Текст книги "Бог в помощь. Чудеса на шести сотках"

Томат: 4 килограмма с куста

Зимой учимся, весной сажаем, а летом и осенью урожай собираем. Что посеешь, во что посеешь, как будешь ухаживать, то и станешь летом кушать и заготавливать на долгую зиму. Каким бы обильным не был урожай, в семье ничто не станет лишним.

Прекрасный урожай томатов не только обеспечивает нас необходимыми витаминами, но и радует глаз и душу. В прошедшем сезоне я сажал помидоры на площади 15 м. В одном парнике только помидоры – 12 м, в другом – помидоры (3 м) вместе с перцем и огурцами. Везде урожай был хороший, но, скажу честно, меньше, чем о нем пишут в рекламе. А там иногда сообщается, что с 1 м можно получить по 30 кг и более.

Причины просты: наши парники, как правило, затенены с какой-нибудь стороны какими-либо постройками или неправильно расположены, или почва плохо подготовлена, или не используем новые интенсивные технологии. Не у всех есть остекленные теплицы и уж совсем мало обогреваемых теплиц с длительным периодом выращивания томатов.

Другая ошибка: сажаем, подчас, детерминантные гибриды – растения среднерослые, высотой 60–70 см, рядом с индетерминантными – сильнорослыми, до 2 м и более. Например, у Семко 100 F1 высота 65 см, а Самара F1 выросла на 2 м 40 см. А так как у меня высота парника по боковой стенке 140 см, то ствол ее пошел вбок еще на метр и накрыл своей листвой низкорослые, загородив, естественно, от солнечных лучей Белый Налив и Сибирский Скороспелый. Не всегда садоводы соблюдают схему посадки, а она у разных сортов разная: 50 × 50, 40 × 70, 50 × 90 см.

Приобретая семена, надо уделять главное внимание не лицевой стороне пакета, а обратной, где изложена характеристика семян, и четко соблюдать особенности выращивания растений. Что же касается нашей зоны рискованного земледелия, Ленинградской области, где очень переменчива погода и мало солнечных теплых дней, то надо сажать лучше раннеспелые и среднеспелые сорта и немного среднепоздних.

В минувшем сезоне я сажал Белый Налив и Сибирский Скороспелый фирмы ССО Санкт-Петербург. Раннеспелые и среднеранние Семко 98F1, 99F1, 100F1 – все красного цвета, а также томаты фирмы «Семко»: Осенний, Снежно-белый, Золотой Орех, Де Барао желтый, Янтарный – все желтого цвета. Я люблю консервировать желтые и вперемежку желтые с красными. А главное, они все мясистые. Кроме того, Янтарные долежали до 20 октября свежими.

Очень нравится нашей семье томат Балконное Чудо. Раннеспелые (90 дней), 25 г, величиной с крупную вишню. Растение низкорослое, приблизительно 35 см, не раскидистое. Бывают и красного, и желтого цветов. Семена продаются в разных фирмах города. Хороши также помидоры сортов Пиноккио, Груша, Малиновые Плечики.

Семян различных фирм нынче – море, а получить обильный урожай довольно сложно. Парник расположить лучше с запада на восток. К его северной стенке, которая закрыта у меня рубероидом для сохранения тепла, я сажаю высокорослые томаты, ближе – среднерослые и затем низкорослые. Высокорослые друг от друга на метр, среднерослые – на 50 × 60 см, а низкорослые – на 40 см. Высота грядок 35 см. Ближе 30-ти см к пленке или стеклу сажать не годится. На самое освещенное место – помидоры желтого цвета.

Земля должна быть рыхлой, плодородной. Поэтому с осени стараюсь на каждый квадратный метр положить ведро навоза или перегноя, ведро песку и ведро перепревшего торфа или перепревших опилок и пролить озерным илом. Постепенно земля становится черной, рыхлой, плодородной. Перекопав-перемешав ее, верх посыпаю 500 г извести-пушонки и стаканом золы и вновь все перекапываю весной, но не на штык лопаты, а на 15 см. Сажаю высокорослые сорта наклонно, а низкорослые – вертикально.

