Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Теплоизоляция перекрытий

Если пол будет существенно холоднее, чем воздух в помещении, то ни о каком комфортном проживании речи быть не может. Кроме того, в подобных условиях неизбежно появится конденсат, а следовательно, сырость, плесень и прочие «прелести», которые домовладельцу совсем ни к чему. Так что перекрытия нуждаются в теплоизоляции. Она должна быть такой, чтобы температура поверхности пола не отличалась от температуры воздуха в комнате более чем на 2 °C.

Однако теплоизоляция перекрытий не спасает от разницы температур между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Слой теплоизоляции в перекрытии между холодным подвалом и теплым первым этажом будет отсыревать, если заранее не позаботиться о пароизоляции. Для этого можно использовать слой пергамина или любой другой паро-изолирующей пленки, который настилают поверх теплоизоляционного слоя при монтаже перекрытий.

В качестве теплоизоляционного материала очень удобны минераловатные плиты. Они относительно недороги, удобны в монтаже и обеспечивают надежную теплоизоляцию.

Впрочем, порой минеральная вата либо совсем не по карману, либо дороговата для данного случая (предположим, вы строите небольшой щитовой деревянный домик – летнюю дачу). Тогда можно пойти другим путем и изготовить надежную теплоизоляцию из подручных материалов прямо на месте. Неплох такой вариант: накат перекрытия выстилают рубероидом или покрывают раствором глины с добавкой песка, а затем, после полного высыхания раствора, засыпают шлак или древесные опилки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Древесные опилки предпочтительнее шлака, особенно если речь идет о легком доме и, соответственно, легком перекрытии. При одинаковой толщине слоя опилки весят в 4 раза меньше, чем шлак, а теплоизоляцию обеспечивают в 3 раза лучше.

Можно также самостоятельно изготовить плиты из опилкобетона – вполне надежного теплоизолирующего материала. Рецепт прост: 1 объемная часть опилок, 1,5 объемной части известкового раствора (или 4 части глиняного раствора), 0,3 объемной части цемента, 2–2,5 объемной части воды. Сушить готовые плиты нужно в тени, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, иначе плиты могут растрескаться из-за неравномерного высыхания. После того как плиты полностью высушены и готовы к монтажу, их укладывают на рубероидную прокладку наката. Для заделки межплитных швов подходит глинистый или известковый раствор.

Вес опилкобетонных плит невелик: 1 м² плиты толщиной 10 см весит от 5 до 6 кг.

Устройство чернового пола

Покрытием пола (чистым полом) называют верхний слой пола. Его выполняют из досок, паркета, ламината, гипсокартона, плитки, линолеума и др.

Черновой пол – это основание для чистого пола, на которое впоследствии укладывают покрытие. В то же время это нижний слой двойных полов, поверх которого уложены тепло– и пароизолирующие материалы. Черновым полом называют и нижний настил дощатых полов, который кладут диагонально и применяют, когда лаги установлены разреженно, а доски пола тоньше, чем принято.

Стяжка – слой, предназначенный для выравнивания поверхности подстилающего слоя или основания и для придания покрытию требуемого уклона. Кроме того, стяжку применяют для устройства жесткой или плотной корки по нежесткому или пористому тепло– или звукоизоляционному слою.

Основанием для пола является перекрытие или слой грунта (в полах на грунте). Подстилающий слой применяется для распределения нагрузки на основание.

Для настила чернового пола используется не качественная доска, а горбыль, бросовая доска, штакетник – все, что способно держать тепло-и пароизолирующие материалы. Дело в том, что черновой пол активно реагирует на перепады температуры и влажности, поэтому его необходимо сооружать из материалов, способных к деформации, – таким образом минимизируется деформация чистого пола.

В каркасных деревянных домах применяют три конструктивные схемы полов первых этажей: полы по балкам, по лагам и полы на грунте.

