Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Энергоснабжение

Энергоснабжение дома включает в себя электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение. Рассмотрим каждый пункт подробнее.

В самом начале книги я говорил, что при выборе участка целесообразно учитывать наличие проложенных коммуникаций. Повторю еще раз: лучше приобрести земельный участок подороже, но с уже подведенными коммуникациями, чем сэкономить при покупке земли, но впоследствии потратить гораздо больше. Кроме того, процесс строительства на участке, где нет электричества, будет затруднен и строительные работы обойдутся дороже.

Рассмотрим оптимальный вариант: у вас нет проблем с электричеством и вы непосредственно приступаете к оснащению дома этим непременным атрибутом современного жилья. Данная процедура проходит в несколько этапов, ни один из которых нельзя пропустить:

♠ получение технических условий на подключение;

♠ проектирование электроустановки;

♠ согласование проекта со всеми заинтересованными лицами (владельцами подстанции, коммуникаций; организациями, обеспечивающими энергоснабжение; Госэнергонадзором);

♠ выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющими лицензию на производство электромонтажных работ;

♠ проведение испытаний и составление акта приемки представителем Госэнергонадзора;

♠ пломбирование электросчетчиков, подписание договора о пользовании электроэнергией, подключение электропитания.

Теперь поговорим чуть подробнее о перечисленных этапах. Чтобы получить технические условия на подключение дома к сети, еще до начала проектирования необходимо обратиться в местную электросеть. Уже в этот момент вы должны четко представлять, какое именно электрооборудование будете устанавливать в доме (котлы, теплые полы, система снеготаяния, водонагревательные приборы, насосы, бытовая техника) и какая потребуется мощность электроустановки для работы всего оборудования. Будет очень обидно, если в начале строительства вы захотите сэкономить на теплых полах, а спустя пару лет решите, что без такого пола вам просто не обойтись. Но если не предусмотреть все заранее, мощности не хватит. Так что считайте внимательно.

После того как все подсчитано, следует составить техническое задание – письмо на имя главного инженера местной энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на подключение определенной (рассчитанной вами с учетом всех лампочек и котлов) мощности и с указанием категории электроснабжения дома. К письму следует приложить:

♠ план расположения участка и дома на местности;

♠ документы, удостоверяющие право владения земельным участком;

♠ согласованное разрешение на строительство дома.

Письмо рассматривается в производственно-техническом отделе (ПТО) районной или муниципальной сети в течение месяца.

В техническом задании либо выделяется точка подключения к электросети, либо даются рекомендации в виде технических условий. Решение может быть следующим.

♠ Воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) протягивается до ближайшей подстанции (или столба), мощность которой уже распределяется между подключенными к ней пользователями.

♠ Мощность перераспределяется за счет других объектов, где она не расходуется полностью.

♠ Существующие провода заменяются на провода с большим сечением с заменой трансформатора на более мощный или без замены.

Иногда единственным вариантом является установка собственной подстанции – подключение к сети 10 кВ через индивидуальный понижающий трансформатор. Это самый дорогой вариант, однако в такой ситуации есть и положительный момент: электросети могут предоставить точку подключения для строительства подстанции. Она может находиться на общественной земле или на личном участке; ее размещение необходимо согласовать с местным архитектором. В противном случае вы рискуете лишиться уже построенной подстанции.

Обычно в сельской местности (в том числе в коттеджных поселках) трансформаторные подстанции имеют вид установленного на столбах или на специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, либо отдельно стоящих строений. Разрешается использовать и компактные столбовые трансформаторы (мини-подстанции), к которым возможно подключение от одного до четырех современных домов. Такие трансформаторы устанавливаются на деревянных или железобетонных опорах, допускают перегрузку до 40%, оснащены встроенной защитной автоматикой и не требуют обслуживания (например, трансформаторы ABB, Siemens, Howard). Белорусские, украинские и российские аналоги вдвое дешевле, но требуют постоянного обслуживания и наличия в штате местной электросети квалифицированных электриков. В последнем случае необходимо заключить договор на обслуживание трансформаторов, заплатить за установку специальной опоры, монтаж защитной автоматики и пусконаладочные работы. Для строительства индивидуальной электроподстанции следует подать заявку, спроектировать установку, согласовать проект в энергонадзоре и подписать в энергосбыте, подключиться и наконец получить акт о разграничении собственности с электросетями. С этого момента вы несете полную ответственность за подстанцию и берете на себя затраты по ее обслуживанию.