Высаживать в парник рассаду надо 10-го мая и накрыть ее спанбондом № 42, ибо тонкий не спасает от заморозков, или покрыть толстой пленкой. До окончания заморозков покрытие не снимать. Поливать через два дня с коровяком. Крышу парника лучше сделать съемную, на бруске 40 × 40 мм и двухслойную: с нижней стороны натянуть плотный спанбонд № 42, ас верхней – пленку, но, не прибивая, намотать ее на брусок. Из-за того, что внизу спанбонд, конденсат не будет капать на растения, особенно весной и осенью, когда капли воды очень холодные, – значит, растения будут меньше болеть.

Летом, когда идут дожди, поливать томаты не надо: ведь растения в своем первобытном виде росли в открытом грунте и от природы привыкли добывать влагу из земли и воздуха. Весной и осенью необходимо раскатать с палки пленку и обеспечить растениям дополнительное тепло, в дождливый год она преграждает путь лишней влаге.

Съемная крыша парников, которая крепится на дверных петлях, позволяет сэкономить ваши деньги и время. На зиму ее нужно снять и убрать в сарай, а весной без дополнительных хлопот опять накрыть парник. Пленка крыши, не поврежденная снегом и морозом, сохранится 3 года, а возможно и более, и спанбонд тоже.

Рассаду надо начинать выращивать с марта. Но до этого необходимо прогреть семена 40 дней в холщевом мешочке, на теле человека, а не около батареи, где температура не должна превышать 40 °C.

Прогретые семена помидоров надо держать 30 мин. в растворе (настое) золы. Рассаду не пикировать, а сразу сажать в баночки емкостью 500 г на глубину 1 см. Присыпать сверху золой, но наполнить емкость землей не целиком, а оставить 5 см свободного места. Когда рассада достигнет 20 см, подсыпать грунт. Это способствует лучшему развитию корневой системы. До появления всходов поставить баночки с рассадой на табуретки у батареи и сверху накрыть их вместе с верхней частью батареи пленкой и газетой. Температура воздуха под газетой у батареи должна быть +23…32С, тогда рассада прорастет за 4–7 дней. Когда семена чуть-чуть проклюнулись – выставить их на окно, но не очень близко к стеклу.

Рассада вырастет короткая, крепкая. Стекла окон должны быть чистые. У меня в одном окне две рамы разнесены друг от друга на 30 см, там закаливаю рассаду помидоров, кроме того, через одно стекло проникает больше света, растения растут лучше, а рассада получается невысокая и крепкая.

Теперь о самом главном – об урожае, обильном урожае помидоров, независимо от сорта (кроме балконных – вишен, очень низкорослых). Через месяц после посадки в грунт, когда растение уже сформировалось и достигло своей высоты, самые верхние кисти (начало цветения) надо прищипнуть, но куст не пасынковать. Взять 5-литровые пластмассовые бутыли из-под минеральной воды, отрезать сверху 7 см, снизу 3 см и разрезать их вертикально. С помощью двух таких светопрозрачных пластин окольцевать ствол помидоров, обвязать их шпагатом и между стволом и банкой засыпать плодородный слой земли. Поставить, естественно, эти банки сверху слоя земли самой грядки и поливать через день, но не под банки, а на грунт в них.

Можно вместо банок изготовить емкость диаметром 30 см и высотой 20 см из толстой пленки с помощью липкой ленты. Суть в том, что без этого дополнительного сооружения корневая система вырастает за сезон всего на 15–17 см, а с ним – 35 см и более. Следовательно, с куста вы получите не 2 кг помидоров, а 4. Такой куст, один из пяти, я 2-го сентября 2000-го года демонстрировал на Всемирной ярмарке «Российский фермер». На нем висели 30 помидоров, а еще 17 штук были сняты раньше, когда созрели – перезрели и свалились. А в 2001-го году я демонстрировал на Всемирной ярмарке уже 55 штук, причем тоже на кусту, а не россыпью.

