Текст книги "Строим печи и камины"

При установке углового камина (рис. 91) в деревянном доме или доме с деревянными перегородками необходимо устроить противопожарную разделку.

Рис. 91. Угловой камин: а – внешний вид; б – последовательность кладки

Рис. 91 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 500 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– сталь листовая нержавеющая, толщиной 2–3 мм – 1 шт.;

– асбест листовой – 1,5 м2;

– проволока стальная O2 мм – 10 м.

Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру можно сделать с поддувальной дверкой или поместить в нее ящик для сбора золы. Закрывание и открывание поддувального отверстия не окажет значительного влияния на тягу камина.

Размеры топочной камеры камина составляют 620 х 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50–60 мм. На 12–14м рядах в задней стенке выкладываются выступы, которые формируют дымовой зуб.

В угловой камин устанавливается металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы кладки между 7м и 8-м и 14м и 15-м рядом.

Заднюю стенку топочной камеры можно выложить с наклоном, но в этом случае кирпич придется стесывать до придания ему клиновидной формы. При этом следует помнить о том, что кирпич нельзя укладывать внутрь топочной камеры тесаной стороной.

На 16–17м рядах кладки фасадной стенки устанавливается прочистная дверка, предназначенная для удаления сажи и золы с дымового зуба.

На 17–18м рядах кладки устраиваются душники.

Конструкцией углового камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 х 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от мастера-печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.

Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. На 22–23м рядах кладки устраиваются два отверстия на фасадной части камина, необходимые для циркуляции воздуха, который, нагревшись от стальной трубы, будет подниматься и выходить в помещение через установленные под потолком душники.

Кладку дымовой трубы нужно армировать, потому что толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50–60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом.

Угловой камин можно выложить и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом. Душники не устраиваются.

Камин с арочной перемычкой (рис. 92) предназначен для обогрева помещения площадью от 20 до 25 м2. Устанавливать его следует в стенном проеме или около кирпичной стены. Если камин размещается вблизи деревянных конструкций, предварительно устраивается противопожарная разделка.

Рис. 92. Камин с арочной перемычкой

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 400 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.;

– сталь нержавеющая – 0,3 м2;

– душник 150 х 150 мм – 2 шт.

Камин предлагаемой конструкции не займет много места в помещении, т. к. его ширина составляет всего лишь 570 мм по фундаменту и 820 мм по самому большому выступу.

В 5-м ряду кирпичной кладки завершается формирование пода камина. В этом ряду кирпич устанавливается на ребро. Приямок для сбора золы размером 250 х 210 мм и глубиной 125 мм перекрывается съемной решеткой и колосниками.

Боковые стенки топочной камеры выполняются развернутыми, а задняя – с выступами на 13–15м рядах, образующими «дымовой зуб», который устраивается способом напуска кирпича. Этот упрощенный вариант кладки предусматривает закрывание задней стенки топливника отражающим металлическим экраном. Для его закрепления используются штыри, которые закладываются в швы между 8м и 9-м, а также 14м и 15-м рядами.

На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.

Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16–17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.

Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17–18-м рядах.

Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу.

Размеры мини-камина для дачного домика (рис. 93) составляют 1020 х 510 мм.

Рис. 93. Мини-камин для дачного домика

Рис. 93 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 93 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 300 шт.;

– решетка колосниковая 140 х 180 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 160 х 270 мм – 1 шт.;

– душник 130 х 130 мм – 4 шт.;

– сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м2;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.

Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60–70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.

Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11–12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.

В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13–14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте.

Материалы для кладки камина:

– стальной тавровый профиль 45 х 45 мм (ширина – 200 мм) – 2 шт.;

– уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм) – 1 шт.;

– швеллер № 12 (ширина – 200 мм) – 1 шт.;

– скоба из полосовой стали (25 х 3 мм, длина – 150 мм) – 10 шт.;

– стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева) – 1 шт.;

– жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры в зависимости от размеров камина) – 1 шт.;

– швеллер № 14 (ширина – 200 мм) – 1 шт.

Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1 : 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рис. 94.

Рис. 94. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие (горловина); Е – дымовая труба

Если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), то строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Основание камина

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеют вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8–1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см.

Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 5 и уголок 45 х 45. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

Топливник

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича, можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Раструб (хайло)

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры – ее лучше делать не металлической.

Задвижка камина

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать при помощи стержня, который поднимается или опускается.

Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка камина производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Дымовая труба

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что обладает решающим значением для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры и пр., пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и при помощи соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотерю, но и циркуляцию воздуха в помещении.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративном элементе и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Ремонт печей и дымовых труб

Ремонт бывает трех типов:

– текущий;

– средний;

– капитальный.

Текущий ремонт

К такому ремонту относятся работы, которые можно произвести в течение нескольких часов. Обычно он не требует больших усилий и особенного разнообразия инструментов и материалов. Фактически текущий ремонт является косметическим, это такие работы, как замена дверок, укрепление рамок, заделка мелких трещин в кладке, замена поврежденного изразца и т. д. Но, несмотря на всю простоту исполнения текущего ремонта, не стоит им пренебрегать. Вовремя не заделанные трещины в кладке или по краям рамок могут спровацировать утечку дыма, что приведет к отравлению людей, находящихся в помещении.

Хотим сразу же предостеречь вас от типичной ошибки, допускаемой большинством пользователей печей. При устранении дефектов в кладке нужно не просто заделать трещину, а избавиться от причины ее появления. В качестве примера приведем замену топочной дверки.

В этом случае мы не просто снимаем дверку и вешаем новую, мы снимаем всю раму. После очищаем от раствора проем и, возможно, даже меняем некоторые крайние кирпичи. Далее устанавливаем в рамку новую дверку, ставим рамку в проем и, обложив по краям осколками кирпича и асбестовым шнуром, затираем раствором.

Мелкие трещины в кладке легко ликвидировать, замазав их смесью глины, асбеста и соли, крупные же придется устранять путем замены треснувших кирпичей, лучше даже переложить заново целый участок кладки.

Трещины в изразцах заделывают водным раствором мела и алебастра.

Для заделки поврежденных блоков печи можно использовать жаростойкий бетон.

Средний ремонт

В этот раздел ремонтных работ входит ряд более серьезных проблем и способов их ликвидации. Так, например, мелкая перекладка отдельных участков печи используется для замены поврежденных одного или двух кирпичей в кладке. Сюда же можно отнести такие работы, как переборка топливника, участков дымооборотов, стенок печи с разборкой перекрытий. Еще к среднему ремонту относят полную перекраску футляра печи, комплексную замену изразцов или иных отделочных покрытий.

В случае ликвидации завалов в дымоотводных каналах, причиной которых являются старение и разрушение строительных материалов либо халатное отношение при первичной кладке, рекомендуется разобрать прилежащий участок, извлечь обломки и переложить канал заново.

Капитальный ремонт

К капитальному ремонту относятся такие серьезные работы, как коренная перекладка крупных элементов печи (трубные стояки, система дымооборотов), разделение одной печи на две автономные с отдельными топками, перевод печи с твердого топлива на газ.

Перекладка схемы дымооборотов в печи требует предварительной разборки от одной до трех наружных стен в зависимости от модели, другими словами, фактически перекладывается вся печь. Зачастую приходится разбирать и трубу, особенно в случае, если она насадного типа.

Разделение одной печи на две производят путем разборки одной из наружных стенок. Конечно, такие преобразования делаются только в тех случаях, когда позволяют размеры и конфигурация печи. Наружную стену разбирают для обеспечения доступа к системе дымовых каналов, которая перебирается либо полностью (но это в редких случаях), либо частично. Вместо одной дымоотводной системы создаются две автономные, при этом приходится перебирать и топку, делая вместо одной две.

В случаях, когда сделать две автономные дымоотводные системы невозможно, для двух топочных камер кладется общий стояк.

При кладке новых элементов в старой печи нужно соответствующим образом обрабатывать строительный материал. Рабочую поверхность старого кирпича надо хорошо очистить от раствора и налета сажи и, смочив водой, прошвабрить жидким глиняным раствором. В противном случае жирный налет сажи не даст соединиться старым и новым кирпичам или строительным блокам.

Капитальный ремонт топливника предполагает разборку участка стены вокруг рамы топочной дверки. Начинается разборка с верхнего ряда, расположенного сразу над верхней перекладиной рамки. Средний кирпич в этом ряду – замковый – выбивается первым внутрь печи. Остальные кирпичи либо выбиваются так же внутрь, либо извлекаются наружу, дальнейшая разборка пройдет достаточно легко. В большинстве конструкций печей для полного доступа к топливнику достаточно разобрать три верхних ряда и по одному боковому (слева и справа).

После разборки зачищается поверхность оставшихся кирпичей и ведется новая кладка, по завершении чего подобные операции повторяются на остальных стенах. Таким образом и ремонтируется топливник.

Но, перед тем как приступить к кладке, нужно тщательным образом подготовить кирпич. Сперва будущая кладка выкладывается на сухую, подгоняются и обтесываются отдельные кирпичи или блоки, после чего кладку снова разбирают и в обратном порядке выкладывают на полу. Далее новый кирпич просто протирают мокрой тряпкой, а старый очищают от сажи и сухого раствора, и ведется установка рамки топочной дверки и ее обкладка. С другими стенами операция аналогична.

Переделка топливника с глухим подом

Случается, что изначально печь строилась с глухим подом, например под жидкое топливо, а потом потребовалось перейти на дрова или уголь. Другими словами, печь нужно снабдить колосниковой решеткой и поддувалом.

В этом случае наиболее надежный для будущей эксплуатации способ – выбрать часть кладки для создания зольника, поддувала и установки колосниковой решетки из нижнего массива печи, между подом и основанием.

Если топочная дверка располагается на высоте 5 и более рядов от основания, то ее можно оставить на месте, в противном случае дверку придется поднять на несколько рядов, так чтобы она была на высоте от основания не менее 50–55 см для топки печи дровами и 40–45 см для топки углем.

Печи, топливники которых переделаны под уголь или антрацит, обязательно должны иметь герметичные топочные и поддувальные дверки, а дымовые заслонки или вьюшки – 10–15-миллиметровые отверстия.

Переделка топливника для сжигания бурого угля

Самое главное при такой переделке – это создать в топливнике шахту. Сделать это можно путем углубления топливника с соответственным снижением колосниковой решетки на два ряда. Кроме того, следует обеспечить наклон передней и задней стенки топки и увеличить толщину передней стенки над поддувальной дверцей на 1/4 кирпича.

Переделка топливника для сжигания антрацита

Для начала устанавливается колосниковая решетка. В данном случае она будет такой же, как для сжигания дров, но более массивной. Решетка заглубляется на 2–3 ряда относительно топочной дверки, тем самым создается шахта. Решетка оттесняется к задней стенке топливника для получения скоса. Стенки перекладываются с небольшим скосом к колосниковой решетке.

Работа начинается с разборки передней стенки печи и снятия поддувальной и топочной дверок. Далее извлекается колосниковая решетка и разбирается кладка зольника и тыловая часть печи. Теперь можно установить колосниковую решетку нужных размеров и заложить переднюю стенку, установив поддувальную и топочную дверки.

В случае работы с малогабаритной печью (площадь основания до 0,5 м2) придется установить насадку из шамотного кирпича. При перекладке топливника печи средних размеров (площадь основания от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки выкладывается стенка, которая направляет высокотемпературные продукты сгорания из топливника к основанию печи.

