Текст книги "Компосты, почвы, удобрения"

Фекально-земляной компост. Если у вас нет торфа, фекалии можно прокомпостировать с землей. На дно уложите слой сухой земли (10–15 см), на него слой фекалий (10–15 см), на фекалии опять слой земли – таким образом формируется бурт. Сверху прикройте его землей.

Соотношение фекалий и земли должно быть 1:1. При таком компостировании фекалии пропитывают землю, обогащают ее питательными веществами. Но температура в бурте за короткий срок не поднимается до той, при которой происходит обеззараживание фекалий. Поэтому держите фекально-земляной компост в бурте полтора-два года. Тогда есть гарантия, что компост за это время полностью обеззаразится. Если в фекально-земляном компосте увеличить долю земли (1:2–3), то обеззараживание фекалий произойдет быстрее (через 12 месяцев). Однако питательная ценность такого компоста ниже.

Эффективно использовать фекалии при приготовлении так называемых сборных компостов. Закладывают их следующим образом. На площадку, отведенную для компоста, укладывают слой торфа в 10–15 см, на него слой в 20–30 см материала, предназначенного для компостирования (сухие листья, ботва, сорняки, сидераты, кухонные отходы, домовой мусор и др.). Увлажняют компостный материал фекальной массой, разбавленной водой. Можно добавить в этот слой известь или золу. Увлажненный материал покрывают слоем торфа в 5–6 см. Затем укладывают новый слой компостного материала, который также обрабатывают фекальной массой. Так поступают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1–1,5 м. Через 1,5–2 месяца нужно перелопатить бурт. Следите за влажностью. Сборный компост считается готовым, когда он превращается в однородную темную массу без специфического запаха фекалий, с запахом земли.

Компосты с использованием фекалий следует вносить в качестве основного удобрения осенью, в дозах, в каких принято вносить навоз.

Применение опилок

Иногда на садовых участках при проведении строительных и др. работ с древесными материалами скапливаются опилки, древесная стружка. Часто их вносят в почву.

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Но у них есть ценное свойство – опилки очень хороший рыхлитель почвы. Особенно это важно для тяжелых глинистых почв – опилки улучшают их физические свойства.

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Не следует вносить опилки в почву без предварительной их обработки азотными минеральными удобрениями или раствором коровяка.

Важно правильно использовать опилки. При неправильном применении они могут навредить растениям. Если вы внесете свежие опилки в почву (для придания ей рыхлости), то урожай понизится. Дело в том, что эти отходы производства богаты углеродом, но бедны азотом (отношение C: N – 1:500); при внесении их в почву микроорганизмы, «отвечающие за разложение», будут использовать азот почвы, плодородие ее снизится, а условия питания растений ухудшатся. Часто можно наблюдать, как на клумбе, куда были внесены свежие опилки, растения пожелтели, что является одним из признаков азотного голодания. Чтобы этого не произошло, опилки следует вносить в почву только после их обработки минеральными азотными удобрениями или коровяком.

Самый простой способ обработки такой: 200 г мочевины растворите в 10 л воды. Этого количества раствора достаточно для увлажнения 3 ведер опилок. Можно использовать для этих целей раствор коровяка и после такой обработки опилки вносить в почву без опаски.

Существует еще один прием. Полейте опилки раствором минерального азота или коровяка, сложите в кучу и укройте ее полиэтиленовой пленкой. Каждые две недели перелопачивайте или протыкайте ломом, чтобы опилки не спрессовывались и в куче был хороший воздухообмен. Спустя 1,5–2 месяца опилки почернеют. В таком виде их можно вносить в почву, не опасаясь негативного влияния.

У опилок есть еще одно полезное свойство. Они способны поглощать в больших количествах питательные вещества. Это позволяет с успехом использовать опилки для приготовления компостов.

Опилки содержат много углерода, поэтому их следует компостировать с органическими материалами, богатыми азотом, – навозом, птичьим пометом, фекалиями, кухонными отходами.

Компост с опилками. При компостировании опилок с навозом, птичьим пометом и фекалиями азот, образующийся при разложении этих материалов, поглощается опилками. Потери его сокращаются, кроме того, в компостах с опилками улучшаются физические свойства фекалий и птичьего помета.

Наиболее эффективным способом компостирования опилок с навозом, пометом и фекалиями является их перемешивание.

Формируют компост следующим образом (рис. 13): на дно бурта насыпают слой опилок толщиной 25–30 см, на него укладывают слой навоза, помета или фекальной массы (10–15 см) и тщательно перемешивают; на смесь опять укладывают слой опилок и слой навоза, помета или фекальной массы, вновь перемешивают и так формируют бурт высотой 50–60 см. Верхний слой должен быть из опилок. Не следует формировать очень высокие бурты, так как в них будет значительно повышаться температура, за чем последуют большие потери питательных веществ. Процесс компостирования летом длится 2,5–3 месяца. Компост считается готовым, если температура в нем больше не повышается, масса сыпучая и однородная по структуре, не издает неприятные запахи. Такие компосты обладают полезными свойствами, близкими к навозу.

Рис. 13

Птичий помет – пенное удобрение

Птичий помет является ценным органическим удобрением. Питательных веществ в нем содержится больше, чем в других органических удобрениях. Куриный и голубиный пометы содержат даже больше питательных веществ, чем навоз.

Помимо азота, фосфора и калия в птичий помет входят важные для растений микроэлементы. В 1 кг помета содержится до 200 мг бора, 900 мг цинка, 400 мг меди, по 150 г кобальта и марганца.

Значительная часть питательных веществ в помете находится в воднорастворимой форме, т. е. в доступном для растений состоянии. Поэтому он действует так же быстро, как и минеральные удобрения. Помет содержит много азота, но при хранении сильно разогревается и разлагается с образованием аммиака, который может легко улетучиваться: азот при этом теряется, питательная ценность помета снижается (за два месяца хранения чистого помета из него теряется до 50 % азота). Не следует хранить помет в чистом виде, по мере накопления его нужно смешивать с торфом, опилками, высушенным промороженным сапропелем, в крайнем случае, с огородной землей (20–40 % от веса помета). Это снизит потери питательных веществ.

Помет обладает повышенной липкостью, что затрудняет внесение его в почву. Смешивание помета с торфом, опилками улучшает его физические свойства.

Птичий помет по удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

В продаже сейчас есть искусственно обезвоженный, так называемый термически высушенный птичий помет. При тепловой обработке помет обеззараживается, у него исчезает неприятный запах. В таком виде он может долго храниться. Обезвоженный помет очень концентрированное удобрение: в нем содержится до 5 % азота, 4–4,5 % фосфора и до 2 % калия, т. е. количество азота в сухом помете в 3 раза, фосфора – в 2,5–3 раза, калия – в 2,5 раза больше, чем в навозе. Учитывая высокое содержание питательных веществ в высушенном помете, вносить его в почву под различные культуры следует строго по прилагаемой инструкции, так как передозировка может нанести растениям вред.

Но лучше всего птичий помет компостировать. Компостирование помета является эффективным способом его утилизации и защиты окружающей среды от загрязнения.

Так как в птичьем помете содержится много азота (отношение C: N – 8:1), то его следует компостировать с органическими материалами, богатыми углеродом и обладающими способностью поглощать питательные вещества, выделяющиеся при разложении помета. Такими свойствами в наибольшей степени обладают торф и опилки. Они являются лучшими компонентами для компостирования с птичьим пометом.

Птичий помет можно компостировать с другими органическими материалами с высоким содержанием углерода: с дерниной, резаной соломой, огородной землей.

Помет содержит много влаги. Поэтому перед компостированием торф и другие материалы нужно хорошо проветрить, чтобы в компостном бурте не создавалась излишняя влажность.

Компост с пометом. Готовят пометный компост следующим образом: на дно компостного бурта настилают слой торфа, опилок или других материалов толщиной 10–15 см, на него насыпают слой помета в 5–6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на него кладут новый слой торфа или опилок, слой помета, опять перемешивают и так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50–60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт торфом или опилками. Не следует делать бурт выше 50–60 см, так как в большом объеме компостная масса может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования длится обычно 1,5–2 месяца. Вносить пометные компосты можно под все культуры. Доза их внесения такая же, как и навоза. После внесения пометных компостов их следует немедленно заделать в почву, чтобы избежать потерь азота.

Компостирование птичьего помета с торфом, опилками, огородной землей уменьшает потери из него питательных веществ и улучшает физические свойства.

