Текст книги "Декоративные пруды и водоемы"

Чтобы определить ровность стены, воспользуйтесь деревянной рейкой. Проведя ею по стене, вы сразу заметите впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, и бугры, которые нужно будет срубить. Для лучшего сцепления плитки со стеной нанесите на поверхность после этого насечки.

Когда вы подготовите основание стены под облицовку, нужно произвести разметку и провешивание (рис. 31). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбейте гвоздь 1. Это делается для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбейте гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натяните между ними шнур.

Рис. 31. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник

На противоположной стороне стены сделайте то же самое. При помощи гибкого уровня определите место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 вы совместите с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 вам укажет нулевая отметка второй трубки. Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между 3-м и 4-м гвоздями также нужно натянуть шнур. Шнуры, которые вы натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые вы установите на углах уровня нижнего края облицовки, натяните шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и при помощи этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.

Когда вы закончите облицовку, маячные плитки следует вырубить, а на их место установить плитки на растворе. Применяйте угольник для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой.

Перед началом этой операции проверьте горизонтальность поверхности, используя двухметровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна нужно устроить подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения следует разметить поверхность. На полу у стенки установите строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проведите черту (рис. 32). Далее следует установить маячные плитки в углах, по угольнику проверив перпендикулярность смежных рядов. Это проделывается, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками установите промежуточные. Натяните шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, следует убрать по окончании процесса и заменить плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 часов до начала этого процесса вы должны будете обильно смочить пол. К облицовке следует приступать, когда вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если вы используете мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.

Рис. 32. Разметка горизонтальной поверхности и установка маячных плиток: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки

Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать ее точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед тем как начать работу, плитку следует опустить ненадолго в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажнить при помощи малярной кисти. Нанесите раствор на один угол плитки, приложите ее к стене, правильно расположите, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осадите на необходимый уровень.

Уберите излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, что швы у вас будут по толщине ровные и одинаковые, и так после каждой уложенной плитки. Извлеките штырьки, уложив 10–15 плиток.

Производите укладку горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Проверяйте ровность поверхности двухметровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. Если же вы обнаружили зазор между рейкой и стеной, снимите плитку, добавьте раствора и уложите еще раз, осадив до нужного уровня.

Итак, стена облицована. Все, что вам осталось сделать, – установить в углах угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.

Если вы предпочтете этот метод (рис. 33), то первый ряд укладывается так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывается треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, и вы можете ориентироваться по шнуру-причалке.

Рис. 33. Облицовка стены по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – шнур-причалка при укладке плитки наклонными рядами; 4 – шнуры-причалки при укладке плиток горизонтальными рядами

Дальше вы можете выбрать, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонным. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°. Из треугольных плиток выполняется и предпоследний ряд, как предыдущие, но последний должен быть прямым.

Подготовьте основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4–5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Начинать следует с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выложите насухо на полу каждый ряд и только потом переносите на стену. Ровность поверхности также контролируется двухметровой рейкой, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.

Если вы используете шестигранные плитки, то их укладка производится в определенной последовательности (рис. 34).

Рис. 34. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – начальный ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Сделав разметку и провешивание, начинайте выкладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими следует выложить заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток нужно выложить половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натяните два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.

Если учитывать, что такие ковры не что иное, как плитка, наклеенная на бумагу, основание под их укладку готовится так же, как и под обычную керамическую плитку. Чтобы воздух не скапливался под бумагой, сделайте сквозные отверстия в швах до того, как наклеите их на пол. Начинать работать надо с угла и производить укладку по направлению к двери. На основание следует нанести раствор и припорошить его сухим цементом, а затем укладывать ковры бумагой вверх, осадив их хлопушкой. При облицовке пола ковровой мозаикой фиксация швов производится деревянными клинышками вместо стальных штырьков. Когда раствор отвердеет (2–3 дня), бумажную основу смочите, а когда разбухнет, можете удалять ее скребком или щеткой.