В 2002–2005 гг. опыты по увлажнению корневой системы помидоров и уменьшению при этом затрат физического труда продолжались. Неудачные описывать не буду, хотя без них положительного результата работы достичь невозможно. Только опытным путем на грядках можно и должно проверять теоретические выкладки, а не предлагать садоводам не проверенные практикой теории. Так вот, можно окольцевать ствол куста помидоров и одной пяти литровой банкой. Для этого в момент посадки рассады помидоров оденьте сверху каждого побега неразрезанную пятилитровую полиэтиленовую бутыль с отрезанными от нее верхней и нижней частями. Плодородную землю в нее не засыпайте до тех пор, пока ваш куст не остановится в росте. Как только вырос куст до своей высоты, выросла и его природная часть корневой системы. Вот в это время и заправьте это кольцо плодородной землей и полейте. Процесс удвоения корневой системы пошел.

Выращиваем с куста 100 помидоров

До чего приятно есть в мае уже выращенные дома на подоконнике и подрощенные на грядке помидоры типа балконные, Балконное Чудо, грушевидные. Как красного, так и желтого цветов. Все это делается просто в емкости 5 литров для одного растения. Зернышко сажаем в сырую землю 1 февраля, выращиваем рассаду с 1 марта в данной емкости, а затем и куст в парнике с 1 мая, укрыв от заморозков спанбондом № 42 и пленкой.

А вот вырастить хорошие помидоры в парнике (не в теплице) дело сложное. Такое же сложное, как вырастить в семье здорового, крепкого, умного, красивого, толкового, работящего ребенка. Главным является здоровье матери и отца, а также пища. Значит, для растений пища есть в рыхлой плодородной земле. Взять ее из земли может только хорошо разветвленная корневая система при благоприятных погодных условиях, которые создаются не только природой, но и великим, кропотливым трудом, трудом человека, садовода-огородника.

В 1999 году я вырастил на одном кусту 39 помидор. В 2000 году очень мало. В 2001 году пятнадцать сортов для того, чтобы разобраться, какие сорта дают лучший урожай. И понял, что не столько зависит от семян, сколько от корней овоща и матушки земли плодородной.

В 2004 году – с одного куста 50 штук.

В 2005 году – с одного куста 100 штук.

В 2006 году – с одного куста 150 штук.

В 2007 году перешел на выращивание крупноплодных помидор 3-х сортов: красных, желтых, золотистых, а также пальчиковых и виноградных сортов – мелких.

Итак, теперь сколько хочу, каких хочу, столько и выращивать буду, лишь бы сил хватило. А теперь расскажу об агротехнике.

Осенью необходимо сделать двойную перекопку с добавлением навоза и удалением сорняков. Всю ботву убираем в глубь грядки и туда же стебли от бобов и 400 стеблей чеснока. С 1–5 мая и с 5-10 мая – опять двойная перекопка с добавлением золы. После первой перекопки необходимо ошпарить землю горячей водой через лейку. Через день полить настоем навозной жижи с аммофоской и золой.

После второй перекопки необходимо сделать в грядке (высота их 40 см) лунки для лучшего прогрева земли диаметром и глубиной 20 см. Грядки до посадки растений покрыть спанбондом черного цвета для прогрева почвы и сохранения в ней влаги. После посадки рассады почву не поливать 10–15 дней, потому что в сухой земле, в случае понижения температуры воздуха и земли ниже 17 °C, корни могут загнить и рассада как помидор, так и перца пропадет. В сухой земле рассада и корни остановятся в росте, но не загниют. Как и человек, если у него ноги сырые и замерзшие, он заболеет ОРЗ. Все я думаю понятно.

Итак, лунки сделаны, почва удобрена, от сорняков и вредных червей очищена, увлажнена. Необходимо купить три термометра. Один повесить на уровне пояса в парнике, второй положить на грядку, покрыв от солнечных лучей, третий закопать в землю на 10 см. Если земля 17 °C, не ниже, то можно сажать рассаду. Если ширина грядки 1 м, то можно сажать в 2 ряда в шахматном порядке. Если грядка уже, то в 1 ряд. Растения сажаем в Ленинградской области, где мало солнечных лучей, детерминантные (низкорослые 50–70 см высотой) среднего срока созревания. Лучше сажать свои семена, так как они уже яровизированные, т. е. привыкшие по наследству к местным условиям.

