Текст книги "Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев"

Абрикосовые деревья способны переносить высокую температуру воздуха в течение продолжительного времени, но для этого почва должна быть достаточно влажной. На приусадебном участке лучшим способом считают полив абрикосов по кольцевым канавам. Диаметр таких канав должен быть равен половине диаметра кроны дерева. Каждый год его увеличивают на 0,5 м.

Первый полив проводят до или во время цветения. Второй полив приходится на период интенсивного рост а побегов, что происходит примерно в мае. Третий полив осуществляют в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов. Также осуществляют поздний влагозарядковый полив, необходимый для лучшей перезимовки деревьев и увлажнения нижних слоев почвы. Для него потребуются по 5–6 ведер воды на 1 м² приствольного круга. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, количество поливов сокращают и проводят дренаж. Длительное затопление плохо сказывается на корневой системе абрикоса, так как ему нужно хорошее обеспечение почвы воздухом.

Внесение удобрений под абрикосы зависит от фазы развития дерева и осуществляется:

✓ для стимулирования роста и ускорения вступления дерева в пору плодоношения;

✓ для обеспечения регулярного хорошего плодоношения и снижения его периодичности;

✓ для восстановления потенциала роста и плодоношения у старых запущенных деревьев.

Для правильного развития абрикосовых деревьев нормы, сроки и глубина внесения удобрений для каждой стадии развития будут разными.

В первые 4–5 лет после посадки удобрения вносят под каждое дерево только вокруг ствола. Радиус внесения удобрения каждый год увеличивают на 0,5 м. В это время в почву добавляют по 4 кг перегноя, смешанного с 5 г фосфора, 8 г калия, 6 г азота на каждый квадратный метр. Затем производят рыхление почвы для заделки в нее удобрения на глубину 10–12 см.

Если деревья небольшие и междурядия составляют более 6 м, на них можно возделывать картофель, землянику или другие низкорослые пропашные культуры. В этом случае в почву вносят достаточное количество минеральных и органических удобрений, отвечающих потребностям возделываемых в междурядьях культур.

Начиная со 2-го года посадки, в междурядиях можно сажать быстрорастущие растения, которые в последующем пойдут на зеленые удобрения. С успехом применяют залужение. Перед цветением эти растения измельчают и запахивают в почву на глубину 10–12 см.

Азотные удобрения используют с осторожностью, так как большие дозы азота снижают устойчивость растения, вызывают камедетечение, задерживают созревание плодов. В результате на деревьях возникает большое количество приростов, удлиняется продолжительность вегетации. Обычно внесение азотных удобрений распределяют по периодам вегетации.

Отсутствие в почве калия и фосфора плохо сказывается на абрикосе. Их недостаток вызывает нарушения роста и развития абрикоса.

В абрикосовых садах применяют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений в почву вносят навоз, навозную жижу, компосты, птичий помет, перегной, торф, зеленые удобрения. Из минеральных применяют как простые, содержащие 1 элемент, так и сложные, с необходимым количеством нескольких элементов питания.

Вот несколько основных принципов, выполнение которых позволит успешно применять удобрения в абрикосовых садах:

✓ сроки внесения удобрений определяют с учетом биологических особенностей абрикоса и фаз его развития;

✓ необходимо соблюдение правильного соотношения между органическими и минеральными удобрениями;

✓ при внесении удобрений учитывают особенности почвы, обогащают недостающими элементами питания ее естественные запасы;

✓ соблюдают правильное соотношение между калием, азотом и фосфором, в таком случае можно полностью удовлетворить потребность абрикоса в этих элементах;

✓ придерживаются правильной глубины заделки удобрений, чтобы они как можно быстрее проникали в корневую систему и питали дерево.

Ягодные плодовые культуры

Благодаря характеру плодов ягодные культуры объединяют в 1 группу кустарников, полукустарников, многолетних травянистых растений и лиан. Все эти растения, как дикорастущие, так и окультуренные, дают сочные съедобные плоды, в быту называемые ягодами.

Собственно ягода – это невскрывающийся плод. Он может быть одногнездным или состоять из многих гнезд. Внутри сочной мякоти ягоды или на ее поверхности всегда содержится много мелких семян.