После покрытия дна и стенок бассейна плиткой следует придать ему эстетический вид. В первую очередь необходимо избавиться от остатков мастики, клея или раствора. Но делайте это аккуратно, не забывайте о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно нанесите раствор и очистите поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протирать опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно очистить любым моющим средством или мыльным раствором при помощи мягкой ткани.

В местах, где облицовка соприкасается с металлическими трубами, может образоваться ржавчина. Избавиться от нее поможет специальное чистящее средство, содержащее щавелевую или лимонную кислоту. Чтобы избежать образования ржавчины, покрасьте трубы.

С течением времени облицовочное покрытие повреждается. Чтобы выявить дефекты облицовки, постучите по плитками рукой. Если в каком-то месте они повреждены или плохо закреплены, вы услышите глухой звук. Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очистите от старого раствора цемента, намажьте плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклейте плитку к стене. Немного прижмите ее и подержите, чтобы раствор хорошо схватился.

Разбитые и треснувшие плитки таким же образом замените новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапайте канавки по периметру поврежденной плитки. После этого при помощи молотка и зубила вы легко ее удалите. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются четыре кусочка пенопласта размером 20 мм³. Расположите их по краям плитки и капните на каждый 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку стоит плотно прижать к стене и подержать несколько секунд. При правильном выполнении предписаний она должна достаточно хорошо держаться.

Плитку со дна бассейна можно заменить, используя клей БФ-2 или БФ-6. Для этого смажьте клеем тыльную сторону плитки и место, куда она будет крепиться, предварительно хорошо очистив обе поверхности. Посадите плитку и прижмите грузом. Оставьте ее в таком положении на 1–2 суток, после чего груз можно снять.

Виды бассейнов

Бассейны существуют постоянные и сезонные, также они подразделяются по месту расположения – закрытые или открытые, т. е. под крышей или на открытом пространстве; по способу установки – наземные, вкапываемые, выложенные, надувные; по назначению – плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные.

В выборе форм – огромное многообразие: круглые, прямоугольные, овальные, трапециевидные или вообще многогранные. Все зависит от вашего вкуса. Наиболее популярны круг, овал и восьмерка. Поплавать и поиграть детям позволяет удлиненная конструкция, т. е. овал. Для проектирования комбинированных и детских бассейнов удобен круг, а восьмерка предоставляет огромный простор для фантазии и воплощения своих идей архитекторам и строителям.

Существует огромное множество типов сборных бассейнов и благодаря разнообразию их форм и размеров можно выбрать как раз такой, который прекрасно впишется в ландшафт именно вашего участка. Стандартная глубина их составляет 1, 2, 1, 5 и 2 м, а длина колеблется в диапазоне от 2 до 20 м. Если предполагаются только игры и плавание, то для бассейна вполне достаточна глубина 1, 2–1, 5 м. К тому же это позволяет сэкономить на обогреве и очистке воды. А любителям поплавать и понырять нужно выбирать чашу глубиной 2 м. Достоинство и преимущество бассейна такого типа в том, что его размер и форма ограничены лишь существующими параметрами помещения (если строить их не на улице).

Далее мы расскажем о типах существующих сборных бассейнов.

Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не потребуют от вас проводить сложные строительные работы. Единственное, что придется решить, – это нужны вам бассейны в качестве временных или же постоянных.

Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, т. к. легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем. Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Приготовьте площадку под установку бассейна и засыпьте ее песком, толщина слоя которого должна быть 5–10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом следует соединить с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполнить бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закройте входное отверстие, и после того, как вы проделали все эти операции, можете наливать воду.

В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе при помощи штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.

Полужесткие, или тонкостенные, бассейны. Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем следует покрыть пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывается рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепятся вертикальные опоры. Для их усиления монтируются поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости следует укреплять на пластиковых или бетонных покрытиях.

Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, нужно снять верхний слой грунта, оставляя поле в 30–50 см вокруг. Основание следует выровнять и положить подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивается периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывается ровное песчаное основание и закрепляются бруски для днища. Края монтируются и затягиваются болтами, а потом вы должны сделать настил, который будет прикреплен к верхним краям бортов. В результате облегчатся чистка и мытье – будущий уход за бассейном. И самое последнее – монтаж лестницы и фильтрующей системы.

В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, т. к. она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, это удобно и практично.

Полувкопанные бассейны. Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. Для поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.

Бассейны из дюралевого сплава. Толщина их стенок – 1, 5 мм, а внутреннего покрытия – 0, 7 мм. Дюралевый поручень верхнего края бассейна служит для укрепления и декодирования бассейна, срок службы которого – 25 лет.

Вкопанные бассейны. При их сборке требуется помощь профессионалов, поскольку это самый сложный тип бассейнов, конструирование которого требует много времени и инженерных знаний. Самыми прочными и выдерживающими длительную эксплуатацию считаются бассейны из бетона, но чаще всего их панели изготавливаются из алюминия, синтетической резины, фибергласа, гальванического железа и армированного полиэстра.

Крытые бассейны. Их преимущество перед открытыми в том, что их можно использовать в любую погоду. Каркас крыши делают из алюминиевых труб, реек с двойными поликарбованными витражами или из полиметакрилата, а форму она может иметь в виде шара, купола, шатра и т. д. Возможно сконструировать ее так, что отдельные сегменты крыши (если она имеет форму шара) будут открываться в разные стороны с помощью ручного или электрического привода.

Бассейны-спа. Эти автономные гидромассажные бассейны отличаются великолепными лечебными и профилактическими свойствами, т. к. они обладают возможностью очищения любой воды до природно-чистой. Удобны они в монтаже и эксплуатации, т. к. устанавливаются в любом помещении и на улице, где использовать их можно в любое время года.

Это одни из самых удобных и практичных бассейнов, и если ваш выбор остановился именно на этом типе, то тщательно продумайте место его расположения, а также удобный подход к нему. Не забывайте и о том, что это место должно быть комфортным для вас, уютным. При планировании нужно также учесть организацию правильного слива воды, например при ее замене в спа через 4–6 месяцев или во время дождей. Чтобы около дома и других строений не возникало луж, необходимо обеспечить отвод воды от них, т. е. создать либо уклон, либо дренаж в месте установки конструкции. Источник электроэнергии (достаточно мощный), обеспечивающий работу спа (насоса и фильтрующей системы), должен находиться недалеко от него.

Как и любой другой, бассейн-спа тоже нуждается в необходимом декорировании. Элементами дизайна могут служить и зеленые насаждения (фруктовые деревья, клумбы с цветами, цветущие растения), если вы хотите, чтобы ваш бассейн находился в тени. Можно провести дорожку от спа к дому, которая должна гармонировать с окружающим ландшафтом, дизайном дома, внутреннего дворика и самого спа. С помощью фонтанов, каскадов, прудов и водопадов можно дополнить общую картину вокруг спа или скрыть его от посторонних глаз. Бассейн-спа должен гармонировать с уже созданным образом вашего дома и окружающим ландшафтом, и тогда вы получите истинное удовольствие от результатов вашего труда и последующего отдыха.

Если бассейн полностью или частично заглублен, тогда необходим бетонный каркас, который будет предохранять сооружение от возможных движений грунта, а также металлические элементы от коррозии.

Особенности строительства бассейнов разной формы и типа

Для строительства купального бассейна круглой формы прежде всего следует разметить площадку. Она должна быть круглой, как и форма предполагаемого бассейна. Чтобы не допустить ошибок, в центр площадки вбейте металлический или деревянный стержень, на который наденьте кольцо или проволочную петлю, легко по нему скользящие. Отмерьте шнуром расстояние, равное радиусу бассейна, и привяжите его к кольцу или петле, а на конце закрепите заостренный колышек. Таким образом у вас получится устройство, при помощи которого вы можете очертить круг. Натяните шпагат между вбитыми по окружности колышками. Итак, разметка выполнена.