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие документы:

♠ разрешение на мощность энергоснабжающей организации;

♠ технические условия на подключение электроустановки;

♠ справка о выполнении технических условий;

♠ акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответственности сторон;

♠ согласованный проект электроснабжения;

♠ копии лицензий на осуществление определенного вида работ проектной и электромонтажной организаций;

♠ акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

♠ акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;

♠ акт на работы по выполнению контура заземления, очагов грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в санузлах и т. д. ;

♠ копии сертификатов соответствия на установленное электрооборудование и электроматериалы (согласно спецификации из проекта);

♠ протоколы испытаний и измерений электрооборудования по ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте электроизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередачи, внешнюю и внутреннюю электроустановки дома следует поручать только организациям, имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирование, строительство и монтаж оборудования проводят разные фирмы. Лучше всего, если строители вашего дома выступят в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать выполнение работ с прочими организациями. Но и вы можете попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти компанию, способную создать проект электроснабжения и согласовать его с местной электросетью и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендацию в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения дома колеблется в пределах от 6 до 40 тыс. руб.

После получения всех согласований можно приступать к монтажно-наладочным работам, которые стоит доверить профессионалам, имеющим соответствующие лицензии. Лучше заключить официальный договор и уплатить необходимые налоги – это значительно облегчит жизнь в процессе оформления права собственности на подстанцию и дом.

После того как строительство, а также монтаж всего электрооборудования в доме будут завершены, в аккредитованные при энергонадзоре сертифицированные Госстандартом лаборатории необходимо предъявить технические паспорта установленного электрооборудования и результаты его испытания (акт сдачи-приемки), после чего вам выдадут сертификат соответствия электроустановки требованиям и разрешение на пользование электротермическими приборами (котлы, конвекторы, радиаторы, электроплиты и др.).

ВНИМАНИЕ

Приобретая электрооборудование и электротехнические изделия (вплоть до розеток, выключателей, проводов и кабелей), обязательно сохраняйте все сертификаты и паспорта на них: это облегчит прохождение экспертизы, а впоследствии – оформление страховки на дом.

Затем нужно вызвать инспектора энергонадзора, который на основании сертификата соответствия оформит акт-допуск электроустановки к включению в сеть.

ВНИМАНИЕ

Все электрооборудование и проводка должны соответствовать утвержденному проекту. Даже простой перенос розетки с места на место может создать проблемы при получении акта-допуска. Поэтому, составляя план размещения электрооборудования и электротехнических изделий, будьте внимательны: каждое изменение придется утверждать, а это отнимает и время, и силы.

Получив акт-допуск, вы сможете заключить с электросетью договор о пользовании электроэнергией. До его подписания представитель Энергосбыта опломбирует счетчики и составит акт о приемке приборов учета. После этого служба воздушных или кабельных линий включит электропитание дома, и можно будет на некоторое время вздохнуть с облегчением.

Если вы собираетесь выполнять все работы по подведению электроэнергии к дому самостоятельно, вам придется приобрести довольно большой объем знаний и освоить множество специальных умений. В принципе, это возможно. Однако рамки данной книги не позволяют привести все необходимые сведения. Ограничусь лишь общими положениями.

♠ Тщательно рассчитайте свои потребности в электричестве. Составляя план, постарайтесь учесть абсолютно все: начиная от электрического чайника и заканчивая подсветкой садовых дорожек. На всякий случай включите в список и теплый пол, даже если в данный момент вы не собираетесь его сооружать.

♠ Рассчитав необходимую мощность, прибавьте запас на будущее – мало ли, вдруг вам захочется поставить еще одну стиральную машину, заменить газовую плиту электрической и т. д.

