Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Стены из легких бетонных блоков

Использование ячеистых бетонных блоков гарантирует теплосбережение, пожаробезопасность и быстрые темпы работ (рис 5.22). Дом из этого материала обойдется дороже деревянного, но дешевле кирпичного.

Рис. 5.22. Возведение стен из легких бетонных блоков

В строительстве используют пенобетон, газобетон, газопенобетон.

Пенобетон – легкий строительный материал, его удельный вес – от 300 до 700 кг/м³. Стандартный блок из ячеистого бетона плотностью 500 кг/м³ и размером 600 × 250 × 400 мм имеет массу до 30 кг и может заменить в ограждающей стене толщиной 400 мм 30 кирпичей, вес которых составляет 180 кг.

Пенобетон не гниет и не стареет; в отличие от сооружений из обычного бетона или кирпича, он «дышит». Данный материал способен регулировать влажность воздуха в помещении, поэтому полностью исключается вероятность появления на нем каких-либо грибковых образований и плесени. Есть у пенобетона еще одна интересная особенность: чем старше он становится, тем большую прочность приобретает.

От газобетона пенобетон выгодно отличается тем, что не впитывает влагу, в то время как газобетон очень гигроскопичен, и если не принять специальных мер, то в доме из газобетона будет пахнуть сыростью, трескаться и отваливаться штукатурка.

Пенобетон изготавливают из смеси цемента, извести, гипса и алюминиевого порошка. Для придания ему дополнительных свойств могут вводиться специальные добавки. Полученную смесь формуют и разрезают на готовые кирпичи-камни.

Большой объем кирпичей из пенобетона и их малый вес означают высокую скорость строительства (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Сравнительная характеристика стеновых материалов

К плюсам пенобетона относится хорошая звукоизоляция (так что если в вашей семье планируется обучение детей музыке, подумайте о пенобетоне). Затраты на отопление в доме из ячеистого бетона ниже на 20–40% по сравнению с кирпичным домом. При желании можно обойтись без внутренних штукатурных работ – так высока точность геометрических размеров блоков пенобетона. Внутренняя штукатурка стоит очень недешево (от $5 до 10 за м²), ее исключение позволяет существенно сэкономить.

К недостаткам ячеистого бетона можно отнести его слабую стойкость к механическим воздействиям. Однако в этом есть и положительная сторона. Так, пенобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом. Он легко пилится и штрабится (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Обработка пенобетона режущим инструментом

Еще один нюанс – скорость строительства и ввода в эксплуатацию. Поскольку при усадке стены могут давать трещины, их рекомендуется отделывать лишь через год после завершения постройки.

Если швы между пеноблоками толстые, то неизбежно образование «мостиков холода». Поэтому при возведении стен из ячеистого бетона блоки кладутся на специальный строительный раствор (клей). При использовании такого клея швы в кладке минимальны (2–3 мм) и стена получается практически монолитной. Клей получают путем добавления воды в сухую смесь (продается в магазинах и на строительных рынках) непосредственно перед началом работ.

Кладка стен от фундамента выполняется не сразу на клей, поскольку поверхность фундамента никогда не бывает идеально плоской. Не следует также забывать о гидроизоляции, ведь некоторые виды ячеистых блоков впитывают влагу.

Перед кладкой необходимо обозначить углы дома. Нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой обычного раствора. Тогда для второго слоя кладки образуется горизонтальная поверхность, необходимая для кладки с тонким слоем клея. Первый блок из ячеистого бетона кладут в углу, который находится ближе всего к самой высокой точке фундамента. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Поверхность раствора не разглаживается, а делается ребристой с помощью зубчатого шпателя. Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены.