Приступая к рытью котлована, учтите, что, т. к. глубина бассейна 1, 2–1, 5 м, высота стенок должна составлять не менее 1/3 части от глубины, а 2/3 – это вынутая из котлована земля. Она укладывается по краям ровным слоем. Дно лучше сделать чашеобразным. При этом форма обретет добавочную глубину, а также облегчится слив воды через выпускное отверстие в бассейне. В качестве укрепления стенок бассейна послужат листы плоского шифера, которые вы можете распилить на несколько частей для удобства использования. Сначала вкопайте в землю один край листа на несколько сантиметров. Потом вбейте несколько обрезков труб по борту котлована. Другой край листа шифера прикрепите с помощью проволоки к этим обрезкам труб (рис. 35).

Рис. 35. Крепление листов шифера при помощи проволоки и обрезков труб

Затем следует заделать цементным раствором стыки листов шифера, предварительно смочив их водой. Раствор из цемента и песка готовится в соотношении 1: 2.

Точно таким же раствором оштукатурьте получившуюся поверхность, но уже в соотношении 1: 3. После того как вы набросите раствор, наложите сверху металлическую сетку. Оштукатуривание следует провести повторно, когда раствор будет уже немного затвердевшим. Толщина стенок должна составлять 8–10 см. Окончательную отделку стенок вы можете выполнять через 2 дня, о чем рассказывалось выше.

Если вы хотите забетонировать стенки бассейна, вам понадобится опалубка и цементный раствор, в который должны быть добавлены щебень или гравий. Так же как и стенки, дно бассейна должно быть бетонным. Выше было написано, что перед этим необходимо провести гидроизоляционные работы, и сказано, как они проводятся. Сливное устройство вам нужно смонтировать тоже до начала бетонных работ. Оно представляет собой кусок металлической трубы диаметром 7–10 см, которая располагается под бассейном, а сливной желоб – на поверхности. Это устройство изготавливается из досок или трубы большого диаметра, разрезанной вдоль. На конце трубы, который находится в бассейне, устанавливается затвор (рис. 36).

Рис. 36. Монтаж затвора для сливного устройства: 1 – горловина трубы; 2 – дно бассейна; 3 – сетка; 4 – мяч; 5 – проволочное ушко; 6 – треножник; 7 – тросик

Кусок сетки, согнутый в форме чашки и соответствующий размеру горловины сливной трубы, должен быть в нее вставлен, а по краям залит цементным раствором. Далее сделайте дырку в резиновом мяче, диаметр которого чуть больше, чем сливная труба. Через проделанное отверстие наполните его мелкими камешками и, вставив проволочное ушко, закрепите цементом или горячим битумом.

Для открывания затвора вам понадобится металлический треножник. Установите его над горловиной сливной трубы. В верхней части смонтируйте втулку, которая должна располагаться строго по центру, и пропустите через нее тонкий тросик. Положив мяч в сетку, вы будете закрывать трубу, а при открывании просто потяните за тросик: мяч приподнимется и сливное отверстие трубы откроется.

Выше были описаны различные гидроизоляционные мембраны TROCAL и их характеристики. Уложите их на бетон, аккуратно натяните пленку и прикрепите к стенкам и дну. Это делается для того, чтобы вода не просачивалась по стыкам стенок и дна бассейна. После этого насыпьте небольшой земляной вал по краю бассейна, но не утрамбовывайте землю, а обильно увлажните несколько раз. И в качестве заключительного этапа обложите бортик бассейна камнями неправильной формы средних размеров или керамической плиткой.

