Текст книги "Путешествие виски: Легенды Шотландии"

Район Аппин

Ходу из Аррохара до Обана – 95 км через Инверэри, что дает еще один шанс полюбоваться замком и его прекрасным парком. Но по дороге на Обан есть еще места, которые будут потом вам долго мерещиться. Для этого со старой военной дороги в Инверэри сворачиваем на А819 и рано или поздно выезжаем на Лох-Эйв (на гэльском – Loch Obha; 56°17´52˝N, 5°14´06˝W). Это, между прочим, третье по величине пресное озеро страны. Я, правда, на вкус его не пробовал, потому что надо было из машины вылезать, перелезать через чьих-то овец и хлюпать по низине. Хотя остановиться все равно стоит – вид разрушенного замка XV века – Kilchurn Castle – просто заставит вас это сделать. Он стоит на полуострове на фоне большой горы – легкая добыча фотографа-любителя любого уровня чайниковости. Если я скажу, кем он построен, вы будете смеяться – ну, конечно же, Кэмпбеллом. Это был оплот государственной власти во время якобитских восстаний. Но меня волнует другое: если такие огромные пространства принадлежали сплошь клану Кэмпбеллов, то где жили остальные, обычные люди? На другом берегу озера – нам все равно ехать вдоль него – стоит отель Loch Awe Hotel, до которого можно добраться на поезде. Это, кстати, отдельный тип путешествия по Шотландии – by couch (на поезде), – и его надо четко планировать (это можно сделать при помощи www.lochsandglens.com). Вид из этого отеля на замок – просто кинематографический. Проехав дальше по ландшафтам мечты, вы понимаете, что надо обязательно заехать в Dunstaffnage Castle (он отделен от дороги и нормальных людей большим комплексом Шотландского центра по изучению моря 56° 46´53˝ N, 5°43´36˝ W). Ну и, конечно, он был владением клана Кэмпбеллов. Кэмпбеллы… Кэмпбеллы… Кэмпбеллы! Других сюда не пускали, судя по всему. Кэмпбеллы! Здесь хоть что-то существует без Кэмпбеллов? Чтобы отвлечься от этой мысли, попробуйте произнести название замка вслух. Зеленая и синяя клетка – вот тартан этого клана. Можно, я не буду рассуждать про килты? Потому что меня уже тошнит, когда статьи про Шотландию сводятся к разговорам о килтах. На самом деле в Шотландии масса более интересных вещей, чем килт.

Oban

Адрес: Oban, Argyll PA34 5NH

Основатели – семья Стивенсонов – построили первую вискокурню на месте небольшого рыбного магазина в центре города.

Подъезды к Обану забиты яхтами и маринами. Это весьма небедное место, в которое с севера вам придется ехать по старому мосту шириной в одну машину.

Один из Classic Malts Selection с 1987 года. Единственная выжившая дистиллерия в Обане. Кроме виски они – Стивенсоны – еще занимались строительством судов и добычей сланца. Сегодняшняя вискокурня стоит на месте их бывшего дома. Вся вискокурня отделана сланцем. Парковка для гостей такая маленькая, что лучше поискать себе стоянку в другом месте. Теперь уже город строится вокруг вискокурни как градообразующего предприятия. Здесь до сих пор помнят визит выдающегося композитора Мендельсона, который достал всех брачующихся в СССР.

Была заглушена с 1931 по 1937 год, потом во время Второй мировой, потом с 1969 по 1972 год.

Из Обана паромы ходят на остров Колл, на остров Малл в порт Крейгнер, который довольно далеко от местечка Тобермори, где есть дистиллерия, на Колонсей, на острова Внешних Гебридов типа Бенбекула.

Если останавливаться в самом городе, то можно в Invercloy Guest House с видом на залив (номер с душем £40). Но я бы предпочел снять на недельку коттедж рядом с городом.

Ваш гастрономический праздник – рыбный ресторан на северном пирсе Eeusk (рыба по-гэльски) (www.eeusk.com). Лисморские устрицы по £14,95 за дюжину, гребешки по £8,95, лангустины по £19,95. Я лично каждый раз туда иду, как на зов сирены. В смысле поющей голой женщины, а не механического гудка. Здесь 25 видов виски, но мы за рулем. К тому же ничего нового там нет. Все выглядит как набор маркетологов Diageo – Oban, Lagavulin, Caol Ila и т. д.

