Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Устройство цоколя

Цоколем называется продолжение фундамента от уровня земли до первого этажа строения. Хотя цоколь ремонтировать проще, чем подземную часть фундамента, лучше сразу настраиваться на то, что он должен быть максимально долговечным, прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Подход «поправим позже» чреват многими проблемами.

Для ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, выступающая над землей. Для столбчатого фундамента цоколь – это стены, которые устраивают между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). Чаще всего забирки выполняются из того же материала, что и столбы фундамента, но при желании материалы могут быть и другими. Ширина забирки зависит от выбранного материала. Так, бутовая забирка должна быть не менее 40 см шириной, а кирпичная делается в 1 или 1/2 кирпича.

Выбирая материал для цоколя, нужно учитывать и эстетическую составляющую. Не рекомендуется, чтобы цоколь и стены дома были идентичны по фактуре (например, кирпичные стены над кирпичным цоколем). Для кирпичных стен подойдет гладкий бетонный цоколь, а для гладких стен – цоколь из кирпича или камня (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Гладкие стены и фактурный цоколь

По отношению к наружной стене цоколь может быть (рис 4.14):

♠ западающим (утопленным);

♠ выступающим;

♠ в одной плоскости со стеной («в створе» стены).

Рис. 4.14. Цоколи: а – западающий; б – ровный; в – выступающий

Наиболее надежным, экономичным и долговечным считается западающий цоколь. При таком варианте гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от почвенной влаги, укрывается как от механических, так и от атмосферных воздействий; обеспечивается свободный сток воды со стен даже при косых дождях. Экономичность достигается благодаря меньшей толщине по сравнению с другими типами цоколя, а также отсутствию слива – он в данном случае просто не нужен (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Западающий цоколь

Выступающий цоколь чаще всего используется в домах с тонкими наружными стенами – каркасных или рубленых, – а также когда необходимо устроить теплое подполье. Ширина цоколя превосходит толщину наружных стен, за счет чего он обеспечивает тепловую защиту подпольного пространства. Однако если стены дома достаточно толстые, устройство выступающего цоколя окажется лишней тратой денег.

При устройстве выступающего цоколя необходимо учитывать, что по сравнению с другими видами цоколей он более подвержен атмосферным и механическим воздействиям, поэтому требует тщательного выбора материалов. Требования к материалам достаточно строги: они должны быть долговечными и не нуждаться в дополнительной отделке (природный камень, хорошо обожженный кирпич, бетон и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Оштукатуренный и облицованный плиткой цоколь выглядит весьма привлекательно и аккуратно, однако такая отделка в скором времени потребует ремонта. В случае выступающего цоколя ремонт и восстановление потребуются быстрее, но и при западающем цоколе срок службы отделки не порадует.

Чтобы защитить выступающий цоколь от атмосферных осадков, требуется устроить выступающий козырек по всему периметру.

Иногда применяется расположение цоколя в одной плоскости со стеной, особенно если и цоколь, и наружные стены выполнены из одного материала. Но при этом практически невозможно защитить гидроизоляцию цоколя от воздействия атмосферных осадков.

Оптимальным по соотношению «цена – качество» является цоколь из монолитного бетона. Лучше всего, если такой цоколь возводится сразу по всему периметру, а вертикальные и горизонтальные швы отсутствуют. Для повышения его прочности внутрь следует поместить каркас из арматуры (она состоит из сетки с ячейками 15–20 см из стальной проволоки диаметром 5–6 мм и стержней диаметром 8–12 мм). При большой толщине цоколя в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стену.

На ленточном фундаменте можно соорудить цоколь из бетонных блоков. Лучше всего, если высота блоков будет не меньше высоты цоколя, чтобы отсутствовали горизонтальные швы – именно в них обычно скапливается влага.

В зависимости от способа монтажа следует выбирать цокольные блоки массой:

♠ при ручной укладке – не более 80–100 кг;

♠ при укладке с помощью рычагов (бревен или стальных труб) и монтажных петель – не более 300–500 кг.

Цокольные бетонные блоки могут иметь различную фактуру. Они бывают как гладкими, так и рельефными, могут быть облицованы камнем, щебнем, керамической плиткой. Лучше сразу приобретать облицованные блоки, чем отделывать обычный бетонный блок.