Ягоды с мясистой мякотью, прикрытой плотной кожицей, относят к простым плодам – это смородина черная, красная и белая. Плоды земляники, клубники, малины, ежевики – многочленные, составленные из развившихся пестиков. После оплодотворения пестики разрастаются и образуют на общем цветоложе ягодообразные многосемянки. У всех ягод семена покрыты собственной оболочкой.

По типу надземной системы ягодные растения представляют собой кустарники, как смородина и крыжовник; полукустарники, как малина; травянистые многолетники, как земляника и клубника; лианы, как актинидия и лимонник. Травянистые растения относительно недолговечны. Например, срок жизни земляники – 4–8 лет, тогда как смородина живет в среднем 10–26 лет.

К плодовым относят такие ягодные культуры, как земляника, смородина, малина и крыжовник. Эти виды принято культивировать в европейских странах. В Северной Америке, помимо них, также выращивают клюкву, ежевику, голубику. Значительно реже распространены такие ягодные растения, как актинидия, жимолость съедобная, клубника, облепиха и черноплодная рябина.

В центральной полосе и северных районах Европейской части России чаще возделывают садовую землянику, малину, крыжовник и черную смородину. В Сибири и на Дальнем Востоке более распространена культура черной смородины.

Любое ягодное растение – это сложный организм, имеющий корень, стебель, ветви, листья, почки, цветки, плоды и семена. Все части растения, имея различное строение и выполняя разные функции, тесно взаимосвязаны между собой. Эта взаимосвязь определяет общее состояние и продуктивность растений.

Всякое растение состоит из 2 главных составляющих: подземной, или корневой, системы и надземной части, в которую входит множество органов. Под органом подразумевается часть растения, отличающаяся от других его частей и по внешнему виду, и по выполняемым физиологическим функциям. Ягодные растения имеют свои вегетативные и репродуктивные органы.

Корни, стебли с обрастающими ветвями и листья – это основные вегетативные органы. Почки, колючки и прочие части растения – это видоизменения основных вегетативных органов. Репродуктивные органы – это тычинки и пестики, они служат воспроизведению новых растений через образование семян.

Корневая система многих ягодных растений состоит из остова в виде крупных скелетных корней, корневых мочек и корневых волосков. Растения закрепляются корнями в почве, получая из нее воду вместе с минеральными веществами для своего роста и развития. Питательные растворы по системе проводящих сосудов корней, ствола и ветвей поступают в листья. Здесь они перерабатываются в пластические вещества, а те по ситовидным трубочкам луба коры перемещаются к точкам роста стеблей и корней. В своих корнях растения хранят запас питательных веществ.

Глубина залегания корневой системы различается у отдельных пород. У большинства ягодных кустарников корни проникают на глубину 1–1,5 м, у земляники – на 0,4–0,6 м. Основная масса корней почти всегда залегает в верхних, самых плодородных, слоях почвы. Для малины, смородины и крыжовника – это 10–30 см, для земляники – 8—20 см.

Ягодные кустарники, например ежевика, крыжовник, жимолость съедобная, малина и смородина, ствола не образуют. Их крону составляют ветки разных возрастов и однолетние побеги, формирующиеся из почек в основании куста или на ветках, имеющих старший возраст. В промежутке между стеблем и корнями расположена корневая шейка, хорошо выраженная у растений, выращенных из семян. У растений, размноженных отводками, черенками, корневыми отпрысками, корневая шейка выражена слабо.

На обрастающих ветках кустарника формируются плодовые органы, образующие цветочные почки, позже они дают жизнь цветкам и плодам. Собственно почка – это начало побега и ветки. Из почки развивается побег. Затем на нем образуются почки в листовых пазухах. По мере вызревания побег меняет свой зеленый цвет на бурую окраску из-за опробковения кожицы. Такие побеги называют уже ветками. На них есть почки – зачатки новых побегов, находящиеся в покое.

Плодовые почки несколько толще, короче и округлее ростовых. Обычно они начинают формироваться в июле – августе предыдущего года. Их делят на простые и смешанные в зависимости от характера внутренних органов. Простые плодовые почки дают только цветки, из них не развиваются укороченные ростовые побеги; эти почки недолговечны. На следующий год после своего появления простые почки плодоносят, а затем отмирают.

