Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Если вы заинтересованы в эффективном энергосбережении, то стоит отдать предпочтение профилированному брусу: стены из бруса сечением 192 × 145 мм обеспечивают такую же теплозащиту, как и стены из бревен диаметром 320 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Профилированный брус сечением 192 × 145 мм применяют в основном при строительстве коттеджей. Для дачных домиков и бань чаще используют более дешевый профилированный брус сечением 142 × 145 мм.

Профилированный брус – это бревно, которому придана определенная форма (профиль), а поверхность строгается до уровня евровагонки. Брус может иметь как прямоугольное сечение, так и иной профиль. К примеру, довольно популярен профилированный брус с полукруглой наружной стороной – получается дом, стилизованный под классический бревенчатый.

Профилированный брус сам по себе более декоративен, чем обычное бревно, и не требует дополнительной внешней отделки. Правда, любители деревянного домостроения нередко не отделывают и классические бревенчатые дома.

Еще одним плюсом профилированного бруса является легкость и быстрота работы с ним. При использовании бруса прямоугольного сечения дом возводится в среднем за 10–14 дней. Материал поставляется полностью подготовленным к строительным работам: брус имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Никакая подгонка не требуется, благодаря чему существенно экономятся деньги и время.

Однако вселиться в такой дом всего через несколько недель после начала строительства не удастся: профилированный брус склонен к деформациям и усадке даже больше, чем обычное или оцилиндрованное бревно. Поэтому начало внутренней отделки придется отложить как минимум на год, а то и на полтора – за это время здание примет окончательную форму.

Возвести дом из профилированного бруса проще, чем бревенчатый.

После гидроизоляции фундамента укладывают венцы стен. Как уже говорилось, иногда, рассчитав по проекту дома размеры стен, заранее на станке выбирают полости для угловых соединений, то есть брус поставляют уже полностью подготовленным – его остается только сложить и подогнать по месту. Но обычно «художественной резьбой» приходится заниматься прямо на стройплощадке, вооружившись шаблоном, пилой, топором и киянкой (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Вырезание бруса по шаблону

Стены из бруса собираются с прокладкой утеплителя, но при этом конопачение не требуется: вполне достаточно особого профиля бруса и ленточного утеплителя. Более того, если вы попытаетесь проконопатить стены из профилированного бруса, желая таким образом улучить теплоизоляцию дома, то лишь повредите их.

Углы дома нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому в них прокладывается стекловатный утеплитель (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Утепление углов

Полоска утеплителя раскатывается по гребню бруса и фиксируется степлером (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Прокладка утеплителя

Стены из бруса укрепляют с помощью нагелей – деревянных штырей диаметром 20–25 мм, изготовленных из древесины лиственных пород: березы, осины, дуба (влажностью до 10–12%). Нагели устанавливают каждые 1–1,5 м. Отверстия по нагелю просверливают на глубину двух брусьев (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Нагели для укрепления стен

Использование нагелей позволяет свести к минимуму такой недостаток профилированного бруса, как склонность к деформации.

Горизонтальность стен и вертикальность углов периодически проверяют по уровню.

Профилированный брус, как и любое другое натуральное дерево, подвержен гниению и поражению насекомыми. Поэтому его необходимо обрабатывать специальными пропитками.

Чтобы сократить сроки строительства, в последнее время часто применяют двустенный сухой брус («сэндвич»-панель). Он проходит камерную сушку, и усадка возведенного дома невелика. А отделочные работы в нем можно начинать сразу же после сооружения каркаса и утепления периметра.

В последние годы набирает популярность клееная конструкционная древесина (клееный брус). Хотя она дороже и бревен, и профилированного бруса, у нее имеются существенные преимущества:

▪ отсутствие деформаций;

▪ отсутствие необходимости в дополнительной отделке и утеплении как внутри, так и снаружи;

▪ малая усадка стен (1%);

▪ сокращение сроков постройки и введения здания в эксплуатацию (дом устанавливают на фундаменте за месяц, и практически сразу в него можно въезжать);

▪ отсутствие различных дефектов, сучков, что делает строительный материал более прочным и удобным.

Для изготовления клееного бруса бревна сначала распускают на доски, которые затем сушат – именно процесс сушки исключает последующие деформации дома из данного материала. Таким образом, сушка – одна из ключевых стадий производства клееного бруса.

