Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляционную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов, если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм.

Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением 40 × 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок, который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают непосредственно за карнизной доской.

ВНИМАНИЕ

Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом и состоит главная сложность подготовки к монтажу. И это же главное условие качественного покрытия. Если расстояние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да и внешний вид кровли пострадает.

Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с учетом последующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если размеры кровли тщательно рассчитаны, шаг обрешетки в этом ряду оказывается таким же, как и стандартный, то есть 370 мм. Если используется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих, то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет необходимости.

Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и горизонтальными рядами вбивают в стропила гвозди на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.

По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 × 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размером 25 × 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применять водостоки, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы.

Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (четыре на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.

В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Их шляпки следует покрывать краской и засыпать каменной посыпкой (для этого производители даже предлагают специальный ремкомплект). Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытию или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5 °C. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось.

Наибольшие сложности представляет укладка металлочерепицы по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допускам 40 мм на отгиб листа под конек.

Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик.

Резать листы вдоль удобно ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то подойдет ручная электропила с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещается, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие.

Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске – снаружи.

Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы – с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.

Медная кровля относится к числу элитных и, соответственно, дорогих кровельных покрытий. Однако ее стоимость с лихвой компенсируется уникальными качествами материала, не последним из которых является долговечность. Собственно, максимальный срок службы медной кровли не определен, ведь окислы, за счет которых медь со временем изменяет цвет от красноватого до малахитового, представляют собой абсолютно надежную защиту от коррозии. Кроме того, медные кровли отличаются прекрасной ремонтопригодностью; этот материал годится для крыш любой, даже самой сложной, конфигурации. Короче говоря, плюсов множество, а к минусам можно отнести только высокую цену.

Кровли из титан-цинка сравнимы с медными по количеству плюсов. Как и медь, этот металл обладает естественной защитой от коррозии: со временем на нем образуется слой патины. Такая крыша не требует ухода, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы. Правда, коэффициент линейного расширения титан-цинка довольно высок, и при монтаже приходится компенсировать изменение размеров листов. Для этого применяются скользящие кляммеры, а также специальные компенсаторы. Недостаток у титан-цинка такой же, как у меди, – дороговизна.

Зато алюминиевая кровля, также обладающая естественным защитным слоем, отличающаяся большим сроком службы (100–150 лет) и требующая минимального ухода, стоит на порядок дешевле медного или титан-цинкового покрытия. Алюминиевая кровля отличается малым весом, что является ее несомненным преимуществом. Кроме того, она имеет минимальное количество поперечных швов: алюминий поставляется в рулонах, при этом длина картины может достигать 15 м.

Если вы хотите почувствовать себя во Франции или Великобритании, то можете выбрать сланцевую кровлю. Сланец является природным материалом (его также называют природным шифером) и представляет собой пластинки из камня. Правда, на сегодняшний день такое покрытие считается самым дорогим, поскольку пластинки обрабатываются вручную, да и монтаж довольно трудоемок.

Существует еще немало экзотических видов кровельных покрытий: дерновое, соломенное, камышовое, из деревянной дранки.

Например, если вам хочется разбить сад прямо на крыше, а точнее, соорудить крышу-сад, попробуйте устроить дерновую кровлю. Правда, это самая тяжелая из всех кровель, для нее требуются мощные стропила, а также прочный и плотный дощатый настил. Кроме того, такое покрытие нуждается в качественной гидроизоляции, а его ремонтопригодность невысока. Зато на дерновой кровле можно разместить площадку для отдыха, если для нее не нашлось места на участке.

Многие полагают, что камышовая или соломенная кровля стоит недорого. Однако это ошибка. Дом под камышовой кровлей выглядит привлекательно и необычно, но сэкономить на ней не удастся: технология монтажа очень сложна, без специалиста здесь не обойтись, да еще и с подбором материала существуют трудности (поверьте: обычная солома с поля не годится). Кроме того, материал следует обработать специальными антипиренными пропитками, и не только ими: чтобы вместо крыши над головой не получить мышиное гнездо, надо позаботиться о защите кровли от грызунов. Этих недостатков лишена кровля из искусственного камыша или соломы, но это уже не природные материалы, а их имитация. Причем монтаж искусственных кровель почти так же сложен и требует специальных знаний.