Довольно сложно устроить цоколь при столбчатом фундаменте. На пучинистом грунте цоколь выполняют в виде перемычки между столбами фундамента, которую армируют внизу стальными стержнями диаметром 8–12 мм. При этом цоколь не должен опираться на пучинистый грунт: чем большая площадь непосредственно соприкасается с пучинистым грунтом, тем выше вероятность выталкивания (рис 4.16). Поэтому между цоколем и грунтом необходимо оставлять свободное пространство шириной 10–15 см, которое с боков закрывается плоскими асбестоцементными листами или досками (дерево должно быть обработано против гниения).

Не рекомендуется устраивать цоколи и даже забирки, если постройка слишком легкая: сарай, крыльцо, терраса, веранда.

Чтобы защитить подпольное пространство от атмосферных осадков, можно изготовить цоколь-экран: поскольку его толщина невелика, он не подвержен выталкиванию из-за морозного пучения грунта.

Рис. 4.16. Выталкивание опорного столба в результате морозного пучения грунта

Если грунт не подвержен пучению, то забирку можно выполнять из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева.

Для утепления забирок с внутренней стороны используются шлак, сухая земля, песок.

Чтобы предотвратить накопление влаги в подвальном и цокольном этажах, а соответственно, и развитие процессов гниения, в цоколе необходимо устраивать вентиляцию. Проветривание может осуществляться либо при помощи механизмов, либо путем природной или смешанной вентиляции. Последний способ представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно, обеспечивающее приток свежего воздуха, – у пола; другое, выступающее в качестве вытяжки, – у потолка. Отверстия имеют размер около 14 × 14 см и обычно отделываются деревом. Кроме того, хорошую вентиляцию можно обеспечить вьюшками размером 15 × 25 см, расположенными по нескольку штук с каждой стороны дома. Для защиты от крыс и мышей их закрывают сеткой. Вентиляционные отверстия должны располагаться не менее чем в 15 см от уровня земли.

Вентиляция необходима для обеспечения долговечности деревянного пола. К примеру, традиционные для сельского дома дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплое и сухое подполье высотой не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать ухудшению вентиляции и гниению пола.

Отмостка

Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.

Отмостка – это небольшая площадка с уклоном от 3 до 10°, проходящая вдоль всего периметра постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича уклон составляет 5–10% (5–10 см на 1 м ширины), а для бетонных и асфальтовых – 3–5% (3–5 см на 1 м ширины).

Ширина отмостки определяется видом грунта и шириной свеса крыши.

♠ Если грунт обычный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 15–20 см (но не должна быть менее 60 см)

♠ Если грунт просадочный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 20–30 см (но не должна быть менее 90 см).

♠ Обычная ширина отмостки – 0,6–0,8 м.

Для изготовления отмостки используются различные материалы, каждый из которых обладает своими особенностями. Наиболее эффективны и долговечны бетонные отмостки – на них меньше всего сказываются атмосферные воздействия. Хорошо задерживают влагу и отмостки из асфальтобетона. Изготавливают отмостки и из керамической плитки, из природного камня, из булыжника.

Следует учитывать, что любая отмостка, имеющая соединительные швы (то есть собранная из мелких фрагментов, как, к примеру, отмостка из камня), будет обладать меньшей долговечностью и стойкостью к атмосферным воздействиям, чем монолитная отомостка. Соединения – это слабые места, где скапливается влага. А ведь при отрицательных температурах вода замерзает, расширяется – и начинается разрушительный процесс.

Если в доме имеется цокольный этаж или подвал, можно построить отмостку с утеплителем – так улучшится температурный режим, подпольное пространство здания получит дополнительную защиту от резких перепадов температуры.

Для того чтобы построить отмостку, необходимо снять с грунта растительный слой и удалить корни (каждому приходилось видеть, как сквозь асфальт пробивается трава, но никто не хочет, чтобы это случилось с отмосткой вокруг собственного дома). Затем по внешнему краю отмостки устанавливается бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывается щебнем или песком, эта «подушка» утрамбовывается, а затем поверх нее укладывается основное покрытие (осуществляется заливка бетоном, асфальтирование, укладка плитки, камня, булыжника).