После сушки, торцовки, вырезания сучков и сращивания на микрошипы доски обрабатывают антипиренами и антисептиками, строгают и на прессах склеивают в брус прямоугольного сечения. При этом ламели (доски, соединенные микрошипами) имеют противоположное направление волокон, в результате чего брус получается прочнее по сравнению с обычным цельным. Кроме того, он хорошо держит форму вне зависимости от влажности и температуры. Неподверженность бруса деформациям позволяет обойтись без уплотняющих материалов: в заводских условиях брусу придают требуемый профиль сколь угодно сложной формы, который и обеспечивает герметичность стыков.

Построить дом из клееного бруса очень просто. Собственно, его почти полностью делают в заводских условиях. Контрольную сборку производят в цехе, детали маркируют. Затем дом разбирают и вновь собирают уже на месте.

Таким образом, клееный брус на сегодняшний день – один из самых прогрессивных и технологически усовершенствованных материалов на основе натуральной древесины. Однако он не обладает одним из главных достоинств бревен или профилированного бруса: из-за клеевого слоя воздух не проникает сквозь стены, как в деревянных домах других конструкций. Так что придется выбирать между повышенной прочностью, удобством и экологичностью.

Каркасное домостроение широко распространено по всему миру.

Стеновая панель каркасного дома представляет собой сухой сосновый или еловый брус, с двух сторон обшитый влагоустойчивыми плитами. Между плитой и брусом проложен утеплитель (минеральная, стеклянная или целлюлозная вата, древесно-волокнистая плита) и пароизоляционная мембранная пленка.

Каркасные дома нуждаются как во внутренней, так и в наружной отделке. С одной стороны, это является недостатком. Но с другой – это позволяет осуществить скрытую прокладку всех инженерных систем. Вес каркасной конструкции значительно ниже, чем аналогичной постройки из бревен, кирпича или железобетона. Более того, каркасный дом – это единственное приемлемое бюджетное решение, если грунт на участке слабый. При любом другом варианте потребуется весьма дорогостоящий фундамент.

В последнее время широко распространилась каркасно-панельная технология: стеновые панели изготавливают в заводских условиях и доставляют заказчику с уже установленными окнами, а порой – даже с проложенными инженерными системами.

Каркас состоит из нижней обвязки, стен, верхней обвязки, подкосов жесткости и вспомогательных элементов (промежуточных стоек и ригелей), между которыми располагаются оконные и дверные проемы.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Простой вариант нижней обвязки: 1 – гнездо для угловой стойки; 2 – гнезда для промежуточных стоек; 3 – усиливающие доски

Для защиты нижней обвязки и создания дополнительной звукоизоляции под бруски подкладывают просмоленные или обработанные антисептиком прокладки из войлока или резины. Если запланированы значительные нагрузки, то необходимо сформировать усиленные гнезда угловых стоек (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Формирование усиленных гнезд в нижней обвязке: 1 – фиксация промежуточных стоек; 2 – сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 – фиксация угловой стойки

Если балки пола предстоит врубать в обвязку, ее составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку или в простой сковородень с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции, придавая ей необходимую жесткость. Все врубки фиксируются металлическими скобами для придания прочности и жесткости соединениям конструкции.

Выбор балок является ответственным моментом, потому что просчеты при определении сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелательным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина – 1/3–1/2 этой же величины.

В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок расстояние между балками выбирают в пределах 0,5–1 м. Расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытий должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса. Наиболее экономичными считаются балки толщиной 5 и высотой 15–18 см при расстоянии между ними 40–60 см. Балки обязательно следует пропитать антисептиками и противопожарными составами.

Бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом, чтобы избежать бокового сдвига каркаса (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Обеспечение вертикальности стоек каркаса с помощью металлических анкеров: 1 – стойка; 2 – анкер из полосовой стали; 3 – болт с гайкой; 4 – гидроизоляционный отступ; 5 – бетонная опора; 6 – фундаментная бутобетонная опора

Прямые углы формируют при помощи строительного угольника. Горизонтальность брусков нижней обвязки проверяют по нивелиру или строительному уровню.

После того как угловые и промежуточные стойки установлены, их вертикальность проверяют строительным уровнем, а затем каждую стойку закрепляют временными связями (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Установка стоек каркаса: 1 – стойки угловые; 2 – стойки промежуточные; 3 – стеновые панели; 4 – перекрытие; 5 – ригели

Временные связи можно снимать лишь после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов: веранды, тамбура, эркера и т п – следует связывать с основной силовой схемой дома, что обеспечит каркасу дополнительную жесткость.