На кровле из деревянной дранки сэкономить тоже не получится. Как ни удивительно, этот вид кровельного покрытия относится к наиболее дорогим. Да и монтаж его требует специальных знаний и умений.

В моду входит светопрозрачная кровля. Ее применяют там, где наблюдается недостаток в естественном освещении. Такую кровлю нельзя назвать дешевой или простой в монтаже; ей требуется уделить особое внимание еще на стадии составления проекта. К тому же устраивать свегопрозрачную кровлю над всем домом нецелесообразно (к примеру, над спальней она ни к чему). Следовательно, придется поломать голову еще и над дизайнерскими проблемами. Но если вы мечтаете о собственной оранжерее или «зеленой» гостиной, то светопрозрачная кровля окажется весьма кстати.

Изоляция кровли

Кровельный пирог включает не только кровельное покрытие, но и различные изолирующие слои.

Теплоизоляции кровли следует уделить повышенное внимание (особенно в том случае, если предусмотрена жилая мансарда), ведь ее неправильное устройство может вызывать не только порчу внутренней отделки помещения, но и разрушение стропильной системы. Перечислю типичные ошибки, допускаемые при монтаже теплоизоляции.

♠ Слишком тонкий изоляционный слой. Попытка сэкономить приводит к нарушению норм теплосбережения и к образованию «мостиков холода».

♠ Неправильно подобрана ширина теплоизолирующего материала, в результате чего не заполняется все пространство между стропильными ногами.

♠ Утеплителем закрыт вентиляционный зазор, что нарушает систему вентиляции кровельного пирога. Она также может нарушиться, если теплоизолирующий материал слишком широк.

Для теплоизоляции кровли применяются следующие материалы: пенополистирол, вспененное стекло, пенополиуретан, минеральная вата, стекловата, пенофол. Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата, которая характеризуется оптимальном соотношением «цена – качество».

Стремясь сэкономить, многие склонны пренебрегать гидроизоляцией. И в самом деле, зачем дополнительные траты, если надежное кровельное покрытие гарантирует защиту от атмосферных осадков? Причин для таких расходов несколько.

Во-первых, даже самое надежное кровельного покрытие может получить механические повреждения, и в этом случае только дополнительный слой гидроизоляции защитит и утеплитель, и деревянные конструкции.

Во-вторых, разница температур под кровлей и снаружи приводит к появлению конденсата, который способен разрушить нижние слои кровельного пирога.

Кроме того, гидроизоляция является неотъемлемой частью кровельной вентиляционной системы: она предотвращает накопление влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу. От типа гидроизоляции зависит количество воздушных контуров вентиляционной системы.

Существует несколько правил монтажа гидроизоляции.

♠ Гидроизоляцию необходимо устраивать под всем кровельным покрытием, в том числе под фронтонными и карнизными свесами.

♠ Нижнее полотно гидроизоляции должно быть выведено за пределы карниза – в водосток или на лобовую доску.

♠ Гидроизоляционная пленка должна плотно, надежно примыкать к стенам и трубам.

В любом доме неизбежно возникают водяные пары: кухня, ванные комнаты, санузлы – все эти помещения являются источниками пара. В соответствии с законами физики он движется снизу вверх и собирается под кровлей. Если утеплитель будет намокать (а именно к этому приводит контакт с паром), то срок его службы окажется удручающе недолгим и вскоре кровельный пирог потребует ремонта. Гораздо проще сразу предотвратить подобные неприятности и устроить надежную пароизоляцию.

Здесь основной проблемой являются швы. Без них никак не обойтись, ведь пароизоляционная пленка должна примыкать к стенам, элементам стропильной системы, вентиляционным и дымовым трубам и др. Если герметизация швов недостаточно надежна, высокая проникающая способность пара приводит к тому, что пароизоляция становится неэффективной и влага просачивается через швы. Чтобы этого избежать, рекомендуется проклейка стыков двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Для гидро– и пароизоляции кровли применяются следующие материалы:

♠ полиэтиленовые пленки – используются для гидро– и пароизоляции;

♠ полипропиленовые пленки – применяются преимущественно для гидроизоляции;

♠ нетканые «дышащие» мембраны – гидроизоляционный материал.