Стены из пеноблоков возводятся в пять-семь раз быстрее, чем кирпичные стены. Нужно быть готовым к тому, чтобы оперативно обустроить дверные и оконные проемы. Для их перекрытия в блочных стенах не используются железобетонные балки, которые могут расколоть блоки. Балки изготавливаются на месте, для чего либо применяются специальные пустотелые пеноблоки, либо такие блоки вырезаются из стандартных. Это можно сделать с помощью обычной ножовки, пропилив пазы и отколов лишнюю часть строительным молотком. Подготовленный таким образом блок укладывается поверх проема на деревянные опоры (доски, брусья), которые можно прибить к боковым стенкам проема обычными гвоздями. Внутрь выбранной полости укладывается арматура толщиной 12–16 мм и заливается бетон. После его схватывания встроенная балка ничем не уступит заводской. Опоры снимают не раньше, чем бетон затвердеет. Обычно к этому времени стены уже полностью возведены.

Если соблюдены размеры блоков и точно выполнена стеновая кладка, облицовочную плитку можно класть непосредственно на стену без предварительного выравнивания слоем штукатурки. Дома из ячеистого бетона можно оставлять и без отделки. Утверждается, что они способны простоять в таком виде до 80 лет. Однако из эстетических соображений их целесообразно покрыть штукатуркой, покрасить или облицевать. В последнем случае рекомендуется оставлять воздушный зазор между облицовкой и стеной, чтобы обеспечить вентиляцию пространства между ними. Особенно актуально устройство такого зазора в случае использования газобетона, активно впитывающего влагу.

Выбирая пенобетон, стоит обратить внимание на способ производства: автоклавный или неавтоклавный. При неавтоклавном производстве, особенно если производитель не отличается добросовестностью, велика вероятность получения неравномерно пористой структуры и низких свойств пенобетона. Кроме того, блоки характеризуются повышенной усадкой в процессе эксплуатации здания: 2–3 мм на каждый метр высоты стены. Это примерно в 10 раз больше, чем у блоков автоклавного способа производства при одинаковой плотности.

Автоклавный пенобетон менее хрупок и более морозостоек.

Необходимо обращать внимание и на размеры пеноблоков – они должны быть идентичны. Между двумя положенными рядом пеноблоками не должно оставаться зазоров. Структура материала должна быть однородной, пузырьки – ровными, диаметром не более 1 мм.

Блоки должны быть не просто тщательно упакованы, но обязательно обернуты пленкой – это позволяет поддерживать оптимальную влажность блока, что увеличивает его прочность. Если пеноблок неправильно упакован, он может растрескаться. Кстати, если вы обнаружили трещину на пеноблоке – не покупайте его. Прочность такого материала невелика.

Цвет качественного пеноблока однородный, переливы оттенков сигнализируют о нарушении технологии производства, и приобретать такие пеноблоки однозначно не стоит.

Стены из монолитного бетона

Дом из монолитного бетона дешевле кирпичного, но дороже деревянного примерно на 10–15%. Он не подвержен гниению и абсолютно пожаробезопасен.

Процесс возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона включает устройство опалубки, армирование и бетонирование конструкций, выдерживание бетона и распалубливание. Большое значение в данном случае имеет зависимость всего процесса строительства от доставки к месту стройки необходимого количества бетонного раствора и арматуры, готовить которые на месте просто не представляется возможным.

Опалубка должна быть:

♠ прочной и устойчивой, чтобы в процессе работ не изменилась форма конструкций. Обшивка опалубочных щитов должна быть плотной, без щелей, которые позволили бы просочиться раствору бетона, и не должна иметь неровностей, из-за которых на поверхности постоянной конструкции могут возникнуть искривления, раковины либо наплывы;

♠ удобной;

♠ пригодной для неоднократного использования, что значительно удешевляет готовую конструкцию.

Обычно для изготовления опалубки используют древесину, фанеру и сталь. Металлическая опалубка считается наилучшей – она не только пригодна для многократного использования, но и обеспечивает ровную, гладкую поверхность бетона. Однако металлическая опалубка недешева, поэтому в последнее время все шире распространяются синтетические материалы для производства опалубки.