Помимо шипового соединения стоек с брусками обвязок, можно воспользоваться разнообразными металлическими соединителями в виде пластин, угольников и т п , которые в широком ассортименте предлагает современный строительный рынок. Это намного упростит работу. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений существенно увеличивается, так как конструкция не ослаблена врубками.

Строительство двухэтажного каркасного дома предполагает использование одной из нескольких методик. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливают непосредственно на каркас первого этажа. Таким образом, получаются как бы два отдельных дома, один из которых стоит на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают длиной в два этажа, сооружая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию.

На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и лишь после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами (рис. 5.14).

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки, используя лобовую врубку, то есть имеющую одинарный или двойной зуб (рис. 5.15). Для раскосов выбирают врубку полусковороднем, или же их прикрепляют гвоздями и болтами. Подкосов должно быть не менее двух в пределах одной системы.

Рис. 5.14. Подкосы (1) в схеме каркаса

Рис. 5.15. Врубка с одинарным зубом

Врубка сковороднем означает, что конец упирающегося бруса обработан в виде ласточкиного хвоста, причем ширина узкой части составляет от 1/2 до 1/3 всей ширины бруса. Такая конструкция хорошо воспринимает выдергивающие усилия. При врубке полусковороднем выборку в брусьях выполняют только с одной стороны (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Врубка полусковороднем

Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка.

Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса: по два ригеля для оконного проема и по одному ригелю для дверного проема.

Готовый каркас дома изображен на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Готовый каркас дома

Стены собирают из панелей, состоящих из деревянного каркаса, который с двух сторон обшивают древесно-волокнистыми плитами или необрезными досками. Внутренняя часть панели представляет собой пароизоляционную прослойку со слоем утеплителя из минераловатных плит. Сейчас существует возможность изготовления щитов в заводских условиях – тогда на строительной площадке останется только соединить щиты между собой. Чтобы не происходило взаимной подвижки щитов, их устанавливают на бруски нижней обвязки, в силовую схему которой включены половые лаги.

Чтобы со щитами коробки было удобно работать, полы лучше настилать после монтажа нижнего силового пояса. Если этого не сделать, потребуется настилать по балкам пола временные щиты, а это ведет к перерасходу древесины и лишней работе.

Щитовые конструкции дома могут отличаться друг от друга не только вариантами утеплительной системы и обшивки, но и принципом соединения ограждающих элементов с несущим каркасом. В первом случае между готовыми каркасными конструкциями устанавливают утепленные щиты, собранные в заводских условиях. Во втором – элементы каркаса сразу включены в тело щита. Таким образом, монтируя щиты, просто соединяют элементы каркаса и связанные с ними ограждающие детали. Высокая степень заводской подготовки конструкций (75% и выше) сводит монтаж к выполнению простых технологических операций.

Самые полные наборы щитовых конструкций включают в себя до шести технологических комплектов, среди которых:

▪ коробка здания и крыша, в том числе стеновые щиты, перекрытия, полы, кровля, фронтоны, лестницы;

▪ столярные изделия, оконные блоки и подоконные доски;

▪ погонажные и крепежные материалы;

▪ металлические изделия и приборы для отопительной системы;

▪ осветительная арматура, установочные материалы и трубы;

▪ отделочные материалы.

К недостаткам дерева как строительного материала относятся его подверженность гниению и поражению насекомыми, а также возможность возгорания. Более того, бытует мнение (кстати, неверное), будто застраховать деревянный дом сложнее, чем каменный, именно из-за повышенной пожароопасности. Но современные технологии позволяют успешно преодолевать эти недостатки.

Во время обработки бревна снимается защитный слой, что делает древесину подверженной внешним воздействиям. Но гнилостные процессы начинаются отнюдь не всегда, а только при определенных условиях:

▪ при температуре воздуха от 0 до 50 °C;

▪ влажности воздуха от 80 до 100%;

▪ влажности древесины от 15 до 20% и более;

▪ доступе кислорода.

Гниение необратимо изменяет функциональные характеристики материала. Так, плотность гнилой древесины при влажности 15% уменьшается в два-три раза, а твердость – в 20–30 раз по сравнению с нормальной. Конструкции из гнилой древесины не могут быть несущими.