Визитор-центр дистиллерии Oban многие считают самым ужасным из всех визитор-центров Шотландии. Меня бог миловал – я каждый раз натыкался на выходные.

Виски используется для блендов Dewar’s и Old Mull.

Официальный розлив (на него приходится 20 % всего производства)

Oban 2000 / 2009 'Managers' Choice' 58,7 % OB C#118 534 бут.

Oban 55,2 % OB NAS Distillery Only bottling 8999 бут. 2010

Oban 12 y. o. 43 % Unblended Highland Malt John Hopkins & Co Pear Shaped Bottle 75 cl

Oban Classic Malt 14 y. o. 43 % 1987

Oban 14 y. o. 43 % 2010

Oban 14 y. o. 43 % 2011

Oban 18 y. o. 'Limited Edition' 43 % 2011

Oban 2000/2009 'Managers' Choice' 58,7 % OB C#1186 534 бут.

Можно возвращаться. Замок на озере Loch Awe в темноте выглядит загадочно. Аррохар – еще более загадочно, потому что выпал снег. И через час растаял. На завтра у меня есть парочка идей. По В839 съездить в Lochgoilphead, который стоит на Loch Goil, что впадает в наш фьорд, населенный атомными субмаринами. Здесь неподалеку морской тренировочный центр, но главное – в 6 км по берегу стоит замок Кэррик (Carrick Castle). Его ремонтируют нынешние хозяева и выглядит он… ээээ… аутентично. После того как его во время восстания Кэмпбеллов против короля Джеймса расстрелял корабль HMS Kingfisher (1675), ремонта еще много. Ну хоть кто-то окоротил эту вездесущую семейку! Отсюда Роберт Брюс ходил на войну. И конечно, Мэри, королева скоттов, тут ночевала тоже. Фанаты истории могут зависнуть на неделю в «Аргайлских шале» (www.argyllchalets.com) – от £115 за 4 ночи. В низкий сезон. Дальше – тупик.

Пропавшие дистиллерии района

Glenfyne. Другие названия: Glendarroch, Glengilp, Glengilph. Основана в 1831-м. Закрыта в 1937-м. Снесена под жилищное строительство в 1996 году.

Glenmore. Основана в 1837 году Джоном Кэмпбеллом.

Lochgilphead. Второе название: Argyleshire. Основана в 1816– м Дэвидом В. Камероном.

Мы отправляемся вдоль Лох-Файн – по стороне, противоположной Инверэри, по А815 – 50 км до Дануна. Поворот в холмы от Креггана. Лучшая часть этого маршрута – озеро Эк (Loch Eck), в южной части которого парк (www.stratheck.co.uk), где можно купить за £30 000–50 000 домик. Мы выезжаем на берег Холи Лох – место, где при СССР базировался 14-й эскадрон атомных подводных лодок, вооруженных ракетами Polaris, про которые так любили писать советские газеты. Распад СССР резко изменил судьбу этого фьорда и местности, став причиной экономического упадка, так как атомные лодки отсюда убрали, несмотря на протесты населения. Я же говорю – империя зла, а вы – ностальгия…

Сам город – типичный курорт, связанный с массой всяких знаменитостей. До Глазго отсюда рукой подать. На пароходе. Сюда приятно заехать, потому что из таких мест складывается общее впечатление о стране.

На следующий день еще один похожий маршрут – только мимо Крагганса по А886 и В8000. Последняя дорожка узка и идет по лесу, но зато в нескольких шагах от нее фамильное кладбище Маклахланов, а через пойму, полную ручьев, и замок Лахлан (Сastle Lachlan). Он занимал важное место в обороне Лох-Файн и был поставлен в отличном месте. Развалины стоят на берегу, а относительно новый замок – в пойме, и в нем можно жить (www.castlelachlan.com). Белое здание украшает местные луга среди холмов. Рок-звезды любят тут жениться. Номера перенесут вас прямиком в шотландские бароны. Пока я мечтал о жизни в этом замке, бродя по развалинам другого, начался прилив, ручейки поймы превратились в реки, лужи – в озерки и нас просто отрезало от машины. Пришлось туго затянуть ботинки Paraforce, посадить спутницу на спину, отдать ей всю фотоаппаратуру и по пояс в воде брести до твердой земли.

Это Шотландия. Всегда помните о приливах! Кстати, ноги остались сухими. По крайней мере та часть, что в ботинках.