Ид прудов и озер (сапропель)

Сапропелем называют ил, отложившийся на дне пресноводных озер и прудов. Он представляет собой землистую массу, содержащую питательные вещества. Озерный ил с незапамятных времен использовался крестьянами-огородниками как удобрение для улучшения почв. Лучшие огородные земли в районе Ростова Великого были созданы путем многолетнего внесения сапропелей озера Неро.

Запасы сапропеля в России оцениваются в 90 млрд. т. Больше половины этих запасов находится в Нечерноземной зоне.

Сапропель содержит органическое вещество, азот, фосфор, калий, все необходимые растениям микроэлементы. Питательные вещества в сапропеле находятся в малоподвижной форме, поэтому его внесение в почву оказывает на нее и растения длительное положительное действие. Кроме питательных веществ, в состав сапропеля входит ряд биологически активных веществ: витамины, гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. Сапропель содержит значительное количество извести, при внесении ила в почву снижается ее кислотность.

Не вносите в почву сапропель без предварительного его проветривания и промораживания.

Состав сапропелей сильно колеблется, в нем может содержаться от 6 до 50 % и более органического вещества, 0,2–2 % азота, 0,25-0,5 % фосфора и 0,2–0,8 % калия. Чем ближе водоем к населенному пункту, тем ил богаче органическими и питательными веществами.

Как наиболее рационально использовать сапропель, зависит от содержания в нем органического вещества. Если органического вещества много – 40 % и более (такой ил после проветривания имеет темный цвет), то его можно использовать непосредственно как удобрение под все сельскохозяйственные культуры. Однако нужно учитывать, что сапропель имеет очень тяжелый механический состав. Поэтому в чистом виде его следует вносить только в легкие песчаные и супесчаные почвы. Внесение его в легкие почвы обогащает их питательными веществами и улучшает физические свойства: повышает влагоемкость, уменьшает вымывание питательных веществ. Не рекомендуется вносить сапропель в тяжелые глинистые почвы.

Также нельзя вносить сапропель в почву сразу же после того, как его достали из водоема. Перед внесением ил необходимо проветрить и проморозить. Поступают следующим образом: ил собирают летом, просушивают, укладывают в кучи и оставляют в таком виде, чтобы сапропель зимой хорошо проморозился.

Проветривание сапропеля необходимо, чтобы вредные для растений вещества (например, за кисное железо), которые там содержатся, окислились и перешли в нетоксичную для растений форму. После промораживания улучшаются и физические свойства сапропеля – он превращается в однородную рассыпчатую структурную массу.

После проветривания и промораживания сапропель нужно внести в почву и немедленно засыпать землей, не давая подсохнуть, так как в сухом состоянии сапропель очень плохо впитывает воду.

Если содержание органического вещества в сапропеле невысокое, то его лучше использовать для приготовления компостов.

Компосты с сапропелем. Наилучшего качества компосты получают при компостировании сапропеля с навозом. Под влиянием микроорганизмов, находящихся в навозе, усиливается разложение сапропеля, и малоподвижные питательные вещества переходят в доступную для растений форму.

Соотношение навоза и сапропеля может быть 1:1, 1:2, 1:3 в зависимости от того, каким количеством материалов вы располагаете. Чем больше сапропеля содержится в компосте, тем дольше он созревает. Сапропель и навоз при формировании бурта укладывают слоями, поочередно. Толщина слоев зависит от выбранного соотношения. Нижний и верхний слои бурта должны быть сапропелевые.

Бурт не уплотняют, укладка слоев – рыхлая. В этом случае разложение компостной массы в бурте произойдет быстрее. Если материал сухой, то его следует полить водой или помоями. Через месяц-полтора после укладки бурта его надо перелопатить или проколоть. Если компост заложен весной или в начале лета, то через 3–4 месяца его можно вносить в почву.

Лучшим компонентом при компостировании сапропеля служит навоз.

Большие запасы торфа и сапропеля в Нечерноземной зоне послужили причиной того, что эти материалы стали использоваться для составления почвосмесей. В продаже появились почвосмеси, рекомендуемые для выращивания рассады и растений на садовых участках. Опыт использования торфосапропелевых смесей показал, что они действуют на растения эффективнее, чем чистый торф. Это можно объяснить тем, что известь сапропеля снижает кислотность торфа. Но смесь все же менее эффективна, чем чистый сапропель.