Стоимость крыши

О плюсах и минусах различных видов кровель можно рассуждать долго. Но в конце концов дело упрется в одно – в финансы. Многие хотели бы обзавестись медной крышей, но далеко не каждый может себе это позволить. Давайте посчитаем, во сколько обойдется кровля, изготовленная из того или иного материала. Для сравнения возьмем наиболее популярные покрытия[3]3
  По материалам http://pd.by/.


[Закрыть]:

♠ металлочерепица «МеталлПрофиль» типа «Монтеррей»;

♠ мягкая черепица Katrilli super Ruflex цвета «кора дерева»;

♠ композитная черепица М-ТПе, коллекция М-Spany цвета «кофе»;

♠ керамическая черепица Wienerberger, Koramic.

Данные для расчета были взяты из проекта типового индивидуального дома малой этажности:

♠ общая площадь – 190 м²;

♠ конек – 19 м;

♠ ендовы – 15,6 м;

♠ фронтоны – 38 м;

♠ карнизы – 20 м;

♠ примыкания – 3,5 м.

Помните, что в стоимость крыши входит цена не только кровельных, но и дополнительных материалов, например пиломатериалов, утеплителя, пароизоляции, крепежей и т. д. Кроме того, в общий итог включается стоимость доставки всех указанных материалов. Да и монтажные работы не производятся бесплатно.

Итак, займемся расчетами (табл. 7.3–7.6).

Таблица 7.3. Стоимость керамической черепицы Wienerberger, Koramic

Таблица 7.4. Стоимость металлочерепицы «МеталлПрофиль»

Таблица 7.5. Стоимость мягкой черепицы Katrilli super Ruflex

Таблица 7.6. Стоимость композитной черепицы М-Tile, коллекция М-Spany

Если вы обратитесь к продавцам кровельных материалов, то названная цена будет отличаться от расчетной, причем не в вашу пользу. К тому же обычно сообщают только стоимость самого кровельного материала без учета доборных элементов – необходимых аксессуаров, без которых кровельный материал лишь окажется кучей ненужного строительного мусора. А доборные элементы стоят не так уж и дешево – от 20 до 35% общей стоимости кровельного комплекта (без учета дополнительных материалов, приведенных в табл 7.7). Казалось бы, какая мелочь: забыли включить в расчет держатель керамической черепицы. Он и стоит сущие копейки – всего-то 0,5 евро. Однако таких держателей нужна тысяча, а это уже 500 евро. Согласитесь, сумма внушительная. Помните: в строительстве не бывает мелочей.

Количество и ассортимент дополнительных материалов, необходимых для устройства кровли, различаются незначительно, отсюда и относительно небольшая разница в их стоимости для различных кровельных материалов. Но обратите внимание: цена дополнительных материалов для кровли из мягкой черепицы на 17% выше цены материалов для кровли из металлочерепицы.

Однако расчет еще не закончен (табл. 7.8).

Как видим, монтаж кровли из керамической черепицы стоит наиболее дорого. А теперь подведем итог (табл. 7.9).

Безусловным лидером оказывается керамическая черепица – крыша с таким кровельным покрытием обойдется дороже всего. Самый дешевый вариант – крыша с кровельным покрытием из металлочерепицы. В принципе, крыши из композитной и мягкой черепицы стоят ненамного дороже (разница составляет 1,23 и 1,17% соответственно). Так что при желании получить надежную и долговечную крышу, но при этом сэкономить вам придется выбирать из этих трех вариантов. Замечу, что композитная кровля довольно популярна и ее наличие повышает ликвидность постройки, а в некоторых случаях даже увеличивает ее продажную стоимость.

Таблица 7.7. Стоимость дополнительных материалов

Таблица 7.8. Стоимость монтажных работ при возведении кровли

Таблица 7.9. Расчет стоимости кровли с монтажом

Водосточная система

Водосток – это конструкция, которая обеспечивает отвод дождевой воды и тающего снега с кровли, а также защищает фасады и фундамент дома от возможных повреждений, связанных с намоканием. Устройство водостока – последний этап кровельных работ, на этом возведение крыши завершается.

Существует три принципиальных варианта устройства водоотвода.

♠ Неорганизованный водоотвод. Фактически водоотвод отсутствует, при этом вода просто стекает с крыши непосредственно на землю, попадая и на наружные стены, и на фундамент, что влечет за собой их повреждение и преждевременный износ.