Для кладки топливников отопительно-варочных печей можно воспользоваться высококачественным красным кирпичом. Исключение составляют футеровка духового шкафа, на которую воздействуют высокотемпературные газы топочной камеры, и последний ряд кладки, служащий опорой чугунной плите с конфорками. Эти части плиты следует выложить из огнеупорного кирпича.

При капитальном ремонте и переборке дымооборотных систем их количество не должно превышать 3 для малогабаритных печей и 5 для среднегабаритных. При этом следует учесть, что сечение дымовых каналов для печи средних размеров должно быть не менее 3/2 х 1/2 кирпича, а для малогабаритных печей минимум 1/2 х 1/2.

Такие дымооборотные системы, как колпаковые, с внутренними воздушными камерами, с вертикальными последовательными камерами, число которых более 5, не следует перебирать или разбивать на две. Не рекомендуется также восстанавливать наружные стенки печей, толщина которых не превышает 1/4 кирпича, за исключением печей, заключенных в металлические футляры.

Колпаковые печи нельзя переводить на газообразное топливо, поскольку наличие в верхней зоне печи так называемого колпака, т. е. довольно большой по объему камеры, может привести к взрыву находящейся под ней смеси газа и воздуха, под воздействием которого разрушатся стенки печи. Перед розжигом печи колпак вентилируется медленнее, чем система последовательных дымооборотов. Поэтому в печах колпакового типа внутреннюю кладку придется заменить.

При ремонте отдельных участков печной кладки необходимо уделять особое внимание плотности кирпичного массива в верхних зонах отопительных печей, а также в верхней части отопительных щитков отопительно-варочных печей. Если на этих участках кладки будут обнаружены хотя бы небольшие щели, их следует заделать, потому что в процессе топки печи продукты сгорания будут выходить через них в отапливаемое помещение даже при сохранении удовлетворительной тяги в дымовом канале.

Наружные печные стенки, имеющие толщину в 1/4 кирпича, обладают гораздо меньшей герметичностью, чем стенки толщиной в 1/2 кирпича. Поэтому переводить печи на газ разрешается только в том случае, если длина трещин, имеющихся в кладке стенок их топливника или дымооборотов, не превышает 12 см (1/2 кирпича).

Восстановить систему дымооборотов можно также по типу голландских печей, причем их количество должно быть не больше 5. Вместо 5 дымооборотов лучше выложить три канала в два ряда, расположенные параллельно друг другу.

Разделение одной печи на две возможно лишь в том случае, если площадь ее поперечного сечения в плане не превышает 0,7 м2. Разбирать следует ту стенку печи, на которой в дальнейшем будут устанавливаться горелки, заслонки и поддувальные дверки. У каждой печи топочный щиток горелки, заслонка и поддувальная дверка сечением 7 х 10 см должны располагаться на одной стенке. После того как будет разобрана одна из стенок печи и удалена старая внутренняя кладка, необходимо очистить внутреннюю поверхность печи от сажи и нагара. Для этого ее нужно смочить водой и скребком удалить сажу, а затем затереть жидким глиняным раствором.

После предварительной подготовки выкладывают две секции, между которыми устраивают разделительную стенку. Кладку первых 9–10 рядов стенки выполняют из огнеупорных кирпичей, а остальные ряды, вплоть до перекрытия печи, – из красных. Одновременно со строительством разделительной стенки в каждой из двух секций ведется кладка самостоятельных топливников с зольниками, после чего в них устанавливается по одной горелке периодического действия. Горелки можно разместить как со стороны коридора, так и со стороны жилого помещения.

Объем топливников должен быть не менее 0,04 м3, при этом их длина и высота составляют 0,4 м, а ширина – 0,25 м. Для каждого топливника необходимо устроить отдельную систему дымооборотов и вывести их в общий стояк сечением 26 х 13 см с рассечкой.