В смешанных почках имеются зачатки листьев и цветков. По весне из такой почки развивается короткий побег около 1 см длиной. Из его нижней части на сближенных расстояниях вырастают зачатки листьев. Пазушные почки этих листьев образуют 1–3 вегетативных прироста, называемых побегами замещения. Последние принимают на себя функции замещения цветочной почки после того, как она завершит плодоношение. Новый урожай станет складываться на побегах замещения.

У ягодных культур плодовые почки нередко закладываются и на однолетних ростовых побегах. Они в основном располагаются в средней части ростового побега. По характеру образующихся из них органов все деятельные почки могут быть вегетативными и репродуктивными. Среди вегетативных почек различают листовые и ростовые. Они в течение весны и 1-й половины лета образуют побеги, удерживающие на себе основную массу листьев. Листовые почки дают очень короткие побеги с едва заметной осью, но с хорошо развитыми 3–4 листьями.

Ростовые почки к концу вегетационного периода образуют удлиненные побеги, имеющие хорошо заметные междоузлия и значительное количество листьев.

Глазки, которые в течение нескольких лет остаются в состоянии покоя, называются спящими почками. Они способны пробудиться при повреждениях кроны. Если нет условий для их пробуждения, то спящие почки сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. У ягодных пород спящие почки самые недолговечные.

Брусника, клюква, черника и другие ягодные растения традиционно относят к числу дикорастущих. Во многих странах некоторые из них введены в культуру.

У ряда ягодных культур, таких как черная и красная смородина, крыжовник и малина, порослевые побеги, или побеги возобновления, появляются из придаточных почек в нижней части куста. Такие почки находятся на корневой шейке. У черной и красной смородины порослевые побеги используются для замены старых отмирающих ветвей.

Лист любого растения – это его основный орган. С его помощью оно дышит. В листьях перерабатываются все питательные вещества, поступающие через корни из почвы, а также из воздуха. В листьях преобразуются углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера, железо и другие вещества. Листья ягодных пород очень многообразны по своей величине и форме, длине черешка. У них не похожи края листовой пластинки, направление жилок и еще многие другие признаки.

Цветки ягодных растений также имеют различное устройство. Некоторые растения содержат в цветке и тычинки, и пестики – это обоеполые цветки. Цветки других растений – однополые. Они могут быть или только тычиночными (мужскими) или пестичными (женскими) цветками. Если тычиночные и пестичные цветки размещаются на 1 экземпляре, то такое растение называют однодомным.

Когда тычиночные и пестичные цветки локализуются на разных экземплярах, растение называют двудомным. Иногда бывают переходные формы плодовых растений. У них на одних экземплярах доминируют тычиночные цветки, на других – пестичные.

Когда из 1 почки развивается не 1 цветок, то эту совокупность цветков именуют соцветием. Ягодные растения различают по характеру распускания бутонов. В частности, у земляники нижний бутон распускается 1-м в соцветии. Самые первые цветки приносят и самые крупные плоды.

Каждый цветок состоит из чашелистиков, лепестков, тычинок, пестика с завязью. Определенная составная часть цветка в процессе оплодотворения и образования плода выполняет те или иные функции. Чашелистики оберегают еще не распустившиеся цветочные органы от резких колебаний внешних условий. Яркая окраска лепестков привлекает насекомых, переносящих пыльцу с цветка на цветок. Пыльца, попадая на рыльце столбика пестика, прорастает в пыльцевую трубочку, проникает через ткань столбика в семяпочку завязи и оплодотворяет ее. Это происходит при попадании на рыльце пестика пыльцы из лопнувших пыльников, если имеется взаимная избирательная способность и пыльцы, и женской яйцеклетки – семяпочки. После оплодотворения в зародышевом мешке развивается зародыш с эндоспермом. Из семяпочки формируется семя, а из завязи – плод.

Очень многие ягодные растения не могут оплодотворяться собственной пыльцой, они почти не дают плодов от такого опыления. Для их нормального оплодотворения необходима пыльца других сортов того же вида. Для нормального плодоношения ягодных растений в саду желательно иметь разные сорта, способные взаимно оплодотворять друг друга в процессе опыления. Гарантия урожайности ягодников – нормально проходящий процесс опыления.

Ягодные культуры широко возделывают в частном приусадебном садоводстве. Дачники нередко отдают им предпочтение, потому что они начинают рано плодоносить. Земляника приносит плоды уже на 2-й год, малина – на 3-й, а смородина – на 4—5-й годы.