Для защиты древесины широко применяются различные меры, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги используются тепло– и пароизоляция.

Кроме того, изделия из дерева нуждаются в защите антисептиками.

Одной из самых страшных разновидностей гнили является белый домовой гриб, который за месяц способен уничтожить дубовый пол толщиной 4 см. В старину, если избу поражал такой гриб, ее немедленно сжигали и на этом месте еще достаточно долго ничего не строили. Сегодня при обнаружении участка, пораженного белым домовым грибом, участок разбирают и сжигают, остальную часть конструкции пропитывают раствором хромпика, а также обрабатывают соответствующий участок земли на глубину 0,5 м.

Оптимальная профилактика этой проблемы предполагает правильную обработку древесины и принятие мер, предотвращающих гниение, еще на стадии производства. При естественной сушке на открытом воздухе, под навесами или в закрытых помещениях, которая длится недели и даже месяцы, не исключается возможность поражения древесины грибами. Искусственная сушка осуществляется в короткие сроки и позволяет избежать подобной неприятности.

Если в заводских условиях соответствующие мероприятия не проводились, необходимо заняться антисептированием в домашних условиях. Возможны два варианта.

▪ Поверхностное антисептирование, которое представляет собой обработку древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.

▪ Диффузное антисептирование, или обмазка пастами. В составе паст содержатся антисептик, клей или связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40%.

Антисептики – это химические вещества, которые убивают грибы, вызывающие появление гнили, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. К современным антисептическим составам предъявляют ряд требований, таких как:

▪ избирательная токсичность (только по отношению к грибам);

▪ безвредность для людей и домашних животных;

▪ минимальное влияние на качество древесины;

▪ отсутствие коррозии металлических креплений при контакте с антисептиком.

Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

▪ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха; применяется в виде 3–4%-ных растворов);

▪ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок; применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также содержится в силикатных пастах);

▪ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичный, чем фтористый натрий; может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);

▪ смесь борной кислоты и буры;

▪ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (данные смеси окрашивают древесину в желто-зеленый цвет; вызывают коррозию металлов).

ВНИМАНИЕ

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено.

На сегодняшний день доступно большое количество разнообразных готовых составов.

Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base защищает деревянные поверхности от плесени, синевы и гниения. Наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее следует наносить специальные закрепители из этой же серии.

Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает материалы от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру древесины, что дает возможность маскировать ее дефекты. Имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на основе которых можно создать 24 дополнительных оттенка.

Антисептический состав «Древесный лекарь» в зависимости от модификации используется для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.

Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean применяется для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.

Консервационные составы «Биосепт», КСД и КСД-А предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и даже снижают ее горючесть.

Древесина легко возгорается при температуре 260–290 °C. В качестве профилактических мер применяют:

▪ удаление деревянных конструкций от источников нагревания;

▪ покрытие деревянных элементов штукатуркой или облицовку несгораемыми материалами (например, асбестоцементными);

▪ окрашивание огнезащитными красками;

▪ пропитку антипиренами.

Чуть подробнее остановимся на антипиренах и огнезащитных красках.

В зависимости от механизма огнезащитного действия антипирены делятся на несколько групп.

▪ Антипирены первой группы при нагревании образуют на поверхности древесины оплавленную пленку, препятствующую возгоранию.

▪ Антипирены второй группы выделяют негорючие газы, которые препятствуют доступу воздуха к древесине.

▪ Антипирены третьей группы обеспечивают полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.

Любой огнезащитный состав – это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер, препятствующий случайному возникновению пожара и затрудняющий быстрое распространение пламени. Так, при нанесении состава кистью глубина его проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего, пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, который препятствует доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.

В состав огнестойких силикатных красок входят огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего используют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с термостойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность в течение 6–12 часов.

Краску наносят на поверхность, покрытую связующим, в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

Отмечу, что огнестойкие краски применяют при обработке не только дерева, но и любых других поверхностей, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дома от пожаров.

Огнестойкие краски на жидком стекле, используемые при внутренних отделочных работах, повышают огнестойкость деревянных конструкций из ДВП и ДСП. Органосиликатные композиции можно использовать для покраски элементов экстерьера, металлических конструкций.

Для борьбы с насекомыми предназначены масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit получается 50 л рабочего раствора. Такого количества хватит на 250 м² поверхности.

Обработав стены деревянного дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева.