Текст книги "Ставни, навесы, жалюзи"

Жалюзи можно изготавливать не только из ткани, но и из подручных средств, которые не нашли себе другого применения.

Подросткам, например, очень нравятся жалюзи, сделанные из обычных нерабочих дискет или CD-дисков. Не менее оригинально выглядит сооружение, сделанное из ярких разноцветных открыток или карманных календарей. Необычное впечатление производят жалюзи из сшитых кусочков разноцветных лоскутов ткани, кожи и меха.

Последний вариант жалюзи достаточно необычен, но выглядит очень колоритно и экзотично. Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Технология создания этого изделия в точности повторяет ту, которая используется при создании обычных вертикальных жалюзи из ткани, однако прежде, чем преступить к основной работе, все кусочки материала необходимо сшить в ровные длинные полотна, которые в дальнейшем и будут соединяться в готовое изделие.

Чтобы сделать из дискет жалюзи размером в 1 м², необходимы следующие материалы и инструменты:

– 100 дискет;

– 4 м медной мягкой проволоки;

– 1,5 м стальной проволоки толщиной не менее 1 мм;

– 2 м проволоки в оплетке диаметром в 2–3 мм;

– 2 шнура, каждый длиной до 2 м;

– плоскогубцы;

– карниз, установленный в том месте, где должны будут висеть жалюзи;

– кусачки;

– 2 металлических кольца для украшения шнуров;

– линейка;

– маленькое сверло;

– стол для работы такого размера, чтобы на нем полностью могло уместиться готовое изделие;

– толстые перчатки для защиты рук.

Итак, чтобы сделать оригинальные жалюзи с помощью предложенных инструментов и материалов, необходимо выполнить следующие действия.

1. Разложить на столе дискеты в таком порядке, в каком они будут соединены в дальнейшем.

2. Просверлить в 5 мм от каждого угла всех дискет по 1 отверстию диаметром 1,5–2 мм.

3. Разрезать медную проволоку на 350 одинаковых кусочков и с их помощью соединить углы дискет в том порядке, в котором они разложены на столе.

4. Острые концы медной проволоки с помощью плоскогубцев загнуть внутрь пластиковой оболочки дискет.

5. Проволоку в оплетке разрезать кусачками на 20 частей, каждую из них пропустить сквозь одно из верхних отверстий верхнего ряда дискет и загнуть плоскогубцами, превратив в сплошное кольцо-крепление.

6. Нанизать кольца-крепления на стальную проволоку, которую затем закрепить на концах карниза.

7. Пропустить сквозь каждое четное кольцо-крепление один шнур, связывая его в узел вокруг основания каждого кольца-крепления, а сквозь нечетное – второй.

8. Украсить свободные концы шнуров кольцами и проверить работу сооружения, поочередно протягивая на себя то один шнур, то другой.

Жалюзи из CD-дисков и календарей делаются аналогичным образом.

Драпированные жалюзи с подвижными кулисками (рис. 64) выкраиваются из 2 удлиненных полотен тонкого светлого шелка. После того как отрезан прямоугольный кусок ткани и оставлено по 3 см с каждой стороны на припуски, надо подогнуть боковые края, оставив для кулиски пространство шириной 1,5 см. В середине детали пристрачивают тесьму для этой же цели. В каждую кулиску провести шнуры и украсить их концы кистями. Штору задрапировать, равномерно распределяя складки по всей длине и закрепляя шнур внутри кулиски мелкими стежками. Если предполагается регулировать длину штор в течение дня, драпировки можно закрепить небольшими булавками с изнаночной стороны.

Рис. 64. Жалюзи, используемые для драпировки окон, дверных проемов, ширм и участков стены: а – с подвижными кулисками; б – с подвижными боковыми кулисками.

Драпировки лучше собрать таким образом, чтобы центральная часть жалюзи была несколько длиннее боковых. В кулиски продевают шнур, украшенный кистями. Плотность драпировок можно будет регулировать лишь по боковым срезам полотнищ.

Жалюзи определенной расцветки и плотности существенно повлияют на стиль внутреннего убранства комнаты. Если они изготавливаются самостоятельно, очень важной завершающей стадией станет выбор и изготовление их окантовки и крепежа. Окантовка может существенно изменить и улучшить внешний вид изделия.

С помощью правильно подобранной окантовки можно оживить однотонную ткань жалюзи или, наоборот, подчеркнуть ее оригинальность. В качестве окантовки часто используют готовую бахрому, различные шнуры, тесьму.