Тут же за лесом образовался ресторан Inver Cottage Old Castle Lachlan (www.invercottage.com) с видом на старый замок. Но, как только мы собрались перекусить, выяснилось, что в декабре он закрыт. Это Шотландия, детка. Поэтому мы добираемся до живопосиневшего Оттер Ферри – раньше это был пирс для парома, теперь стоят яхты. И уходим вверх в холмы. Конечно, мы все сделали не так, и поэтому путешествие затянулось вдвое – нам пришлось делать крюк, огибая по побережью озеро Риддон, и ехать через город Тайнабруайк (к этому моменту я был настолько злой и уставший, что не помню даже, как он выглядит, этот город), чтобы все-таки найти переправу Колинтрайв, откуда ходит обыденно и легко паром до Рубодах. Буквально полкилометра. В ожидании парома мы пообедали в Colintraive Hotel (www.colintraivehotel.com) – очень старом отеле и пабе, где тут же захотелось остаться и уже никуда не ехать, а только после пива на подушке вдыхать запах истории и морского ветра под шумы крошечного порта. Короче, баранина в стиле Isle of Bute – £17,95. Но вот четыре минуты – и мы уже на острове Бьют, откуда, если добраться до правильной точки, виден остров Арран, колыбель одноименного виски. Мы доезжаем до порта Баннатайн (http://portbannatynemarina.co.uk). На деле к виски все это не имеет никакого отношения – чистое незамутненное приключение. Отличный способ отдохнуть в субботу. К тому же вы точно знаете, что в таком месте вы не встретите соотечественников. Этот остров был во владении клана Стюартов, и теперь здесь остался один из самых значительных готических домов Британии Mount Stewart (www.mountstuart.com). По нему лишь пройти, и… можно не ходить в музеи еще года два. Остановиться тут можно только в том случае, если у вас свадьба. А отдыхать – так это в лоджи (lodges), а не в замок. Дом стоит на юг от города Ротси (по-гэльски Baile Bhòid) по дороге А844 (55°49´48˝ N, 5°4´12˝ W). Там неприметный поворот в лес – на самом деле это огромное имение Блек Вуд, где и расположен Mount Stewart.

Когда-то Арран входил в графство, главным городом которого был Ротси. В него входили еще острова Большая Кумбрия и Малая. Сюда из города Wemyss ходит паром. Как вы понимаете, я упомянул Wemyss только потому, что есть такой независимый боттлер виски. Потому что мы уже столько времени провели без виски… Так что мы отправляемся в местный ресторан Brechins Brasserie (www.brechins-bute.com), который считается одним из лучших ресторанов острова. Я опять за рулем, так что могу позволить себе лишь полпинты пива и все. И прогуляться вдоль развалин замка Ротси. А он сильно развален. Домой опять возвращаемся по темноте.

Оказывается, прошла неделя, как мы живем в коттедже – на бывшем постоялом дворе для кучеров, что вели дилижансы по старой военной дороге. Наутро можно смело выезжать на север. Меня расстраивает только одно – огромная территория западного побережья осталась неохваченной. Правда, там нет дистиллерий, так что отправлюсь туда в следующий, более отпускной, раз.

Мы едем по А82 вдоль оставшейся части Лох-Ломонд не с тем, чтобы еще раз полюбоваться дикими красотами, а просто потому, что другой дороги нет.

Нам 29 км до перекрестка выбора – деревни Crianlarich. Это довольно важный транспортный узел – железнодорожная станция. Чтобы решить, куда именно мы отсюда отправимся, заходим в местный паб Rod & Reel (www.rodandreelpub.co.uk). Кроме нас тут сидят уокеры и клаймберы. Оказывается, деревня – один из центров уокерства и клаймберства Британии. Но я меняю любой клаймбинг на пинту эля – я уже не в том возрасте, чтобы по горкам ползать. Просто в поход пойти – не вопрос. И это тут развито, как везде в Европе. Все туристические тропы прописаны до метра. Великий Хайлендский пеший путь составляет 154 км – начинаясь от Mailngavie и заканчиваясь в городе Форт-Вильям (можно спланировать путешествие на сезон 2012-го прямо на сайте www.west-highland-way.co.uk). Просто у меня совершенно нет времени – хочется объять всю Шотландию быстро и широко. Для нас, людей, заточенных в клетке виз, время течет по-другому.