Друг от друга рассада сажается на метр. Ей нужен простор для корней, проветривание – воздух, освещенность – солнце. Как и человек, если живет в стесненных условиях, то он не живет, а мучается. Сажаем рассаду не ранее 15 мая. Три года подряд в низинах Ленинградской области в ночь с 9 на 10 мая бывают заморозки от -7 °C до -10 °C. Как не покрывай рассаду, если она посажена в сырую землю и происходят такие заморозки, рассада и гибнет, или почти гибнет, и плохо плодоносит.

Выращенную рассаду необходимо ставить вертикально или положить в наклонку в готовые лунки и присыпать ее 10-сантиметровым слоем земли. Покрываем спанбондом и пленкой. Через неделю досыпаем земли до уровня грядки, опять накрываем спанбондом № 42 от заморозков. Первый полив необходим через 10–15 дней после посадки рассады в лунки теплой водой из лейки. Температура воды должна быть 25–27 °C. Один литр на куст. 10 июня – конец заморозков, поэтому спанбонд надо снять.

Теперь о главном. Как же увеличить корневую систему помидор? Берем пластмассовые бутыли из-под минеральной воды 5-6-литровые. Отрезаем ножницами верхнюю часть на 3–5 см и дно. Получившийся цилиндр 20 см высотой надеваем 1–3 июня на рассаду помидор. Ветви осторожно прижимаем к стержню, чтобы не обломить. Ветки, оказавшиеся в цилиндре, отрезаем от стебля. Засыпаем плодородной землей и поливаем так, как раньше поливали посаженный куст. Рассада в лунке – грядке даст 15–20 см корневой части растения и эта верхняя часть 15–20 см. Итого, корневая система будет у растения 30–40 см. Значит и помидор вырастет на кусту не 20 штук, а до 150 штук. В зависимости от труда, вложенного хозяином. Лучше сажать помидоры, не требующие пасынкования и кистевые. Выращивать куст помидор надо в один или два стебля. Подвязывать ветки надо не шнурками, а лентами, и не к другим веткам, а к колышку, вставленному в грунт в период посадки рассады.

1-го августа верхнюю часть куста надо отрезать.

Пластмассовые двухлитровые бутылки с двухсантиметровыми по диаметру отверстиями, обтянутые мелкой сеткой, зарыть по две у куста. Заливать их один раз в неделю водой. Когда из них перейдет влага в землю, то через отверстия будет поступать к корневой системе воздух. Это улучшит воздухо-влагообмен в нижней части растения. Значит, увеличится плодоношение, и не будет образовываться на грядке корка от полива. Вся грядка для сохранения в ней влаги покрывается черным спонбондом. Пробки закрывать у бутылок не нужно.

Уменьшится общая влажность в парнике. Помидорные парники сверху не покрываются стеклом или пленкой, а покрываются спанбондом. Верхний – типа «домика», а нижний – на 5 см ниже, горизонтально. Верхний спанбонд № 42, нижний – № 17. Читатель уже понял, что в этом случае конденсат с крыши на растения падать не будет, даже при сильном ветре и резкой перемене погоды. Значит, в парнике тепло и сухо. Резкой перемены температуры в парнике нет. Дверь в парнике открываем и закрываем при температуре наружного воздуха 18 градусов. В парнике один термометр висит на уровне пояса, а второй лежит на земле, а третий – воткнут в землю на глубину 10 см. Такие термометры (10 см) есть в магазинах.

На одном кусту должно быть не менее 7–8 соцветий. Если опадают цветки, то растение срочно нуждается в подкормке – азоте, мочевине, сульфате магния, растворенной золе. Свежий навоз, особенно в ночь, необходим в парнике, в который ставятся ведра – одно на 5–8 м парника. Верхушки помидор прищипнуть 1 августа. Пасынки, если есть, то удаляются по мере их отрастания все лето. В таких зонах, как Северо-запад, лучше сажать в парниках среднеспелые сорта, а не раннеспелые и не позднеспелые, а также детерминатные – высотой 50–70 см. Выращивать кусты помидор необходимо в два или один стебель.

Парник строится с запада на восток. Вход в него с южной стороны. Северную сторону для тепла можно вообще заделать линолеумом или другим плотным материалом и красиво покрасить в белый цвет водоэмульсионной краской.

