Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Обрешетка

Обрешетка – это брусья, лежащие на стропильных ногах и расположенные по отношению к ним перпендикулярно. Сплошной настил под кровлю также во многих случаях называют обрешеткой, только «сплошной», в отличие от обычной «разреженной» обрешетки. Для изготовления сплошного настила используются не только деревянные бруски, но и доски (тес). Назначение обрешетки – поддержка кровельного покрытия и равномерное распределение его веса и прочих нагрузок, в частности ветровой или снеговой.

Сплошная обрешетка применяется при таких кровельных покрытиях, как асбестоцементная плитка, бесасбестовый шифер (еврошифер) или рулонные материалы (рис. 7.7). Разреженная обрешетка используется для кровельных покрытий из черепицы, дерева и шифера. Для металлочерепицы подойдет как сплошная, так и разреженная обрешетка, но первая все же предпочтительнее. Кроме того, сплошная обрешетка используется на пересечениях скатов (ендовы, ребра, конек) и на свесах карнизов.

Рис. 7.7. Устройство стропильной системы со сплошной обрешеткой, гидро– и пароизоляцией

Доски и бруски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, обрезные, без сучков и не шире 140 мм. Более широкие доски подвержены короблению, а это, в свою очередь, приводит к повреждению кровли и дорогостоящему ремонту. Дерево должно быть выдержанным и хорошо высушенным, в противном случае обрешетка покоробится, а рулонная или стальная кровля придет в негодность. Кроме того, при высыхании досок гвоздевые соединения ослабляются и становятся ненадежными. Как уже неоднократно говорилось, любые детали из дерева, используемые при строительстве, в том числе доски и бруски для обрешетки, должны быть обработаны биозащитными и антипиренными составами.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют сплошной или двойной.

При монтаже сплошной обрешетки доски укладывают на стропила горизонтально, параллельно коньку, либо сначала на стропила параллельно коньку кладут бруски или доски с шагом 0,5–1 м, а уже на них настилают доски вдоль спуска, от конька к свесу.

При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают рейки шириной 50–70 мм, толщиной 20–25 мм, укладывая их под углом 45° к продольной линии рабочего настила. В итоге настил под рулонные материалы не должен прогибаться под тяжестью человека, должен быть ровным, без бугров, провесов и щелей (щели шире 6 мм перекрывают полосками кровельной стали); стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке. Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых не задерживалась бы вода. В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементную плитку обычно делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм, но можно оставлять между досками зазоры шириной 5 мм.

Обрешетку под листы шифера выполняют из брусков сечением 60 × 60 мм. Как правило, под каждый лист укладывают три бруска, а если используется более тонкий материал – четыре.

Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии выполняют из брусков сечением 50 × 50 или 50 × 60 мм, при двухслойном или при использовании тяжелой штампованной черепицы – сечением 60 × 60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25–35 мм.

Обрешетку под металлическую кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 × 50 мм, досок размерами 50 × 120–140 мм, сплошную – из досок толщиной 30–40 мм. Она должна быть ровной, без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200–250 мм. Через каждые полтора метра прибивают доски, которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Если предусматривается утепление крыши (к примеру, в случае устройства жилой мансарды), при монтаже обрешетки нужно побеспокоиться о гидро– и пароизоляции: утеплитель должен быть защищен от конденсата. Поэтому поверх стропил необходимо уложить гидро– и пароизоляционную пленку горизонтальными полосами с нахлестом около 15 см, закрепить ее (для этого используются бруски, равные в сечении ширине стропила и толщиной менее 3 см), а только затем начинать настил досок обрешетки.

После того как обрешетка готова, можно приступать к настилу кровельных материалов.

Кровельные материалы

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие кровельных материалов, причем практически каждый из них рекламируется как наиболее долговечный, красивый и дешевый. Но реклама рекламой, а что все-таки предпочесть? Основными критериями выбора должны быть:

♠ долговечность. Желательно, чтобы срок службы кровельного материала был не только сопоставим со сроком службы стен дома, но и существенно превышал его;

♠ надежность;

♠ сложность монтажа;

♠ удельный вес (вес 1 м²);

♠ экономичность;

♠ ремонтопригодность;

♠ эстетичность.