Выбор прост – налево по А82, и тогда мы едем через Форт-Вильям (дистиллерия Ben Nevis), или направо по А85, и тогда мы попадем в Аберфельди (царство Dewar’s). Но мне почему нравится путь налево: 84 км между горами и мимо озер типа Tulla. И, конечно, мимо Гленко (Glencoe) – самое время вспомнить резню в Гленко, но некогда, катастрофически некогда. Озеро Lochan na h’Achlaise – особое развлечение: здесь полно парочек, которые специально приезжают на машинах, чтобы посидеть на кочках – romatique Scottish style. На фотосайтах обязательно найдется красота, снятая на Lochan na h’Achlaise. Едем по мосту мимо одного из самых знаменитых отелей Шотландии Ballachulish (www.ballachulishhotel.com) и гольф-курорта «Зуб дракона». И вот уже 23 км до Форта – по берегу фьорда Лох-Линне, из которого напрямую можно попасть на остров Малл (дистиллерия Tobermory – там). Но нас волнуют дистиллерии такого знаменитого места, как Форт-Вильям.

Ben Nevis

Адрес: Loch Bridge, Fort Williams PH33 6TJ (www.bennevisdistillery.com)

Основатель – Джон Макдональд. Поскольку ростом он был 193 см, его звали, естественно, Лонг Джоном, что впоследствии стало названием блендованного виски – Long John. Первая дистиллерия, которая практиковала перегон ячменного и зернового виски одновременно. В 1885 году у них были свои фермы, на которых содержалось до 2000 голов овец и до 200 коров. Их кормили как раз отбросами производства дистиллерии.

Сама гора неподалеку нависает над горизонтом. В Бен-Невис 1343 м. Это самая высокая гора Шотландии.

Прочие названия предприятия: Benevas, Bennevis. Есть весьма неплохой гостевой центр, где вам могут налить даже без специального билета. А так – билет для взрослых £4, для детей – £2. Спросить Джона Кармайкла – он за гостей отвечает.

С 1825 по 1831 год была в собственности Длинного Джона. С 1989 года принадлежит японской компании Nikka Whisky Distilling Ltd. Закрывалась в конце 1970-х на шесть лет. В сентябре 1990 года стартовала как солодовая дистиллерия. Менеджер – Колин Росс. Старение виски – в бочках из-под французского вина, а также шерри и бурбона. Производство – 2 млн литров в год. Розлив в Инвергордоне. Входит в бленды Dew Of Ben Nevis, Glencoe, Long John. Одно непонятно, каким образом они продают виски с названием Glencoe – по имени села, которое стало синонимом кровавой резни, учиненной над шотландцами.

В местном магазине продают бленды Dew of Ben Nevis 'Blue Label' 40 %, а также Dew of Ben Nevis 40 y. o.

Существует также довольно странный релиз:

Eades 'Highland Double Malt' 46 % for Virginia Distillery Co. USA, 85 % Ben Nevis & 15 % Clynelish – Both finished in Port Casks 2007

Официальный розлив

Ben Nevis 41 y. o. 1967 / 2009 49,4 % OB for Alambic Sherry Cask D. 04/’67 Btl. 01/’09 C#1281 180 бут.

Неофициальный розлив

Ben Nevis 11 y. o. 1998 – NC2 (Duncan Taylor) 70 cl 46 % 2010

Ben Nevis 13 y. o. 1996 – NC2 (Duncan Taylor) 70 cl 46 % 2009

Ben Nevis 11 y. o. 1998 – NC2 (Duncan Taylor) 2010

Ben Nevis 41 y. o. 1968 ‘Anniversary Bottling’ 43,4 % Exclusive Malts C#311 146 бут. 2010

Ben Nevis 42 y. o. 1968 / 2010 40,0 % The Whisky Agency Private Stock, Bourbon Hogshead 101 бут.

У этой местности своя история производства виски.

Glenlochy

Адрес: Old Glenlochy Distillery N Rd, Fort William PH33 6LR

Была построена в 1989 году компанией Glenlochy – Fort William Distillery Co Ltd, которая была основана бизнесменом Дэвидом Макэнди из Нэрна. Время он выбрал неправильное – как раз в разгар краха всей индустрии имени Паттисона.

Они занимались производством только до 1919 года. После этого до 1937 года дистиллерия стояла заглушенная. Кроме одного всплеска – в 1925 году.