♠ Прокладывайте электропроводку с запасом прочности: все, что работает на пределе, имеет обыкновение достаточно быстро выходить из строя.

♠ Сверяйте план прокладки подводящего кабеля с планом участка. Будет довольно неудачно, если подземный кабель пройдет как раз в том месте, где вы запланировали построить баню; еще хуже, если постройка там уже есть: любые повороты кабельной трассы потребуют дополнительных финансовых затрат.

♠ Не забывайте о таких «мелочах», как система молниезащиты и контур заземления.

♠ В освещении нуждается не только дом, но и подъездная дорожка к нему. Если об этом не позаботиться, вы рискуете получить травму, споткнувшись в двух шагах от входных дверей.

♠ Система антиобледенения для кровли – удовольствие не из дешевых, однако ее использование помогает обойтись без зимней уборки крыши, а это занятие, сопряженное с определенным риском (если вы решитесь выполнить данную работу сами) или бьющее по карману (если вы предпочтете пригласить профессионалов).

При расчете необходимой мощности нужно хорошо представлять, как будет использоваться электричество в доме, а также понадобится ли оно на приусадебном участке. И тут нужно учитывать освещение не только подъездной (пешеходной) дорожки к дому, но и хозяйственных построек, а также возможность организации декоративной подсветки сада, клумб и др.

Подумайте об аварийном освещении, ведь теперь именно вы будете заботиться об удобстве и безопасности собственного жилища. Желательно, чтобы осветительные приборы, расположенные вдоль маршрутов эвакуации, на входных дверях, лестницах, в местах нахождения противопожарного оборудования и кнопок оповещения тревоги, работали автономно.

Стоит также предусмотреть установку системы безопасности и охранной сигнализации, пусть даже и в достаточно отдаленном будущем, и включить дополнительную мощность в плановые расчеты.

Источником газоснабжения являются трубопроводы, которые транспортируют природный газ. Глубина закладки газопровода должна гарантировать его защиту от повреждений, то есть быть не менее 1,2–1,7 м на участке, и 0,8–1,2 м – в месте ввода трубы в здание. При транспортировке влажного газа газопровод прокладывают ниже зоны промерзания грунта и ввод устраивают через фундамент. Если транспортируется сухой газ, то ввод можно устраивать выше фундамента – через стену.

Для равномерного распределения газа стояки размещаются по всем этажам здания. При воздушной прокладке газопровода (по стене здания) вводы располагаются в кухнях, а при подземной прокладке – рядом с лестницей.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы») высота кухонного помещения, в котором устанавливается газовая плита, должна быть не менее 2,2 м, причем обязательно наличие естественной вентиляции: окна с форточкой (фрамугой) или вытяжного вентиляционного канала размером 13 × 13 см. Если вдруг в вашей кухне не предусмотрены окна, то вы не сможете установить газовую плиту, разве что оборудуете вход из кухни прямо в нежилое помещение, где имеется окно с форточкой или открывающаяся фрамуга.

В связи с возможностью аварии прокладка газопроводов и установка газовых приборов в подвальных помещениях запрещена.

Если вам не повезло и приобретенный участок оказался вдали от газовых сетей или подвод газа ожидается в достаточно отдаленном будущем, то придется пользоваться жидким газом. При этом вы можете ограничиться только газоснабжением кухонной плиты, а можете организовать автономное газовое отопление.

Что касается первого варианта, то вам понадобится соответствующее оборудование. Для снабжения кухни газом достаточно обычных баллонов емкостью 50 и 80 л (23 и 33 кг жидкого газа соответственно). Семье из четырех человек одного баллона хватит на то, чтобы готовить пищу в течение месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничиваться приобретением одного баллона не рекомендуется, так как в один прекрасный день газ в нем закончится – и ваша семья рискует остаться без горячего обеда, дожидаясь, пока вы перезарядите баллон.

