Текст книги "Новейшая энциклопедия правильного ремонта"

Реечные навесные потолки могут быть открытого и закрытого типов. Основной особенностью реечного навесного потолка открытого типа является наличие свободного пространства между панелями. Подобные конструкции обычно применяют в помещениях с высокими потолками. В типовых жилых помещениях потолки этого типа устанавливают редко.

Главное отличие навесного речного потолка закрытого типа от открытого заключается в полном отсутствии свободного пространства между декоративными панелями. С помощью потолка закрытого типа можно полностью скрыть внешние коммуникации: противопожарные датчики, вентиляцию и электрическую проводку.

Фирмы-производители выпускают навесные реечные потолки закрытого типа следующих типов: 84 R, 15 °C, 84 R (V).

Модель 84 R представляет собой профиль шириной 84 мм, имеющий промежуточный профиль п-образной формы шириной 16 мм.

Модель потолка 84 R (V) представляет собой широкий профиль – 84 мм с промежуточным профилем v-образной формы шириной 6 мм. Названные типы реечных потолков отличаются своим дизайном, но легко совмещаются с помощью навесной системы стрингера R, который является единым для всех типов реечных подвесных потолков.

Комплект навесного реечного потолка закрытого типа 15 °C состоит из профилей шириной 150 мм, которые крепятся на стрингер стык в стык.

Монтаж потолков и освещение

При установке навесных потолков необходимо заранее позаботиться о светильниках.

Люстры или другие большие абажуры для них не подходят. Необходимо приобрести точечные или растровые светильники.

Как правило, светильники рекомендуется выбирать под цвет основного потолка. Так, если плитки белого цвета, то и светильники должны быть белыми, а если потолок собран из реек под золото, то и светильники необходимо выбирать соответствующие. Для ванной комнаты следует приобрести светильники со специальными колпачками, которые будут защищать их от влаги.

Устанавливать светильники необходимо вместе с монтажом самих навесных потолков, а не после того, как все работы будут закончены.

Все точечные светильники можно разделить на 2 группы:

– поворотные, имеющие подвижную верхнюю часть арматуры. Благодаря этому световой поток можно сфокусировать в нужном направлении;

– неповоротные, освещающие определенный участок квартиры.

При выборе светильника также необходимо учитывать следующее. Существует показатель защиты светильника IP. Он, как правило, указывается на инструкции, прилагающейся к светильнику или на коробке, в которую он упакован. Показатель защиты представляет собой двухзначное число. Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых частиц внутрь светильника, вторая – защиту от влаги.

Если показатель защиты не указан ни в инструкции, ни на упаковке, значит, защита светильника не предусмотрена.

Значения 1-й цифры:

1 – защита от частиц размером от 50 мм;

2 – от 12 мм;

3 – от 1 мм;

4 – от 1 мм;

5 – защита от пыли;

6 – полная защита от пыли;

0 – защита отсутствует. Значения 2-й цифры:

1 – защита от вертикально падающих капель;

2 – от капель, падающих под углом 15°;

3 – от брызг, падающих под углом 60°;

4 – от брызг;

5 – от водяных струй;

6 – от мощных водяных струй;

7 – от кратковременного погружения в жидкость;

8 – от длительного погружения в жидкость; 0 – защита отсутствует.

Например, в инструкции указан показатель IP-58, значит, светильник защищен от пыли и способен выдерживать длительное воздействие влаги и может быть использован для ванной комнаты.

Светильники разделяют на 2 группы: рассчитанные под лампы накаливания или под галогенные лампы.

Под лампой накаливания понимают источник света с излучателем в виде тонкой проволоки, изготовленной из тугоплавкого материала и помещенного в стеклянную колбу. Проходя через проволоку, электрический ток накаляет ее до температуры 2200–3000 °C.

Как правило, в точечных потолочных светильниках применяют зеркальные лампочки. Их нижняя часть покрыта зеркальным слоем, что способствует увеличению яркости светового потока и предохранению лампы от перегревания. Благодаря этому такие лампы работают в течение длительного времени.

Различают 2 типа ламп накаливания: открытые или с защитным кожухом. Последний служит для защиты лампы от конденсирования на ней влаги, поэтому такие лампы рекомендуется использовать для ванной комнаты или кухни. Такие лампы очень легко менять: достаточно просто выкрутить перегоревшую лампу и вкрутить новую. Недостаток их заключается в том, она вместе с арматурой занимает много места: от 8-12 см. Это не удобно, если потолок в комнате и так недостаточно высок.

По многим характеристикам галогенные лампы намного удобнее в использовании.

Отличие галогенной лампы от лампы накаливания заключается в следующем. Нить накаливания располагается в колбе, наполненной инертным газом с галогенами. Кроме того, ее размер намного меньше лампы накаливания. Благодаря этому она занимает меньше места и больше подходит для подвесных потолков.