Несомненно одно: если торф и сапропель (обязательно проветренный и промороженный) тщательно перемешать, то физические свойства сапропеля улучшаются и его можно вносить в почвы любого механического состава.

Все виды торфа малоэффективны как органическое удобрение.

Компост из дернины

На дачных участках хороший компост можно приготовить самим из дернины. Используйте для компоста дернину, которая скопилась на участке при строительстве или земляных работах. Весной, как только согреется почва, можете снять дерн с луга, со старого газона, с заброшенного поля.

Толщина дерна зависит от мощности плодородного гумусового (темноокрашенного) слоя почвы. Чем меньше толщина дерна, тем питательнее будет дерновой компост.

Дернину можно компостировать с навозом, известью, золой, фосфорными удобрениями. Созревают дерновые компосты долго, полтора-два года.

Дернина содержит мало азота, поэтому разлагается медленно. Ускорить ее разложение можно, если добавить к ней органический материал, богатый азотом. Лучше всего использовать для компостирования навоз, предпочтительнее конский. Дернина, снятая с почв нашей зоны, обычно кислая и бедная питательными веществами. Добавление в дерновые компосты извести (300–400 г/м²) снижает ее избыточную кислотность, а добавление фосфорных удобрений (60–70 г/м²) обогащает фосфором.

Дерн, навоз, известь и фосфорные удобрения при формировании бурта укладывают послойно: сначала – слой дерна травой вверх (рис. 14), затем слой дерна травой вниз. Между слоями дерна насыпают слой навоза, если есть возможность – слой извести и фосфорных удобрений. Нельзя известь и фосфорные удобрения вносить в один слой дерна, их следует разнести по разным слоям. Последний слой бурта должен быть из дерна. Дернину последнего слоя укладывают травой вниз. При завершении формирования бурта его края желательно несколько приподнять, создав в центре углубление для задержки влаги. Высота бурта должна быть 0,75-1,0 м. Если дернина сухая, ее увлажняют водой или помоями. Время от времени бурт нужно протыкать ломом или любым железным штырем, чтобы обеспечить доступ воздуха. Созревают дерновые компосты долго. Питательный компост вы получите только через полтора-два года.

Рис. 14

Сборный компост

Самый распространенный вид компоста, который может приготовить на своем участке садовод, – так называемый сборный компост. В качестве компостируемого материала используется все, что содержит хоть немного органики: остатки урожая, листва, сорняки, трава, ветки, солома – вместе с отходами из кухни и дома могут служить сырьем для сборного компоста. Приготовив этот вид компоста, вы получите ценное органическое удобрение и утилизируете все отходы, скопившиеся на участке.

Скорость созревания компоста зависит от того, какие компоненты вы используете для компостирования, в какое время заложен компост (летом, осенью, весной), насколько будут соблюдены условия компостирования.

Одним из основных компонентов сборного компоста может служить листва. На садовых участках осенью скапливается много листвы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Для компостирования лучше использовать листья таких древесных пород, как яблоня, груша, слива, ясень, липа, рябина, клен. При необходимости можно использовать листву твердолистных пород – дуба, тополя, конского каштана, подстилку хвойных пород. Но разложение их идет медленно из-за содержания в них дубильных веществ. Поэтому их следует компостировать отдельно. Не используйте для компостов листву с деревьев, растущих вдоль оживленных магистралей, так как она может быть загрязнена тяжелыми металлами. Ценным сырьем для компостов являются ботва, сорняки, кухонные отходы, свежескошенная трава, зеленая масса бобовых растений: они содержат много азота, необходимого для разложения компостной массы. Сорняки следует использовать в ранние фазы развития до завязывания семян, чтобы не засорять компост семенами. Ускоряет разложение сборных компостов добавление фекалий, навоза, птичьего помета.

Одно из главных условий при составлении сборных компостов – правильное смешение компонентов. В правильно составленном компосте соотношение углерода и азота (C: N) должно быть примерно 20–30:1. Этого добиться несложно. К примеру, в сухой листве много углерода и мало азота. Поэтому листва разлагается медленно, так как для ее разложения микроорганизмам не хватает пищи – азота.

Если вы к сухой листве добавите азотсодержащий материал, например навоз, птичий помет, фекалии, зеленые растительные остатки, ботву, сорняки, свежескошенную траву, то работа микроорганизмов активизируется и разложение листвы пойдет быстрее.

