Текст книги "Строим дом"

Глава 7
Подключение электричества

Вот уже много лет электричество является неотъемлемой частью нашей жизни, а ведь чуть больше ста лет назад люди и помыслить не могли о такой роскоши и обходились примитивными свечами и горелками.

Для того чтобы не прослыть пещерным человеком и запросто справляться с электрикой, советуем вам как следует ознакомиться с этой главой, и тогда любые неполадки будут для вас легким делом.

Инструменты и провода

Прежде чем начинать ремонт электрических приборов или электрической проводки, вы должны обзавестись необходимым для этой цели инструментом. Вам потребуется набор стандартных инструментов и несколько простейших самодельных приспособлений.

Для работы с проводами, крепежом, для установки выключателей, розеток, патронов ламп и других разнообразных электрических устройств вам потребуются механические инструменты: комплект гаечных ключей; набор отверток и пинцетов; пассатижи с изолированными ручками для сборки и разборки резьбовых соединений в корпусах приборов и в электрических контактах; метчики и плашки М2, М2,5, М3, М4, М5, М6; комплект сверл по металлу от 1 до 10 мм, желательно через 0,2–0,3 мм; вороток для метчиков; плашкодержатель для нарезания резьбы; монтажный нож; ножницы; боковые кусачки (бокорезы) с изолированными ручками; электрический паяльник для зачистки изоляции и соединения проводов; ножовка по металлу; напильники; небольшие тиски для резки, опиливания металла и пластмассы; монтажное зубило; шлямбур; молотки; сверла с твердосплавными режущими кромками для пробивания в стенах канавок и гнезд под провода; выключатели; розетки; электродрель; сверла с алмазными или победитовыми режущими кромками; электроточило для самых разнообразных работ, от подготовки отверстий в стенах для крепежа скрытой проводки до заточки инструмента.

Для определения наличия напряжения в электрической сети, на токонесущих частях приборов и устройств, для нахождения фазного провода на контактах используются указатели и индикаторы напряжения промышленного производства.

Чтобы привести индикатор в действие, нужно коснуться его контактной головки рукой. При этом через тело человека потечет ток, который при напряжении сети 220 В составит доли 1 мкА. Такая сила тока, как вы уже знаете, не представляет для человека никакой опасности.

Промышленность выпускает несколько типов индикаторов, наиболее распространенный из которых – индикатор-отвертка. Однако с помощью такого индикатора вы не сможете отличить нейтральный провод от фазного, имеющего обрыв. Невозможно также определить, к одной или разным фазам принадлежат проводники. Довольно просто сделать это при помощи простейшего приспособления для проверки состояния электрических цепей и установочных элементов, находящихся под напряжением, – контрольной лампы. Для сети 220 В такой пробник можно изготовить из патрона с лампой накаливания малой мощности, подключенного к двум отрезкам изолированного провода.

Для проверки целостности обесточенной цепи можно использовать омметр-пробник, который легко изготовить, соединив проводниками источник постоянного тока и низковольтную лампу накаливания. Пробник можно усовершенствовать, включив вместо лампы измерительный прибор. Тогда с его помощью можно будет приблизительно оценивать сопротивление того участка цепи, к концам которого вы подсоедините пробник.

Если вам необходимо измерить величину того или иного параметра цепи, это можно сделать с помощью специальных измерительных приборов. Наиболее рационально обзавестись ампервольтметром – универсальным прибором для измерения режимов при ремонте электробытовой аппаратуры. Если вы чувствуете себя достаточно подготовленным, чтобы производить не только мелкий ремонт, вам потребуется еще и мегомметр, который применяется для измерения сопротивления изоляции деталей относительно корпуса (земли).

Профессиональные электромонтажники часто используют, кроме того, указатель фаз (для определения порядка фаз трехфазной сети) и пробник для определения величины напряжения и полярности тока. Правда, применение этих приборов требует некоторых специальных знаний. Простые работы можно вполне производить и без них. Ремонт часто ставит перед домашним мастером задачи, на первый взгляд совершенно неразрешимые. Например, обрыв цепи в скрытой проводке – как его искать? Долбить подряд всю стену, проверяя провод на всем его протяжении? Кроме того, что это трудоемкая, это еще и весьма нерациональная работа. Можно, конечно, свести потери к минимуму, если знать, как именно проходит проводка в стене, и исследовать цепь по отдельным участкам. К сожалению, и этот путь не всегда оказывается эффективным, поскольку проводка часто производиться совсем не так, как подсказывает элементарная логика. Да и планировка помещения не всегда позволяет вычислить кратчайший путь прокладки скрытой электрической цепи.

Материалы, которыми выполняется электропроводка, существуют трех видов: провода, кабели и шнуры. Дадим краткие определения каждого из них. Провод представляет собой одну или несколько голых или изолированных жил, в быту называемых проволокой. Поверх них может иметься металлическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой. Кабель состоит из нескольких изолированных проводов, закрытых герметичной металлической или неметаллической оболочкой. Поверх нее – еще один или несколько защитных покровов, в которые может входить броня. Шнур имеет многопроволочное строение, его жилы соединены между собой скруткой или общей неметаллической оплеткой. От провода он отличается особой гибкостью.