Можно остановить свой выбор на чем-то одном из огромного количества вариантов обработки краев: окантовке с 1, 2 или 4 сторон, окантовке с пуговицами, бахромой и тесьмой. Все это поможет добиться нужного эффекта – сделать жалюзи более тяжелыми или легкими, строгими или неформальными.

Для помещений, оформленных в строгом стиле, предпочтительнее элегантное оформление края жалюзи. Современный стиль требует четких линий, правильных форм. Отделка края может доминировать или дополнять основную деталь изделия. Например, если хозяин квартиры еще не определил, в каком стиле будет выполнен дизайн помещения, край жалюзи не должен доминировать над основной тканью, а лишь дополнять ее.

После того как основные детали готовы, нужно задуматься над тем, как будет крепиться жалюзи на карниз.

Изготовление крепежа в виде петель создает неограниченный простор для фантазии – можно использовать любые материалы, а число вариантов поистине бесконечно. Петли можно сделать самостоятельно, используя следующие советы, или взять понравившиеся идеи за основу.

Если решено использовать для крепежа петли или завязки, надо укрепить верх жалюзи бортовкой или другой плотной тканью, чтобы изделие не выглядело обвисшим. При этом потребуется дополнительная отделка, чтобы замаскировать укрепляющую ткань.

Сначала надо сшить из остатков ткани петли. Их размер должен соответствовать диаметру карниза и плотности ткани. Учитывать надо и припуски на швы спереди и сзади. Закрепляются петли сзади, отворачиваются на лицевую сторону и закрепляются с помощью пуговицы. Пришивая пуговицу, необходимо захватывать все слои ткани.

Затем надо пробить металлические блоки диаметром на 1–2 мм больше штанги карниза. Во втором случае диаметр блока составляет 10 мм. Сквозь блоки пропускают двойной шнур.

Вместо шнура можно использовать ленты, которые продеваются в каждый из металлических блоков.

Мультифактурные жалюзи не только очень практичны, но и невероятно красивы. Они изготавливаются на заказ и стоят очень дорого. Однако есть возможность изготовить их самостоятельно с помощью воображения и подручного материала. Основой такого изделия будут все те же вертикальные легкие жалюзи, которые надо украсить ламбрекеном, украшенным различными декоративными элементами: кисточками, искусственными цветами, бабочками, гирляндами, бусами и т. д.

Украшение мультифактурных жалюзи требует немалых знаний и умения, а также воображения. Поэтому прежде рекомендуется приобрести специальную литературу, а также проконсультироваться у специалистов-реставраторов.

Для создания разного рода бусин и подвесок используется главным образом древесина как отечественных пород дерева, так и импортных, экзотических: черного, красного, лимонного и розового дерево, тика, ваноны, палисандра, сандалового дерева. К сожалению, приобрести их очень непросто. Впрочем, можно использовать и их имитацию: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.

Клей, используемый для соединения деталей изготавливаемых украшений, должен быть естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и рыбий. Для соединения деталей искусственного происхождения (пластик, стекло и т. д.) можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА.

Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до однородной сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей надо просушивать в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы следует использовать 20 %-ный раствор рыбьего клея после предварительного разогрева его на водяной бане.

Рыбий клей из-за его эластичности можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, поэтому изготовленные с его использованием изделия нельзя мыть.

Если декор комнаты и жалюзи требует украшений, сделанных из таких природных материалов, как панцирь черепахи, перламутр, кость, но достать их невозможно, следует заменить их имитацией из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.

Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применяется для изготовления разных украшений и бижутерии.

Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранится в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.

Для получения синего оттенка перламутровые детали надо выдерживать в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их следует поместить в раствор анилинового красителя соответствующего цвета. Для его приготовления 1,5 части анилинового красителя необходимо растворить в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживать в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем нужно добавить 1,3–1,5 л дистиллированной воды и процедить полученный раствор.

Такой материал, как слоновая кость, малодоступен, вследствие чего можно создать ее имитацию. Для этого куски белого желатина надо поместить в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. Через некоторое время желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.

Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор надо разлить в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Затем следует налить тонким слоем раствор желатина, а сверху емкость накрыть смазанным жиром стеклом. После легкого подсыхания смесь нужно поместить под пресс при сильном сжатии и выдерживать, пока она не высохнет полностью.

Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов надо нанести мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это нужно залить тонким слоем желатина, а затем поместить под груз до полного высыхания.

Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на 3 части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями следует залить в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливать после легкого загустения предыдущего. Полученные слои надо смешивать таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки надо достать из форм и, нанеся прозрачный слой клея, сушить под прессом.

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои надо наносить до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу следует покрыть клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме надо нанести бронзовую пудру и раствор желатина, после чего дать пластинам подсохнуть и поместить их под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

Крайне важной деталью при установки жалюзи является карниз. Он должен зрительно вписываться в обстановку помещения.

В настоящее время существует множество фирм, которые изготавливают карнизы по размерам и желанию заказчика, и поэтому карниз можно заказать, воспользовавшись советами консультанта-дизайнера.

Карнизы служат для подвешивания жалюзи и ламбрекенов. Направляющие – это своеобразные рельсы, по которым двигаются крепежные части жалюзи, например, крючки.

Карнизы разделяют на струнные и полозковые. Струнные карнизы, по сути, функционируют как струнная багетка с незафиксированными крючками. Полозковые карнизы – усовершенствованная форма профильных карнизов с направляющими.

Стандартные карнизы бывают одно-, двух– и трехрядными. Иногда первый ряд карнизов снабжен специальной полосой-липом для крепления ламбрекенов. Лип состоит из 2 частей, одна из которых пришивается непосредственно к изделию, а другая закреплена на багете. Этот способ крепления более практичен по сравнению с традиционным, так как ламбрекен обычно часто подвергается чистке.

Если покупка нового карниза не входит в планы хозяина квартиры, который хочет самостоятельно изготовить жалюзи, он может усовершенствовать свой старый карниз с помощью новых направляющих планок, которые можно подобрать в магазине.

Алюминиевые карнизы, появившиеся в 1960-х гг., довольно узки и изначально не имеют никакого декора, но их можно усовершенствовать, снабдив шнуром, соединенным с блоком роликов. В этом случае жалюзи будут легко по ним двигаться.

К стене карнизы крепятся с помощью боковых кронштейнов, если же карниз в длину больше 3 м, то он собирается из 2 профилей, а к комплекту прилагается дополнительный промежуточный кронштейн. Промежуточный кронштейн выполняет и еще одну функцию, являясь связующим звеном между 2 профилями.

Чтобы не ошибиться при покупке, желательно воспользоваться советами, приведенными ниже. Если карниз должен выдерживать большой вес, надо обратить внимание на наличие достаточного количества рядов с крючками, крючков-салазок для утяжеленных жалюзи и крепеж, который смог бы выдержать всю массу задуманной конструкции. Это особенно важно для жителей северных районов, которые из чисто практических соображений отдают предпочтение тяжелым теплым жалюзи, которыми закрывают окна.

Если предполагается крепить карниз к потолку, надо подготовиться к тому, что отверстия придется просверливать дополнительно в зависимости от конструкции потолка или крепить на кронштейнах. Отдельные модели крепятся в свободном подвесе.

Карнизы могут быть бесприводными и с приводом, снабженным дистанционным управлением. Существуют специальные системы, при которых управление может осуществляться для полного закрывания от центра к краям и из одной стороны в другую.

Особо следует отметить приводные плоские карнизы для вертикальных жалюзи. Эту модель, в недавнем прошлом бывшую непременным атрибутом любого офиса, в наши дни потеснили горизонтальные жалюзи. Тем не менее вертикальные жалюзи и сегодня актуальны, они превосходно смотрятся в гостиной или спальне.

Есть и другие весьма оригинальные конструкции. Например, испанские телескопические (раздвижные) плоские карнизы, предлагающие свободу выбора длины: от 170 до 300 см и от 220 до 550 см.

Немецкие конструкции карнизов предусматривают специальные пазы, куда при желании можно вставить декоративную ленту различных цветов.

Уход за жалюзи

Для того чтобы продлить жизнь любой вещи, нужно правильно ухаживать за ней. В большей мере это касается любых изделий из ткани.

Большинство жалюзи выпускается со специальной защитой от загрязнения. Подобные материалы достаточно 2–3 раза в год чистить пылесосом и один раз в 2 года обрабатывать органическим растворителем, предназначенным для сухой чистки.

Пятна с жалюзи следует удалять с помощью салфетки, а затем, в зависимости от природы загрязнения, смывать водой, раствором стирального порошка или углеводородным растворителем.