Потом ее продали компании Train and McIntyre, те, в свою очередь, Associated Scottish Distillers Ltd, которые купили Bruichladdich, Benromach, Fettercairn, Glenesk, Glenury Royal и Strathdee Distilleries примерно в то же время. Потом она работала до 1983 года под хозяйствованием DCL, а затем ее опять закрыли. Здесь стояли всего одна пара перегонных кубов и четыре чана для ферментации. В 1992 году ее продали под строительство отеля и квартир, потому что местный совет не дал разрешения на снос. Правда, отдельным пунктом было прописано, что помещения никогда не смогут больше использоваться для дистилляции виски. Последним директором был Майк Ганн – он ушел на Cragganmore. Теперь тут стоит отель Distillеry Guest House (www.stayinfortwilliam.co.uk), который, однако, сохранил классическую пагоду, потому что килн этой вискокурни внесен в разряд архитектурных памятников Шотландии. По прибытии тут дают печенье и наливают виски. Некоторые считают отель переоцененным, но пожить в килне старой классической вискокурни – отличный опыт для любителя виски.

Неофициальный розлив

Glenlochy 29 y. o. 1980 / 2010 52,8 % Signatory Vintage Cask Strength Collection hogshead C#2649 265 бут.

Остальные закрытые предприятия в этом районе

Nevis. Основана в 1878 году Дональдом Макдональдом. Слилась с вискокурней Ben Nevis в 1908 году.

Tulloch. Основана в деревне Туллох рядом с деревней Спен Бридж. Не путать с вискокурней под тем же названием в Абердиншире. Основана в 1826 году Арчибальдом Кэмпбеллом. Закрыта в 1852 году.

Двигаясь на север по дороге А82, получим еще одну возможность поменять виски-маршрут – поворот на развилке на А86 приведет нас в долину реки Спей. Но мы, как герои детского киножурнала «Хочу все знать», не привыкли отступать и идем на север – в Инвернесс – вдоль геологического разлома, который образует цепь длинных озер, овеянных мифами и легендами про чудовищ и динозавров. Лох-Лохи. Каледонский канал. Лох-Ойк. Лох-Несс. На берегах – владения могучего клана Макдоннелов – замок Гленгарри. Ныне отель (www.glengarry.net). От него, кстати, начинается дорога на остров Скай – туда, где стоит дистиллерия Talisker. Но мы едем уверенно в Инвернесс, что на озере Лох-Несс. К южной оконечности Лох-Несса притулился городок Форт-Августус. Этот городок был построен после восстания 1715 года и назван по имени печально известного Вильяма Августуса, герцога Кумберлендского, которому дали прозвище Мясник. Здесь существовало несколько дистиллерий, которые ныне разрушены и забыты.

Fort Augustus. Некоторые авторы за неимением точных данных считают, что, скорее всего, это та же самая вискокурня, что и Glentarff, только оставшаяся в народной памяти под другим названием. Открыта в 1826 году компанией Clark & Mackenzie. Закрыта в 1834 году.

Glentarff. Возможно, то же самое, что и Fort Augustus.

ИНВЕРНЕСС

На северной оконечности озера Лох-Несс на реке Несс стоит город Инвернесс. Это чтобы вам было легче запомнить. Хотя у всех есть GPS, не правда ли (57°29´2˝ N, 4°13´33˝ W)? Инвернесс (www.inverness-scotland.com) – столица регионов Хайленд и Айлендс.

Местные жители жалуются, что сюда понаехали богатые жители Лондона и взвинтили цены на недвижимость. Почему понаехали лондонские, понятно: тут самый чистый воздух, самая чистая вода и лосось. Чистый воздух, которым мы можем дышать только в значительном удалении от городов России, помогает воспринимать алкоголь. Поэтому считается, что шотландцы – люди пьющие. На самом деле они находятся в тонком состоянии баланса между девственной природой и разрушительным действием алкоголя. И многие так успешно балансируют всю жизнь. А что тут делают шесть тысяч поляков – для русского туриста остается загадкой. Потому что поляки работают тут водопроводчиками, электриками и т. д. Вы видели когда-нибудь русского водопроводчика, который говорит по-английски и готов поехать работать на север Шотландии?

Лучшая коллекция виски в центре Инвернесса – в пиано-баре отеля Glenmoriston Town House (www.glenmoristontownhouse.com), что на набережной реки Несс. Оказывается, ее уже несколько лет собирает местный сотрудник, который оказался французом. Он тщательно изучает такой продукт, как виски, и поэтому закупает для бара отеля только самые интересные напитки. Сюда в принципе можно прийти с записной книжкой, чтобы помечать, что именно вы уже пробовали и что надо попробовать завтра.