Вам также потребуется стандартный металлический шкаф с вентиляционными прорезями, в который помещаются два баллона и устанавливается регулятор, снижающий высокое давление сжиженного газа в баллоне до требуемой нормы при его подаче к газовым приборам. Крепление с помощью скоб позволяет быстро заменять баллоны. Шкаф следует устанавливать на фундамент высотой 15–20 см с теневой стороны дома. У этой стены не должно быть окон.

При прокладке газопровода от шкафа необходимо соблюдать следующие правила.

♠ Высота стальной трубы от уровня земли должна быть не менее 2,5 м.

♠ Труба не должна пересекать оконные и дверные проемы.

♠ Газопровод должен находиться вне зоны возможных ударов.

♠ Следует обеспечить надежное крепление газопровода к стене.

♠ Трубу необходимо вводить либо в кухню, либо в другое нежилое помещение через стену.

Если же вам требуется газ не только для кухни, но и для отопительного котла, то двумя баллонами не обойтись. Сейчас достаточно широко предлагаются автономные системы газоснабжения, которые позволяют не зависеть от поставок магистрального газа (автономия, конечно, относительная: в этом случае вы будете зависеть от фирмы – поставщика сжиженного газа).

Суть системы автономного газоснабжения проста: поблизости от дома размещается емкость для сжиженного газа объемом 2700–10 000 л (резервуар может находиться как под, так и над землей), от которой и протягивается трубопровод. От трубопровода делаются отводы на кухню и в котельную. Заправка емкости осуществляется по заявкам примерно 1–3 раза в год.

В доме должно быть тепло – это аксиома. От холода страдают не только люди, но и сам дом: сырость и перепады температуры разрушают стены, кровлю, фундамент. Когда речь идет о жилом доме, автоматически подразумевается, что он теплый, то есть отапливаемый. Чтобы поддерживать «погоду в доме», нужно организовать систему теплоснабжения, которая включает:

♠ источник теплоты;

♠ трубопроводы;

♠ систему потребления тепла с нагревательными приборами.

По радиусу действия системы теплоснабжения подразделяются:

♠ на местные – выработка и передача тепла в них совмещены (например, печь);

♠ центральные – снабжают теплом здание любой величины от единого источника (от котла и т п);

♠ централизованные – снабжают теплом несколько зданий.

При совмещенной прокладке теплопроводы прокладывают в проходных каналах вместе с остальными коммуникациями (водопроводом, кабелями, газопроводом). В таких каналах высотой от 1,8 до 2 м обязательно предусматривают вентиляцию. Люки выхода устанавливают по трассе канала через каждые 300 м на глубину 0,5–1,0 м. Все люки должны быть снабжены откидной лестницей.

Трубопроводы тепловых сетей изготавливаются из стали. Их диаметр – 0,025–0,4 м. Устанавливают их с уклоном 0,002. Вверху размещают воздухоспусковые устройства, внизу – дренажные спуски. Запорную арматуру располагают на каждом из ответвлений в точках присоединения к магистрали и отдельному зданию.

Внутри дома система отопления включает котел, трубопроводы, радиаторы. На каждом из этих элементов остановимся подробнее.

Выбор отопительного котла – ответственная процедура, ведь приходится учитывать не только разовые расходы (а стоимость котлов разных типов различна), но и будущие эксплуатационные затраты, поскольку отопление дома стоит не слишком дешево.

Прежде всего следует учесть мощность отопительного котла. Именно от этого параметра зависят и комфортная температура в помещениях, и затраты на энергоноситель. Ориентировочно требуемую мощность можно определить довольно просто: если здание хорошо утеплено, а высота потолков не более 3 м, то на обогрев 10 м² нужен 1 кВт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для точного теплотехнического расчета необходимо учитывать материал и толщину стен, перекрытий, количество окон и их размеры, функциональное назначение помещений, наличие теплых полов и многое другое. Такой расчет невозможно выполнить самостоятельно, если только вы не являетесь профессиональным инженером-проектировщиком.

Теперь можно выбирать котел по типу потребляемого топлива. А знание требуемой мощности понадобится при выборе конкретной модели.