В магазинах представлен богатый выбор светильников, рассчитанных на использование галогенных ламп. В них можно вставлять как обычные лампы, так и с отражателями.

Как и светильники для лампы накаливания, плафоны светильников для галогенных ламп могут быть открытым или иметь защитное стекло для предохранения лампы от пыли или влаги.

Галогенные лампы работают в течение длительного времени и перегорают редко. Если это все же случилось, лампу в плафоне можно заменить самостоятельно. При этом необходимо соблюдать правило: брать новую лампу нужно не руками, а чистым полотенцем или салфеткой. Дело в том, что на коже пальцев имеется жир, и попадание даже микроскопического его количества на поверхность галогенной лампы грозит ее разрушению, а срок ее службы значительно сокращается.

Галогенные лампы рассчитаны на 220 и 12 В. Срок службы 220-вольтных лампочек – 2000 часов, 12-вольтных – 4000 часов. Наибольшим спросом в России пользуются лампы в 220 В, так как именно на такое напряжение рассчитана электрическая проводка.

При меньших размерах галогенная лампа обладает большей мощностью и при этом расходует меньше электроэнергии (в целом примерно в 3 раза).

Если площадь помещения невелика (например, навесной потолок устанавливается в ванной комнате, прихожей или кухне), для освещения вполне можно использовать любые точечные светильники.

Точечные светильники могут быть различной формы, со стеклянным, металлическим, латунным, пластиковым корпусом.

В магазинах имеются также светильники с различными видами напылений, что позволит выбрать светильники, оптимально подходящие под потолки.

Так, например, для реечных навесных потолков с золотым напылением следует подобрать светильники с напылением также под золото.

Светильники могут различаться не только формой и цветом корпуса, но и цветом защитного стекла (если оно имеется). Так, промышленность выпускает светильники со стеклом лазоревого, изумрудного, бирюзового и других цветов.

Монтаж точечного светильника в навесном потолке не представляет сложностей. Следует измерить диаметр светильника и вырезать в потолке отверстие соответствующего размера. Затем нужно установить светильники на потолке и только после этого приступать к установке самого потолка.

Лампы, рассчитанные на 12 В, способны работать в 2 раза дольше, однако для того, чтобы использовать их, потребуется преобразовать напряжение в сети с помощью трансформатора.

Если навесной потолок монтируется в большом помещении, где требуется много света, например в зале, рабочем кабинете или в офисе, рекомендуется отдавать предпочтение не точечным, а растровым светильникам. Различают 2 типа растровых светильников: накладные и встраиваемые. Накладные можно устанавливать как на навесные потолки, так и на другие виды покрытий. Встраиваемые светильники предназначены специально для навесных потолков.

Светильники с тонированным стеклом делают освещение более тусклым, однако придают уют и делают помещение более оригинальным.

При выборе растровых светильников необходимо учитывать, что они бывают двух типов:

– европейский (600 х 600 мм);

– американский (610 х 610 мм).

Монтаж растровых светильников отличается от установки точечных. В этом случае при приобретении материалов для навесного потолка следует приобрести и так называемый экран – рейку с выполненными в ней отверстиями для растрового светильника. Чаще всего экран продается в комплекте со светильником.

Украшение навесных потолков

В недалеком прошлом потолки были белыми независимо от того, белили их, оклеивали обоями или покрывали краской. Навесные потолки также чаще всего выбирают именно белого цвета. Выше уже упоминалось, что при желании белые плиточные навесные потолки можно покрасить в любой цвет по вкусу хозяина. Однако делали это очень редко. И только в последнее время роспись потолков снова стала актуальной.

Роспись можно легко сделать самому или заказать у художника. Тематика росписи может быть самой различной, однако необходимо учитывать общий стиль помещения. Если выполнение росписи кажется слишком сложным, можно сделать трафарет. Его делают из плотного картона, накладывают на потолок и наносят краску валиками.

Ремонт навесных потолков

В том случае, если потолок собран из плиток, ремонт не вызовет сложностей. Если какая-то плитка была повреждена, необходимо просто заменить ее на новую. В связи с этим при покупке материалов для потолка необходимо приобрести несколько большее число плиток. Иначе будет очень сложно подобрать нужную плитку, она может отличаться цветом, фактурой и т. д.

Потолки можно украшать росписями наподобие тех, которые делали в прошлом на потолках бальных залов и залов для приема гостей. Особенно хорошо это смотрится в помещениях с высокими потолками.

Провисание отдельных рядов или отдельных плиток. Этот дефект может возникнуть из-за ослабления подвесных деталей (вертикальных подвесок и согнутых пластин). Кроме того, провисание может произойти из-за деформации крепежных деталей.

Для устранения дефекта следует подтянуть подвесные детали или заменить поврежденные крепежные детали.