♠ Внутренняя водосточная система. Трубы установлены внутри здания на некотором расстоянии от наружных стен. На кровельном покрытии монтируются уклоны к водоприемным воронкам, которые располагаются на расстоянии около 0,5 м от выступающих частей здания, равномерно по всей площади.

♠ Наружная водосточная система. Вода, стекающая с кровли, по установленным желобам отводится к наружным трубам.

Наиболее распространен третий вариант, поскольку он дешевле, проще в монтаже и уходе.

Водосточные трубы и желоба изготавливаются из различных материалов: металла (сталь с односторонним или двухсторонним полимерным покрытием, медь, титан-цинк, алюминий) и пластика.

Металлические системы водоотвода могут иметь как круглое, так и прямоугольное сечение. Кроме того, они различаются антикоррозионным покрытием. К примеру, оцинкованный металл необходимо с обеих сторон покрывать грунтовкой и полимером. А медные водосточные системы не нуждаются в покрытии, так как медь надежно защищена естественным слоем патины.

ВНИМАНИЕ

При устройстве водоотвода с использованием цинко-титановых труб необходимо следить, чтобы они не соприкасались с медными деталями или железными узлами во избежание электрокоррозии.

Пластиковые водостоки уступают металлическим в прочности (хотя выдерживают и температурные перепады, и прямое солнечное излучение, и даже ударные нагрузки), зато абсолютно не подвержены коррозии. К тому же они гораздо легче, а уход за ними проще: на пластиковые поверхности меньше налипает грязь.

Монтаж системы водостока ведется одновременно со строительством крыши. Обычно водосточную систему прокладывают по всему периметру здания. Она состоит из отдельных элементов, таких как водосточные желоба, трубы, водоотводы, воронки и др. Водостоки надежно закрепляют с помощью специальных крюков, кронштейнов и хомутов (рис 7.11). Все элементы системы и сопутствующие материалы можно приобрести в комплекте.

При проектировании водосточной системы нужно заранее определить тип водоотвода. Оптимальный вариант – подземная ливневая канализация. На втором месте – сбор стоков в специальном резервуаре. Последним по эффективности является традиционное колено, установленное на высоте 20–30 см от земли и не дающее воде литься на цоколь. Замечу, впрочем, что даже этой простейшей системы вполне достаточно, чтобы надежно защитить наружные стены, цоколь и фундамент здания. И, что немаловажно, она является самой экономичной.

Рис 7.11. Водосточная система

Важный элемент водосточной системы кровли – желоба. Их назначение – непосредственный сбор воды, стекающей с крыши. Желоба монтируют с небольшим уклоном, чтобы вода из них могла свободно стекать в трубы водостока, куда она поступает с помощью воронок. Этот элемент водосточной системы несет большую нагрузку, а потому при его установке необходимо отдельное надежное крепление, иначе перекос воронки, а вместе с ним и повреждение водостока гарантированы уже в первую зиму. Чтобы труба водостока могла обойти выступающие части здания, а также для отвода воды от цоколя применяются так называемые колена.

Чаще всего для стыковки отдельных секций на концах труб предусматриваются уширения, тогда элементы водостока вставляются друг в друга. Но иногда для сочленения применяются специальные муфты.

Монтаж пластиковых водостоков имеет некоторые особенности. Если элементы просто соединять встык, то при сильном изменении температуры водосток может деформироваться и даже лопнуть. Поэтому такие водосточные системы комплектуются компенсаторами температурного расширения.

Для того чтобы предотвратить деформацию металлических водостоков, их отдельные части необходимо соединять между собой специальной муфтой.

Глава 8
Энерго– и водоснабжение

Вы закончили возведение стен и крыши и даже соорудили водосточную систему. Теперь у вас есть дом? Ничего подобного. У вас есть только коробка, нуждающаяся в дальнейшем обустройстве. До того момента, когда эта коробка станет настоящим домом, еще неблизко.

Сегодня без грамотно спроектированных и смонтированных инженерных коммуникаций дом вообще нельзя признать пригодным для постоянного проживания. Конечно, если вы строите небольшой дачный домик, куда планируете наведываться лишь по выходным, то можете пропустить этот этап и сразу перейти к отделочным работам. Но если вы хотите иметь не только площадку для пикников, а настоящее жилье, то придется вплотную заняться устройством энерго– и водоснабжения.