Чтобы бетонная отмостка была прочнее, перед заливкой укладывается арматура. Так как бетон обладает большим коэффициентом теплового расширения, в такой отмостке необходимо устраивать температурные швы через каждые 2–2,5 м. Для них используются просмоленные или обработанные антисептиком доски (15–20 мм толщиной) или виниловые ленты (10–15 мм толщиной).

Если отмостка изготавливается из железобетонных плит, то под ними нужно сохранять воздушное пространство – так отмостка предохраняется от вспучивания при размораживании грунта.

Вдоль отмостки можно устроить водосток. Для этого вполне подойдет распиленная вдоль виниловая труба. Такой водосток может заменить бордюр. У водостока отмостки должен быть уклон, чтобы вода отводилась в сторону естественного водостока.

Если грунт сухой и непучинистый, то при строительстве на столбчатом фундаменте допускается отсутствие отмостки. Но при этом все равно необходимо устраивать местные водозащитные покрытия в местах стока воды с крыши, в противном случае не избежать размыва грунта.

Глава 5
Возводим стены

После того как сооружение фундамента завершено, можно приступать к возведению стен. Материал выбирается еще на стадии проектирования и зависит от климата, особенностей эксплуатации дома (для постоянного или сезонного проживания он предназначен), финансовых возможностей и личных предпочтений будущих владельцев. При этом прочность, безопасность и долговечность, а также уровень звуко– и теплоизоляции стен должны соответствовать стандартам. Далее мы с вами рассмотрим основные типы материалов как для наружных, так и для внутренних стен дома, их плюсы и минусы.

В зависимости от восприятия нагрузок стены могут быть:

♠ несущими – воспринимают нагрузку от других частей здания (перекрытий, крыш) и передают ее фундаменту вместе с собственной массой;

♠ самонесущими – опираются на фундамент, но передают ему нагрузку только от собственной массы;

♠ ненесущими (навесными) – ограждения, которые на каждом этаже опираются на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Наиболее распространенными материалами для стен являются дерево, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, блоки из вспененного бетона.

Стены из дерева

Стремление одновременно к экологичности и экономичности при сохранении требуемого уровня комфорта привело к тому, что деревянные дома вновь вошли в моду, причем не только в России, но и в Европе (рис. 5.1).

Из всех строительных материалов только древесина обладает уникальным качеством: внутри нее на клеточном уровне осуществляется постоянный воздухообмен. То есть дерево представляет собой этакий естественный вытяжной вентилятор, одновременно работающий очистителем воздуха.

Если говорить об энергосбережении, дерево опять «впереди планеты всей»: уровень теплосбережения бревенчатой или брусовой стены толщиной 24–26 см эквивалентен уровню теплосбережения кирпичной стены толщиной 1,2 м. Таким образом, стена деревенской баньки сохраняет тепло гораздо лучше, чем Великая Китайская стена. Днем бревна поглощают солнечную энергию, а ночью постепенно отдают ее.

В результате суточные температурные колебания мало сказываются на здании, а нагрузка на системы отопления и охлаждения снижается. Именно поэтому даже в самый жаркий день в деревянных домах сохраняется приятная прохлада без всяких кондиционеров.

Рис. 5.1. Деревянный дом

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы намерены воспользоваться этими природными особенностями дерева в полной мере, то нужно очень тщательно продумать место расположения дома на участке, чтобы дать деревянным стенам возможность максимально поглощать тепло.

Несмотря на то что бревна выглядят очень массивными, стены из них относительно легкие, поэтому вполне можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а это удешевляет строительство. Сравните, к примеру: фундамент для кирпичных домов должен залегать ниже уровня промерзания грунта.

Выбирая дерево, можно сэкономить еще и на отделочных работах. Так, оцилиндрованное бревно обладает достаточной природной декоративностью и не требует дополнительной отделки.

Однако нельзя категорично утверждать, что деревянный дом стоит очень дешево. Конечно, если речь идет о небольшой постройке: дачном домике, бане и др , то возвести ее из дерева дешевле, чем из кирпича.

