит к Площади.

Впечатление у меня оно оставило двоякое. С одной стороны – улица оживлённая. По крайне мере вечером, когда я с подругой гуляла и ею любовалась. Люди шумят, галдят, смеются… А ещё мне запомнила странная женщина, которая пела на Северном проспекте. Или распевалась? По мнению совершенного профана в музыке, то есть меня, пела она как оперная певица. Голос был просто потрясающий. Было как-то странно. Подаяние она не просила. Может, просто захотелось? Или она на самом деле проводила распевку на чистом воздухе? Не знаю. Так что шума человеческого хватало. Есть кафе и магазины. Светло и от них, и от фонарей. Но вот идёшь по нему, и в душу закрадывается пустота. Стоит только «выключить толпу» вокруг себя и посмотреть в небо, становится странно и жутко. Там, выше «светлой прослойки» – темнота. На тебя смотрят чёрные глазницы окон, лишь иногда подсвеченные редкими всполохами света. Да бледное звёздное небо где-то там, ещё выше. Ощущение, что ты попал в кем-то созданное сюрреалистическое туфовое ущелье, и над твоей головой кто-то медленно смыкает его вершины. Они нависают и отбрасывают на тебя свою зловещую чёрную тень… Наверное, это оттого, что, по слухам, дома на этом проспекте – элитные. Их в большинстве своём купили представители диаспоры, которые, стоит думать, бывают в Ереване не часто.

Ну и хватит гулять. Пора возвращаться в хостел.

День 10-ый

«Все дороги ведут в храм. Это ж, люди, Хайастан!»

15 мая. Нас снова тянет в паломничество. А как же без этого в древнем пристанище христианства? Мы едем в святая святых – в прекрасный Эчмиадзи́н.

Ехать всего каких-то полчаса от города – находится в 30 километрах к западу от Еревана. Водитель маршрутки нам попался вежливый – остановил в нужном месте. И женщина, которая ехала с нами, не преминула указать нам верное направление.

Стоит отметить, в том случае если вы скажите, что вам надо в Эчмиадзин, а, приехав, увидите, что вы попали в Вагаршапа́т – не пугайтесь. В глубокой древности поселение на этом месте именно так и называлось – «город Вага́рша» [«апа́т» – иранское слово, означающее «город»], то есть по имени царя-основателя Вагарша́ка. Во II – IV вв. Вагаршапат был столицей Армении, следовательно, по столичной логике, место главного собора было определено именно здесь. После 1945 года город получил название по имени главного собора [Эчмиадзина], а после 1990-х ему вернули его историческое имя. В народе используют оба названия.

Эчмиадзи́н – место, почитаемое всеми армянами мира. Не только религиозное святилище, но и место общегосударственного значения. Здесь происходили исторические события, связанные с принятием христианства Арменией, сюда Месроп Маштоц принёс созданные им армянские письмена, здесь были коронованы многие армянские цари.

Самое время поговорить о христианстве. А точнее о воцарении христианства в Армении. Вещь знаковая хотя бы потому, что Армения – первое государство в этом подлунном мире, которое приняло учение Христа как государственную религию. Остальные уже потом подтянулись.

Начинается, как и положено седой древности, со времён «легендарных». В «Церковной истории» Евсе́вия Кесарийского6565
  Евсевий Кесарийский – римский историк III века. Отец церковной истории.


[Закрыть] и «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци упоминается, что армянский царь А́бгар V6666
  Абгар V Уккама правил в Осроене в 13—50 годах нашей эры. Мовсес Хоренаци утверждает, что Абгар был сыном Аршама – сына Арташеса, который, в свою очередь, был братом Тиграна II Великого. Его портрет можно увидеть на самой крупной армянской купюре – в 100000 драм [на аверсе].


[Закрыть], правивший небольшим государством Осрое́на6767
  Осроена – арабское государство в Северо-Восточной Сирии [II век до нашей эры – III век нашей эры]. Имело значительное армянское население на севере страны и в столице Эдессе.