Армирование ненапрягаемых конструкций производится с использованием укрупненных монтажных элементов (сварных сеток, плоских и пространственных каркасов). Сетки и каркасы производятся в заводских условиях и затем монтируются при помощи крана. В отдельных случаях элементы арматурного каркаса соединяются в завершенный арматурный элемент сваркой либо вязкой из отдельных стержней различной конфигурации (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Примеры арматурных элементов: а – сетка плоская; б, в – плоские каркасы; г – пространственный каркас; д – каркас таврового сечения; е – каркас двутаврового сечения; ж – гнутый каркас; з – цилиндрический каркас; и – каркас вязаный с отогнутыми стержнями: 1 – концевые крюки; 2 – нижние рабочие стержни; 3 – рабочие стержни с отгибами; 4 – хомуты

Если масса арматурных элементов не превышает 20 кг, то укладка выполняется вручную, в противном случае используются предусмотренные проектом механизмы. Единую конструкцию из отдельных арматурных элементов изготавливают сваркой, нахлесткой или вязкой.

При монтаже арматуры необходимо обеспечить ее надежную защиту от коррозии. Для этого укладывается защитный слой бетона заданной толщины (табл 5.6). Необходимая толщина защитного слоя обеспечивается при помощи специальных фиксаторов из бетона, металла или пластмассы, которые привязаны или надеты на стержни. Удобнее всего использовать пластмассовые фиксаторы.

Таблица 5.6. Толщина защитного слоя бетона в армируемых конструкциях

Перед началом укладки бетона необходимо тщательно осмотреть опалубку и поддерживающие леса, проверить надежность установки стоек, лесов, клиньев под ними и креплений. Недопустимо наличие щелей в опалубке. Также проверяют наличие необходимого количества закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Опалубку очищают от мусора и грязи.

Затем проверяют установленные арматурные конструкции – их местоположение, диаметр, число арматурных стержней, а также расстояние между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах пересечения стержней. Контролируют, соответствует ли расстояние между стержнями указанному в проекте. Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, осматривают снаружи.

Чтобы конструкция была прочной, необходимо обеспечить надежное сцепление бетона с арматурой. Для этого все поверхности арматуры зачищают от загрязнений, отслаивающихся фрагментов ржавчины, налипшего раствора. При этом используют щетки из проволоки или пескоструйный аппарат.

Существует три основных способа укладки бетонной смеси: с уплотнением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой. Все три метода требуют соблюдения общего правила: каждую новую порцию бетона нужно укладывать до того, как произойдет схватывание предыдущего слоя. Если это правило соблюдается, то необходимость в устройстве рабочих швов по высоте конструкции отпадает.

Может возникнуть ситуация, когда невозможно перекрыть предыдущий слой бетона следующим до его застывания. В таких случаях возможна одновременная укладка сразу нескольких слоев (ступенчатый метод). При этом длину ступени принимают не менее 3 м.

Помимо традиционных методов бетонирования, существует ряд специфических технологий, позволяющих выполнить бетонные работы в тех случаях, когда применение обычных способов неэффективно или невозможно. К таким особым технологиям относят вакуумирование и торкретирование бетона, а также подводное бетонирование. Однако это очень специфичные технологии, требующие высокой квалификации и практически не применимые в индивидуальном строительстве.

В процессе выдерживания бетона необходимо осуществлять за ним уход, который заключается:

♠ в поддержании определенного температурно-влажностного режима, способствующего нарастанию прочности бетона;

♠ предотвращении значительных температурно-усадочных деформаций и трещин;

♠ предохранении твердеющего бетона от ударов и сотрясений.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии, периодически поливая водой и предохраняя летом от прямых солнечных лучей, а зимой от мороза (табл. 5.7). Для защиты используются специальные покрытия.

Таблица 5.7. Длительность поддержания бетона во влажном состоянии в летний период

При температуре воздуха выше +15 °C в течение трех суток поливку проводят днем через каждые три часа и один раз ночью, а в последующие дни – не реже трех раз в сутки. Первая поливка производится через 5–10 часов после укладки.