Ягодные культуры обладают большой пластичностью. Они хорошо приспосабливаются к разнообразным почвенно-климатическим условиям. Зимой большая часть ягодных растений защищена снежным покровом. Морозы приносят им меньший вред в сравнении с плодовыми древесными растениями. Внутри видов ягодных культур степень устойчивости сортов к морозам сильно колеблется. Относительно устойчивости к низким температурам ягодные породы располагаются в следующем порядке: смородина, крыжовник, малина и земляника. Последняя больше всех боится морозов.

Проникновению корней вглубь почвы способствует деятельность дождевых червей и различных мелких животных, прокладывающих под землей свои ходы, а по ним устремляются уже корни растений.

Корни ягодных растений менее устойчивы к низким температурам, чем их надземная часть. Их зимостойкость, как правило, зависит от периодов покоя и закалки. Не прошедшие осенней закалки корни могут пострадать от внезапно наступивших морозов в 3–4 °C при бесснежной почве. Наиболее устойчивы к низким температурам корни крыжовника и смородины. Они способны выдержать мороз до 18 °C и более.

Земляника

Земляника садовая (Fragaria) из семейства розоцветных (Rosaceae) культур – это травянистый многолетний низкорослый слабо ветвящийся куст высотой 25–30 см с тройчатыми листьями на длинных, до 10 см, стебельках. Ее стебель, обычно имея всего несколько сантиметров в длину, у взрослых растений сильно разветвляется. Стебель переходит в короткое корневище с мочковатыми корнями. Оно располагается близко к поверхности почвы, со временем может подняться над ней. Если корневище оголяется, растение перестает вегетировать и может погибнуть.

Большая часть корневой системы (придаточные корни, рожок и боковые мочковатые корни) расположена на глубине 25–40 см. Однако отдельные корни проникают на максимальную для земляники глубину – до 60–70 см. Поэтому на участке под земляникой поверхностный слой почвы всегда должен быть обеспечен влагой и питательными веществами. Корневая система ежегодно прирастает путем образования придаточных корней у вновь появляющихся рожков. Если после сбора урожая землянику окучивать, это благоприятствует образованию придаточных корней.

Короткий ветвящийся стебель земляники растет в высоту очень медленно, всего на 1–2 см в год. Его надземную часть составляют рожки – одногодичные приросты. На них развиваются листья, цветоносный побег и стелющиеся плети-усы, появляющиеся в июне из пазушных почек листьев. Сначала эти видоизмененные побеги-усы с 2–4 почками растут вверх, но по мере удлинения склоняются к земле. В междоузлиях усов сначала образуются молодые растения – розетки листьев или «сердечко» с конусом нарастания в центре. Далее появляются зачатки корней. Из них вырастают молодые укореняющиеся растения, которыми и размножается земляника. Розетки, укореняясь, образуют самостоятельное растение – рассаду. После укоренения ее можно отделять от маточного растения и пересаживать на выбранное место.

Наиболее сильные розетки вырастают поблизости от материнского растения. Таких рожков у куста земляники бывает не менее 30 в зависимости от возраста куста, сорта и агротехники выращивания. Последующий рост кустика совершается за счет развития новых рожков из пазушных почек. Максимальное количество рожков образуется во 2-й половине лета, когда заканчивается плодоношение. Год от года рожки формируются все выше над землей, а у основания образуются новые придаточные корни. Для их укоренения кусты земляники окучивают. Побеги-рожки стареют уже к 5–6 годам и перестают активно плодоносить, хотя растение может жить и давать ягоды до 20 лет. Поэтому на 1 месте землянику выращивают не более 4–5 лет – это ее самый продуктивный период.

На грядке для дальнейшего разведения земляники выделяют несколько кустов, от которых необходимо получить рассаду. По мере появления цветоносов их удаляют. Вокруг таких кустов почву мульчируют торфом слоем 4–5 см.

Число цветоносов и побегов у куста земляники различается исходя из сортовых особенностей растений, условий их роста и агротехники. Земляничные цветоносы могут быть в длину от 10 до 35 см. После плодоношения цветоносный побег отмирает, поступательный рост этого рожка заканчивается.