Но с качественным рубленым жилым домом дело обстоит иначе. Впрочем, расходы увеличиваются в основном за счет разнообразных отделочных и декоративных элементов: камина, деревянных лестниц, сайдинговых панелей из натурального дерева и др. Еще сильнее отражаются на стоимости коттеджа затраты на доставку материалов. Если вы несколько ограничены в средствах, то еще на стадии проектирования стоит подумать, что именно необходимо для комфортного проживания, а без чего можно обойтись. Например, камин из натурального камня, несомненно, относится к числу предметов роскоши и от него можно безболезненно отказаться.

Вы должны быть готовы к тому, что за деревом, как и за любым материалом органического происхождения, требуется уход.

Следует также помнить, что проектирование деревянных домов имеет свои нюансы, поэтому архитектор должен быть специалистом именно в данной области. К примеру, в холодное и жаркое время года (зимой и летом) деревянные дома уменьшаются в объеме за счет усушки дерева, а во влажные периоды (осенью и весной), напротив, увеличиваются. Чтобы здание не перекосило, все элементы конструкции должны составлять единое целое, то есть смещаться из-за усушки или насыщения влагой должны не только венцы, но и крыша, оконные проемы и др. Или вот такая «мелочь», на которой может споткнуться даже хороший архитектор, не проектировавший деревянных домов: стандартным считается бревно длиной 6 м, к этому прибавляют запас на перерубы. Но если в проекте заложена стена длиной 10 м без перерубов, то реализация подобной фантазии обойдется довольно дорого. Приведу еще одну достаточно распространенную ошибку: в соответствии с проектом стыки бревен могут оказаться в видимой части стены. Сначала не будет никаких проблем: дом как дом. Но бревно дает усадку в обоих направлениях: и вдоль, и поперек. Так что со временем в торцевых соединениях появятся щели, которые не только непривлекательны, но и ухудшают энергосберегающие способности постройки. Поэтому не поленитесь спросить у архитектора, приходилось ли ему проектировать деревянные дома, а еще лучше – съездить посмотреть на готовые здания, желательно простоявшие уже несколько лет.

Для постройки бревенчатого дома используются хвойные породы: обычно сосна и ель, реже лиственница и кедр. Такая древесина отличается ровной и плотной внутренней структурой, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает бревенчатому дому естественную вентиляцию, и крайне низкой теплопроводностью. Ель долговечнее сосны и практически не подвержена гниению. Но обрабатывать ель сложнее из-за большого количества сучков. Кроме того, ее древесина более рыхлая и менее устойчивая к влажности. И ель и сосна обильно выделяют смолу, вследствие чего их древесина нуждается в дополнительной обработке.

Лиственница лишена недостатков ели и сосны: она не выделяет смолу, не подвержена гниению, устойчива к влажности, а ее природные фитонциды благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Но с доставкой материала могут выйти накладки. То, что вы заключили договор о поставке с московской фирмой, отнюдь не означает, что дерево выросло в Подмосковье. Нет, его повезут из Сибири. А тут может произойти что угодно. И конечно же, перевозка материалов на такие расстояния стоит недешево. Все сказанное также относится к кедру и ангарской сосне. Однако, несмотря на более высокую цену, многие предпочитают сибирское дерево. И это понятно: достаточно сравнить деревья, высаженные вдоль дорог, с теми, что растут в глубине леса. Последние выше, ровнее, на них меньше сучков.

Важно ответить еще на один вопрос: когда строить – зимой или летом?

Принято считать, что начинать строительство следует весной, когда сошел снег и подсох грунт, а заканчивать – осенью, перед началом дождей. К весне дорожают строительные материалы, бригады оказываются заняты на многочисленных объектах и стоимость работ повышается. Однако оптимальным временем для строительства деревянного дома является зимний период.

Главным преимуществом холодного сезона является то, что используется лес зимней заготовки – менее влажный, более стойкий к деформациям, не склонный к радиальному растрескиванию.

В теплое время года древесина сильнее подвержена поражению различными грибковыми заболеваниями во время хранения. Поэтому на участке приходится не только отводить место под стройматериалы, но и обеспечивать специальные условия хранения. Но вероятность появления грибка остается даже после нанесения на древесину антисептиков. Зимой этой проблемы нет, поскольку грибок нуждается в тепле.