Если поверхность бетона укрыта защитными влагостойкими материалами (рогожами, матами, опилками и др), его можно поливать в полтора раза реже. При среднесуточной температуре наружного воздуха +3 °C бетон можно не поливать. Если большие горизонтальные поверхности покрыть защитными пленками (этинолевым лаком, водно-битумной эмульсией, полимерными пленками), то поливка вообще не нужна.

Как только бетон достигнет достаточной плотности, следует снять опалубку. Это одна из наиболее сложных и трудоемких строительных операций, поскольку требует особой аккуратности. В противном случае бетон и саму опалубку можно повредить.

В первую очередь обычно снимают боковые части опалубки, которые не несут нагрузки. Снимать боковые элементы: щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей – можно, когда бетон достигнет прочности, достаточной для обеспечения сохранности бетонных поверхностей. В зависимости от вида используемого цемента и температурно-влажностных условий, в которых застывал бетон, сроки, по истечении которых допускается снятие боковых элементов опалубки, колеблются в пределах от 48 до 72 часов.

Перед тем как несущие элементы опалубки будут удалены, необходимо выполнить раскружаливание (опускание поддерживающих лесов). Этот процесс также требует аккуратности, плавности и равномерности. Опорные домкраты опускают или ослабляют парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми, удалять нельзя. Стойки опалубки нижележащего перекрытия могут быть удалены лишь частично. Под всеми балками и прогонами этого перекрытия пролетом от 4 м и более рекомендуется оставлять так называемые стойки безопасности. Расстояние между ними должно быть не менее 3 м. Опорные стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь после достижения бетоном проектной прочности.

Несущую опалубку удаляют в два-три приема и более – в зависимости от пролета и массы конструкции.

Стены ТИСЭ

Для тех, кто не прибегает к услугам наемных строителей, а возводит дом самостоятельно, весьма привлекательна технология ТИСЭ, в соответствии с которой бетонные блоки изготавливают непосредственно на стене в специальной переставной опалубке Подстилающий раствор при этом не используют. По ходу кладки пустоты в блоках заполняют гидрофобным теплоизолирующим материалом.

Блоки изготавливают из пескобетона – материала, представляющего собой смесь песка и цемента с водой. В отличие от обычного бетона, в него, как правило, не добавляют щебень. Кроме того, содержание воды в пескобетоне ниже, что позволяет сформированному блоку не терять формы, а также придает ему большую морозоустойчивость по сравнению с обычным бетоном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для смеси используются цемент марки М400 и крупный или средний песок. Разработчики технологии утверждают, что возможно применение непросеянного песка, но наличие глинистых комков и другой грязи снижает характеристики получаемых блоков. Если же использовать мелкий и пылеватый песок, то смесь плохо уплотняется и расползается после распалубки.

Иногда в смесь добавляют очень мелкий щебень. Благодаря этому распалубка облегчается, стенки блока держатся лучше, а сама конструкция удешевляется.

Наиболее популярна трехслойная стена ТИСЭ-3 с гибкими связями, так как ее конструкция («сэндвич») без «мостиков холода» обеспечивает повышенную теплоизоляцию. Чтобы возводимые стены были единым целым, их связывают между собой арматурой. Горизонтальное армирование осуществляют стеклопластиковой дорожной сеткой, которую прокладывают через каждые четыре-пять рядов кладки, а поперечное с гибкими связями – базальтовыми волокнами диаметром 6 мм, которые закладывают в каждый стеновой блок еще на стадии формирования. При этом поперечные арматурные элементы необходимо устанавливать под углом, а направление наклона изменять от ряда к ряду – так достигается нужная прочность. Вместо базальтовых волокон допустимо использовать арматуру толщиной 5–6 мм, защищенную от коррозии слоем битума.

К недостаткам технологии ТИСЭ относится снижение скорости сооружения стен. Так, если возведение этажа из легких бетонных блоков займет пять-семь дней, то по технологии ТИСЭ на тот же этаж придется потратить около трех недель, да еще использовать несколько опалубок (при одной опалубке работы еще больше затянутся). Еще одним минусом является увеличение трудозатрат.