Цветки на цветоносах обоеполые, с 5 лепестками белого или светло-розового, иногда желтоватого цвета и чашелистиками. Цветки имеют многочисленные тычинки и пестики. У некоторых ценных сортов тычинки бывают недоразвитыми – это так называемые бестычиночные сорта. Цветки земляники опыляются с помощью насекомых.

Цветки и бутоны земляники весьма уязвимы заморозками. Если бутон или цветок поврежден заморозком, то пестик чернеет и засыхает. Завязи легче переносят пониженную температуру, чем цветы и бутоны. Даже при незначительном повреждении завязи заморозком ягода при дальнейшем развитии принимает уродливую форму. Время цветения земляники определяется сортом и условиями произрастания растения. В средней полосе европейской части России земляника цветет с конца мая до начала созревания ягод – обычно до начала июля.

Плоды земляники, многочисленные семянки, – это мелкие коричневатого цвета орешки, которые созревают на поверхности разросшегося сочного цветоложа. Именно цветоложе часто неправильно называют плодом земляники – это ложная крупная ягода с сочным цветоложем, в мякоть которого вдавлены семянки. Обычно землянику размножают вегетативным способом, но для выведения новых сортов это делают семенами. Ягоды, созревающие первыми, всегда крупнее и имеют отличную от последующих плодов форму. Их окраска в зависимости от сорта способна варьироваться от бледно-розового до темно-красно-вишневого цвета.

Примерно через месяц после старта цветения у земляники начинают созревать плоды. В зависимости от сорта и погодных условий период созревания ягод длится 15–25 дней. Раннее созревание ягод придает землянике особую ценность. Ее плоды в большом объеме содержат сахара, фруктозу и глюкозу, органические кислоты (в основном яблочную), витамины C, В₉, E, пектиновые вещества. В незначительных количествах в землянике присутствуют провитамин A, витамины B₁, B₂, РР, K.

Плоды таких ягодных культур, как малина, облепиха, черника и черноплодная рябина, имеют еще лекарственное и косметическое значение.

Плодовые почки для урожая будущего года на землянике закладываются в конце августа – начале сентября. Срок зависит от сорта и условий роста растения. В это время кустикам нужна низкая температура. В зиму земляника уходит с зелеными листьями, большая их часть отмирает, а весной отрастают новые молодые листья. К моменту плодоношения листья достигают максимального развития.

Рост земляники весной совершается большей частью за счет резервных накоплений питательных элементов в стебле и корнях. Урожай будущего года зависит от того, как происходило развитие земляники осенью. Если условия роста земляники в этот период были неблагоприятны из-за засухи, болезней растений, вредителей, нехватки питательных веществ или других причин, урожай в новом году сильно снизится.

Земляника нетребовательна к почве. Она влаголюбива, но не терпит застоя воды. Поэтому ее можно выращивать на всех почвах, кроме сухих песков и заболоченных мест. Лучше она растет и плодоносит на среднесуглинистых и супесчаных почвах с хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью, с кислотностью не ниже 5. При посадках на глинистых и песчаных почвах они должны быть подкормлены органическими удобрениями (перегноем, компостом или навозом), но без избытка. Лишние питательные вещества в почве вызывают сильный рост куста в ущерб урожаю.

Земляника хорошо переносит слабокислые и нейтральные почвы, порой дает на них лучшие урожаи. Поэтому известковать почву следует только тогда, когда кислотность ее равна 5,2 и ниже, и не позднее, чем за год или 2 до ее посадки. Выбирая место под землянику, помните о чередовании культур. Земляника хорошо растет на участках, на которых прежде в течение 2 лет росли бобовые культуры, петрушка, укроп или чеснок. Не рекомендуют ее высаживать после капусты, картофеля, огурцов или томатов.

Почву под закладку плантации готовят за 2–3 месяца, но не позднее, чем за 7—10 дней до посадки рассады. На каждый квадратный метр вносят по 8—10 кг органических удобрений, 12 г фосфора и 15 г калия. При использовании простого суперфосфата и сульфата калия на почвах средней обеспеченности заделывают по 60 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 1 м².

Землянику высаживают в любое время, желательно в теплую погоду. Но кустики лучше укореняются и развиваются, когда они высажены в конце лета, ранней осенью или ранней весной. В средней полосе России осеннюю посадку заканчивают в 1-й декаде сентября.

