Текст книги "Кусок армянского пирога"

Мы, так ничего из этого и не увидев, отправляемся непосредственно на Севан на осмотр двух основных монастырей [то есть более всего упоминаемых] этого региона. Наш «таксист» вёз нас без вопросов и ждал столько, сколько нам надо было. А потом подкинул до города Севан, как мы и просили. И взял за это турне 6000 драм [примерно 500 рублей].

Первый на очереди был монастырь Айрива́нк. Мы петляли по каким-то сельским дорогам в какой-то глуши. Всю дорогу убеждались, что пешком мы явно бы сюда не дошли, и ничегошеньки бы не нашли. А так чинно въехали на пригорок, и перед нами вырос древний Айриванк. Мы вышли из машины и бодро поднялись по ступенькам [как же без них!] к монастырю – он, как и положено, располагался на возвышении холма.

Монастырь Айриванк находится на западном берегу озера Севан. Основан в IX веке, притвор пристроили три века спустя [в 1211 году]. Реконструирован в 1977—1980 годах по проекту Р. Давтяна бригадой каменотёсов под руководством мастера-реставратора Цола́ка Саргся́на.

Монастырь возведён из чёрного камня и имеет квадратную планировку. Фасады храма – крестообразные и не имеют украшений, кроме резных крестов. Центр храма украшен невысоким широким куполом.

С запада к церкви пристроен гавит. В точном переводе с армянского «гавит» означает «двор», но применительно к церковным постройкам используют европейское слово «притвор». Хотя европейский притвор и армянский гавит – как небо и земля. Ибо у армянского гавита нет аналогов, он характерен исключительно для армянской архитектуры. Он не мал, как должен быть классический притвор, а представляет собой большую такую прямоугольную пристройку со сложным сводом, опирающимся на колонны. В центре свода обычно ерди́к – отверстие для проникновения в помещение естественного света. Пристраивают гавит к храму с запада и, таким образом, он полностью закрывает его основной фасад. Назначение – дополнительное помещение для молящихся, место собрания или усыпальница.

Гавит Айриванка – классический. Квадратный, как и церковь, с восьмигранным куполом в центре, который выше купола храма. Изнутри свод облицован косо уложенными камнями чёрного и красного туфа. Ердик присутствует. Гавит построен настоятелями братьями Нерсе́сом и Овсе́пом.

На всей территории вокруг монастыря много разных хачкаров.

На высоком холме, с видом на Севан и в соседстве с ветром место кажется суровым и неприступным. Каким-то отшибом мира. С одной стороны, гладь бездонного озера – таким оно видится с высоты холма, на котором построен монастырь. С другой – уходящие вдаль каменистые холмы. За спиной – холод чёрного камня монастыря, за которым – обрыв в воды всё того же бездонного Севана. Поэтому лишь спустившись вниз, ты начинаешь дышать свободнее, как будто вышел из пещеры и теперь безумно рад тому, что наконец-то выбрался на свет божий. Избежал приготовленной тебе ловушки. Что и говорить, суровое, не любящее сантиментов средневековье.

Здесь мы стали случайными свидетелями древнего армянского обычая – мата́х, жертвоприношения барашка [можно и другое животное, но у нас был явно барашек]. Дословно матах означает «подносить соль» – мато́ [մատո] и ах [աղ]. Главный смысл обряда – пожертвование, дар Богу через сотворение милостыни бедным. Совершается либо в виде благотворительной трапезы, либо просто раздачей мяса жертвенного животного.

Обряд матах, можно сказать, появился во времена святого Григория Просветителя, то есть вместе с христианством. Хотя свои корни он скрывает в языческих временах. Всё дело в армянской смекалке. Предание Армянской церкви сообщает, что по принятию христианства в Армении перед Церковью стал вопрос об использовании животных, прежде специально выращиваемых для принесения жертв в языческих храмах. Ибо новая религия строилась на совершенно иных принципах. Тогда святой Григорий Просветитель предложил использовать животных по прежнему назначению, но уже с иным смыслом: для жертвы милости. Теперь христианин мог сделать жертву не кровью животного, а в виде благотворительности, раздав мясо бедным.

Сегодня обряд совершается по разным поводам, чаще как благодарность Богу за милость или с просьбой о помощи. Как мы заметили, в группе, совершающей матах, был больной ребёнок, так что явно цель действа – просьба о его выздоровлении [или облегчении страданий].