Таким образом, при постройке дома солидных размеров возведение стен по технологии ТИСЭ затянется надолго и отнимет много сил. Если же строить дачный домик, то придется или смириться с длительным строительством (но во вполне реальные сроки), или приобрести дополнительные инструменты и оборудование (например, дополнительную опалубку, бетономешалку и т. д.). Такие покупки существенно удорожают строительство, и оказывается, что стены из легкого бетона обходятся намного дешевле. Те же, кто не слишком торопится, с успехом пользуются технологией ТИСЭ.

Стоимость стен

К сожалению, не всегда есть возможность ориентироваться только на качественные показатели. Чаще приходится поступиться качеством, чтобы втиснуться в бюджет. Поэтому, выбирая материал для стен, обязательно следует учитывать финансовую составляющую. Иначе может получиться так, что стены-то вы возведете, а дальше строительство застопорится из-за банальной нехватки денег.

Давайте сравним, во сколько обойдется возведение стен из того или иного материала:

♠ кирпичный коттедж – 19 500 руб/м²;

♠ стены на несъемной опалубке – 17 000 руб/м²;

♠ коттедж из пенобетона – 16 500 руб/м²;

♠ коттедж из бруса – 19 000 руб/м²;

♠ коттедж из оцилиндрованного бревна – 22 500 руб/м².

Как видите, в наши дни деревянные стены – удовольствие отнюдь не для бедных.

Перегородки

Перегородки – это легкие стены, которые разделяют пространство внутри дома на отдельные помещения и функциональные зоны. Если капитальные стены опираются непосредственно на фундамент, то перегородки – на лаги. Для перегородок используются различные материалы: дерево, стекло, гипсокартон, кирпич, пеноблоки и др.

По стоимости, трудоемкости и расходу материалов перегородки находятся на четвертом месте, уступая стенам, перекрытиям и полам. Выбирая перегородки, следует отдавать предпочтение тем разновидностям, которые отличаются легкостью монтажа, а также низкой ценой при разнообразии отделки.

В соответствии с противопожарными правилами расстояние от перегородки из горючих материалов до отопительных печей и дымоходов должно быть не менее 4 м. Если установить перегородку на таком расстоянии невозможно, следует использовать негорючие материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несущие перегородки, на которые опирается потолок, нужно ставить только на балки перекрытия или на лаги. Устанавливать перегородки на чистый пол не рекомендуется, так как повышается звукопроводимость между помещениями и затрудняется ремонт самих перегородок.

Прежде чем выбрать конструктивный тип и материал для перегородки, ответьте на несколько вопросов.

♠ Перегородка будет возводиться на стадии строительства дома или во время отделки?

♠ Какая звукоизоляция требуется в помещениях, разделяемых перегородкой? Так, если перегородка ставится между комнатой для отдыха, где планируется установка музыкальной аппаратуры, и кабинетом, то необходима хорошая звукоизоляция, а если перегородка будет отделять кухню от кладовой или гардероба, то солидной звукоизоляции не потребуется.

♠ Какие выдвигаются противопожарные требования? Это особенно существенно в случаях, когда перегородки возводятся в помещениях с каминами или печами, а также на кухне – везде, где имеется опасность возгорания.

♠ Каков влажностный режим помещения? Например, на кухне и в ванных комнатах влажность повышенная, а в гостиной воздух обычно сухой.

♠ Какие консольные нагрузки будут прилагаться?

♠ Планируется ли частично осуществлять перепланировку помещения? Например, сегодня вам нужен рабочий кабинет, но в перспективе, пусть и не в ближайшей, ожидается рождение ребенка и кабинет может стать детской и т. д.

♠ Требуется ли доступ к сетям (телефонным, электрическим, сантехническим, компьютерным и др), проложенным внутри перегородки, и возможно ли изменение месторасположения розеток?

Предположим, вы выбрали солидные кирпичные перегородки, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и обладают множеством других достоинств. Но, если вам потребуется сделать перепланировку помещения с полным сносом или переносом перегородки, будет очень обидно разрушать кирпичную стену. Лучше изначально выбрать материал попроще и подешевле.