Полы по балкам устраивают над холодными подпольями, если уровень чистых полов первых этажей выше уровня земли на 0,8–1,0 м. Пароизоляционный слой располагается между дощатым полом и настилом.

Полы по лагам применяют в зданиях при высоте подполья не более 25 см. Лаги опирают на деревянные антисептированные прокладки шириной 10 мм, длиной 20–25 см и толщиной не менее 25 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве антисептика для пропитки деревянных деталей можно применять отработанные автомобильные моторные масла. Но из-за запаха использовать этот способ в жилом доме не рекомендуется: вместе с таким антисептиком у вас в доме может «поселиться» и гаражный аромат. Однако при возведении хозяйственных построек этим вариантом можно воспользоваться.

Для изоляции лаг от капиллярной влаги под деревянные прокладки укладывают два слоя толя или слой рубероида. Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8–1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5–0,7 м. Лаги выполняют прямоугольного сечения шириной 8–10 см. Расстояние между лагами должно быть 40–50 см. При размещении лаг, по которым уложен дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света из окон в помещение.

При проведении строительства в режиме жесткой экономии нередко приходится применять разреженную укладку лаг, а от утепления пола и вовсе отказаться. Тем не менее даже в этих условиях можно сделать теплые полы. Настил чернового пола выполняют из тонкомерной необработанной доски, которую настилают по диагонали к лагам. Для чистого пола также применяют доски, тоньше нормативных, но суммарная толщина пола будет нормальной. Более того, прогиб пола под нагрузками исключается. Подобный черновой пол можно устраивать и по плитам перекрытия, так как в данном случае для настила не требуется ни опор, ни даже лаг.

Полы на грунте применяют при устройстве первых этажей. Основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывают подстилающий слой, служащий для распределения нагрузки от пола на основание. Выбор типа подстилающего слоя зависит от нагрузки на пол, применяемых материалов и свойств грунта.

Если необходима защита пола от грунтовых вод, под подстилающим слоем устраивают гидроизоляцию. В некоторых случаях требуется усиленная гидроизоляция дома, поэтому лучше изначально озаботиться надежной отмосткой по периметру и прочими мерами, не допускающими попадания влаги в подполье.

Сооружая опоры, убедитесь, что они не перегораживают вентиляционных отверстий, иначе в подполье будет скапливаться влага.

Глава 7
Крыша

Многие люди путают понятия «крыша» и «кровля», считая их равнозначными. Но те, кто непосредственно сталкивается со строительством, должны знать, что крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая как несущие, так и защитные функции (гидро– и теплоизолирующие), а кровля – это покрытие, верхний элемент крыши, выполняющий защитные функции. То есть кровля является составной частью крыши, одним из ее конструктивных элементов.

Крышу не зря называют «пятым фасадом» дома. Она не только защищает здание от атмосферных осадков, перепадов температур и др , но и имеет большое эстетическое значение. Именно от крыши во многом зависит выразительность архитектуры и визуальное восприятие дома. Крыша определяет, будет ли постройка выглядеть воздушно и легко или, наоборот, солидно; изящно и элегантно или строго и сурово; аскетично или празднично. Неудивительно поэтому, что при строительстве дома крыше уделяют особое внимание.

Крыши классифицируются по конструкции (чердачные и совмещенные), виду теплоизоляции (теплые и холодные) и виду ската.

Чердачная крыша состоит из наружной кровли и поддерживающей ее стропильной системы (несущей конструкции). Уклон такой крыши может быть различным. Именно этот вариант обычно используется при индивидуальном строительстве.

Совмещенная крыша чаще всего бывает плоской и представляет собой настил на дачных перекрытиях, обычно выполняемый из рубероида и битумной мастики.

Теплые крыши обычно возводят при строительстве жилых домов, тогда как в хозяйственных постройках они встречаются редко (стоимость сооружения такой крыши довольно высока, и оборудовать ею сарай для хранения садовых инструментов попросту нерентабельно). Отличительная особенность теплых крыш – обязательное наличие чердака. Теплоизоляция такой крыши обеспечивается не только применяемыми при возведении кровли материалами, но и циркуляцией воздуха между стенами и перекрытиями верхнего этажа. Если высота от пола до потолка 1,5 м и более, то под теплой крышей возможно оборудование жилой мансарды.

Холодные крыши возводят над хозяйственными постройками; при строительстве жилых домов их практически никогда не используют (разве что в редких случаях, к примеру при постройке дачного домика для периодических выездов на природу). Холодные крыши выполняют только одну функцию – защищают помещение от атмосферных осадков.

Скатом называется плоскость крыши, расположенная под углом. Пересекаясь вверху, скаты формируют конек крыши. Угол, образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.

По виду ската выделяют следующие разновидности крыши (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Формы крыши: а – односкатная; б – двухскатная щипцовая; в – шатровая; г – четырехскатная полувальмовая; д – четырехскатная вальмовая; е – двухскатная полувальмовая; ж – многощипцовая; з – мансардная полувальмовая; и – мансардная вальмовая; к – коническая щипцовая; л – вальмовая с ломаным скатом; м – пирамидальная щипцовая: 1 – скат; 2 – щипец (фронтон); 3 – вальма; 4 – полувальма; 5 – конек; 6 – ломаный скат

Односкатная крыша имеет одну наклонную поверхность (скат), опирающуюся на две стены разной высоты. Эта конструкция крыши самая простая и дешевая, ее легче всего соорудить. Такие крыши чаще всего применяют для хозяйственных построек (сараев, гаражей) или при устройстве веранд и террас при жилом доме. Для защиты от дождя, снега и ветра скат обычно обращают к наветренной стороне. Жилые дома строят с односкатными крышами, когда водоотвод и (или) сброс снега в какую-либо сторону запрещен (например, здание может примыкать к пешеходной дорожке). В таких случаях скат может быть обращен к подветренной стороне, что снижает защитные функции крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух разнонаправленных скатов. Это классический, повсеместно распространенный вариант. В основном двухскатные крыши применяются при постройке домов с небольшой этажной площадью. Угол наклона скатов может быть различным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Общая площадь такого дома, например трехэтажного коттеджа, может быть довольно велика, но площадь каждого этажа – небольшая. Такие дома часто возводят при недостатке места на участке.

Шатровая крыша имеет четыре ската, представляющие собой одинаковые треугольники, которые сходятся в одной точке. Такая конструкция отличается строгой симметрией. Шатровые крыши предназначены для квадратных зданий или построек, имеющих форму равностороннего многоугольника. Отсутствие фронтонов позволяет сэкономить стеновой материал (если здание квадратное, экономия максимальна), но стропильная система у такой крыши довольно сложна.

Ломаная крыша имеет четыре боковых ската, соединяющихся под углом более 90°. Ее возводят, если планируется максимально использовать площадь дома или задумано строительство мансарды.

Крестообразная крыша – один из наиболее дорогих и сложных в строительстве вариантов; она подходит для домов со сложной многоугольной планировкой. У крестообразных крыш много углов, стыков, переломов профиля. К недостаткам крыш этого вида относится то, что на них собираются вода и снег.

Вальмовая крыша состоит из двух скатов, закрывающих дом не по всей длине, и двух вальм (треугольных скатов), защищающих незакрытые части постройки. Для такой крыши характерно наличие слуховых окон, которые служат для освещения чердака. Строительство вальмовой крыши довольно дорогое и сложное.

Полувальмовая крыша отличается от обычной вальмовой тем, что вальма не доходит до карниза.

Основные элементы крыши:

♠ несущая конструкция – деревянные балки, стропила или сборные фермы (состоят из верхнего и нижнего поясов и решетки из скосов и подкосов, заключенной между поясами);

♠ основание под кровлю;

♠ тепло– и гидроизоляция;

♠ кровля.

Рассмотрим их подробнее.

Стропильная система

Стропильная система предназначена для поддержания кровли и является одним из важнейших конструкционных элементов дома. Лучше всего, если проектированием несущих конструкций займутся специалисты. Ведь малейшая ошибка чревата не только протечками на чердаке, но и ухудшением эксплуатационных характеристик как самой крыши, так и всего дома. Более того, при некачественной крыше долговечность даже самого надежного здания снижается.

Стропильная система любой крыши состоит из стропил и обрешетки.

Изготавливается стропильная система из дерева, металла, железобетона. При индивидуальном строительстве наиболее распространенным материалом является дерево – брусья и доски из древесины хвойных пород.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все деревянные части стропильной системы должны обрабатываться антисептическими и антипиренными пропитками подобно тому, как обрабатывается дерево, предназначенное для возведения стен здания. Использовать древесину без био– и огнезащиты ни в коем случае нельзя.

Кроме сравнительной простоты изготовления и монтажа, а также дешевизны, у дерева есть еще одно преимущество перед металлическими или железобетонными стропилами: вес. Деревянная стропильная система гораздо легче, а ведь вес несущих конструкций крыши дает дополнительную нагрузку на стены (собственно говоря, стропильная система и нужна для того, чтобы принять на себя нагрузку кровельного пирога, потенциальную ветровую и снежную нагрузки и передать все это несущим конструкциям здания). Кроме того, деревянную стропильную систему несложно подогнать прямо на месте, если обнаружились какие-либо недочеты в возведенных стенах. Осуществить же подгонку металлических стропил гораздо сложнее, ну а железобетонных – и вовсе невозможно.

Тем не менее некоторые предпочитают стропила из металлического профиля или смешанную конструкцию из дерева и металла. Но это уже дело вкуса.

По конструкции стропильные системы подразделяются на два типа: наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила – простейшая система, применяемая в зданиях с надежными внутренними стенами или опорами. Роль стропильных ног играют балки, уложенные наклонно. Их нижний конец упирается в мауэрлат – специальный подстропильный брус, который прокладывают по верху стены. Верхние концы стропил прикрепляются к горизонтальному брусу в самом верху крыши – коньковому прогону, который, в свою очередь, опирается на систему из подкосов (диагональные брусьев) и стоек (вертикальных брусьев). Таким образом, вес крыши переносится на внутренние домовые опоры.

Обычно наслонные стропила встречаются в небольших постройках, если пролет крыши (расстояние между опорами) составляет до 6,5 м (без дополнительных опор). Если здание достаточно широкое, то на внутренних стенах устанавливаются промежуточные опоры. Они представляют собой специальные лежни, проложенные вдоль внутренних стен. На эти лежни устанавливаются подкосы и стойки, на которые и опирается продольный прогон, принимая на себя часть нагрузки конькового прогона. При этом пролет крыши может достигать 10–12 м.

Шаг стропил – расстояние от одной стропильной ноги до другой – рассчитывается исходя из ряда данных:

♠ качественных характеристик материала, используемого для изготовления стропил (например, в случае деревянных стропил следует учесть, изготовлены они из бревен, брусьев или досок);

♠ типа кровельного покрытия;

♠ климатических условий данного региона (например, если в местности преобладает ветреная погода, то крыша нуждается в дополнительном укреплении, ведь ветровая нагрузка может быть очень значительной);

♠ элементов обрешетки в сечении.

Обычно шаг стропил составляет 0,3–1 м.

Способы крепления стропильной системы также зависят от перечисленных выше характеристик.

Если пролет крыши достигает 7–12 м, а надежных дополнительных опор нет, используются висячие стропила (рис. 7.2). Они изготавливаются из бревен или брусьев.

Рис. 7.2. Висячие стропила

Если наслонные стропила передают на мауэрлат всю нагрузку от кровельного пирога, то висячие – только вертикальную. Объясняется это просто. Хотя в данной конструкции нижний конец стропильной ноги опирается на мауэрлат так же, как и при устройстве наслонных стропил, ее верхний конец просто крепится к коньку при помощи прорезного шипа. Чтобы усилить крепление, используют скобы. А чтобы стропила не прогибались под весом кровли, их крепят ригелем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор конструкции стропил зависит и от материала, из которого возведены стены здания. Так, наслонные стропила применяются, если стены достаточно массивны и могут воспринимать как вертикальную, так и горизонтальную (распорную) нагрузку от стропил. Висячие же стропила применяются в постройках с легкими стенами, например в каркасных домах.

Если здание имеет большие пролеты (12–24 м) и свободную планировку, а надежные внутренние опоры отсутствуют, то возникает необходимость в применении более сложной поддерживающей конструкции – стропильной фермы.

Стропильная ферма состоит из соединенных между собой деталей крыши. Ее основу чаще всего составляет один или несколько решетчатых треугольников (треугольник является самой жесткой и экономичной геометрической фигурой). Стропильная ферма может быть сегментной, треугольной и полигональной (многоугольной) (рис. 7.3). Использование той или иной базовой геометрической фигуры для изготовления стропильной фермы обусловлено уклоном крыши. Так, при трапециевидной ферме крыша планируется с минимальным уклоном, а полигональная ферма предполагает два перелома и горизонтальную среднюю часть. Эти формы ферм в последнее время приобрели особую популярность: при их использовании подкосы и стойки достаточно коротки, что дает ощутимую экономию в строительных материалах. К тому же современные кровельные материалы не нуждаются в большом уклоне, в отличие от традиционной черепицы. К недостаткам таких ферм относится то, что чердака в доме уже не будет.

Рис. 7.3 Конструктивная схема стропильной фермы: а – треугольной; б – треугольной на лобовых рубках; в – многоугольной; г – пятиугольной на лобовых врубках

Полигональные фермы в основном применяются при возведении зданий производственного назначения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фактически стропильная ферма – это усложненный вариант висячих стропил.

Стропильная ферма может выполняться как из древесины, так и из стали и железобетона. Для индивидуального строительства чаще применяется стропильная ферма из древесины.

Внутренние вертикальные балки в такой конструкции называются стойками, наклонные стержни – раскосами. Балки плоской фермы, которые расположены по верхнему контуру, называются верхним поясом, а те, что расположены по нижнему контуру, соответственно нижним поясом.

Чаще всего опоры несущей системы построены треугольником. Стороны треугольника образуют две стропильные ноги – это верхний пояс фермы. Нижние концы ног упираются в горизонтальный брус, называемый затяжкой. Нижние части стропил и затяжки закреплены на внешних стенах. Для большей надежности фермы дополняют добавочные подпорки – подкосы, стойки, схватки.

Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 1 м, но оно может меняться в зависимости от климата региона строительства и выбранного кровельного материала.

Все стропильные фермы должны иметь одинаковый профиль, поэтому сначала их собирают не на крыше, а на земле по шаблону, которым служит первая ферма. На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают и расчерчивают места нужных врубок.

Бруски для стропильных ног должны выполняться чуть длиннее шаблона на случай, если расчет был неточным.

Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с мауэрлатом, затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины. На собранном по шаблону соединении делают отметки, а затем его разбирают, чтобы впоследствии собрать на месте.

Существует еще один, альтернативный способ сбора стропильной фермы, менее трудоемкий, но не менее надежный. Современный рынок строительных материалов предлагает серию накладных металлических элементов, при помощи которых стропильная ферма собирается с высоким качеством сопряжения элементов. Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с выштампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис 7.4). Обычно таким технологическим приемом пользуются при изготовлении ферм в заводских условиях для домов каркасно-щитовой конструкции.

Рис. 7.4. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах: 1 – стропила; 2 – пластина

Для сопряжения деталей ферм обычно используют металлические накладки с отверстиями, через которые вворачивают шурупы или забивают гвозди. При этом в каждую деталь необходимо вворачивать как минимум два шурупа или забивать два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины деревянного бруска.

Гвоздевое соединение самое слабое, так как теряет прочность и надежность по мере высыхания древесины. Более надежны соединения с помощью болтов, но просверленные для них отверстия ослабляют стропила. Поэтому строители предпочитают скобы и хомуты, которые соединяют детали ферм прочно, надежно и надолго, при этом не оказывая отрицательного воздействия на стропила.

Однако самые надежные соединения получаются, если воспользоваться услугами промышленного производства – разместить заказ на изготовление стропильной системы достаточно просто. В заводских условиях стропила соединяются в фермы при помощи стыковых планок, которые не только обеспечивают прочность соединения, но и препятствуют смещению деревянных элементов в процессе естественной усушки. Кроме того, деревянные детали обрабатываются биозащитными составами и антипиренами, причем пропитки глубоко проникают в древесину, тем самым удлиняя срок службы всей конструкции. И наконец, гарантируется точность соблюдения расчетных размеров. На стройплощадку доставляются уже готовые фермы, которые сразу собираются в стропильную систему, благодаря чему сроки монтажных работ существенно снижаются.

Стропильная система для дома с мансардой. В наше время дома с мансардой стали практически нормой. Это неудивительно: мансарда позволяет увеличить жилую площадь здания и уменьшить его теплопотери, хотя ее возведение обходится дороже, чем сооружение простого холодного чердака. Однако надо помнить, что в доме с мансардой увеличивается и нагрузка на несущие деревянные конструкции крыши. Для компенсации такого увеличения нагрузки применяют балки большего сечения, а шаг стропил уменьшают.

Чтобы жилой объем мансарды не уменьшился, в стропильных фермах обходятся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упирают в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляют подкосами, которые зарезают в стойки. Места соединений укрепляют болтами и скобами.

Вверху стропильные ноги соединяют вполдерева на болтах. Поскольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил), возрастает значение ригеля. Его делают более прочным, большего сечения, крепят на болтах и чаще всего даже не зарезают, чтобы не снижать прочность несущей системы. Центр ригеля подтягивают к верхнему соединению стропил стойкой, которая также крепится на болтах. Соединение укрепляют стальными пластинами на саморезах или болтах.

Чтобы воспрепятствовать сдвигу брусьев, их концы (при вязке стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных коробок) соединяют способом, который называется вязкой вполдерева (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вязка вполдерева

Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочными и достаточно легкими, так что их можно без особого труда поднять к месту установки несущей конструкции.

И обычные стропильные фермы, и облегченные монтируют по одной схеме. Нижние концы стропильных ног устанавливают на мауэрлаты. Затем, привязав веревку к месту верхнего соединения стропил, ферму поднимают и устанавливают в вертикальное положение. Правильность установки проверяют по уровню. В этом положении закрепляют стропила с помощью бруска, прибитого к верхней части соседней фермы. Это временное крепление впоследствии необходимо убрать, когда будет набиваться обрешетка.

Обычно такие ответственные соединения, как места установки стропил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают «зуб» или «двойной зуб» (рис. 7.6), а в опоре выдалбливают гнездо, чтобы части плотно соединялись между собой. Соединения дополнительно скрепляют металлическими скобами.

Рис. 7.6. Врубка с «двойным зубом»

Для облегченных конструкций используются пиломатериалы минимального профиля, и, чтобы они не смещались друг относительно друга, их фиксируют длинными гвоздями.

Порядок установки стропильных ферм следующий: сначала устанавливают крайние фермы, затем все промежуточные. Верхний край установленных стропил должен лежать в одной плоскости по обоим скатам.