Почти все полотна, использованные для создания жалюзи, лучше замачивать на 20–30 мин в теплой воде, а затем стирать в новой порции раствора стирального порошка.

Изделия из хлопка, штапеля, тонкого льна после стирки можно накрахмалить и подсинить. Ситцевые ткани можно постирать в холодной подсоленной воде, после этого прополоскать с уксусом и накрахмалить.

Полощут изделие сначала в теплой, потом в холодной, если ткань не требует глажения.

Если материал белый и потерял первоначальную белизну, существует ряд способов ее восстановления. Можно использовать специальные химические средства – отбеливатели, но важно помнить о том, что отбеливающий раствор должен иметь температуру не выше 50–60 °C.

Отбеливающий раствор можно изготовить самостоятельно. Очень эффективен следующий способ отбеливания синтетических тонких тканей: налить в большой эмалированный бак с горячей водой 1 ст. ложку нашатырного спирта и 2 ст. ложки 3 %-ной перекиси водорода. Опустить туда ткань на 30 мин, затем тщательно прополоскать. Сушить материал лучше непосредственно на карнизах, отжав не очень сильно.

Тяжелые жалюзи надо стирать как можно реже. Перед стиркой из них следует выбить пыль и замочить на 3 ч в теплом растворе порошка для деликатной стирки. Затем вытащить жалюзи из раствора и постирать их еще раз. Жалюзи нельзя погружать в отбеливающие растворы, тереть и сильно выкручивать. Они могут потерять форму.

Бархатные жалюзи следует замачивать в теплой воде с небольшим количеством чайной соды или соли, полоскать в прохладной воде, вновь замочить в мыльном растворе на 2–3 ч, после полоскания постирать в мыльном растворе. Лучше использовать специальный порошок для деликатной стирки. Портьеры из бархата можно лишь слегка отжать, не выкручивая, и сушить на горизонтальной поверхности, подстелив под них мягкую белую ткань.

Регулярная чистка пылесосом всех предметов интерьера, сделанных из ткани, просто необходима. Мягкая мебель, жалюзи, покрывала на кроватях и диванах, чехлы накапливают в себе огромное количество пыли. Если сухая чистка не проводится периодически, пыль может скопиться в таком количестве, что удалить ее будет очень сложно.

Чистят плотные жалюзи пылесосом с мягкой щеткой-насадкой. Чтобы смягчить контакт между щетиной и тонкими тканями, для щетки-насадки делают чехол на резинке.

Сегодня можно купить много средств для сухой чистки изделий из ткани в домашних условиях. Чаще пятна появляются на подушках и чехлах для мебели. Но средства для сухой чистки вполне применимы и для жалюзи.

Карниз, на который крепятся жалюзи, нужно регулярно обрабатывать антистатическими средствами. Это обеспечит более легкое перемещение изделия по карнизу. Антистатиком лучше обрабатывать и верхнюю часть жалюзи, и ламбрекен, потому что именно здесь накапливается самое большое количество пыли.

Для чистки направляющих можно применять различные жидкие средства и щетки.

Рольставни

Рольставни в последнее время приобретают все большую популярность. Название этого вида жалюзи происходит от английского слова «roll» – «колесо». Европейцы такими ставнями пользуются уже на протяжении нескольких десятков лет. Они великолепно защищают от хулиганов, футбольных фанатов, грабителей и т. д.

Рольставни представляют собой сплошное металлическое полотно, состоящее из отдельных сегментов или пластин – ламелей, которые образуют единое полотно. Ламели бывают различной ширины. В рольставнях для оконных проемов ламели обычно имеют ширину от 40 до 55 мм, для дверных проемов – от 55 до 77 мм, для гаражных ворот – от 77 до 100 мм и более.

Полотно двигается по направляющим и наматывается на вал, находящийся вверху оконного или дверного проема. В опущенном состоянии оно вполне надежно фиксируется в специальных направляющих, в результате чего полностью блокируется доступ людей к окнам и дверям помещения.

Рольставни являются надежной защитой от проникновения внутрь помещения посторонних лиц. Кроме того, они значительно снижают уровень поступающего извне шума, а также обеспечивают солнце– и светозащиту, когда их применяют в качестве внешних жалюзи. Их можно успешно использовать для защиты стеклопакетов от брошенных бутылок или камней хулиганами.