Если вам приходится экономить, то зимнее строительство предоставляет для этого отличную возможность, ведь цены на стройматериалы падают.

Таким образом, по сравнению с каменными домами, график работ получается необычный: поздней осенью закладывается фундамент (для мелкозаглубленного ленточного фундамента это вполне нормально), зимой ведутся основные строительные работы, весной осуществляется отделка, а летом можно заселяться.

Однако, выбирая такой вариант, следует учитывать местные климатические условия. При температуре -20 °C и ниже древесина становится хрупкой, а при температуре -25 °C строительные работы вести нельзя. И если в вашем регионе зимы суровые, то от описанного варианта придется отказаться.

Итак, вы решили, что будете строить деревянный дом, и даже определились с сортом древесины. Осталось понять, какой именно дом вам нужен – из сруба или оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, каркасный или каркасно-щитовой?

Сруб – это традиционный вариант деревянного дома, приземистая постройка из солидных, массивных бревен. У многих слово «сруб» ассоциируется с тесными избушками, характерными для средневековых деревень. Однако на самом деле сруб – всего лишь рубленое бревно. Соответственно, срубом называются постройки из этого материала вне зависимости от того, является здание курной избой или дворцом.

Сложность возведения дома из натурального дерева заключается в том, что диаметр бревна плавно уменьшается от комля к вершине. Раньше проблему решали таким образом: стены складывали из разнонаправленных бревен, тем самым компенсируя изменения диаметра. Но данный метод приводил к тому, что высота стены «плавала» и лишнюю древесину приходилось стесывать.

Теперь для сруба применяются одинаковые бревна, ровные по всей длине. Допустимо изменение диаметра (сбег) не более 1 см на 1 м длины бревна.

Для строительства используются различные бревна, как свежесрубленные (их называют «зелеными»), так и выдержанные (подвергнутые сушке). В первом случае следует учитывать, что при высыхании в срубе бревна изменят свои размеры и дом значительно осядет (усушка бревен по толщине составляет 3–12%). Более того, оседать он будет неравномерно, а поэтому окончательную отделку, а также устройство чистового пола, дымовых труб, окон, дверей и др придется отложить до момента полной усадки, то есть на 6–9 месяцев.

Чтобы не допускать подобного перерыва в строительстве, большинство компаний работает с выдержанными бревнами. Сушка может быть как воздушной – бревна оставляют на открытом воздухе на 6–12 месяцев, так и печной – в течение 2–3 недель из бревен выпаривают влагу в специальной печи. Встречается и более экзотический вариант: бревна изготавливают из деревьев, высохших на корню.

В архитектурном проекте обязательно нужно учесть, какие именно бревна будут использоваться: высушенные или свежесрубленные.

При возведении сруба из «зеленых» бревен впоследствии на некоторых из них появляются трещины – радиальное растрескивание. Это происходит из-за неравномерного высыхания древесины. Внутри дома бревна растрескиваются во время первого отопительного сезона, а снаружи – если бревна не защищены от прямых солнечных лучей. Эти трещины – явление естественное, общей структуре сруба они не угрожают. Однако наружные вертикальные трещины необходимо замазывать, чтобы в них не скапливалась влага.

Растрескивания бревен можно избежать, если пропилить их снизу до середины на всю длину. Это компенсирует возникающие при усушке напряжения, а внешне дом будет выглядеть точно так же, как и построенный из цельных, непропиленных бревен.

Энергосберегающие свойства сруба зависят от точности выполнения продольных и угловых стыков венцов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Венцом называют бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба, то есть четыре взаимно связанных бревна.

Применяются две основные техники рубки: с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).

При рубке «в обло» на толстый конец бревна кладут тонкий. Предварительно в бревне делают паз для плотного прилегания бревен друг к другу, оптимальная его форма – овал («чаша»). Концы бревен в местах пересечения выносят за плоскость стен на 20–30 см (рис. 5.2). Лишнюю древесину затем спиливают. По длине бревна сращивают прямым шипом, а бревна окладного венца (так называется нижний венец) – косым замком. Чтобы предотвратить намокание и загнивание углов сруба, свесы крыши должны быть не менее 0,5 м. Можно также обшить углы досками – кроме защиты от влаги, это обеспечит лучшее утепление.