Сборный компост можно закладывать либо послойно, либо без соблюдения слоев в перемешанном виде. Главное, чтобы укладка обеспечивала поступление воздуха в компост.

Такие компоненты сборного компоста, как опилки, сухая листва, заложенные слоями, уплотняются в компостном бурте, поступление воздуха затрудняется, разложение замедляется. Поэтому их лучше перемешивать с материалами, богатыми азотом. По этой же причине свежескошенную траву следует либо укладывать в компост тонким слоем (2–3 см), либо перемешивать. Птичий помет тоже не следует закладывать в сборный компост послойно из-за его плохих физических свойств – он образует липкие комки. Сено, резаная солома, измельченные ветки и зеленые растительные остатки, кухонные отходы обеспечивают в компосте хороший воздухообмен. Их можно компостировать послойно. Компост с использованием торфа и земли также лучше закладывать послойно. При таком способе торф и земля полнее поглощают питательные вещества и тем самым сокращаются их потери из компоста.

Если у вас есть торф или земля, то закладку сборного компоста можно проводить следующим образом. На дно бурта насыпьте торф слоем 10–15 см или перегнойную землю слоем 5–7 см – они послужат подстилкой компоста. На подстилку уложите слой компостируемых отходов в 15–20 см, который следует увлажнить раствором коровяка, фекалий, помоями или водой. Затем снова уложите слой торфа или земли. Чередуйте слои, пока высота бурта не достигнет 1,2–1,5 м. Сверху бурт укройте торфом или землей слоем толщиной 8-10 см. Не уплотняйте бурт. Середина его должна быть рыхлой. Скорость компостирования зависит от того, насколько хорошо бурт обеспечен воздухом. Время от времени перелопачивайте или прокалывайте компостную массу. При сухой и теплой погоде, по мере подсыхания бурта, поливайте его.

Для повышения питательной ценности сборного компоста добавьте в него минеральные компоненты, либо фосфорные удобрения (15–20 г на 10 кг компостной массы), либо известь, доломитовую муку (20–30 г) или золу (50–60 г). Помните, что нельзя вносить фосфорное удобрение и известь в один и тот же слой торфа.

Скорость созревания сборного компоста зависит от того, какие компоненты вы используете для компостирования, в какое время заложен компост. Если вы заложите весной или в начале лета компост с использованием свежей растительной массы, птичьего помета, кухонных отходов, навоза, фекалий, то через 3–4 месяца он будет готов к внесению в почву. Для медленно разлагающихся материалов, таких как опилки, стружка, сушняк, срок компостирования значительно дольше – полтора-два года.

Сборный компост считается готовым к применению, если он приобретает вид однородной рассыпчатой массы с запахом земли.

Компост, подучаемый с помощью червей (биогумус)

Этот компост называют «вермикомпост», в продаже он известен как «биогумус».

Гумус в компосте образуется путем переработки червями разнообразных органических остатков. Черви ускоряют их разложение, создают из отходов землистую, структурную питательную массу.

По содержанию питательных веществ биогумус превосходит навоз и другие органические удобрения. Питательные вещества биогумуса доступны растениям. Он не подкисляет почву. Вносить его нужно в 10 раз меньше, чем навоза.

Биогумус по содержанию питательных веществ превосходит все другие органические удобрения. Вносить его в почву следует в 10 раз меньше, чем навоза.

Для приготовления этого вида удобрения используют специально выведенного красного калифорнийского червя. Этот червь в сто раз превосходит по плодовитости своих диких сородичей – компостных (навозных) червей и в четыре раза – по продолжительности жизни.

Но можно приготовить биогумус с помощью и обычных дождевых червей.

Сделать это можно следующим образом: выкопайте небольшую яму или траншею, дно заполните песком слоем 2–3 см. Далее на ² /з заложите яму листвой, бумагой, кухонными отходами, опилками, полейте помоями, присыпьте землей и запустите в этот материал червей. Их можно купить в зоомагазине или накопать на участке. Выползки (черви, покинувшие землю) не годятся, они никогда не возвращаются в почву и погибают. За год в таком «инкубаторе» численность червей увеличивается в восемь-десять раз. Время от времени следует добавлять в компост органический материал.

В настоящее время продаются готовые удобрения, приготовленные с помощью червей.