Мы видели всё это с высоты Айриванка. Было несколько странно лицезреть этот практически языческий обряд в такой суровой местности и рядом с христианским храмом. Прям какое-то путешествие во времени получается.

Насытившись историей «из первых рук», мы отправились далее – за следующей порцией. А именно к так называемому Севанскому полуострову, чтобы осмотреть жемчужину Севана – монастырский комплекс Севанава́нк.

Севанский полуостров первоначально был настоящим островом. Но из-за снижения уровня воды в озере в ХХ веке он потерял свою изолированность. В 1981—2003 годы был построен водоотводной туннель, и уровень озера упал на 20 метров. Сейчас воду озеру пытаются вернуть, вот только до каких результатов – не понятно. А пока Севан был островом, он успел немало отметиться в истории. Это и следы великих урартов. И «отпечаток ноги» вездесущего Григория Просветителя. Была ещё эпохальная победная битва с арабами в Х веке. Тогда Армения вновь обрела независимость. И многое чего ещё хранит севанская земля [и вода тоже].

Выходим из машины и смотрим вокруг. Кафе, сувенирные лавки, народ. Где-то там плещется Севан [за суетой не видно, но чувствуется кожей]. А сверху на всё это смотрит древний Севанава́нк – монастырский комплекс.

К нему надо подняться по куче ступенек – не один пролёт вверх. Это, вообще примета любого монастыря Армении [ну или почти любого]. Видимо отстаивание права на христианское вероисповедание диктовало свои правила – чем выше и неприступнее, тем целее… и уединённее. Для визуального представления подъёма – чудо Севана расположено на высоте чуть более 1900 метров от уровня моря.

Поднявшись, смотрим на представшую нам картину. Это несколько храмов и останки былой славы. Первые два монастыря здесь лично заложил сам Григорий Просветитель после принятия христианства. Сейчас от того легендарного времени остались только воспоминания. А точнее фундамент храма Сурб-Арутю́н. Кстати, весьма ценный фундамент, поскольку от храмов IV века в Закавказье не осталось почти ничего. Так что можно потрогать руками остатки той самой, едва ли не первой, армянской [тире христианской] церкви и приобщиться к седой древности. Второе его детище – Сурб-Карапе́т. Вот только в VIII веке его полностью реконструировали и теперь нам уже неизвестен его первоначальный вид.

Более позднее явление – храм Сурб-Аракело́ц [Двенадцати апостолов], построенный в 874 году. Инициатором его постройки была Мариам, дочь царя Ашо́та I4242
  Ашот I Великий [885—890 годы правления] – царь Армении из династии Баграти́дов. Основатель Армянского царства Баграти́дов [885—1045 годы]. Это был золотой век армянской истории.


[Закрыть] и жена сюникского князя Васа́ка4343
  Васак Габу́р [Мягкий] – князь Гегаркуника на севере Сюника во второй половине IX века. Представитель древнеармянской династии Сюни ветви Хайказу́н. Впоследствии стал царём Гегаркуника по назначению царя Ашота I.


[Закрыть]. Поэтому монастырь иногда называют Мариамаше́н. Это самая большая церковь в комплексе.

Оба «выживших» храма построены из тёмного вулканического камня. Они купольные и трёхапсидные, то есть закругления наличествуют у северной, восточной и южной апсиды, и отсутствуют у западной. Апси́да, чтобы вы не искали в словарях, – это полукруглая в плане выступающая часть здания, перекрытая полукуполом. Такая архитектурная композиция называется триконх. Резные деревянные двери Аракелоц и резные капители её гавита хранятся в Историческом музее Еревана.

До недавнего времени было и ещё одно строение – храм Сурб Аствацацин [Богородицы] IX века. В 1930 году его разобрали, да так, что и места на земле не оставили. Из его камней построили санаторий! Ох уж это советское время. Был, конечно, и гавит. Он был пристроен к храму Сурб Аракелоц. Сейчас это пол и кусочки стен. Немного западнее от храма Аракелоц когда-то были ещё и кельи, и Академия, но от них остались тоже только фундаменты. Конечно, вокруг много хачкаров.