Шифер

Еще совсем недавно асбестоцементный шифер пользовался необычайной популярностью. Он всегда отличался доступностью, легкостью монтажа и дешевизной, что обеспечило его широчайшее применение – начиная от частных домов и дач и заканчивая банями и гаражами.

Однако такой шифер, изготовленный на основе портландцемента, асбеста и воды, обладает рядом недостатков, некоторые из которых непреодолимы. Так, этот материал тяжел, хрупок, не слишком долговечен. Шиферная кровля зарастает мхом: всего 8–10 лет – и крыша зеленеет, утрачивая свою декоративность. Но главным недостатком шифера является то, что из-за содержания в нем асбеста он представляет опасность для здоровья человека. Во многих странах мира подобные материалы запрещены.

Еврошифер

Хорошей альтернативой обычному асбестоцементному шиферу является безасбестовый шифер – еврошифер, или ондулин.

Сходство этих материалов только внешнее: оба представляют собой волнистые гофрированные листы. Но еврошифер производится путем пропитывания стекловолокна или картона битумом при высоких давлении и температуре. Для придания материалу различных цветов в битумную массу добавляют красящие пигменты и стабилизаторы цвета, затем готовые листы покрываются полимером, а с лицевой стороны – еще и защитно-декоративным красочным слоем на основе винилакрилового полимера и светостойких пигментов.

Гарантированный срок службы еврошифера – 15 лет. В этом и заключается основной недостаток материала. Если вы строите сарай или гараж, 15 лет может быть достаточно, а вот для жилого дома еврошифер явно не подходит: через каких-то полтора десятилетия вопрос о кровле вновь встанет во весь рост. Обычно для семейного гнезда хочется чего-то более основательного.

Натуральная черепица

Среди кровельных покрытий натуральная черепица неспроста считается классикой, проверенной временем: данным материалом пользовались еще в Древней Греции. А сейчас черепица вновь в моде. Более того, в наши дни кровля из натуральной черепицы служит показателем статуса, свидетельством хорошего вкуса.

По форме черепица бывает:

♠ штампованная;

♠ ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);

♠ ленточная с двойным загнутым краем, которая, в свою очередь, подразделяется на два типа – «противень» и «бобровый хвост»;

♠ простая, у которой только одно ребро цепляется за желоб;

♠ сложная, у которой зацепление происходит двумя ребрами или более.

Монтаж черепицы ведется по обрешетке. Для обрешетки выбирают рейки сечением 50 × 50 или 60 × 40 мм и прибивают их на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров черепицы. Рейки прибивают в направлении от конька к карнизу, по краю которого укладывают доски шириной 150 мм и прибивают уравнительную рейку.

Черепицу кладут сразу в два-три ряда. Сначала работы ведутся на основных скатах, затем – на вальмовых, ребрах и коньке (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Конек из керамической черепицы, крепящейся на известковый раствор

Существует два способа укладки – одинарный нахлест и двойной нахлест. При первом способе образуется однослойное кровельное покрытие. Для этого используется штампованная или ленточная пазовая черепица – каждая из них имеет фальц и цепляется им за смежные плитки. Для двойного нахлеста применяется плоская черепица; кладка ведется с любой величиной нахлеста. Отмечу, что при таком способе кладки вес кровли значительно возрастает (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Укладка керамической черепицы

Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной формы, которая называется желобчатой. Она крепится проволокой и на известковый раствор, а на месте стыков конька и ребер устанавливается кровельная розетка из оцинкованной стали или используется замазка из цементного раствора. Ендовы, разжелобки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы обустраивают так называемую выдру – воротник из цементно-песчаного раствора.

Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов справа налево, а остальные ряды – со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Каждую пластину, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах – каждую).

Если вы решите присоединиться к любителям черепицы, то придется выбирать из трех вариантов, таких как:

♠ классическая керамическая черепица, изготовленная из глины (практически по древнегреческим рецептам);

♠ цементно-песчаная черепица;

♠ полимерпесчаная черепица (правда, ее можно назвать натуральной только условно).

Строительный рынок предлагает керамическую черепицу разнообразнейших форм, цветов и покрытий: традиционную натуральную, благородную ангобированную, яркую, переливающуюся на солнце, глазурованную.

Абсолютная герметизация кровельного покрытия обеспечивается двойным замком – вертикальным и горизонтальным, что очень актуальное для климата России. Основные преимущества керамической черепицы:

♠ морозостойкость;

♠ пожаробезопасность;

♠ термостойкость. Керамическая черепица медленно нагревается, что является огромным плюсом в летнюю жару, и столь же медленно остывает, что способствует поддержанию постоянной температуры в доме, исключает резкие суточные перепады температур;

♠ биостойкость. Материал совершенно не реагирует на деятельность бактерий и низших растений;

♠ кислото– и щелочестойкость. Если ваш дом располагается неподалеку от промышленного предприятия, вследствие чего возможны кислотные осадки, то керамической черепице они совершенно не страшны; это же касается и воздуха современных мегаполисов, который содержит разнообразные вредные вещества, способствующие коррозии;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества, которое не только опасно для человека само по себе, но и может стать причиной возгорания;

♠ отсутствие необходимости в устройстве мощных стропильных конструкций;

♠ простота монтажа, в том числе при сложной конфигурации крыши;

♠ простота ухода (покрытие легко очищается, не нуждается в покраске);

♠ длительный срок службы – более 100 лет.

К недостаткам керамической черепицы можно отнести ее относительную хрупкость – при транспортировке и других механических воздействиях могут появиться расколы и повреждения. И конечно, существенным минусом является цена: керамическая черепица относится к категории элитных кровельных материалов.

Цементно-песчаная черепица – прекрасная альтернатива керамической, особенно с точки зрения цены, поскольку обходится почти вдвое дешевле (рис. 7.10).

Этот вид черепицы изготавливается из кварцевого песка и цемента, окрашивается с помощью окиси железа. Цветовая гамма достаточно разнообразна, причем популярные цвета: черный, зеленый, коричневый, кирпично-красный – практически всегда можно приобрести без проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кстати, именно окислы железа, содержащиеся в глине, придают керамической черепице ее «фирменный» цвет.

Достоинства у цементно-песчаной черепицы те же, что и у керамической, но есть и несколько собственных.

♠ морозостойкость (этот материал способен выдержать минимум 1000 циклов замораживания и оттаивания);

♠ пожаробезопасность;

♠ биостойкость;

♠ небольшая теплопроводность;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;

♠ ветроустойчивость;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества;

♠ простота монтажа;

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ простота ухода;

♠ гладкая поверхность;

♠ высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 250 кгс);

♠ длительный срок службы – более 100 лет, причем с годами черепица становится прочнее.

Неудивительно, что многие предпочитают именно цементно-песчаную черепицу: при тех же плюсах, что у керамической, да еще и нескольких дополнительных, имеется существенный выигрыш в цене.

Полимерпесчаная черепица изготавливается из песка, расплавленных полимеров и красителей (70% песка обеспечивают прочность, 25% полимеров – связующее вещество, красители дают насыщенный и стойкий цвет), спрессованных под высоким давлением. Застывший материал обладает высокими прочностными характеристиками: он способен выдерживать механические нагрузки до 350 кг/см².

Большинство достоинств полимерпесчаной черепицы такие же, как у керамической и цементно-песчаной. Собственно говоря, ее создатели стремились изготовить кровельный материал, подобный керамической черепице по виду и техническим характеристикам, только гораздо дешевле. Итак, перечислю достоинства полимерпесчаной черепицы:

♠ небольшая теплопроводность;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;

♠ ветроустойчивость;

♠ пожаробезопасность;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества;

♠ простота монтажа, причем монтаж возможен в любое время года;

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ простота ухода;

♠ гладкая поверхность;

♠ высокая ударопрочность (эта черепица не разбивается ни при транспортировке, ни при монтаже, ни даже при падении с высоты);

♠ небольшой вес (в два раза меньше, чем у аналогичной керамической или цементно-песчаной черепицы);

♠ отсутствие необходимости в усиленной обрешетке;

♠ стойкость цвета (правда, яркость красок гарантируется на срок до 30 лет);

♠ срок службы – не менее 50 лет.

Как видите, в долговечности полимерпесчаная черепица уступает керамическому и цементно-песчаному аналогам. Зато она выигрывает в цене, а выглядит ничуть не хуже керамической черепицы.