Чаще всего в электропроводке используются алюминиевые жилы, несмотря на то что они проводят в 1,5 раза меньшую плотность тока, чем медные. Кроме того, медные провода в 2–3 раза прочнее алюминиевых при растяжении, как уже отмечалось, не «текут» в контактных зажимах и ус-тойчивее к коррозии. Однако алюминиевые провода намного дешевле медных, этим, надо полагать, и объясняется их широкое применение в электропроводках.

О способах крепления проводов марок АППВ, АПВ, ППВ, АППВС уже говорилось: на открытой поверхности их удобно крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ, ППВ можно прибивать гвоздями.

Шнуры применяются для подключения к сети большинства бытовых электроприборов. Они чаще всего имеют поливинилхлоридную изоляцию и опрессованную неразборную вилку. Если такой шнур вышел из строя, для его замены можно рекомендовать шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2, не имеющие защитной оболочки, и ШВВП, снабженный такой оболочкой.

Для подключения утюгов и плиток применяются специальные шнуры в резиновой изоляции, например ШРС и ШТР. Особый шнур используется для подвески легких светильников – это специальный грузонесущий шнур марки ШПС. Сечение провода выбирается исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна быть выше 65° С, в пластмассовой изоляции – 70° С. При комнатной температуре 25° С, таким образом, допустимый перегрев изоляции не должен превышать 40–45° С.

Следует учесть, что при прокладке проводки из нескольких проводов в трубах значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как они будут нагревать друг друга, и, кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения в любом случае хуже. Сечение жилы S легко посчитать, зная ее диаметр d, для чего пользуются простой формулой: S = 0,78d.

Диаметр обычно измеряют штангенциркулем, дающим весьма незначительную ошибку, которой можно пренебречь (не более 0,1 мм). Но как измерить диаметр жилы провода, когда этого прибора под руками нет? Для этого 10–20 витков очищенной от изоляции жилы наматывают на толстый гвоздь, отвертку или любой другой стержень и крепко сжимают витки провода. Полученную спираль измеряют обычной линейкой, затем делят ее длину на число витков и получают искомый диаметр жилы.

Для того чтобы определить сечение многожильного провода, нужно замерить диаметр одной жилы, вычислить ее сечение и умножить его значение на число жил в проводе. Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2 для алюминиевой жилы и 1 мм2 для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должны быть меньше 2,5 мм2.

Итак, если вы хотите чувствовать себя в своем жилище уверенно и безопасно, советуем проверить, соответствует ли сечение проводов вашей электропроводки максимальной фактической нагрузке, а также току защитных предохранителей или автоматического выключателя. Наиболее часто нарушение контакта происходит в местах соединения проводов. Поэтому целесообразно перед началом работ познакомиться с методами, обеспечивающими надежное соединение.

Главная цель каждого соединения – надежный и долговечный контакт в электрической цепи. Следует учесть, что сопротивление соединения не должно превышать сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а также обеспечивать не меньшую механическую прочность, чем у цельного проводника, что особенно важно для участков цепи, находящихся в условиях, не исключающих случайного растяжения. Соединения могут быть неразборные – сваркой, пайкой, опрессовкой – и разборные – при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Труднее всего соединять алюминиевые жилы. На их поверхности всегда присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, образующаяся при реакции алюминия с кислородом воздуха, которая является очень плохим проводником. В результате такое соединение будет заметно нагреваться.

Перед соединением проводов ее необходимо удалить, что делается методом зачистки, но она мгновенно образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Плавится она при температуре не менее 2000° С, что в три раза больше, чем температура плавления самого алюминия.

Еще один недостаток алюминиевого провода – низкий предел текучести, который проявляется чаще всего при винтовых зажимах: алюминий просто «вытекает», выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт. При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов должны не подвергаться растяжению и размещаться таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать, т. е. восстановить нарушенный контакт. Соединения должны быть надежно изолированы и размещены в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты. Метод соединения проводов с помощью контактных зажимов широко применяется в силу своей простоты и удобства.

Винтовые зажимы используются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электрической проводке. Контактные зажимы могут быть винтовые и пружинные. При использовании однопроволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил винтовые зажимы снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы, кроме того, – еще и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу.

Все детали, использующиеся для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование применяется и для стальных деталей. Перед соединением провод зачищают, т. е. с его конца срезают изоляцию на участке, соответствующем трем диаметрам винта, с помощью которого будет произведено соединение, плюс 2–3 мм. Затем провод подготавливают к работе, делая из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик, чтобы они не расходились. Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей скрученный в жгут и зачищенный конец жилы изгибают в кольцо, имеющее диаметр отверстия, равный диаметру винта зажима. Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна производиться до полного сжатия пружинной шайбы. После этого соединение еще дожимают примерно на половину оборота. В последние время широко распространились винтовые соединения зажимновтычного типа, когда делать кольцо на конце провода нет необходимости – прямой конец жилы вводится в зажим и прижимается винтом.