Рольставни имеют прочную алюминевую конструкцию, не подверженную коррозии. При изготовлении защитных коробов и профилей рольставней используется особая очень прочная алюминиевая лента, покрытая многослойным износостойким составом, который обеспечивает ей защиту от истирания, царапин, деформации и т. п.

Рольставни бывают не только алюминиевыми, но и стальными. Стальная конструкция – более прочная и дорогая, но она достаточно массивная и тяжелая, что требует более мощного электродвигателя или компенсационной пружины.

В собранном виде стальные рольставни занимают намного больше места, чем алюминиевые, которые более гармонично вписываются в интерьер. Стальные рольставни предназначены в основном для защиты от взлома. Алюминиевые рольставни более декоративны и дешевы.

Полиуретановая пена, которая используется для наполнения профилей, делает рольставни не только прочными, но и тепло– и звуконепроницаемыми. Так, если на улице температура –26 °C, то на внутренней поверхности стекла температура будет примерно 10–12 °C. При установке рольставней с теплоизоляцией температура внутренней поверхности стекла поднимется до 15–17 °C, то есть на 20 % выше. Установка рольставней с внешней стороны окна равноценна установке третьего стекла в окне.

Рольставни прикрепляются к оконным и дверным проемам снаружи или изнутри. Для эстетической гармонии цвет рольставней подбирается под цвет стен или обстановки в комнате. Самыми распространенными цветами являются белый, коричневый, серый и бежевый. Но фактически можно выбрать любой цвет радуги от апельсиново-оранжевого до холодного металлика. Их приятный эстетический вид способен украсить любое здание.

Вал и полотно рольставней находятся в коробах, которые скрыты под навесным потолком и совершенно незаметны в помещении.

Этот вид жалюзи является очень надежным. При сертификационных испытаниях они выдерживают удары топором, молотком, воздействие дрелью. Однако их можно сделать еще более надежными, оснастив дополнительными блокирующими устройствами.

Среди механических блокировок для защиты от поднятия снаружи применяют ручные ригеля, ригельные замки, направляющие шины более усиленных конструкций.

Привод, поднимающий и опускающий рольставни, может быть ручным или электромеханическим с возможностью дистанционного управления.

Ручной привод рекомендуется использовать для рольставней, не превышающих 30 кг, более тяжелые конструкции будет трудно поднимать вручную. При большем весе рольставней рекомендуется применять электропривод.

Среди ручных приводов различают ленточный, шнуровой и воротковый, а также пружинно-инерционный мезанизм.

Ленточный привод состоит из ленты и улитки, на которую она наматывается. Один конец ленты прикреплен к улитке, а другой на шкиве вала в коробе. При направлении ленты рукой вниз полотно рольставней поднимается, а при перемещении ленты вверх – опускается. Недостатком этого вида управления является невозможность вывода через стену и ограничение веса поднимаемого полотна 15 кг.

Шнуровой, или тросиковый, привод (тросиковый редуктор) состоит из небольшой коробочки и ручки, которую можно установить справа или слева от окна на удобной высоте. Этот вид управления достаточно надежный и недорогой, однако его вывод может быть затруднен при расположении короба на одном уровне со стеклопакетом.

Воротковый привод (кардан) представляет собой ручку, соединенную с петлей на стене. При вращении ручки рольставни начинают двигаться. Кардан может быть съемным или стационарным, наверху можно установить автоматический замок. Недостатком кардана является затруднение вывода управления, когда короб находится на одном уровне со стеклопакетом.

Пружинно-инерционный механизм работает за счет энергии заведенной пружины, установленной при монтаже. Эта пружина находится внутри вала, на который наматывается полотно рольставни. Этот вид управления рольставнями обеспечивает очень легкое открывание и монтаж, однако требует обязательного использования нижнего замка.

Для механических приводов необходимо заранее предусмотреть в стенах места вывода привода внутрь дома, чтобы потом они не портили обстановку.

Электрическое управление рольставнями намного удобнее ручного. С помощью электрических приводов можно открывать и закрывать рольставни сразу на всех проемах или отдельно на некоторых из них одним нажатием кнопки. Электрический привод позволяет поднимать полотно весом до 200 кг. На случай отключения электроэнергии рольставни оснащены аварийной системой ручного открывания (изнутри помещения).