Деревянные перегородки изготавливаются из обрезной или шпунтованной доски толщиной 40–50 мм. Они могут быть как одинарными, так и двойными. Чтобы соединить доски между собой, применяют круглые деревянные шипы диаметром 8–10 мм или гвозди без шляпок. Если в дальнейшем планируется оштукатуривание стены, оптимальным вариантом станет нестроганая доска.

Существует несколько правил монтажа деревянных перегородок.

♠ В доме с полами на лагах по грунту каждую перегородку следует поместить на отдельную балку, а между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставить зазор 1–1,5 см.

♠ В доме с полами по балкам перегородки нужно устанавливать прямо на балки, а между настилом пола и перегородкой следует оставить промежуток для обеспечения звукоизоляции.

♠ Между перегородкой и потолком необходимо оставлять зазоры не менее 10 см на усадку здания. В противном случае устанавливать перегородки можно только после полной осадки дома (через один-два года после постройки), но даже при этом требуется зазор не менее 1 см.

♠ Если деревянные перегородки нужно расположить не по балкам или лагам, а между ними или параллельно им, то следует установить вспомогательную балку, которая прикрепляется к основной с помощью ригелей. Если перегородка должна располагаться под прямым углом к балкам и лагам, то на них нужно уложить прогон, на который и помещается перегородка.

Чтобы закрепить верхнюю часть одинарной перегородки, к потолку прибивают рейку треугольного сечения, а к ней крепят доски. С другой стороны доски закрепляют такой же рейкой. Аналогично крепится нижняя часть одинарной перегородки.

К несущим стенам из дерева перегородку крепят гвоздями, а к кирпичным – пробками.

Двойные деревянные перегородки обычно изготавливаются из щитов шириной 50–60 см. Такие щиты производятся из досок, скрепленных рейками. Между щитами необходимо прокладывать звукоизолирующие материалы, иначе с тем же успехом можно обойтись обычной шторой и не возиться с установкой перегородки. Двойные перегородки следует крепить к полу так же, как и одинарные.

Каркасные и каркасно-щитовые перегородки, изготавливаемые из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородки, также относятся к числу деревянных. В общем случае такие перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки. Между обшивкой закладывают утеплитель, одновременно служащий для звукоизоляции. Стойки перегородок располагают через 40–120 см и крепят к обвязке шипами либо гвоздями.

Обшивка перегородок может быть различной: из фанеры толщиной от 4 мм и выше (самый дешевый вариант), древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, гипсокартона. Последний сейчас особенно популярен, поскольку отличается ровной поверхностью и с ним легко работать. Стойки с такой обшивкой устанавливают на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы она не покоробилась. Обшивку необходимо полностью закреплять сначала с одной стороны, а затем с другой.

При утеплении перегородки вторую сторону зашивают рядами: на высоте 50–100 см прибивают несколько досок, а внутреннюю полость перегородки заполняют теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами (керамзитом, опилками и др.).

Если в каком-либо месте планируется размещать тяжелые навесные предметы (умывальники, навесные шкафы, книжные полки и др), то каркас перегородки нуждается в усилении при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Также следует усиливать места, в которых монтируется электроустановочная аппаратура (розетки, выключатели, щиты).

Кирпичные перегородки хороши всем, но их масса велика, а устанавливать такие перегородки нужно на кирпичном цоколе или бетонной прослойке на песчаной «подушке».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы собираетесь делать перепланировку в старом доме с деревянными перекрытиями, не стоит устанавливать кирпичные перегородки: такие перекрытия не выдержат больших нагрузок.