[Закрыть], первым из государей обратил внимание на учение Иисуса Христа. Всё было банальным: царь тяжело заболел, и ничто ему не помогало. А тут «под боком» нашёлся человек, который, по слухам, творит самые настоящие чудеса. Сам целитель к нему не явился, но отправил своего ученика с платком, которым он обтёрся после умывания. Царь приложил «святую тряпицу» и выздоровел. Как и положено, после он принял учение Христа. Сам. Ну ещё и его двор – как же без этого. Такая небольшая группа людей. Так что после его смерти в его государстве все язычники вздохнули с облегчением, и про учение благополучно забыли.

Но святое слово, как известно, от этого не погибло. Апостолы, ученики Иисуса Христа, разъехались после его смерти в разные стороны, чтобы вещать новую веру. В Армению с проповедями приехали Варфоломей и Фадей [I век]. Конечно, их встретили далеко не ласково. Но потом, в их честь, армянская церковь стала именоваться апостольской [Армянская Апостольская Церковь] – ибо армяне приняли учение прямо из рук апостолов. Далее, не смотря на гонения, и прочие злые выпады, ростки христианства стали прорастать и, в конце концов, дали свои плоды.

В 287 году в страну приезжает наследный принц, будущий Трдат III, с римским легионом, чтобы вернуть отцовский престол. Как и положено, для обеспечения успеха предприятия, он сначала приносит жертву во имя Анаи́т, богини матери. Всё его окружение принимает участие в этом ритуале, за исключение одного молодого юноши Григория. Его арестовывают за отказ, и устраивают «разнос». Выясняется, что он – христианин [какой позор!], но что ещё хуже – он сын убийцы Хосро́ва II, отца царевича. «Преступника» тотчас же отправляют в Арташа́тскую темницу – место для смертников, и бросают в яму умирать. И благополучно о нём забывают.

Проходит около 14 лет. Царь [он таки корону получил] тяжело заболевает, и никакие снадобья и прочие инсинуации ему не помогают [знакомая история?]. Тут его сестра видит вещий сон: мол, только Григорий сможет помочь царю. Какой Григорий? Тот ли, что давно умер в своей яме? На всякий случай отправляют туда посланца. Оказывается, жив [сердобольная женщина тайно подкидывала ему еду всё это время]. Приводят к царю. Многодневная христианская молитва [видели в источниках цифру «66 дней»], и царь поправляется. Итог логичен: в 301 году христианство в Армении становится государственной религией [есть мнение, что христианство в Армении в действительности приняли несколько позже – лет на десять, но право первенства это всё равно не отменяет].

Кстати, над местом заключения святого Григория [ямой] впоследствии был построен монастырь, который можно увидеть и в наше время. Это Хор Вира́п [с армянского – «глубокая темница»]. Но у нас, к сожалению, не было времени туда заехать. А сам Григорий стал Святым Просветителем [Григо́р Лусавори́ч], и был признан таковым не только у себя на родине. Святым его считают все Православные, Римско-католическая и Англиканская церкви.

Далее ещё много чего можно рассказать про армянское христианство, но я боюсь этим утомить читателей. Отмечу только несколько общих моментов. Армянская церковь относится к группе древних церквей восточного христианства, и именуется Армянская Святая Апостольская церковь. По «церковным премудростям» она отличается и от римского католицизма, и византийского православия [к которому относится русская церковь].

Главный у них [«по научному» Предстоятель Армянской Апостольской Церкви [далее – ААЦ]] – Католикос всех армян; ныне Гареги́н II. Это духовный лидер не только церкви, но и всей армянской нации. Располагается его резиденция как раз в Первопрестольном святом Эчмиадзине. Во главе структуры ААЦ два Католикосата, административно независимых друг от друга: Католикоса́т Всех Армян [в Эчмиадзине] и Киликийский Католикосат [в Антилиасе, Ливан]. Второй, так сказать, «малый Католикосат», признаёт первенство первого. Такая ситуация связана с богатой и очень бурной историей армянского народа. И наличие нескольких святых престолов не связано с расколом внутри церкви. Это такой способ выживания народа и его веры. Есть ещё два Патриархата, конечно, зависимых от Католикосата всех армян – Иерусалимский [Израиль] и Константинопольский [Стамбул, Турция]. От второго после геноцида армян в Турции в 1915—1923 годах почти ничего не осталось – 30 церквей и несколько десятков тысяч верующих.