Для электрических приводов надо предусмотреть в помещении подводку электрокабелей к окнам. Электропривод прикрепляется к валу внутри короба, в который сворачиваются рольставни. Поэтому в помещение требуется только вывод провода с выключателем. Кроме того, электрические приводы имеют ограничение размеров по ширине проема. Проем должен быть не мене 60 см в ширину. Недостатком является также и то, что в некоторых случаях доступ к аварийному открыванию рольставней может быть затруднен.

Иногда для поднятия и опускания рольставней используется радиоуправление. Пульт дистанционного управления может быть одно– или многоканальным, то есть позволять управлять сразу несколькими рольставнями. Радиоуправление всегда используется для гаражных ворот, поскольку здесь существует большая степень защищенности сигнала.

Электрические рольставни могут быть оснащены дополнительным оборудованием, например таймером или датчиком, реагирующим на освещенность, задымленность, силу ветра и т. п. Так, при сильных порывах ветра, граде или дожде рольставни автоматически закроются, а при улучшении погоды – откроются. Или, к примеру, рольставни будут открываться при восходе солнца и закрываться на закате. То же самое можно сказать и о слишком ярком солнце в дневное время, когда рольставни могут автоматически опускаться наполовину и таким образом создавать комфортные условия в помещении.

Все перечисленные характеристики рольставней обеспечиваются сложными механизмами. Поэтому их установлением должен заниматься высококвалифицированный специалист. При выборе рольставней предпочтение следует отдавать крупным компаниям-производителям, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке.

Рольставни бывают накладными и встроенными. Накладные имеют тот недостаток, что их можно отогнуть и оторвать от стены. Встроенные рольставни просто замурованы в стену и их невозможно ни вывернуть, ни погнуть. Кроме того, доступ к таким направляющим открыт только когда полотно рольставней поднято. В связи с этим следует подумывать об установке рольставней еще на стадии проектирования помещения.

Если дом уже построен, то рольставни можно смонтировать внакладку на фасад. Для этого направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб – над проемом. Подобная схема установки рольставней наиболее проста и подходит для всех видов приводов, однако она является наиболее уязвимой. Для большей надежности удобнее проводить монтаж внакладку перед облицовкой фасада, где можно задекорировать короб и скрыть от посторонних глаз направляющие.

Можно вмонтировать направляющие в оконный проем. Однако при этом теряется часть полезной светопропускающей площади. Кроме того, короб и направляющие хорошо видны изнутри помещения.

Самым удобным моментом для монтажа рольставней является время, когда оконные проемы уже подготовлены и дом подведен под крышу, но внутренняя отделка еще не начата. В данном случае короб можно утеплить и скрыть в стене, а направляющие вмонтировать в оконные проемы так, чтобы их не было видно. Таким образом, конструкция рольставен будет максимально надежной и эстетически приемлемой.

Вид привода рольставен определяется для каждого случая отдельно. Например, для гаражных ворот наиболее удобен электропривод с дистанционным управлением, однако при этом должна существовать возможность открытия рольставней вручную в случае отключения электричества.

Если же рольставни располагаются на фасаде многоэтажного дома и их монтаж производился промышленными альпинистами, необходимо установить самый мощный и надежный электродвигатель, который прослужит долго, поскольку в случае поломки его ремонт обойдется очень дорого.

Короб рольставней может быть встроенным (утепленным), что особенно актуально для российского климата. Преимуществами такого короба перед классическим являются:

– отсутствие внешнего доступа к механизмам, расположенным внутри короба;

– полная скрытость рольставней в поднятом состоянии;

– отсутствие мостов холода и «точки росы».

Для улучшения работы рольставней в неблагоприятных условиях – таких, как мокрый снег, обледенение, – используется конструкция с двухвальной схемой привода и с зубчатым сцеплением, а также системой специальных скребков.

Для мансардных окон и малых углов наклона крыши применяются рольставни с приводом горизонтального перемещения. Они могут быть размером до 5 м в ширину и 3 м в высоту.

Профиль рольставней выбирается в соответствии с назначением и необходимой степени защищенности окна или двери, а также в зависимости от размера проема. Самыми прочными являются цельнонатянутые алюминиевые профили, они экструдированы из расплава. Такие профили имеют поперечное ребро жесткости и толщину стенок около 1–1,5 мм, что позволяет использовать их для защиты, требующей особенно высокой прочности и одновременно жесткости на изгиб.

Для защиты загородных домов и дач лучше всего подходят рольставни, изготовленные из толстостенного цельнонатянутого профиля толщиной 45 мм.