Перед посадкой рассады земляники почву перекапывают или культивируют и выравнивают поверхность. В зависимости от схемы посадки ширина грядки может составлять от 80 до 120 см. Между грядками оставляют проход шириной 30 см.

Рассаду высаживают 1-строчным способом или в 2–3 строчки. При однострочной посадке между рядами оставляют – 60–70 см, между растениями в строчке – 15–25 см. Сажая в 2 строчки, между рассадой оставляют 15–20 см, между строчками – 30–40 см, между лентами – 70–80 см. Для такой схемы готовят гряды шириной 80 см. При трехстрочной посадке между строчками оставляют расстояние 40 см, а между растениями – 25 см в ряду. Гряды для 3-строчной посадки делают шириной 120 см.

Рассаду удобнее высаживать, используя мерную линейку, или под шнур. Высаживать лучше только что выкопанные кустики. Перед пересадкой землянику хорошо поливают и тотчас же вынимают кусты вместе с комлем земли. Для посадки берут растения с 4–5 нормальными листьями и мочковатой корневой системой до 7—10 см длиной. Слишком длинные корни выращенной рассады перед посадкой укорачивают до 10 см. Их хорошо расправляют в лунке, чтобы они не загибались. Для посадки земляники выбирают пасмурную дождливую погоду. Если сажать в солнечную погоду, то лишь под вечер. Потом рассаду непременно затеняют свежескошенной травой или бумагой.

При посадке важно, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) кустика располагалось на 1 уровне с поверхностью почвы. Корни рассады в момент посадки опускают в приготовленную ямку. Кустики надо держать таким образом, чтобы сердечко было над уровнем земли. Лопаткой осторожно подгребают к корням землю и уплотняют ее, чтобы растение закрепилось на нужном уровне относительно почвы. После чего разравнивают поверхность земли рядом с высаженным кустиком.

Не рекомендуют ни засыпать землей сердечко, ни сажать его высоко. Если оно заметно возвышается над поверхностью почвы, значит, посадка выполнена слишком мелко. В таком случае вероятно последующее выпячивание корней и обнажение корневой систе мы. Если сердечко засыпано землей, следовательно, посадка сделана чересчур глубоко. В таком случае после полива или дождя оно будет затоплено, что тоже недопустимо.

Высаженные растения поливают из расчета по 500–800 мл воды на 1 растение. Если стоит сухая погода, то рассаду поливают по 1 л на растение через день на протяжении 7—10 дней, что позволяет ей укорениться. Влагу в почве поможет сохранить ее мульчирование. Кстати, оно же защитит сердечко от заиливания.

Земляника – не зимостойкое растение. При отсутствии снега зимой она способна подвергнуться вымерзанию, а при пониженном рельефе она часто страдает от весенних заморозков. Поэтому при посадках земляники рекомендуют мульчировать почву черной полиэтиленовой пленкой или термогидрофобной бумагой. Для чего края и концы пленки или бумаги присыпают почвой, а рассаду высаживают в заранее подготовленные в них отверстия.

В пригородных зонах многих стран сосредоточены промышленные посадки ягодных культур. Они служат сырьем для пищевой и косметической промышленности.

Подкармливают землянику ранней весной и после сбора урожая. Причем используют комбинированное жидкое удобрение. Для чего 1 часть коровяка разводят в 5 частях воды или 1 часть птичьего помета – в 10 частях воды. На ведро раствора добавляют по 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы. Для внесения подкормки с 2 сторон рядков делают бороздки глубиной 3–4 см. В них заливают раствор удобрений по 1 ведру на 3–4 м. Бороздки заделывают землей и поливают водой.

Весной на плантации как можно раньше осторожно разрыхляют землю, не повреждая корней. Это делается для сохранения влаги. С наступлением устойчивой теплой сухой погоды на плодоносящей плантации удаляют все засохшие отмершие листья и сжигают их. На них зимуют вредители земляники и возбудители многих болезней. До начала плодоношения почву 3 раза рыхлят.

В последний раз рыхление производят во время цветения земляники. После чего, пока цветоносы еще не опустились на почву, вокруг кустов раскладывают мульчу в виде чистой соломы, пленки или мульчирующей бумаги.