Для возведения перегородок используют красный или силикатный кирпич, а также кирпич-сырец. Кладку выбирают в 1/2 или 1/4 кирпича. В последнем случае через каждые три-пять рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3–4 мм. Для соединения перегородки с несущей стеной используют стальные анкеры, которые закладывают в каждый шестой ряд. Способ кладки – «впустошовку». Пространство между стеной и потолком конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

Гипсокартонные перегородки сегодня чрезвычайно популярны. Простота и высокая скорость монтажа обеспечивают их широкое распространение. Кроме того, данный материал позволяет возводить перегородки с ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с колоннами, пилястрами, перетекающими пространствами – в общем, все, что душе угодно. А ровная поверхность гипсокартона ускоряет и облегчает чистовую отделку стен (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Гипсокартонные перегородки

Монтаж гипсокартонных перегородок исключает оштукатуривание, применение кладочных растворов, цементных и бетонных смесей – любых работ, при которых требуется вода. Поэтому такие перегородки следует устанавливать на этапе отделочных работ до устройства чистого пола, после того как завершены все процессы, связанные с водой, а также выполнены электротехнические и сантехнические разводки. Работы производятся в сухом и нормальном влажностном режиме при температуре не ниже +15°C.

Противопожарные перегородки лучше всего проектировать с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартона, причем воздушные полости должны быть заполнены негорючими теплоизоляционными материалами.

Между конструктивными элементами здания и профилем перегородки необходимо уложить полиуретановую или пенорезиновую ленту, а крепления профилей должны обеспечивать независимую (подвижную) работу каркаса. Направляющие профили предварительно крепят к перекрытию дюбелями с шагом, соответствующим шагу стояков, но не более 1 м. Вне зависимости от длины профиля его следует крепить к строительным конструкциям не менее чем в трех местах.

Стоечные профили каркаса устанавливают между верхним и нижним направляющими с шагом 60 см. Соединение профилей шарнирное: стоечные профили плотно входят в направляющий профиль и крепятся методом «просечка с отгибом» или саморезами.

Гипсокартонные листы привинчивают к каркасу шурупами-саморезами, не допуская деформации листов. Крепить гипсокартонный лист начинают от верхней и нижней части к середине.

Возможные горизонтальные швы должны быть смещены по высоте один относительно другого. При наличии горизонтальных швов в однослойной конструкции их следует располагать на металлическом профиле. Шурупы должны входить в гипсокартонную плиту под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть заглублены в плиту не менее чем на 1 мм без повреждения картона. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы удаляют и заменяют новыми, отверстия под которые располагают на расстоянии не менее 5 см от старых. Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необлицованной кромки – на 15 мм. Если при монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания не требуется. Шурупы располагают на расстоянии 25 см один от другого.

Обрезанные по ширине кромки гипсокартонных плит должны быть остроганы под определенным углом. До шпатлевания выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны плит обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) – шпатлюют.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем).

Стеклянные перегородки, ранее не отличавшиеся особой эстетичностью (многие помнят стеклоблоки, из которых возводились стены в производственных помещениях, банях и бассейнах), вновь стремительно входят в моду (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Перегородка из стеклоблоков

Стеклоблок состоит из двух стеклянных коробочек (полублоков) с толщиной днища 6–7 мм, соединенных между собой. При этом торцевые стенки стеклоблока слегка выгнуты, чтобы можно было залить монтажный наполнитель.

Если вы считаете, что стекло – материал хрупкий, то ошибаетесь. Стена из стеклоблоков способна пережить даже небольшое землетрясение, а чтобы ее разбить, придется очень постараться, да еще воспользоваться подручными средствами – кувалдой, а то и шар-бабой. Кроме того, стеклоблоки совершенно не боятся сырости и прямых солнечных лучей, они долговечны, не накапливают пыли, запахов и др. Время от времени их нужно протирать мягкой тряпкой, смоченной в моющем средстве. Ванные комнаты, туалеты, кухня, бассейн – вот помещения, где традиционно используются стеклянные перегородки.

В последнее время многим нравится объединять кухонную и столовую зоны (в основном из-за недостатка площади). В таком случае перегородка из стеклоблоков может стать незаменимой: она визуально увеличивает пространство, но при этом надежно разделяет функциональные зоны. А для большего удобства в такой перегородке можно сделать окно для подачи блюд.