Спейсайд – довольно искусственное экономическое образование. Можно согласиться, что в Спейсайд входят дистиллерии, которые стоят неподалеку от реки Спей. Но в то, что сюда входят окрестности Инвернесса или, например, города Банфф, верится с трудом. Спейсайд – часть Хайленда. Район совершенно неоднородный: на западе – весь в гранитных скалах, на востоке – плоский, как блин, и тут растет ячмень. Существует мнение, что четкие границы Спейсайда никто точно определить не может. Но точно, что в него входит не одна крупная река Спей, а еще две – Файндхорн на западе и Деверон на востоке. Вода тут мягкая благодаря источникам в гранитных горах. Дистилляция и старение происходят в довольно холодных условиях. Виски этого района считаются мягкими, цветочными, с ароматом верескового меда, иногда с легким, отстраненным торфом. Хотя есть и крайности – Aberlour, The Macallan и Glenfaclas, с одной стороны (сильный вкус от бочек хереса), и Glen Grant, The Glenlivet и Knockando – с другой (элегантный, слабый вкус). Но внутри Спейсайда каждый район выработал собственный стиль – виски из Дафтауна отличаются в массе своей от виски из Элгина и т. д.

Река Спей тянется на 172 км: почти от Форт-Августус до залива Морей-Фёрт. Сюда приезжают не только такие любители выпить, как мы, но и вполне приличные люди – охотники за беззащитными форелями и лососями. Раньше по реке Спей сплавляли лес в Гармут, одну из кораблестроительных столиц Британии. Теперь в устье реки стоит центр по наблюдению за дикой природой. И тут можно увидеть не только дельфинов, но и морских львов и прочее зверье (www.dolphinwatching.co.uk). Мы останавливаемся в отеле Columba (www.oxfordhotelsandinns.com, к открывателю Америки не имеет никакого отношения). И самое лучшее, что тут есть – дух времени. Когда-то и в самом Инвернессе гнали виски.

Одна из 27 уничтоженных дистиллерий Инвернесса до 1896 года так оригинально и называлась Inverness. Основателем ее был некий мистер Уэлш.

Millburn

Адрес: Millburn Road IV2 3QX

Дистиллерия Millburn была приобретена двумя членами семьи Haig. Потом ее продали производителю джина Booth’s, и спустя год она просто сгорела. Ее восстановили и в 1937 году продали DCL (Distillers Company Ltd.). Сейчас один из ее корпусов занят рестораном The Auld Distillery Slice, другой – отелем Premier Travel Inn, и все они стоят на Millburn Road IV2 3QX. Так как ресторан часто переходил из рук в руки и уже побывал Beefeater, таким же как в Роузбанке, вполне может статься, что нынче он называется Auld Distillery. Что касается виски, то в официальном розливе они есть в коллекции Rare malts, и, конечно, их до сих пор можно купить у независимых негоциантов. Воду для напитка брали в озере Loch Duntelhaig, что в 10 км. Виски использовался для создания бленда MacLeay Duff.

Рядом с Инвернессом – район, который называется Блек Айл. Огромное количество ячменя выращивается именно здесь. И тут же было несколько закрытых дистиллерий. Когда-то в это районе существовало более 40 нелегальных вискокурен.

Beauly. Название места и вискокурни происходит от французского Beau Lieu – красивое место. Так говорили французские монахи, которые тут обосновались в 1230 году. Они даже пытались здесь выращивать виноград и делать вино, несмотря на климат. Адрес: Croyard, Beauly, Black Isle. Открыта в 1779 году Джоном Фрейзером. Закрыта в 1830-м.

Braelangwell. В 1826 году Джордж Эндрюс основал вискокурню в деревне с тем же названием. Не существует.

Braes of Dunvorny. Адрес: Dunvornie by Duncanston близ Dingwall. Джеймс Урукхарт основал ее в 1821-м. Ныне не существует.

Cromarty. Адрес: Marine Terrace Cromarty, Black Isle. Основана в 1826 году Джоном Харпером. Закрыта два года спустя.

Dingwall. Адрес: Bogbuie by Dingwall, Black Isle. Закрыта в 1826 году.