У самого монастырского комплекса богатая история. Он несколько раз разрушался то одними завоевателями, то другими. В 1930 году монастырь, по понятным причинам, закрыли. Но со времени создания республики Армения в 1990-х годах монастырь возобновил свою деятельность, была открыта духовная семинария имени Вазгена I4444
  Вазген I [1908—1994] – Верховный патриарх и Католикос всех армян с 1955 по 1994 годы.


[Закрыть].

Здесь очень красиво. Вид на окружающее пространство просто потрясающий. Если не полениться и дойти до края полуострова – от монастыря очень даже запросто по протоптанной дорожке – то сможете ощутить на себе весь бесконечный простор озера. Не зря в древности его именовали не иначе как Гега́мское море.

Севан – живой символ Армении. Это самое большое из озёр Кавказа. Из него вытекает великая река Раздан, хотя его воды пополняются аж 28 реками. Плюс ещё одна, «искусственная», – Арпа, которая старается восполнить отобранные воды Севана. Озеро пресноводное, стратегический источник воды. По легенде чистую воду этого озера в древние времена могли пить только боги и звёзды.

Севан далеко не единственное название озера. Как древний аристократ, оно тянет летопись своего имени, беря что-то из истории разных народов, которые бывали на его берегах: Геламово озеро, Гега́мское море, Гехаркуни́к, Севанга, Гокча [«Синяя вода»]. Учёные название озера выводят от урартского слова «суниа» – «озеро». На клинописной табличке IX – VI веков до нашей эры сие название встречается. Обычные же люди предпочитают легенды. Мне нравится следующая быль:

«Однажды беда заставила людей покинуть родное озеро Ван4545
  Кстати, озеро Ван – большая и очень важная часть армянской истории. Так, например, оно входило в состав Великой Армении. Где-то здесь, недалеко от берегов Вана, родился великий Месроп Маштоц. Армяне проживали в Ванском регионе вплоть до 1918 – до времени геноцида армян в Турции. Сейчас здесь в основном живут курды… и дышат вечностью руины армянских церквей. Наиболее знаменитые из них расположены на острове Ахтамар.


[Закрыть] и отправиться на поиск нового места обитания. Он шли-шли, и однажды вышли на берег незнакомого им озера. Оно им так напоминало им родные места, что они единодушно приняли решение поселиться именно здесь. Вот только в горах было это прекрасное озеро. То и дело новым поселенцам приходилось ощущать на себе холод и ветер, дождь и туман, приносимые с гор и берегов озера. В такие дни, кутаясь во что потеплее, или сидя у жаркого очага, жители вздыхали и вспоминали мягкий и тёплый воздух озера Ван. Однажды, одна старая женщина, вышедшая по необходимости на улицу, при очередном ледяном порыве ветра воскликнула: „Чёрный4646
  Сэв [арм. սև] – чёрный.


[Закрыть] Ван нам достался, чёрный Ван!“ С тех пор озеро стало назваться Севан».

Озеро таинственное и красивое. И очень почитаемое. В Армении последнее воскресенье августа – это День озера Севан. Волонтёры очищают побережье от мусора. Хорошая задумка, и очень полезная!

Спустившись вниз, обязательно пройдитесь немного вокруг. Можно посетить кафе, купить что-нибудь на память или просто подышать озёрным воздухом. Кстати, «севанский набор» [горный воздух, вода озера и эфирные растения вокруг] благотворно влияют на иммунитет, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Так что прогулка окажется не только приятной, и полезной для здоровья.

На Севанском полуострове также располагается дача президента Армении и его личная вертолётная площадка. Если вас куда-то не пустят, не удивляйтесь и права не качайте.

А далее пришло «время собирать камни». Теперь уже не исторические. Наша копилка пополнилась нашими уже собственными огрехами и прочими ляпами.

Насладившись Саванаванком, мы подошли к нашему такси, чтобы отправиться в город Севан. Водитель иронично поинтересовался у нас:

– Вы ещё не передумали ехать до города?

Его иронию мы не просекли, и сказали:

– Нет, не передумали.

При этом даже были немного возмущены. Внутри, конечно, так как хорошее воспитание не позволило нам высказать это эмоционально. Мы же считали себя самыми умными! Начитались, подготовились. Так что настоятельно попросили отвезти нас именно в город. Он не стал спорить, довёз и высадил в центре. После чего спокойно отчалил домой. Мы же, в первую очередь, снова осмотрелись вокруг.

Город Севан – административный центр Севанского района Гехаркуникского марза. Основан русскими поселенцами-молоканами4747
  Молокане – одна из разновидностей христианства [читай секта] в России, отвергающая авторитет православной церкви и православных символов веры. Молоканская община отличается обособленностью от остального мира, отказом от современных удобств, таких как, например, телевизор и сотовый телефон. Браки заключаются только со «своими». В Российском империи молокане считали вредной ересью и нещадно преследовались до 1803 года. Потом им вроде как дали амнистию, но они всё равно по тем или иным причинам покидали Россию. Сейчас молоканство не однородно, и представляет собой различные течения. Его представители проживают в России, Украине, Армении [на севере республики], Грузии, Азербайджане, США и Мексике.


[Закрыть] в 1842 году как посёлок Еленовка. В 1935 году посёлок переименовали в честь рядом расположенного озера, и через три десятка лет он стал городом. Проживает в нём сейчас 23 тысячи человек. Помимо остатков промышленности, здесь функционирует курорт. То есть наличия под боком озера обязывает налаживать туристическую инфраструктуру. Ту самую, на которую мы сейчас очень надеялись.

Руссо туристо стояли, обводя округу глазами. Ничего интересного и информационного не наблюдалось. На небе тучки. Всё серо и хмуро. Да, приехали. Что делать? Конечно же, искать людей, которые нам помогут. По имеющейся у нас информации, для этого достаточно найти любого местного жителя и он укажет «свет в конце туннеля». Немного прошлись, откопали какой-то газетный киоск, и Юля спросила у продавщицы насчёт жилья. Женщина отправила нас буквально обратно – на ту точку, где мы высадились. Как выяснилось, рядом с ней, на углу, располагался магазин. Нам сказали, что там работает Давид, и он нам обязательно поможет.

Мы быстро отыскали магазин и вошли внутрь. Искомый Давид что-то красил, наверное, чтобы продать в этом самом магазине [по типу он универсальный – техника и канцелярия с игрушками]. Или на заказ. Отложив в сторону инструмент и защитную экипировку, он с любопытством посмотрел на нас. Мы изложили ему свою просьбу. Он улыбнулся и тактично просветил нас, чтобы мы поняли, какие же мы неучи. Оказывается, вся севанская инфраструктура на Севане, то есть на побережье озера, и находится. Город, расположенный в 2 км от него по прямой, связан с ним только названием. Теперь поняли? Нам просто надо было остаться возле Севанаванка! Теперь же нам предстояло как-то туда вернуться. Но армяне очень гостеприимный народ! Просто чудесный! Давид сказал, чтобы мы не переживали, он всё устроит. И занялся телефонными переговорами. Через непродолжительное время он нас обрадовал: нашлось и место, и водитель, который нас туда довезёт. Нам надо только полчаса подождать.

И на этом гостеприимство не закончилось! Нет, без дифирамбов при всём желании не обойтись. Для нас переключили канал на телевизоре – на русскоговорящий. Там продавалось несколько «ящиков», которые, как и положено, работали [чтоб покупатель при выборе не сомневался]. Эфир шипел, плевался, но что-то выдавал [сигнал был не ахти – Россия явно была далеко]. Чтобы мы на этом не зацикливались, нас заняли разговорами. А в конце ещё и номером телефона поделились, чтобы мы, если что, могли позвонить – на случай каких-то новых непредвиденных трудностей. Ну это чтобы не топать к нему пешком опять в магазин, как к маяку в бурном море.

Так что полчаса мы осматривали магазин, и разговаривали о том, о сём. Давид делился воспоминаниями о днях, проведённых в России, о взгляде на мир и свою страну. Мы, в свою очередь, поделились впечатлениями об уже увиденном. Юля по ходу успела сбегать за едой – лаваш и мацун, конечно же. Бойскаут истинный!

Так что особо скучать не пришлось. Полчаса и мы возвращаемся. На Севан. На озеро. Наш кемпинг называет «Русалка». Мимо пройти сложно – табличка над входом содержит, помимо наименования базы [на русском, армянском и английском], изображение той самой русалки, а точнее целых двух мифических женщин с рыбьим хвостом. Кемпинг обычный, каких тысячи и у нас в стране – вокруг водоёмов или просто в сельской местности. То есть это стандартные деревянные домики. Зелёного цвета, словно пытаются слиться с растущими между ними соснами и деревьями. Этому мешают только белая крыша, белая оконная рама и белая же дверь. Наш домик шестой, и стоит близко к воде – практически на расстоянии вытянутой руки. Перед ним опять-таки зелёная лавочка. Слева – что-то вроде беседки [тоже зелёного цвета]. Цена за две ночи – 10000 драм с человека [примерно 800 рублей]. В номере две вполне просторные комнаты – гостиная и спальня. В гостиной есть диван, кресло, столик, холодильник и телевизор. К моменту нашего заселения телевизор отсутствовал. Нам он нам, в принципе, был и не нужен. Но его всё равно принесли ближе к вечеру и даже настроили на русскоязычный канал. Спальня – это большая двуспальная кровать, прикроватная тумбочка и шкаф, где есть, в том числе, и незамысловатый набор посуды. Полный санузел [душ и туалет], правда, маленький. Людям с большими габаритами там будет явно тесновато.

На Севане не сезон. Сюда обычно приезжают душным летом – подышать свежим воздухом. Ибо в Ереване в этот сезон ощутимо жарко – температура может зашкаливать до +42°[в среднем +35°]. А чем ближе горы – тем ощутимее прохладнее. Или отправляются на пикник. Кстати, в Севане почти не купаются. Озеро холодное в любое время года, а зимой может ещё и частично замёрзнуть. Максимум, когда можно себе позволить поплавать в севанской воде – с середины июня до конца августа; вода тогда может прогреться до комфортных +24°[если повезёт, обычно +18°, а то и вовсе ниже]. Но на дворе май. Так что вокруг безлюдно и тихо. Нас это, как ни странно, совершенно не пугает. Представьте: с десяток домиков, сторож, озеро и мы. Эйфория… и безрассудство.

Но пока местных чуть больше, чем один, мы предусмотрительно договариваемся на счёт завтрака. Ибо еда с утра для путешественника – это святоё. А ведь где кемпинг, там и ресторан. Кстати, он тоже называется «Русалка». Тем более, за территорией базы – только трасса. Севанаванк виднеется где-то ближе к горизонту, а город – таинственный и непонятный – километрах в двух. Да и сухпаёк у нас жидковат. Повар, поняв, зачем мы к нему подкатили, задаёт очень важный вопрос:

– В какое время вы желаете позавтракать?

– В восемь, – отвечает за двоих Юля.

Человек, который сдал нам домик, подошёл как раз к тому моменту, когда была произнесена эта сакраментальная цифра. Услышав число «8», он переспросил:

– В восемь вечера?

– Нет, – мягко парировала Юля и напомнила, для верности: – В восемь утра.

Этим мы порядком удивили обоих – их лица говорили об этом без слов. Судя по всему, армяне рано не встают. Но спорить со странными клиентами, которые явились на Севан не в туристический сезон, не стали. Повар согласился на ранний завтрак.

А тем временем на часах около половины шестого вечера. Темнота пока не нависает над нами. Так что простое любование Севаном можно растянуть до бесконечности. Но мы решаем пройтись до полуострова, который манит издали. Ибо уже начинаем ощущать на себе суровый характер Севана, и нам отчаянно хочется чего-нибудь горячего. А вот предусмотрительно захватить с собой кипятильник из дома мы как-то не догадались. Смотрим по сторонам. Судя по всему, отсюда, с территории кемпинга, пути нет. Надо выходить на трассу и оттуда уже пытаться найти тропу. Так и поступаем. Туристы-бэкпэкеры – на Севане нет пешеходных тропинок! Только сплошная полоса кемпингов и отелей и трасса. Первые не совмещены друг с другом – конкуренция за место на пляже, наверное. Так что вы можете испытать особые ощущения от хождения вдоль трассы, особенно учитывая, что особой обочины там нет.

Первоначально мы вообще не поняли, как можно обойти возникшие препятствие. Через дорогу виднелась железная дорога. Учитывая, что поезда ходят раз в сутки [мы были на трассе Ереван – Тбилиси, а значит поезд, стоит думать, двигается в соответствующем направлении], можно было надеяться пройти тем путём. Преодолев некоторое расстояние по шпалам, мы увидели на противоположной, покинутой нами, стороне открытый путь куда-то вглубь, к озеру. Перешли обратно [благо движение было не интенсивным] и пошли по тропинке. Как оказалось, она вела на общественный пляж. Там мужчина с сыном жарили шашлык. Больше людей не наблюдалось. Мы прошлись по пустынному берегу, отметили, что инфраструктура и здесь ещё не открыла сезон, и вернулись на трассу. Переходить больше не стали, так как поняли, что вполне можно идти вдоль трассы – за парапетом. Узость нехоженой тропинки, мусор да бурьян, конечно, мешают, но передвигаться можно. Мы же не слоны с соответствующими габаритами!

Пока шли, стал накрапывать дождик. Дождевики у нас были с собой. Накинув их, мы стали похожи на маленькие ходячие палатки. Вода с неба не была назойливой, так что свой поход до полуострова мы спокойно продолжили. По дороге наткнулись на маленький ресторан. Юля подошла к некоему зданию, посмотрела в окно, и ничего не поняла. Дом как дом. Мы уже решили пройти мимо, и даже было двинулись дальше, как из ресторана выбежало несколько женщин. Они энергично замахали руками, приглашая нас, и одновременно уверяли, что открыты. Нам было всё равно, где пить чай, поэтому решили не привередничать, и свернули. Надо же людям заработать.

В ресторане мы почувствовали себя подобно слонам в посудной лавке. Потому что были бэкпэкерами со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, то есть совсем не по «dress-code». Вокруг нас были столики с белыми скатертями, сервированными по всем правилам этикета. А мы такие в мокрых дождевиках и грязных кроссовках. Но хозяева совсем не обратили на это внимание. Тактично предложили перебросить дождевики на соседние стулья, чтобы они не мешали и немного обсохли. И стали по памяти предлагать меню ресторана. Видимо то, что было в наличии и быстро. Так что мы спонтанно решили поужинать. Нам тут же пожарили только что выловленного сига из озера и свежие кабачки, накромсали свежего салата. И, конечно, подали большой и вкусный матнакаш [армянский хлеб]. Но в первую очередь нам сварили вкуснейшего сурча.

Здесь я впервые столкнулась – прямо в лоб – с одной примечательной особенностью армянской кухни [ранее её как-то не примечала]. Мне показалось, что еда немного пересолена. На самом деле это с не привычки, на русский вкус. Для армянской кухни – это одна из характерных черт. К ней быстро привыкаешь и перестаёшь обращаться внимание, а воду, когда солнце припекает, и так пьёшь литрами. Причина пересоленности – жаркий климат. Когда нещадно светит солнце, нужна не только вода, но и соль. Простые истины, выработанные веками.

Пока мы ужинали, никто так и не зашёл. Кроме местных и хозяев, которые входили и выходили, совершая свои ежедневные дела. Кстати, у них не было сдачи. Так что не забывайте, отправляясь вглубь страны, запастись мелочью! Не в смысле монеток, а в смысле номинал поменьше. Самые распространённые металлические, которые вам здесь могут понадобиться, – 50, 100, 200 и 500 драм. Из банкнот 1000 – самая ходовая [вообще по всей Армении]. 5000 – это максимал. С 10000 и 20000 могут возникнуть проблемы – вам просто могут не найти сдачи. А о других и говорить не приходится.

Подкрепившись, отдохнув, мы отправились совершать последний рывок до полуострова. Благо дождик прошёл. Однако с приходом вечера становилось всё более ощутимо, что ночь не будет тёплой. А вот и искомая точка. До неё, как мне думается, нам пришлось пройти километра 2—3. Мы снова посмотрели на монастырь, что виднелся на вершине. Но подниматься не стали – нам и утреннего раза хватило. Просто прошлись вдоль озера. С этого ракурса обитель на вершине превращалась в точку, которая то становилась кляксой, то вновь уменьшалась, словно кто-то выпивал чернила из неё. Может, это были армянские чайки, которые облюбовали местные скалы и шумно перекликались, пока мы проходили мимо? Они были так же высоко, как и Севанаванк. И так же деловито что-то обустраивали на серых камнях…

– Армянские чайки? – перебьёте вы меня и с недоверием посмотрите, словно я завралась в своём повествовании.

– Ага, – невидимо для вас кивну я и добавлю: – Есть такие. По-латински Larus armenicus. Они местные аборигены. По справочнику их здесь около 5000.