Твердотопливный котел работает, как можно понять из названия, на твердом топливе: угле (буром или каменном), коксе, дереве и др. Плюсом котлов данного типа является то, что они обеспечивают владельцу определенную автономию – независимость от поставок газа и электроснабжения. Однако такой котел не работает полностью в автоматическом режиме – требуется периодически добавлять топливо. Еще один отрицательный момент заключается в том, что топливо нужно где-то хранить. Нельзя сваливать дрова или уголь прямо у порога – придется оборудовать хранилище, причем поблизости от котла (вряд ли кому-то захочется носить уголь к котлу через весь участок). Потребуется и подъездная дорожка для грузового автотранспорта (ведь никто не возит уголь или дрова на легковой машине).

Замечу, что современные твердотопливные котлы обладают дополнительными преимуществами:

♠ возможностью автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла (для этого котел оснащается специальным датчиком, не требующим подключения к электрической сети: он механически соединен с заслонкой);

♠ возможностью подсоединения емкостного теплового аккумулятора – днем аккумулятор накапливает избыток тепла, вырабатываемого котлом, а ночью отдает его в отопительную систему. Таким образом экономится и топливо, и время на обслуживание котла.

Кроме того, твердотопливные котлы являются более экологически чистыми по сравнению с котлами, работающими на жидком топливе.

В последнее время все более популярными становятся пиролизные (газогенераторные) котлы. Их КПД достигает 90%, сажа не образуется, а количество золы минимально. Пиролизные котлы способны существенно экономить топливо (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Расход твердого топлива[4]4
  По материалам сайта http://atmos.by/


[Закрыть]

Существует две модификации данного типа котлов: первая предназначена для использования всех видов твердого топлива, вторая – для сжигания древесины и древесных отходов. Выбор зависит от того, какой именно вид топлива будет для вас наиболее доступным, удобным и дешевым.

Нельзя не упомянуть и о значительном ценовом преимуществе твердотопливных котлов по сравнению с газовыми и электрическими – 50–70% в зависимости от производителя.

Газовый отопительный котел работает на природном газе, в том числе на сжиженном. К его плюсам относится достаточно низкая цена топлива. Кроме того, не нужно возводить дополнительное помещение для хранения топливных запасов – имеется подключение к газовой магистрали, и этого вполне достаточно.

Выбирая газовый отопительный котел, нужно учитывать, горелка какого типа на нем установлена. Горелка – важнейшая часть котла, и от нее зависит не только долговечность оборудования, но и экономичность и стабильность его работы. Различаются горелки:

♠ атмосферные;

♠ вентиляторные (наддувные).

Плюсом атмосферных горелок является бесшумность работы. Но имеется и существенный минус. На российском рынке в основном представлены котлы с атмосферными горелками западного производства, рассчитанные на европейские стандарты, согласно которым давление газа должно быть не ниже 150 мм водного столба. Россия не может похвастаться такой стабильностью – давление газа часто падает до 100–120 мм водного столба, а случается, что и ниже. Когда происходят подобные перепады, горелку нужно перенастраивать (осуществить эту операцию может только специалист). Если же этого не сделать, возможны два варианта: при повышении давления газа возрастает интенсивность горения и в конце концов прогорает теплообменник котла; при понижении давления газа пламя не отрывается от горелки и прогорает сама горелка.

При нестабильном давлении газа в магистрали рекомендуется использовать котлы с вентиляторными (наддувными) горелками. Однако такие горелки характеризуются шумностью работы, вследствие чего требуется дополнительная звукоизоляция помещения, а также высокой ценой – в два-три раза выше стоимости атмосферной горелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При автономной системе газоснабжения (см. выше раздел «Газоснабжение») скачков давления газа нет.

Электрические отопительные котлы бесшумны, невелики по размеру, могут быть установлены практически в любом помещении, не требуют дополнительного места для хранения топлива, при использовании наружного накопительного бойлера способны обеспечить и горячее водоснабжение дома. Это несомненные плюсы. Минусом является высокая цена и самого котла, и электроэнергии. Кроме того, отопительный котел этого типа потребляет много энергии; возможно даже, что вам придется отказаться от других электроприборов или электрооборудования, например от теплого пола, в пользу электрического котла.