Мягкая битумная черепица (у данного материала имеются и другие названия: гибкая черепица, гонт, шинглс, кровельная плитка) – это и не черепица вовсе, а ее имитация, изготовленная из резинобитумных пластин. Чтобы придать гибкой черепице солидный вид, сверху ее оформляют минеральной или каменной крошкой различных цветов, которых насчитывается более двух десятков (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Укладка гибкой черепицы

Этот материал становится все более популярным в связи с наличием у него ряда достоинств, частично совпадающих с достоинствами классической черепицы, а частично присущих только данному виду кровельных покрытий. Среди достоинств:

♠ высокая декоративность;

♠ богатая цветовая гамма;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред и биологически активных реагентов;

♠ водонепроницаемость;

♠ стойкость к температурным перепадам, сохранение эксплуатационных качеств как при низких, так и при высоких температурах;

♠ огнестойкость (материал не поддерживает горение и препятствует распространению огня);

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества (гибкая черепица – диэлектрик, поэтому при таком кровельном покрытии можно даже не сооружать громоотвод);

♠ экономичность (количество отходов минимальное, что особенно важно в случае крыши сложной конфигурации);

♠ простота монтажа;

♠ отсутствие «парусности»;

♠ малый вес (поэтому не требуется усиление несущей конструкции);

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ срок службы – более 60 лет.

При монтаже плитку гибкой черепицы (ее нижняя поверхность покрыта клейким веществом) просто приклеивают к основанию и дополнительно укрепляют гвоздями – по четыре штуки на каждую плитку.

Металлические покрытия

Именно металл сейчас наиболее популярен среди потребителей, занимающихся строительством малоэтажных индивидуальных домов. Для сооружения металлической кровли используются самые разные материалы, благодаря чему каждый может выбрать покрытие по вкусу и по карману.

Все металлические кровли подразделяются на три типа:

♠ плоские или с небольшими ребрами жесткости покрытия из листовой или рулонной стали (профилированные листы или профнастил);

♠ фальцевые кровли;

♠ покрытия из профилированного листа, имитирующие черепицу (металлочерепица).

Еще относительно недавно профнастил применялся только для зданий большой площади – в промышленном строительстве или при возведении многоэтажных домов, но появление полимерных покрытий, придающих стальным листам декоративность, вывело этот материал в лидеры среди стальных кровельных покрытий.

Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.

Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы кладут с напуском: в поперечном направлении – 5–12 см, а в продольном – 12–20 см. К деревянным балкам их крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом для компенсации температурных деформаций.

В фальцевых кровлях отдельные элементы покрытия (их называют картинами) соединяются фальцами (вид шва, который образуется при соединении листов металлической кровли).

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие (идущие по длине ската) и стоячие (идущие по высоте ската), а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.

Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. На верстак кладут стальной лист и намечают линию сгиба фальцевой кромки. При помощи угла на верстаке и киянки отгибают по отмеченной линии всю кромку по периметру листа, после чего лист переворачивают и загибают кромку полностью. Впоследствии листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Двойной лежачий фальц выполняют аналогично, но делают два сгиба листа, а не один.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют самозащелкивающиеся фальцы, соединение которых друг с другом не требует применения инструментов.

Короткие стороны картин рядового покрытия соединяют одинарными фальцами, а длинные – двойными.

Двойной стоячий фальц является наиболее герметичным и влагонепроницаемым, именно его применение обеспечило широкую популярность металлических фальцевых кровель.

Покрытие настилают снизу вверх. Сначала покрывают карнизный свес и устанавливают надстенные желоба. Их крепят при помощи карнизных штырей с хомутами и Т-образных костылей, которые прибивают к обрешетке гвоздями или прикручивают шурупами. Затем выкладывают скаты – сначала боковые, а потом фасадные. Полосы крепят к обрешетке кляммерами (металлический профиль (узкая полоска) для крепления широкого спектра строительных элементов, начиная от черепицы и заканчивая керамогранитными плитами). Вначале полосу закрепляют гвоздем у конька, потом проверяют ее положение и прибивают к боковым граням обрешетки. Расположение кляммеров не должно совпадать с фальцами.

Для покрытия разжелобка используется продольно выгнутая полоса, соединенная лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия. Воротник дымовой трубы изготавливают из двух П-образных частей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами, а в поперечном – лежачими. Трещины и места неплотного прилегания в фальцах заделывают герметиком или суриковой замазкой.