Паства ААЦ – Республика Армения, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, и большинство армян по всему миру, независимо от страны проживания [пять континентов мира]. Это от 7 до 9 миллионов человек.

Христианство в Армении – это стержень народа. В условиях иноверческого порабощения и территориального разделения именно вера помогла им сохранить себя, как нацию – со своим языком и всем набором национальных особенностей. Лучше всего по этому поводу сказал А. Амфитеатров [извините, источника не помню]: «…церковь, за которую он [армянин] сражался и страдал более тысячи лет, есть его национальный символ: обособленность церкви, отвоёванная ими у латинства, и у Византии, и у ислама, дорога армянину как неугасимый показатель жизни и единства всемирно рассеянного эмиграцией армянского народа». А ещё, напомню, благодаря религии армяне обрели свой удивительный алфавит.

В нашем, как мы уже убедились на собственном опыте, советском путеводителе, гордо отмечалось, что на посещение этого места Армении, вместе с ещё одним археологическим памятником [о коем ниже], достаточно и половины дня. Это они махнули! Вам не хватит этого времени на посещение одного только комплекса Эчмиадзин – если смотреть его внимательно, «с чувством, с толком, с расстановкой», как сказал бы Грибоедов.

Вообще в городе Вагаршапате много чего есть примечательного. В первую очередь – это древние храмы, которые не ограничиваются только Комплексом. Так, на восточной окраине города [при въезде] стоит церковь Рипсимэ́ [618 года]; мы, из-за незнания, к сожалению, проехали мимо. Также это разные музеи, целый мемориал Мусале́р [посвящён участникам героической обороны Муса-Лера6868
  Оборона Муса-Лера [21 июля – 12 сентября 1915 года] – самооборона жителей армянских сёл, расположенных у подножия горы Муса в Турции в период геноцида армян. Были спасены и эвакуированы французскими военными в Порт-Саид [Египет] – всего около 4 тысяч человек, в основном женщины и дети. После Второй Мировой войны оставшиеся в живых мусалерцы и их потомки репатриировались в Советскую Армению, и поселились в окрестностях Вагаршапата, где и поставили памятник их самообороне. Этому событию посвящена книга Франца Верфеля «Сорок дней Муса-Дага», изданная на 34 языках мира.


[Закрыть] в 1915 году] и центр «Мачаненц».

Но у нас был лишь минимум информации. Да и времени тоже. Поэтому мы сразу же направились в самую сердцевину – в Эчмиадзин. Площадь комплекса огромная – больше прославленного Ватикана.

В первую очередь – это Кафедральный собор Святого Эчмиадзина. По преданию, место его строительства указал святому Григорию сошедший с небес Господь [отсюда название Эчмиадзин – древнеармянское «сошёл Единородный»]. К сожалению, собор совсем не такой древний, как его история. Доподлинно известно только то, что здание на протяжении всей своей истории постоянно видоизменялось: обстраивалось, восстанавливалось, реставрировалось. Только план собора, созданный в первой половине VII века, остался неизменным. Но, не смотря на такие «скачки во времени», Первопрестольный Эчмиадзинский кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы смотрим на него и несказанно радуемся. Ибо и сейчас собор активно реставрируется, но для посещения пока не закрыт.

Писать о нём можно долго и обстоятельно. В нём – вся история армянского государства. При раскопках в соборе были найдены части других культовых сооружений – языческих, конечно [свято место, как известно, пусто не бывает]. Так, в главной апсиде церкви нашли остатки зороастрийского храма огня. Интересно, что зороастрийский храм не предшествовал первой христианской базилике Вагаршапата, а был создан позднее, возможно в V – VI веках, когда Армения попала под власть Сасанидского Ирана. Но опустим седую древность и посмотрим на нынешний [пока ещё] храм.