Когда вы будете готовить площадку для строительства бассейна, учтите, что необходимо расчистить и выровнять по 0,5–1 м земли с каждой стороны. Затем намечается контур будущего бассейна, а после этого можно начинать рыть котлован. Когда он будет закончен, мастерком или небольшой лопаткой аккуратно выровняйте его стенки, а внешний контур выложите досками.

Гидроизоляционные работы начните с того, что на досках внешнего контура закрепите края рубероида. Водослив, изготовленный из водопроводной трубы диаметром около 4 см, устанавливается в самом глубоком месте бассейна. На конце трубы нарежьте резьбу и завинтите пробку.

Следующими будут бетонные работы. Прежде всего выровняйте поверхность дна и устройте небольшой наклон в сторону водослива. Когда первый слой бетона немного отвердеет, на него нужно будет наложить металлическую сетку или отдельные прутки для армирования, а сверху – второй слой раствора.

К бетонированию можно будет приступить через 2–3 дня, после того как слой бетона окончательно схватится. Чтобы не повредить дно бассейна, прикройте его каким-нибудь материалом. Перед тем как начинать бетонировать стенки, предварительно следует приготовить опалубку в виде щитов по одному на каждую стенку (рис. 37).

Рис. 37. Бетонирование купального бассейна прямоугольной формы: а – рытье котлована и установка досок внешнего контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок

Соблюдая соотношение 1:6, приготовьте раствор из цемента и песка, выложив затем его по всему периметру небольшими порциями. При этом хорошо уплотняйте раствор. Брусья, которые фиксируют толщину стенок, можно постепенно вынимать, а через 7–8 дней снять всю опалубку. Когда вы это сделаете, зачистите и облицуйте стенки бассейна. Если размеры вашего участка позволяют построить плавательный бассейн, то вы можете выбрать, что вам больше подходит.

Например, это может быть плавательный бассейн прямоугольной формы, размеры которого составляют в длину 10 м, в ширину 4 м и в глубину 2 м. Вырыв котлован и проведя гидроизоляционные работы, забетонируйте бассейн и установите водослив. Затем облицуйте плиткой или выстелите пленкой TROCAL. Поскольку желательно, чтобы вода в плавательном бассейне оставалась свежей как можно дольше, не помешает расположить рядом душ и мойку для ног.

Бассейн – это замечательно в любом случае, но дети обрадуются вдвойне, если они будут иметь свой бассейн, в котором можно плавать, не опасаясь глубины.

Параметры такого бассейна должны составлять не более 0, 5–0, 7 м глубины, а длина и ширина определяются вашими возможностями для строительства бассейна какой-либо конкретной величины. Хотя вы можете выбрать любую форму, но предпочтительнее овальная, т. к. такую чашу чистить удобнее. Все остальные работы выполняются так же, как и при строительстве большого бассейна. Именно для детского бассейна лучше всего подходит противоскользящая пленка TROCAL, помогающая избежать возможных травм и ушибов при случайных падениях. Площадку вокруг можно выложить дерном или засеять травой, а отмостку, как и в предыдущих случаях, облицуйте керамической плиткой шириной 40–50 см.

Если вы задумали построить купальный бассейн на скорую руку, то, чтобы иметь бассейн с площадью водной поверхности 4 м², потребуется площадка размером 3, 5 х 3, 5 м. Эту площадку вы должны очистить от мусора (камней, сухих веток и пр.), а потом установить каркас из дерева, обшитый фанерой. Чтобы защитить пленку от механических повреждений, выстелите дно бассейна плотной черной бумагой. К тому же она будет поглощать солнечные лучи, способствуя быстрому нагреванию воды.

Затем вам понадобится пленка, размеры которой позволят ей свисать за стенки каркаса. Так как под давлением налитой воды пленка сама прижмется к стенкам, ее закреплять на каркасе не требуется. Чтобы слить воду, надо опустить на дно один край пленки. Вода сольется сама. На ночь надо обязательно сливать воду и просушивать пленку. Бассейн рекомендуется убирать, иначе трава, которая под ним растет, повредится.