Спонбонд с крыши снимается 1-15 сентября, накрывается с 15–20 апреля. Снег зимой очень очищает землю и увлажняет ее. В парнике по югу можно посадить морковь и пекинскую капусту, салат «Азарт», а также обязательно на 1 кв. метр по 2–3 зубка чеснока от улиток. По северной стороне в 10 см. от рубероида посеять укроп вдоль всего парника. Грядка по высоте с юга может быть 30–35 см. с северной стороне, 40–50 см. высотой. Температура земли в парнике должна быть 17–27 градусов, воздуха 17–40 градусов.

Итак, урожай того или иного овоща прямопропорционален корневой системе растения, а также доступа к корням воздуха, пищи, солнца и тепла.

Маринование помидоров

Чего-чего, а помидоров и по форме, и по цвету, и по вкусу в наше время превеликое множество. В мариновке следует использовать не крупные, не жидкие, а мелкие, мясистые помидоры. И весьма полезно в банку положить 3–4 огурчика. Вот тут-то подходят как раз корнишоны.

Для мариновки помидоров на 1 литр рассола нужно: 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара, а лучше меда, 1,5–2 ложки 9 % уксуса. Можно мариновать помидоры и с белой смородиной и крыжовником. При мариновке помидоров применяется только горячий способ.

Итак, маринуя помидоры, кладем в литровую банку, на дно, 10–15 долек чеснока, затем помидоры, ½ часть банки. Далее, петрушку, укроп, 1 лавровый лист, 5–7 штук черного перца, 3–4 штуки гвоздики. Докладываем до верха помидоры и заливаем дважды горячим рассолом. Закручиваем банки металлическими винтовыми крышками. И под «шубу». Охладив, ставим в темное прохладное место.

Второй способ мариновки помидоров. Это помидоры с крыжовником и белой смородиной. На дно литровой банки кладем ½ стакана смородины, чеснок и другие специи. Затем помидоры, крыжовник (слоями). Сверху укроп (кисточкой). Стерилизуем, залив дважды рассолом. Под «шубу», охлаждаем – и на хранение в прохладное и темное место.

Яблони не вымерзают и плодоносят, если…

Каждому садоводу хочется иметь на своем участке не только много красивых и вкусных овощей, но и много фруктов, в том числе и крупных ароматных яблок.

Нет проблем вырастить яблони на холмистой местности, там, где много света, тепла. Напротив, в низинах, где застаиваются холодные потоки, где дуют холодные северо-восточные ветры, где действуют турбулентные потока воздуха вырастить хорошие яблони, а на них вкусные и красивые яблоки весьма проблематично.

Мой участок расположен в низине, на бывшей заболоченной местности, под холмом (в простонародье говорят – под горой). Участку более 20-ти лет. В прошлом я почти ежегодно приобретал 2–3 саженца. Проходило 3–4 года – одно расстройство: листья есть, яблок нет. А то и вовсе вымерзают и гибнут: начинай, как говорят, с начала. Но с начала я начал изучать теорию и практику садоводства, много экспериментировал применительно к 6-ти соткам. Ведь заморозки в нашей зоне до 11-го июня. В 2000-м году, 12-го мая, к 12 ч. дня были яблони в цвету, а через 2 ч. они оказались все в снегу. Наступило резкое похолодание. А ведь распустившаяся цветочная почка яблони гибнет при -3,5 °C, распустившиеся бутоны не выдерживают -2 °C, на стадии опадения лепестков роковыми оказываются -1,5 °C, завязи убивает —1 °C. Следовательно, в местностях, подверженных заморозкам, следует сажать поздно-цветущие или долгоцветущие сорта. Со временем пока остановился на трех: Антоновке, Мельбе и Полосатке. На конец 2005 года Антоновка и Мельба сохранились, выглядят прекрасно и плодоносят, а вот Полосатка вымерзла. То ли ей не по душе зимние морозы -30 °C, то ли весенние заморозки до -10 °C, то ли кислая, рыжая вода на глубине 0,5–1,5 метра. А ее на такой глубине не раскислишь и не выгонишь. Но в дальнейшем, по своей технологии, буду сажать с юга и более теплолюбивые растения. Садовый участок нужно защитить, во-первых, от сильных ветров, которые мешают насекомым-опылителям, вредят росту побегов и вызывают преждевременное опадение плодов. Ветрозащитные ограждения из сетки наиболее предпочтительны. Не сооружайте загущенных, непродуваемых живых изгородей! Однако многие садоводы любят из елок и черноплодки делать вдоль придорожных канав ветропыле-защитные ограждения. Такие садоводы вред наносят и себе и соседям. Загущенные живые изгороди, преграждая путь ветру, вызывают турбулентные потоки воздуха, опасные для находящихся за ними растений. По возможности, не сажайте плодовые деревья и кусты в местах застоя холодного воздуха. Если же иного выхода нет, обеспечьте ему сток. От заморозков, снега и града я защищаю саженцы и кустарник, покрывая их мешковиной или пленкой, или газетами в 2–3 слоя. Обрызгивание веток деревьев и кустарников водой, чтобы они покрылись льдом, считаю недопустимым.