Современные электрические котлы оснащаются датчиками, позволяющими автоматически включать и выключать аппарат в зависимости от температуры воздуха. Таким образом можно сэкономить электроэнергию, но в целом стоимость отопления окажется достаточно высокой.

Кроме того, питающее напряжение 220 В ограничивает мощность котла до 5 кВт. Этого в лучшем случае хватит для отопления 50 м², причем сюда входит площадь не только жилых комнат, но и подсобных помещений (прихожей, ванной, санузла, кухни и др) – для жилого дома маловато.

Чтобы установить котел мощностью более 5 кВт, потребуется питание от трехфазного напряжения 380 В. А это подразумевает получение специальных разрешений и др.

Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых, поэтому в настоящее время электрические котлы, как правило, устанавливаются только в качестве вспомогательных на случай поломки или непродолжительного отключения основного отопительного оборудования.

Помимо описанных выше базовых типов котлов, существуют и другие, например котел на жидком топливе. Первое, что о нем следует сказать: дизельное топливо пахнет, причем довольно сильно. Да и об экономии говорить не приходится: солярка стоит примерно столько же, сколько и электроэнергия. А стоимость самого котла и необходимого вспомогательного оборудования в четыре-пять раз выше, чем цена электрического котла равной мощности. Ну и, конечно, нельзя забывать о шуме: для дизельного котла требуется не только отдельное помещение, но и надежная звукоизоляция. А если произойдет внезапное отключение электроэнергии – в сельской местности подобное не редкость, – то котел придется перезапускать вручную. Если же отключение случится зимой, да еще в то время, когда все на работе, по возвращении можно застать основательно выстуженный дом. Есть у жидкотопливного котла еще один минус: температура топлива не должна опускаться ниже +5 °C, иначе оно загустеет, фильтры начнут забиваться и котел остановится. Другими словами, при низкой температуре воздуха необходимо подогревать топливопровод.

Неудивительно, что котлы на жидком топливе редко используют в качестве основного источника тепла.

Кавитационные теплогенераторы появились относительно недавно, хотя сам эффект кавитации, на котором основана работа этих отопительных приборов, известен уже более ста лет. Кавитация – образование «разрывов» в жидкости в результате местного понижения давления, то есть образование множества воздушных пузырьков. Когда эти пузырьки лопаются, выделяется огромное количество энергии и жидкость нагревается.

Главным узлом кавитационного теплогенератора является кавитатор – именно там образуются пузырьки. Упрощенно схему работы кавитационного теплогенератора можно описать так: проходя через кавитатор, вода нагревается и затем поступает в радиаторы. После прохождения через них температура воды снижается, и цикл повторяется.

КПД такого прибора очень высок – от 90 до 400%. Кавитационный теплогенератор может нагревать большие объемы воды, используя минимальную мощность. К его минусам относится зависимость от электроснабжения. Кроме того, починить такое оборудование могут лишь очень немногие специалисты. Правда, существуют теплогенераторы с уникальным гарантийным сроком – от 25 до 50 лет с момента запуска. (Для сравнения: гарантия на газовые и твердотопливные котлы обычно составляет 1–3 года с момента запуска.). Поэтому есть шанс, что прежде, чем теплогенератор выработает свой гарантийный ресурс, специалистов по данному виду отопительного оборудования можно будет встретить на каждом углу.

Кавитационный теплогенератор достаточно экономичен и надежен, так что его можно устанавливать в качестве основного отопительного котла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо, если у вас будет хотя бы два отопительных котла, работающих на разных видах топлива. Один станет основным, второй – вспомогательным, подключаемым лишь тогда, когда с основным возникнут проблемы. Да, отопительные котлы нечасто выходят из строя, но представьте, что будет, если подобное несчастье случится зимой. Так что лучше перестраховаться.

Если вы всерьез обеспокоены экономичностью отопления, то обратите внимание на альтернативные источники энергии, к примеру на солнечные батареи и ветрогенераторы. При грамотном их использовании вы сможете установить подходящий котел и совершенно не волноваться о стоимости электричества.