Со временем потолок может пожелтеть. Это особенно касается потолков «Акминит» и «Акмигран». Их рекомендуется 1 раз в 5 лет красить водоимульсионной краской.

Провисание всего потолка. Этот дефект может возникнуть из-за неправильного выбора материала для горизонтальных направляющих чернового каркаса (излишняя гибкость). Кроме того, потолок может провиснуть из-за слишком большого шага при установке стальных штырей чернового каркаса.

Для устранения дефекта необходимо провести замену провисших элементов чернового каркаса.

4
Ремонт полов

Почему-то принято считать, что самое трудное в ремонте и отделке – это настил полов. Однако такое мнение зачастую бывает связано с отсутствием достоверной информации.

Правильно настелить линолеум или любой другой рулонный материал, например ковролин, совсем не трудно, достаточно только следовать советам специалистов.

Экскурс в историю

Во все времена и у всех народов в интерьерах полам и их устройству уделялось большое внимание, например еще в глубокой древности в наиболее развитых странах – Египте, Индии, Китае.

Основным материалом при устройстве полов была древесина, но во дворцах знати были также и каменные полы, которые не стали пользоваться особым успехом – слишком уж они были холодными. Из древесины изготавливали небольшие щиты, которые укладывали особым способом – они являются прототипом современного паркета.

Во все времена считалось, что полы должны быть не только достаточно прочными, но и в то же время декоративными.

В эпоху Ренессанса паркету начали уделять еще больше внимания, мастера-паркетчики стали буквально нарасхват. Паркет во все времена был дорогим материалом, и конечно, позволить его могли только состоятельные люди, поэтому он стал неотъемлемой частью дворцов и замков.

Однако такой паркетный пол не был настолько красивым, как мы сейчас его себе представляем, а своего высшего художественного совершенства достиг только к началу XVII в. в развитых европейских странах.

Наиболее распространенным способом укладки паркета на Руси был «деревянный кирпич» – паркетные доски, которым искусно придавали форму кирпичей, укладывали на основание, приготовленное с добавлением извести. Швы между дубовыми кирпичами заливали раствором смолы с известью.

На Руси древесина также была наиболее популярным материалом, причем полы в общественных зданиях настилали из простых досок, а в наиболее важных помещениях – из досок, изготовленных из сверхпрочной древесины, преимущественно дуба.

В середине XVI века древний паркет стали укладывать в виде рисунка, который получил название «в елочку», или просто «в елку». Такой пол называли «косящатый».

Обработанные особым способом доски укладывали на основание, для которого использовали преимущественно древесину мягких пород, в частности сосну, а присущее русскому народу искусство резьбы по дереву, художественной обработки древесины создали все условия для развития паркета в России.

К концу XVII века деревянный кирпич стал более искусным в художественном отношении, чуть позднее паркетные доски стали украшать высокохудожественной резьбой. В Москве в то время было открыто немало мастерских, в которых работали резчики. Позже Петр Великий велел мастерские упразднить, а всех мастеров перевести работать на корабельные верфи. Таким образом искусные мастера поступили в распоряжение адмиралтейства. Позднее они работали для изготовления паркетов, укладываемых в петербургских дворцах. В качестве материала наряду с дубовым лесом использовалась также древесина следующих пород: груши, кизилового карагача, чинары, самшита, ясеня и буковых кряжей. С течением времени ассортимент деревьев значительно расширился, и аристократы стали заказывать более дорогостоящую древесину; так, наряду с отечественными породами при создании паркета стали использовать древесину из якаранды, жикитобы, чефраза. Удивительная текстура данных деревьев позволяла паркетчикам набирать замысловатые и интересные рисунки покрытия.

Паркет в зависимости от используемых материалов получил следующие названия: цветной, то есть изготовленный из древесины тропических пород; полуцветной, его делали из древесины зарубежных сортов; штучный, то есть изготовленный из отечественных сортов деревьев; дубовый.

Паркет изготавливали не только в виде панелей, но и щитов; такой паркет стал называться щитовым. Паркетный щит состоял из основания, сбитого из досок, на которые наклеивали в виде рисунка планки из цветной древесины. Эти щиты укладывали на обрешетку из сухих брусьев.

При наклеивании планок цветной древесины в основном использовали 2 способа:

– наборный (так называемое маркетри);

– инкрустация.

Искусством узорного настила паркета владели только лучшие мастера, только им удавалось создать одну из самых характерных особенностей художественного паркета – изменчивую игру древесины на свету.

В первом случае рисунок собирали из отдельных частей древесины, тесно пригоняемых друг к другу, во втором – в основную породу, служившую общим фоном, врезали отдельные фрагменты цветного дерева.

Во все времена при изготовлении паркета большую роль играли следующие факторы:

– природная окраска древесины;

– правильный раскол дерева;

– подбор и укладка соседних клепок под определенным углом.