Сразу после сбора ягод проводят очередное рыхление почвы. В период после уборки землю рыхлят не менее 2–3 раз, выпалывая сорняки. Также регулярно осуществляют полив. Земляника очень сильно нуждается в поливах в 1-й половине лета, во время интенсивного роста завязей. Почву под ней увлажняют на глубину до 30 см.

Перед поливом растения подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета. В период созревания ягод землянику поливают в случае, если стоит сухая погода и растениям не хватает влаги.

Ягоды земляники собирают по мере созревания, снимая их вместе с плодоножкой и чашечкой. Их аккуратно складывают в мелкие корзинки или ящики из планок и хранят в прохладном месте. Ягоды лучше убирать рано утром, лишь только подсохнет роса, или к вечеру. Если срывать их в жару, они быстро размягчатся и испортятся. Еще скорее портятся ягоды без плодоножек.

После уборки урожая, когда у кустов земляники восстанавливается рост листьев, рожков и корней, идет закладка цветоносов, тщательно выпалывают все сорняки, вносят подкормки, рыхлят почву, удаляют усы, осуществляют профилактику против вредителей и болезней.

Земляника страдает от многочисленных вредителей, среди которых выделяют земляничного прозрачного клеща, малинно-земляничного долгоносика, малинного жука, малинных стеблевую муху и стеблевую галлицу. Большой вред наносят землянике такие болезни, как антракноз малины, дидимелла, мучнистая роса, ржавчина, септориоз, или белая пятнистость, либо пурпуровая (лиловая) пятнистость стеблей, серая гниль. Листья земляники повреждает белая и бурая пятнистость.

Садовая земляника в диком виде не встречается. Все культурные сорта крупноплодной земляники произошли от диких видов: лесной, виргинской и чилийской. Это выдающаяся культура возникла в Голландии в 1720 г. вследствие естественной гибридизации 2 американских видов: чилийской и виргинской земляники.

В конце XVIII в. садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, была завезена в Россию. Сорта земляники значительно отличаются и по морфологическим признакам, и по хозяйственным показателям. Большинство из них имеет двуполые цветки, хотя подобные сорта самоплодны. Правда, у отдельных видов лучшие урожаи получаются при перекрестном опылении цветков пыльцой другого сорта. Поэтому бестычиночные сорта типа «комсомолка», «поздняя из леопольдсгалля», «чудо кетена», сажают рядом с другими сортами типа «мысовка» или «саксонка», которые имеют более совершенные цветки.

Среди любителей земляники очень популярны сор та раннего и среднераннего созревания.

К раним видам относят следующие.

1. «Деснянку», имеющую компактные кусты средней высоты, ярко-красные блестящие крупные (по 8—14 г) ягоды шаровидной или тупоконической формы. У нее ароматная сочная, но достаточно плотная мякоть красного цвета с кисло-сладким десертным вкусом. Растение формирует среднее количество усов.

2. «Зарю» с блестящими плодами ярко-красного цвета, средней величины, яйцевидной формы. У них плотная мякоть с приятным вкусом.

3. «Красавицу загорья» с крупными темно-красными ягодами с хорошим вкусом.

4. «Раннюю махерауху» с красными ягодами средних размеров. Мякоть плодов светло-красная, плотная, со сладким или сладко-кислым десертным вкусом и легким ароматом.

Средний срок созревания имеют нижеперечисленные сорта.

1. «Талисман». У него английское происхождение, красные неодномерные ягоды среднего размера, с плотной мякотью, хорошего вкуса.

2. «Фестивальная» с высокими компактными куста ми, образующими большое количество усов. Крупные (по 8—14 г) ярко-красные блестящие ягоды овальной формы, с широкой шейкой. Они с продольной бороздкой и немного сжаты с боков. Розово-красная светлеющая к сердцевине мякоть средней плотности, кисло-сладкая на вкус.

Среднепоздний срок созревания наблюдают у следующих сортов.

1. «Зенга зенгана» имеет высокие компактные кусты. Ягоды блестящие, темно-красного почти черного цвета, с округло-конической формой, без шейки, с желтыми погруженными семянками. Размер ягод колеблется от средних до крупных – по 7—13 г. Темно-красная мякоть ягод плотная, но сочная, кисло-сладкая. Дает относительно мало усов.