В настоящее время среди фальцевых кровель лидируют кровли, выполненные по рулонной технологии. При этом металлические кровельные картины с подготовленными для соединения в двойной фальц краями изготавливаются на специальной машине. Остается только уложить картины на скат, закрепить кляммерами и соединить в двойной стоячий фальц с помощью закаточной машины.

Применение подобной технологии дает ряд преимуществ: картины можно изготавливать прямо на стройплощадке, а их длина не ограничивается длиной листа – картины имеют ту же длину, что и скат. Таким образом, при рулонной технологии не используются поперечные соединения (лежачие фальцы), а чем меньше соединений – тем выше герметичность и надежность крыши.

Срок службы фальцевой кровли зависит от материала, из которого она изготовлена (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Срок службы фальцевой кровли

Металлочерепица – один из наиболее востребованных кровельных материалов. Ее популярность объясняется тем, что внешне она больше других «заменителей» напоминает натуральную черепицу, а стоит значительно меньше. Металлочерепица надежна и достаточно проста в монтаже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ценовое преимущество зависит от металла, из которого изготовлено покрытие. Если, к примеру, речь идет о медной кровле, то здесь о выигрыше в стоимости говорить нельзя: медь является одним из наиболее дорогих кровельных покрытий.

В числе плюсов данного материала можно назвать:

♠ относительно небольшой вес;

♠ простоту и невысокую стоимость монтажа;

♠ доступность всех комплектующих деталей металлочерепицы и водостоков (возможна их поставка в комплекте с кровельным материалом);

♠ многообразие расцветок и фактур поверхности;

♠ экологическую безопасность;

♠ невысокую цену;

♠ длительный срок эксплуатации – от 15 до 50 лет.

Однако есть у металлочерепицы и недостатки.

♠ Такая крыша отличается высокой электропроводностью. А поскольку металл притягивает молнии, вам понадобится надежный громоотвод.

♠ Монтаж кровли предполагает перфорацию металлочерепицы саморезами; если применять некачественные резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и деформируются, то нарушается герметичность покрытия.

♠ Крыша из металлочерепицы нуждается в сезонном уходе: осенью ее необходимо очищать от грязи и листьев, зимой – от снега.

♠ Если конструкция крыши сложная, образуется большое количество отходов (данного недостатка лишена композитная металлочерепица).

Традиционно к недостаткам металлочерепицы относят и повышенную «гулкость» – во время дождя и (или) ветра шумно будет не только в мансарде. Однако при правильном монтаже уровень шума значительно снижается, поскольку его основным источником является стук металлочерепицы по обрешетке. Уровень шума можно снизить и за счет устройства качественного водоотвода. А если для вас критичным является даже стук капель дождя по металлической поверхности, то существует металлочерепица с шумопоглощающим покрытием.

Если вы остановили выбор на металлочерепице, то вам не помешает узнать, что торговое название: «Монтеррей», «Элит», «Классик» и т. д. – ничего не говорит о производителе. Дело в том, что геометрия профиля данного кровельного материала зависит от оборудования, поэтому каждому станку, а следовательно, и каждому профилю присвоено свое название. Так что «Монтеррей» или «Элит» – это наименование профиля металлочерепицы.

Долговечность металлочерепицы во многом зависит от полимерного покрытия. Именно оно обеспечивает коррозионную стойкость материала. В табл. 7.2 приводится сравнительная характеристика различных полимерных покрытий, применяемых при производстве металлочерепицы.

Таблица 7.2. Технические характеристики полимерных покрытий[2]2
  По материалам http://roof-roof.ru/.


[Закрыть]

* По пятибалльной шкале, ***** – максимальный показатель.

Компании, продающие металлочерепицу, обычно осуществляют два вида поставки:

♠ на заказ, то есть с учетом индивидуальных размеров кровли и требований покупателя;

♠ со склада, то есть листами стандартных размеров.

При поставке со склада покупатель имеет меньший выбор, но может забрать товар немедленно. Однако при использовании стандартных листов бывает много отходов, чего не случается, когда изготавливаются листы необходимых размеров.

Самым экономичным вариантом считается комплектация кровли листами по длине ската, поскольку при этом материал экономится на горизонтальных нахлестах. Но складирование, перевозка, монтаж и ремонт больших листов сопряжен с дополнительными трудностями.