Стандартный крестовокупольный. Вход – ажурное плетение камней, роспись, армянские письмена. Колокольня была возведена в XVII веке. Её украсили характерными для сельджукской эпохи декоративными элементами в виде сплетённых змей и карнизов-сталактитов.

Внутри просторный, с «вкраплением» в стены камней [хачкары] первоначальных построек. Под ногами – добротный мрамор. Смотря на росписи купола и стен, видишь сплошные восточные элементы. Росписи стен все поздние – XVIII – XIX веков. Их нарисовал художник Нага́ш Овнатаня́н и его внук Овната́н. Алтарь и всё внутреннее убранство Эчмиадзина появились в XVII – XVIII веках. Очень напоминает католический храм. Здесь вы можете сами увидеть «Место сошествия» [расположено в центре собора, на традиционном месте видения святому Григорию] и Патриарший трон XVII века.

Обязательно выделите время на посещения хотя бы одного из музеев Эчмиадзина. В первую очередь стоит уделить внимание Музею при Кафедральном соборе [находится в юго-восточном углу]. Цена – 1500 драм. Главная реликвия Эчмиадзина – Богопронзившее Святое Копьё. Легендарное копьё по-армянски именуется «гегард» [Помните? Нет? Смотрите 3-ий день путешествия]. Представляет собой прикреплённую к концу древка ромбовидную пластину, прорезанную равноконечным крестом с расширенными концами – крест был вырезан несколько позже. Ныне оно хранится в специально для него сделанной ставроте́ке [складне], кстати, являющимся частью истории – был изготовлен в 1687 году. По преданию, принесено в Армению апостолом Фадеем. Вокруг это самой важной реликвии христианства было много споров. Ибо копьё Лонгина – солдата, пронзившего Христа, ныне представлено в трёх варианта: в Ватикане, Вене и Эчмиадзине. Учёные произвели изыскания, и выяснили, что только армянский вариант по времени относится к хронологическим рамкам жизни Христа. К тому же, по письменным свидетельствам некоторых древних историков, Лонгин остаток своей жизни провёл в Армении.

Другая, не менее важная реликвия, – складень с частицей Ноева ковчега с горы Арарат. И здесь тоже никак не обошлось без седых преданий. Есть такое исторически важное лицо – епископ Иаков Низибийский [IVвек]. Сын одного из областных князей Армении, впоследствии стал отцом церкви. По преданию, совершал множество чудес, даже воскрешал мёртвых. Однажды сей ревностный муж решил подняться на гору Арарат, чтобы обрести частицу Ноева Ковчега. Ибо сомневались люди в существовании и Ковчега, и всей связанной с ним истории. И вот когда, совершая по пути молитвы, святой почти поднялся на священную гору, он вдруг почувствовал сильную усталость и заснул. Во сне ему явился Ангел и передал частицу Ноева Ковчега с просьбой более не идти дальше и вернуться назад. Проснувшись, Иаков возблагодарил Бога и вернулся домой. Именно от этой частицы был отколот небольшой кусочек и подарен императрице Российской Екатерине II.

Интересны также и другие реликвии. Мощи святых – они представляют собой сосуд в виде руки, пальцы которой сложены для совершения крестного знамения. Это десницы святого Григория Просветителя, Иоанна Крестителя и прочих известных святых. Среди других вещей – частица Древа с Креста Христова, частица тернового венца, сосуд для миро и прочие захватывающие дух реликвии христианства. Среди «приземлённых» вещей стоит обратиться внимание на монету с профилем Тиграна Великого [I век до нашей эры].

Если вы не устали от истории, обязательно пройдите в ещё один музей – в Музей-сокровищницу Алекса и Мари Манукя́н [цена та же]. Супруги Манукян – представители американского бизнеса, которые не забыли свои корни. Заработав большое состояние, они стали вкладывать деньги в дело сохранения и развития армянского духа [больницы, библиотеки, университеты, школы в разных странах]. Одним из таких дел было создание «Сокровищницы Эчмиадзина». Ведь в святая святых, являющуюся резиденцией Католикоса, периодически поступали и до сих пор поступают богатые дары в виде различной церковной утвари, ценных произведений прикладного искусства и так далее. Вход в «Сокровищницу» возможен только в сопровождении экскурсовода, так как она находится на территории, близкой к резиденции Католикоса. Так что помимо эстетического удовольствия, вы ещё получите бездну общения. Наш экскурсовод – приятная девушка, много интересного нам поведала. И дала столько времени для просмотра, сколько нам было угодно.