Drumcuden. Открыта в 1798-м, закрыта год спустя Дональдом Мюрреем.

Dunverny из деревни Dunvournie Ferintosh. Основал Джон Робертсон в 1798 году. Закрыта в 1826-м.

Ferintosh. Знатоки поэзии могли бы подумать, что Роберт Бернс работал PR-агентом этого виски, потому что в стихотворении Scotch Drink он использует бренд-нейм Ferintosh безо всякого стеснения:

 
Thee, Ferintosh! O sadly lost!
Scotland lament frae coast to coast!
 

Компания Whyte & Mackay выпускает памятный напиток Ferintosh 10 y. o. Speyside Malt. Некоторые авторы считают, что Дункан Форбс построил самую первую вискокурню в Шотландии до 1688 года. Потом она была сожжена якобитами. Затем Форбсу в качестве компенсации предложили освобождение от налогов. Тут у него производительность труда резко увеличилась. И он в границах своей вискокурни построил целых четыре. В 1784 году привилегию у него отобрали, и он закрыл вискокурни.

Findon. Другое название: Finden. Открыл в 1798 году Дональд Аллан. Более не существует.

Fortrose. Открыта в 1817 году Колином Матисоном, закрыта в 1852-м.

Poyntsfield. Была основана по адресу Poyntzfield, Black Isle Россом Монтгомери в 1813 году.

Ryefield. Закрыта с 1799 года.

Taynahinch. Другие названия: Tenahinch, Taynabinch, Ferintosh. Основана в деревне Tighnahinch, Alcaig, Ferintosh, Black Isle, Джоном Фрейзером. Закрыта в 1828 году.

Tornabuiag. Другое название Ternabuig. Закрыта в 1799 году.

Glen Albyn

Стартовала в 1846 году благодаря местному герцогу – Джеймсу Сазерленду. Так как она стояла за Каледонским каналом, то и воду тут брали прямо из Лох-Несса. В 1917–1919 годах была закрыта и использовалась во время Первой мировой войны как американская военно-морская база. В 1920-м ее приобрели Mackinlays & Birnie (они же – Glen Mhor Distillery). В 1972-м и Glen Mhor, и Glen Albyn купила DCL, а в 1983-м доблестно закрыла. Спустя пару лет вискокурню снесли, чтобы на ее месте построить супермаркет. Sic tranzit gloria mundi![2]2
  Так проходит земная слава! (лат.)


[Закрыть]

Из официального разлива можно найти Glen Albyn Rare Malts 26 y. o. 1975–2002 54,8 %. Из независимых – у Signatory Whisky: Glen Albyn Vintage 1978 43 %. Выдавала на гора 340 950 литров виски. Продукт носит легкий, фруктовый характер. Суховат. Отличный аперитив.

Официальный розлив

Glen Albyn 27 y. o. 1981 / 2009 55 % Signatory C#49 225 бут.

Glen Albyn 29 y. o. 1981 / 2010 57,5 % OB Hogshead C#50 263 бут.

Glen Albyn 29 y. o. 1981 / 2010 57,5 % Signatory Vintage Cask Strength Collection C#50 263 бут.

Glen Mhor

Адрес: Telford Street, Muirtown, Inverness

Основана в 1892 году. Архитектор Чарлз Доиг. Выпускала по 600 000 литров виски в год. Спирты входили в состав бленда MacKinlay’s. Закрылась в 1983-м, была снесена, теперь на ее месте торговый центр.

Неофициальный розлив

Glen Mhor 26 y. o. 1982 / 2009 46 % John Milroy for Clydesdale hogshead C#R2434

Glen Mhor 1980 / 2007 43 % Gordon & MacPhail licensed bottling

Glen Mhor 1982 / 2009 46 % Berry Bros & Rudd C#1231

Glen Mhor 1982 / 2009 46 % Cooper’s Choice C#1350 345 бут.

Glen Mhor 27 y. o. 1982 / 2009 50 % Douglas Laing Old Malt Cask C#5420 256 бут.

Glen Mhor 27 y. o. 1982 / 2010 55 % Signatory Vintage Cask Strength Collection hogshead C#1327 235 бут.

Glen Mhor 27 y. o. 1982 / 2010 55,8 % Riverstown C#1348 259 бут.

Glen Mhor 27 y. o. 1982 / 2010 56,8 % Cadenhead’s sherry cask 236 бут.