А тем временем всё ниже ночь опускала свой чёрный полог. Мы зашли в кафе, которое ещё было открыто. Учитывая, что от этого «полога» явно веяло холодом, нелишне было дополнительно заправиться горячим чаем. В нашем кемпинге его нам никто не предложит [повар, стоит думать, уже уехал – кого ему обслуживать?], а на отсутствие кипятильника я уже посетовала. Чай нам подали армянский – с травами. Он был ароматно душистый и сразу выдавал свою истинную принадлежность. К чаю нам подали по кусочку гаты́, хотя мы и не просили приносить нам выпечку. Гата́, для тех, кто не в курсе, – это сладкое слоёное печенье [хотя в Интернете её величают пирожком]. В качестве начинки идёт сливочное масло и сахар. Наверное, вы сейчас скривитесь. Но поверьте, для начала, мне на слово, а потом отправьтесь пробовать её любым доступным способом. Ибо гату нужно кушать, чтобы понять, как это действительно вкусно. Внутри мягкая, а снаружи корочка. Объедение! Кстати, впервые название гата фигурирует в басне «Свинья и гата» армянского баснописца и проповедника Варда́на Айгекци́ [XII – XIII века]. Разновидностей у неё предостаточно – они делится по регионам, в которых живут армяне. Но на состав и вкус продукта это не влияет. Просто каждому хочется добавить от себя немного творчества.

Расплатившись, мы двинулись обратно. Вечерело, а нам как никак, идти до трассы с километр, а потом еще вдоль неё пару. Вездесущие армянские таксисты, бесспорно, предлагали свои услуги, но мы отказались. После сытной еды [можно сказать двойной], очень хотелось просто пройтись. Воздух был потрясающий. Да-да, вдоль трассы. Дождика не было. Грех было отказываться от такой приятной прогулки.

«Дома» нас ждал вечерний моцион у Севана. Смотреть на озеро в любое время суток – это отдельные впечатления. Ибо его водная гладь озера Севан в течение дня постепенно меняют цвет и «текстуру». Утро – тающий туман и рассвет. Цвет воды – насыщенно лазурно-синий. С чёрным налётом «ночной копоти». Но темнота воды постепенно уходит вместе с ночью. С каждым новым лучом солнца вода светлеет, покрывается «нежностью», и постепенно становится лазурно-зелёной. В ней появляются жёлтые нотки солнечного тепла. Вечер – это закат и возвращающаяся дымка тумана. Чем ближе ночь, тем всё больше вода становится мрачно-чёрной. Постепенно туман накрывает озеро, и пространство теряет свои очертания. Сложно понять, где небо, где вода. А когда ветрено и вода волнуется, Севан хмурится, вода покрывается смолью и от него начинает веять угрозой. В тот момент, если мысленно закрыть на минуту глаза и просто вслушиваться в плеск волн, то можно подумать, что ты на море. Только нет солёного запаха. Но чайки, те самые, армянские, своим криком помогут оживить ваши «морские» фантазии.

«Севан настолько красив, что человеку хочется в нём утонуть» – как-то сказал Аветик Исаакян. И, долго смотря на меняющуюся воду озера, понимаешь, что и в правду вода тянет в свой омут, куда-то туда, вниз. Смотришь на неё, и словно откуда-то со дна всплывают пласты истории этой удивительной страны. Легенды, стихи, воспоминания… В них хочется погрузиться с головой. И при этом как-то теряется ощущение, что там вода, глубокая-преглубокая… Что ты не можешь смешаться с пространством, и где-то будет тебя подстерегать суровая реальность…

Вот так, пока мы пребывали в плену у озера, солнце окончательно село. Изрядно похолодало. А согреваться было больше нечем. Мы скидываем озёрное наваждение, и идём в холодный номер. Ложимся спать в одежде. Жалеем о том, что в Норатусе отказались от покупки тёплых вручную связанных вещей [помните наши сожаления!]. Вот вам ещё один совет – в мае на Севане действительно холодно [к вечеру особенно], и периодически идут дожди. Это не значит, что стоит отказаться от поездки в это время года. Хотя, конечно, покупаться вам в любом случае не удастся. Если вы не морж или закалённый человек. Май месяц – это сезон, свободный от излишнего количества туристов и прочих отдыхающих. Мало, конечно, предложений насчёт кафешек и прочих туруслуг. Зато тишина и чистый воздух [и от шашлыков в том числе]. Просто захватите реально тёплую вещь и кипятильник. Можно и что погорячее, в смысле спиртосодержащее. Для профилактики простудных заболеваний, естественно.