Электропроводка

Если вы живете в многоквартирном доме, вопросы прокладки и ремонта наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь вас заинтересуют, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты-коммунальщики. При ее повреждении вам не стоит бросаться на поиск и устранение неисправности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и сохранить дом, в котором вы живете. Единственное, что вы должны сделать, – найти телефон и вызвать аварийную службу. Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с прокладкой наружных линий электропередач, например для того чтобы осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение – сарай, баню, помещение для домашних животных и т. п.

Электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся также участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, между зданиями и т. п. Здесь проводка должна быть выполнена на несущих опорах, и ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать 100 м (четыре пролета по 25 м каждый).

Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание. Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент. А вот знать основные правила ввода и необходимые требования к наружной проводке нужно каждому хозяину. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика. Ввод воздушной линии состоит из двух участков – ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода.

Ответвление от воздушной линии – это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом. Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2. При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода не должно быть меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого – не меньше 16 мм2.

Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2, алюминиевого кабеля – 4 мм2. Провода ответвления располагаются на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м.

На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна не должно быть меньше 1,5 м. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания. При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м; проходящего над окном – не менее 0,5 м; под балконом или под окном (считая от подоконника) – не менее 1 м. Если прокладка выполнена вертикально, от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона – не менее 1,0 м.

Кроме проводов, ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом случае спускают к земле и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией. Для вводов в здание применяются только изолированные провода. Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену.

Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием. Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах.

В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором (рис. 59). Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6–7 см, а уже сам брус привинчивают к стене.

Рис. 59. Установка крюков и изоляторов: 1 – цементный раствор; 2 – проволока; 3 – крюк; 4 – изолятор; 5 – вязка; 6 – провод для присоединения ввода

При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м. Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления, это может вызвать обрыв проводов ответвления. Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС (рис. 60). Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25–А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ. Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж – надежно закрепляться на проводе ответвления со стороны изолятора 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода 109 витками (рис. 61).

Рис. 60. Крепление провода к изолятору зажимом: 1 – изолятор; 2 – зажим ПАБ; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

Рис. 61. Крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – вязка; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку. С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных – не менее 100 мм.

Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором. Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы сквозь стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой. Для ввода используется медный или алюминиевый кабель либо изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм2 для алюминия и 4 мм2 для меди.

В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку – стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе чем в 30 см друг от друга. По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки делят на типа – ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу. Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену.

Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги. Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться. В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек.

Для изготовления трубостоек применяют водогазопроводные трубы диаметром не менее 20 мм (при вводе двух проводов) или 32 мм (при вводе четырех проводов), что продиктовано условиями их механической прочности. Чтобы в верхний конец трубостойки не попадала вода во время дождя, его загибают в обратную сторону (вниз) на 180°. Под изгибом к трубе приваривают траверсу из стального уголка сечением 45 х 45 х 5 и длиной 50 см.

К уголку приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов. Для осуществления зануления (путем соединения металлической трубы с нулевой жилой) к трубостойке вблизи от изоляторов ввода приваривают небольшой металлический болт.

Для предохранения от коррозии его обильно смазывают техническим вазелином. Чтобы не повредить изоляцию проводов, острые края труб обрабатывают напильником. Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления от воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют специально приваренными для этой цели на трубостойке, ближе к верхнему изгибу, кольцом или гайкой. Внутренняя поверхность трубостойки должна быть окрашена. Провод протягивается через трубостойку после ее монтажа и установки, поэтому в трубостойке перед установкой протягивают стальную проволоку для дальнейшего затягивания проводов. Двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм верхний конец трубостойки надежно крепят к стропилам крыши или к стене.

Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов. Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Болтовые соединения также обильно смазывают техническим вазелином или другой защитной смазкой. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м. В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм.

Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что должно исключить попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента – на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри. Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента. В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.

Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом. Кабель поступает во вводный ящик, установленный на лестничной клетке или же в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам. Если дом многоэтажный, на каждом этаже предусмотрен распределительный щиток, от которого к квартирам идут ответвления электрической линии. На щитках находятся предохранители, отключающие квартирную линию от сети дома в случае замыкания тока в квартире. Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к квартирному электросчетчику, а от него – к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.

Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель. По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаше всего применяется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко используется и способ открытой проводки. Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.

Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительной эксплуатации. По продолжительности срока службы различают переносную, передвижную и стационарную электропроводки.

Скрытая электропроводка производится внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может прокладываться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка может быть преду-смотрена при изготовлении строительных конструкций, в этом случае провод вмонтируют в монолит самой конструкции. Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможности. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию. Следует отметить, что проводку кабелем можно использовать в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияют влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро– и взрывоопасность.

Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – жилых комнатах, складах, а также подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60%. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., в которых пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75%.

В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75%. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100%, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах. Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные. В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытую и закрытую проводку выполняют в трубах. В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурке, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой.

Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий. Принципиально способы скрытой проводки в слое и под слоем штукатурки существенно не различаются и предполагают горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.

Провода к светильникам прокладывают сверху, через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу помещений. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.