Рубка «в лапу» («в чистый угол») сложнее. Стены возводят так, чтобы концы бревен в углах собирались в «ласточкин хвост». В этом случае требуется не только выбрать паз, как при рубке «в обло», но еще и тщательно разметить и вытесать «лапу». Чтобы «в лапе» не было сдвигов, бревна скрепляют потайным или коренным шипом (рис. 5.3, 5.4).

Если ошибиться в расчете «лапы» или вытесать ее небрежно, то углы здания могут получиться холодными. Для улучшения теплоизоляционных свойств такого дома углы закрывают досками, которые набивают поверх теплоизоляционного материала. В данном случае это актуальнее, чем при рубке «в обло», ведь вдоль волокон дерево промерзает сильнее, чем поперек. Однако рубка «в лапу» является более экономной – благодаря этому способу удается сберечь как минимум полметра бревна.

Рис. 5.2. Пример рубки «в обло»

Рис. 5.3. Рубка «в лапу»

Рис. 5.4. Замковое соединение бревен «в лапу»

Первая сборка сруба обычно осуществляется на площадке строительной компании. Затем бревна раскатывают и каждое из них маркируют с указанием его места в срубе, после чего промаркированные бревна доставляют заказчику. Уже здесь происходит окончательная сборка сруба – на фундаменте, с прокладкой утеплителя.

Выбор межвенцового утеплителя – очень ответственный момент. Именно от утеплителя зависит поддержание температурного баланса и оптимальной влажности в рубленом доме. В настоящее время существуют различные синтетические и природные утеплители. Последние предпочтительнее, поскольку относятся к числу экологически чистых материалов. А такой утеплитель, как мох, является естественным антисептиком и не набирает влагу (в отличие от пакли). Недаром наши предки предпочитали конопатить срубы именно мхом. Хорошими утеплителями также считаются:

♠ ленточная пакля – очищенное от примесей льноволокно в виде ленты шириной 15 см;

♠ льняной войлок – льняное нетканое полотно;

♠ джут (обладает уникальным составом, препятствующим гниению).

Утеплитель забивают с помощью различных инструментов: конопаток, лопаток и стержней из твердых пород дерева или металла шириной 5–17 см. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не разрубить паклю или мох) и гладкими, иначе они будут вытаскивать утеплитель из пазов.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопачение «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют в паз, прихватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопачение «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5–2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену по отдельности, это может вызвать их перекос. По завершении наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопачения стены поднимаются примерно на 15 см. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы утеплитель не выветривался, его можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными канатиками из джута или пеньковой веревки.

Чтобы бревенчатый дом выглядел стильно и современно, его нередко отделывают сайдингом. Как правило, так поступают, когда приобретен готовый старый дом. Бревна при этом потемневшие, планировка и общий вид давно устарели, и здание явно нуждается в обновлении (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Отделка старого бревенчатого дома сайдингом

В результате получается аккуратный дом. Но необходимо учитывать, что любая внешняя отделка ухудшает естественные теплоизолирующие свойства дерева, а также препятствует контролю за состоянием стен: если в таком симпатичном доме заведется грибок или жук-древоточец, заметить это можно будет лишь тогда, когда стены начнут деформироваться.

В наши дни многие предпочитают использовать оцилиндрованные бревна, которым в заводских условиях придается строго цилиндрическая форма. Несомненным плюсом таких бревен является то, что все они имеют практически одинаковый размер (в соответствии с евростандартом перепад диаметра не должен превышать 2–4 мм), а также точно выверенные форму и размеры пазов и замков. В результате возможно соединение бревен под любым углом, а венцы дома имеют минимальные зазоры.

Сруб из оцилиндрованного бревна дает равномерную усадку, сохраняя идеально ровную поверхность стен, а сами стены не нуждаются в дополнительной отделке. Наиболее популярно бревно диаметром 18–24 см – в эстетическом плане дома, построенные из него, не уступают традиционным русским срубам из обычных бревен, а строительство существенно упрощается.