Glen Mhor 28 y. o. 1975 43,4 % Duncan Taylor Rarest of the Rare C#4038

Glen Mhor 33 y. o. 1975 / 2009 40,2 % Duncan Taylor Rarest of the Rare C#4035 250 бут.

Aldourie. Открывал ее Джеймс Сазерленд в 1833 году. Закрылась в 1855. Замок Алдури был построен кланом Фрейзеров в XVI веке. В 2003-м его продали американскому инвестору, который пытается сделать из замка дорогой отель. Место известно как село, где родился историк сэр Джеймс Макинтош (1765–1832).

Ardiseer/Ardesier. Ардерзир – небольшая рыбацкая деревня. Рядом с ней укрепрайон XVIII века – Форт-Джордж, который был построен после якобитского восстания 1715 года.

Ballackarse. Была построена в 1816 году. В 1819-м закрылась.

Bught. Основана в 1826 году Джеймсом Смитом. Закрыта Элизабет Смит в 1833-м.

Culduthel. Основана в 1798 году Хью Макдональдом.

Dores. Дистиллерия стояла прямо на берегу озера Лох-Несс с 1825 года. Ее открыл Джеймс Сазерленд в районе Страт Дорес.

Drumchardney. Была открыта в деревне Друмчардин рядом с Инвернессом в 1798 году Дональдом Фрейзером.

Millifiech. Основана в 1798 году Джоном Маклином.

Petty. Основана в 1825 году Вильямом Коулом.

Phopochy. Основана в деревне под тем же названием в 1821 году Александром Маккалумом.

Teabeggan. Основана в 1844 году Джоном Мунро.

В 24 км на юго-восток от Инвернесса стоит самая крупная и мощная дистиллерия Шотландии. Выезд на А9, и вперед до указателя направо. Тут трудно промахнуться.

Tomatin

Адрес: Tomatin, Inverness-shire IV13 7YT

Была построена бизнесменами из Инвернесса на волне виски-бума в 1897 году под названием The Tomatin-Spey District-Distillery. Обанкротилась уже к 1906 году. Потом была открыта, но во время обеих мировых войн заморожена. С 1989 года принадлежит японской фирме Takara, Shuzo & Okura (которая больше известна по гостиничному бизнесу). Японцы выждали, пока вискокурня обанкротится (в 1985 году), хотя она выпускала 9 млн литров в год; купив, добавили еще немного перегонных кубов, доведя их количество до 23. Менеджер завода – Дуглас Кэмпбелл. Стажером сюда пришла Полли Макдональд, которую назначили мастером и после этого выбрали в совет дистиллеров. Это первая женщина, избранная в совет дистиллеров Шотландии за 135 лет.

Еще одна деталь: дистиллерия Tomatin – одно из последних предприятий в Шотландии, которое предоставляет своим работникам возможность проживания на собственной территории в 90 га. Тут живет 25 семей сотрудников. Большую часть продукта используют для бленда под названием BigT, а также Antiquary (назван по повести Вальтера Скотта «Антиквар» 1816 года) и The Talisman (тоже по названию произведения классика). Еще один неофициальный бренд – виски Eileann Dhubb.

Официальный розлив

Tomatin 15 y. o. 43 % 2009

Tomatin 18 y. o. 46 % 2009

Tomatin 21 y. o. 52 % C#31648–31654 2400 бут. 2010

Tomatin 1982 / 2010 57 % refill sherry puncheon decanter C#92 560 бут.

Tomatin 30 y. o. 46 % 2011

Tomatin 36 y. o. 1973 / 2010 44 % refill American oak decanter C#25602 184 бут.

Независимый розлив

Tomatin 20 y. o. 1988 / 2009 55,4 % A.D. Rattray C#1087 203 бут.

Tomatin 33 y. o. 1976 / 2010 0,8 % Duncan Taylor Rare Auld C#6818 250 бут.

Tomatin 34 y. o. 1976 / 2010 51 % The Nectar Daily Drams sherry butt

Tomatin 34 y. o. 1976 / 2011 48,7 % Liquid Sun Sherry butt 366 бут.

Tomatin 34 y. o. 1976 / 2011 51 % Duncan Taylor Rare Auld refill sherry C#6822

Tomatin 34 y. o. 1976 / 2011 51,3 % The Whisky Agency Refill Sherry Butt 309 бут.

Tomatin 1976 / 2011 51,3 % The Whisky Agency refill butt 309 бут.