При составлении рисунков щитового паркета щиты приходилось подкрашивать, например, для придания покрытию зеленоватого оттенка древесину обрабатывали медным купоросом. Иногда применяли и подкуривание, заключавшееся в закапывании части древесины в горячий песок. Там материал находился до тех пор, пока не приобретал бурый оттенок.

Полы из щитового паркета начали применять в России в XVIII в., и уже к концу века под руководством крепостного мастера Ф. И. Пряхина были выполнены лучшие щитовые паркеты Останкинского дворца. С XVII по XIX вв. работа над паркетами велась только вручную. Массовое производство паркетных щитов началось только с 70-х годов XIX в.

Дощатые полы

Дощатые полы обычно делают из древесины сосновых, еловых, кедровых, березовых и лиственничных пород. В большинстве случаев их настилают по лагам, поперечным брусьям толщиной 60–80 мм и шириной 100–120 мм.

Располагают лаги на расстоянии 0,7–0,8 м одна от другой. В первых этажах их укладывают на кирпичные столбики высотой в 2 кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки.

Полы бывают однослойные и двухслойные. Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм, шириной 74—114 мм каждая.

При двухслойном покрытии доски нижнего слоя (так называемый черный пол) укладывают под углом 45° к верхнему из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм каждая. Верхний настил (чистый пол) собирается из строганых досок такой же толщины.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм.

Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входи-ли в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Доски пола в комнатах укладывают по направлению света из окон. В коридорах – по направлению движения.

Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, ее укрепляют гвоздями. После этого прибивают плинтусы, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого.

Одним из популярных в последнее время материалов, применяемых при настиле полов, является пробковая древесина. Материал изготавливают из коры пробкового дуба, растущего в Португалии.

Главным преимуществом полов из пробковой древесины является их абсолютная экологичность. Кроме этого качества, полы из пробковой древесины имеют хорошие строительно-технические и эксплуатационные характеристики. Они прочны и одновременно эластичны, то есть могут реагировать на температурно-влажностные перепады незначительным изменением размеров.

Пробковые полы отличаются антистатическими свойствами, поэтому они гигиеничны и не требуют особо тщательного ухода. Для поддержания нормального состояния таких полов требуется всего лишь обычная влажная уборка. Неприхотливость пробковых полов достигается за счет специального лакового покрытия, наносимого на поверхность пола. Тонкий слой лака защищает поверхность пола от царапин и других механических повреждений, а также создает особый декоративный эффект – пробковые полы как бы отливают перламутром.

Полы из пробковой древесины можно применять в помещениях любого типа: в спальнях, гостиных, детских комнатах, кухнях и даже в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности.

Настил паркета

Для паркетных покрытий применяются следующие материалы:

– штучный паркет;

– мозаичный паркет;

– паркетные доски;

– паркетные щиты.

Укладывать штучный паркет на дощатое основание можно только тогда, когда доски прочно прикреплены к лагам. На бетонном основании предварительно устраивают дощатый настил.

Паркетные доски – нижнее основание из досок или брусков, на которые наклеено лицевое покрытие из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок делают пазы и гребни.

Мозаичный, или наборный, паркет состоит из планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, наклеенных лицевой частью на лист бумаги, которую снимают вместе с клеем после укладки паркета на основание пола. Для укладки паркета используют следующие способы:

– на гвоздях (в том случае если основание изготовлено из досок);

– на горячих или холодных битумных мастиках;

– на клеевых составах;

– «плавающим» методом.

Перед укладкой паркетных планок или штучного паркета со шпунтом доски основания покрывают специальным строительным картоном или любой другой подложкой, чтобы пол после настила паркета не скрипел. Чаще всего укладку паркета ведут «в елку» с фризом или без, причем фриз делают без окантовки или с окантовкой в 1 жилку, с продольной линейкой из паркетных планок или с продольной линейкой из планок с жилкой. Способ укладки без фриза в основном используют при отделке помещений административных зданий.

Рис. 21. Рисунок змейки с нечетным количеством планок

Укладку паркета без фриза принято вести в комнате при температуре 8-10 °C и относительной влажности 60 %.

Длина паркетных планок зависит от ширины комнаты. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркетных планок, каждая из которых соответствует ряду паркета. Примыкающие к стенкам планки не должны доходить до них 10–15 мм, а общее количество планок в змейке должно быть четным. Одна «елка» состоит из 2 планок.

Если по ширине комнаты требуется разложить целое нечетное количество паркетных планок, ширина которых менее 40 мм, рисунок змейки будет таким, как на рисунке 21.

Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, то змейку сдвигают на половину длины паркетной планки в сторону продольной стены комнаты, одну планку распиливают по углом 45°. Оба крайних ряда выкладывают из этих половинок.