Срок плодоношения яблонь – 20–50 лет, кустарника – 10–15. Яблони можно пересаживать и летом, даже в возрасте до 12 лет. Я это видел у других и делал сам неоднократно. Результат положительный, хотя и трудоемкий, особенно – пересадка яблонь с яблоками.

Итак, «поплясали» мои саженцы по всему участку из 6-ти соток около десятка лет, но не без толку. Правда, большинство из них погибло или мало плодоносили. Однако, то дерево, которое было посажено около гаража, с восточной стороны, на расстоянии метра, ежегодно прекрасно плодоносит уже более 9 лет. Часть его корневой системы ушла под гараж и зимой естественно не замерзает, а сам гараж защищает дерево от холодных северо-восточных ветров и хорошо прогревается южными солнечными лучами. А вот то дерево которое было ранее посажено с северной стороны гаража и не прикрыто близко ни чем с востока, а подвергалось турбулентным потокам воздуха, из-за преграды на расстоянии 8-10 м, погибло, отплодонося 5 лет.

Вторая яблоня – Антоновка – стала отлично плодоносить, так как была пересажена в 6-летнем возрасте на южную часть участка и вплотную к дому (70 см от него). Эта яблоня от северного ветра закрыта домом, корневая система ушла под дом, а земля под домом ниже +2 °C никогда не опускается, даже зимой в любой мороз. В ноябре под кроны ежегодно разбрасываю гашеную известь и золу. В декабре – январе – навоз слоем 8-10 см. Свои яблочки все же вкусней и полезнее покупных!

Под яблоней надо также заниматься прополкой сорняков. Рыхлить осенью и весной землю, но не глубже, чем на пол-лопаты, ибо можно повредить верхние мелкие корни. Вскопали землю, заправьте ее азофоской – на 1 м² спичечный коробок. Подкормка идет на весь приствольный круг (от ствола до крайнего листика, веточки). Как уже выше говорилось, не затеняйте приствольный круг какими-либо посадками овощей и цветов. Если нет дождей, поливать нужно раз в две недели, и не кислой водой из колодца (если ваш участок расположен на бывшей заболоченной земле), а чистой водой. Той, которую вы сами пьете. На 1 м² – лейку. Ранней весной, как только сойдет снег, промойте водой из шланга, со всех сторон, ствол и толстые ветки. Затем побелите ствол и ветки. Чистота – залог здоровья в том числе и яблонь, и груш, и облепихи. Не забудьте после этого убрать всю опавшую листву под яблоней. Конечно, очень хорошо промыть ствол талой водой из 200-литровой бочки, добавив в нее (до этого за два-три дня и тщательно размешав) ведро синей глины. Дерево говорит, как и человек, но не словами, а осенью плодами. Какой приход, такой и приплод. А моя Антоновка пока дает плоды в кулак молотобойца и чистые, как белые яйца кур. Аж глаз радует. Иногда подойду к ней, постою, посмотрю на яблоки и ощущаю какой-то подъем духа, радость в душе, такое ощущение, как будто из церкви вышел. Природу, как и людей, любить надо. И тогда, в ответ, и люди, и природа воздадут тебе тоже любовь и благодарность.

На Руси существует благочестивая традиция: не вкушать яблок до Праздника Преображения Господня, потому что в этот день в храмах освящаются «начатки всяких плодов», и верующие приносят в храм душистые, вкусные яблоки. В этот день (619 августа) Господь благословляет новый урожай.