Монтировать мерные листы намного проще и удобнее. Кроме того, благодаря небольшому размеру они не подвержены линейному расширению под воздействием высоких температур. В настоящее время производители предлагают мерные листы нескольких типовых размеров, что позволяет минимизировать расход материала на горизонтальных нахлестах.

Кровля из металлочерепицы строится по принципу хорошо известного кровельного пирога: поверх несущей системы устраивают гидроизоляцию, затем обрешетку, поверх которой укладывают металлочерепицу. Утеплитель кладут под гидроизоляцией.

Укладку металлочерепицы ведут по обрешетке, которую устраивают из брусков сечением 30 × 30 или 40 × 40 мм либо из досок толщиной 25 мм и шириной 10 см. Шаг обрешетки зависит от профиля листа и обычно составляет 35–45 см. Обрешетку рекомендуется прибивать оцинкованными гвоздями, которые не подвержены ржавлению.

Под коньковую планку прибивают две доски под углом друг к другу. Саму планку устанавливают после того, как все листы уложены. Ее крепят саморезами к каждой второй волне листа.

Монтаж кровельных листов рекомендуется вести одновременно на обоих скатах (в случае двухскатной крыши). Это позволяет следить за тем, чтобы узор на скатах был симметричным. В местах нахлеста листы устанавливают по поперечному рисунку.

ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже не рекомендуется наступать на профиль, но избежать этого трудно. Поэтому следует ходить в обуви на мягкой подошве и ступать только в прогибы волны.

Для внутренних стыков используют стандартные планки для разжелобки, которые устанавливают с нахлестом 150 мм.

В процессе монтажа металлочерепицу обрезают вручную с помощью болгарки. Не рекомендуется применять абразивные круги, поскольку отлетающий абразив может повредить полимерное покрытие. Вместо этого нужно установить диск с твердосплавными зубьями. Все отходы необходимо удалять, так как они очень быстро начинают ржаветь и, попав в щели и пазы, могут стать центрами коррозии покрытия.

Важным этапом устройства крыши является создание гидроизоляции и вентиляции. Это связано с тем, что металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат. Накапливаясь, он приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антиконденсатные пленки, которые сделаны на основе полипропиленовой ткани, обеспечивающей водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего пары, которые воздействуют на кровлю изнутри.

В подкровельном пространстве необходимо устроить хорошую естественную вентиляцию – оставить вентиляционные зазоры шириной около 50 мм между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей. Так образуются воздушные каналы. Чтобы они не были замкнуты, нужно создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.

Особое внимание следует уделить креплению металлочерепицы. Современный строительный рынок предлагает для этих целей специальную линейку крепежных изделий. Чаще всего используется кровельный саморез. Он отличается от других саморезов сверлом на острие, которым просверливается лист профиля, и шестигранной головкой, окрашенной в тон покрытия. Кроме того, под головкой предусмотрен уплотнитель – шайба из эластичного материала. Дешевый крепеж идет с шайбой из обычной недолговечной резины, качественные кровельные саморезы поставляются с шайбой из ЕРОМ (ЭПДМ, этиленпропиленового каучука). Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.

Композитная черепица, вобрав в себя все преимущества обычной металлочерепицы, избавилась от некоторых ее недостатков. К примеру, композитная черепица обладает хорошими показателями шумопоглощения.

Данный материал имеет многослойную структуру, основой которой является высококачественный стальной лист толщиной 0,5 мм, с обеих сторон покрытый слоем алюцинка (так называется сплав алюминия, цинка и кремния) толщиной 20 мкм. Комбинация алюминия и цинка считается наилучшей, так как алюминий защищает кровельное покрытие от коррозии, а цинк обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.

Верхняя сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя, препятствуют шуму. Композитная черепица имеет небольшой вес. Она бывает разных цветов и форм, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (1330 × 415 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах кровли от 18°. Композитная металлочерепица производится с полным набором комплектующих элементов. Срок ее службы – более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации листов используют обычные гвозди – «пятидесятку». Есть один нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов работы должны вестись сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Шаг обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с размерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного влажностью или перепадами температуры.

Минимальный уклон ската, при котором возможно применение композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то их полностью гидроизолируют при помощи рулонных материалов, поверх которых в эстетических целях укладывают композитную металлочерепицу. Расстояние между стропилами не должно превышать 1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стропилам, следует увеличить сечение ее брусков.