Отличие «Сокровищницы» от музея при Кафедральном соборе – в предметах. Здесь сосредоточие ковровых изделий, книжных рукописей и целый стенд, посвящённый созданию ми́ро – специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в церковном богослужении. История её появления – крайне увлекательная. Но её лучше слушать от экскурсовода, имея перед собой «иллюстрацию». Так что лучше приезжайте в Эчмиадзин для обстоятельной лекции с «картинками».

Отдельно стоит отметить отдел иконописи. В Армении иное отношение к иконам, чем у нас, в России. В армянских храмах их очень мало, хотя они, конечно, есть. Просто по правилам армянской церкви икону должен освящать лично епископ святым миро. А так как это лицо важное и крайне занятое, никакого изобилия икон [то есть иконостаса] в армянской церкви нет. В домах прихожан образки тоже не ставят, их заменяют хачкары. Отношение к иконам, соответственно, тоже иное, не такое, к которому мы привыкли [созерцание, целование и прочее]. Отсюда и стиль написания тоже совершенно иной. Мы были воспитаны на строгих византийских канонах, а в Армении всё было отдано на чистоту души. Так что, со стороны армянские иконы – это духовные «картины». Разнообразие изображение, цветов, статики фигур. Такие иконы трогают какие-то иные, потаённые струны души. Словно они выражают вашу собственную душу.

Армяне с благоговением относятся к иконописи, и очень гордятся своим собранием русских православных икон. Оно располагается в галерее, которая находится над залом армянских икон.

Став немножечко «святыми», мы отправляемся на обед. Всё-таки мы были люди, а не небесные существа. Это снова была «Ташир-пицца», который порадовал нас на этот раз замечательным чаем «Бабл». Это двойной чай – сам напиток и добавка на выбор. Мы выбрали с шариками, наполненными йогуртом. Вкусно, и при этом ещё освежает.

Подзаправившись, мы отправились на лицезрение другой известной достопримечательности Вагаршапата – храма Звартно́ц. Садитесь на маршрутку, которая едет в Ереван, и просите, чтобы вас высадили у Звартноца [это где-то 5 километров от Эчмиадзина].

Звартноц – просто чудо. Для меня он стал одним из самых запоминающихся моментов поездки. Вот вы выходите «посреди трассы» и перед вами вырастают гигантские ворота, которые охраняют орлы на таких же высоких постаментах. Вы идёте к калитке справа и платите 1000 драм.

Если мысленно закрыть глаза, то можно представить себя где-то на Ближнем Востоке. Широкая пыльная дорога, виноград по сторонам и яркое жаркое солнце над головой. Три сотни метров и перед тобой величественные руины храма Звартно́ц. А теперь разберёмся с названиями.

1. Святой Григорий Просветитель [изначально, по задумки в честь святого]. Уже никто так не называет. И вряд ли помнит.

2. Звартноц. Это придумка Себео́са [армянский историк]. Связано с древнеармянским словом «звартун», что означает ангел, и греческим значением [«неусыпный», «бдящий»] имени того, кому был посвящен храм. То есть получается «Бдящий Ангел».

3. Храм Бдящих Сил и 4. Храм Небесных Ангелов видимо пошло от ассоциации второго пункта моего разбора.

Но вот теперь можно и перейти к истории.

Звартноц построен в VII веке зодчим Ованне́сом по приказу католикоса Нерсе́са III Строителя, т.к. святейший желал перенести сюда свою резиденцию. Место было выбрано не случайно: по преданию именно здесь встретились только что вышедший из заключения Григорий Просветитель и его мучитель и будущий крестник армянский царь Трдат III. Видимо, эта легенда тоже повлияла на вариативность названия.