Текст книги "Виноград. Сорта, выращивание, защита от болезней"

Если же вы хотите удивить соседа, чтоб у него глаза полезли от удивления на лоб, тогда сажайте сорта с ягодами-гигантами. Вес их гроздьев иногда превышает 1,5—2 кг. Но не думайте, что, посадив такой виноград, поймали Бога за бороду. Такой крупный виноград имеет очень долгий период дозревания и накапливания сахара. Ягоды очень часто имеют вкус травы, и продать такие гроздья на рынке очень проблематично. Недаром же европейские стандарты немного поменьше, их идеальные гроздья от 500 до 600 г, а ягода в пределах 5—8 г. Но если вы увлекаетесь гигантоманией и вам Европа не указ, сажайте сорта: Монарх, Фавор, Баженна, Гордей, Ромео, Сенсация, Тянь-Шань и другие, у которых ягода на пол-ладони.

Глава 4. Размножение винограда

Виноград, как и большинство лиан, можно размножать как семенным, так и вегетативным способом.

Семенной способ – это и есть селекция, то, о чем я обещал рассказать в предыдущей главе. Именно так выводят новые сорта. Семенной способ еще называют половым, ибо, чтобы вырастить правильное семя винограда, нужно опылить женский цветок пыльцой мужских цветков другого сорта. Можно и не париться, а взять и просто посадить зрелые семена от естественного опыления, но люди правильные, научные, делают это по плану, преднамеренно искусственно опыляя женские цветки одного, выбранного для улучшения сорта, другим. Как это делается? Да очень просто. Прочтите, не поленитесь, и, возможно, именно вы станете прародителем непревзойденного сорта.

Искусственное опыление производят на сортах, которые цветут одновременно. При выполнении этой операции мы можем не только вырастить семена для последующих манипуляций при выведении сортов, но и повысить урожайность нашего виноградника на 25—40 %, улучшить товарность гроздьев винограда. Его выполняют до трех раз за период цветения винограда. Первый раз – когда цветки только начинают расцветать, второй – через 2—3 дня, а третий – когда цветение заканчивается. Как же проводят этот, такой научно емкий, агрометод? Уже страшно. Но не так страшен черт, как его малюют. Все очень просто, как пареная репа. Нужно просто терпение и пуховка из кроличьего меха. Берем высушенный до сухости египетской мумии кроличий хвост и распушенным мехом проводим над распустившимися цветками винограда одного сорта, а потом желтым от пыльцы хвостиком трясем над цветками другого. Чтобы опыление прошло успешно, следует знать очередность начала цветения сортов. Это мы можем почерпнуть из таблицы, которую составил Г. И. Кобзарь в своей книге «Образцовый виноградник». Но наилучшим показателем цветения винограда являются опавшие венчики под кустом. Это сигнализирует о начале опыления и завязывании ягод. Преимущественно все сорта винограда зацветают в июне, и разница в начале цветения у сортов составляет от недели до 10 дней. Продолжительность цветения и его начало регулируют температура и влажность окружающей среды. Цветение, как правило, начинается при температуре 16 °С, а оптимальной температурой опыления считается 20—25 °С. Если погода благоприятствует, то цветок винограда сохраняет способность к опылению 5—7 дней. Сам цветок может цвести на одном кусте две недели. Значит, у нас с вами есть время провести все операции с искусственным опылением. Чтобы другая пыльца не попала на выбранный нами цветок, нужно его после опыления обвязать марлей. Так мы сможем зафиксировать генную структуру, которая нам нужна, чтобы улучшить свой сорт или же вывести новый, с качествами, которых недостает исходному сорту. Потом ждем полного созревания ягод, мякоть съедаем, а зерна собираем, стратифицируем и сеем. Лет этак через пять-шесть получим куст с новыми ягодами. И если повезет, то можем хвастаться тем, что селекция – это очень простая наука. И вам вывести новый сорт – это как два пальца об асфальт. Именно семенной метод размножения винограда и порождает те самые сорта, которые мы полюбили и будем в дальнейшем размножать вегетативным методом. Но пока – несколько слов о том, как эти сорта появляются на свет, то есть о селекции.

Селекция в виноградарстве

Чтобы создать новый сорт, не нужно быть семи пядей во лбу, просто нужно терпение, труд и немного везения. Раньше селекцией занимались исключительно научно-исследовательские институты и лаборатории. Сейчас к этому благородному делу подключились и селекционеры-любители, потому что новых стойких и товарных сортов катастрофически недостает. Виноградарство шагнуло далеко на север, и оно нуждается в зимостойких, устойчивых сортах с высоким содержанием сахара в ягодах и с повышенными товарными качествами. Привозной виноград хорош, но сорта народной селекции иногда превосходят рыночные по вкусу и товарным качествам. О сортах-«пустышках» я уже писал, но, кроме тех однодневок, народные селекционеры выводят и достойные сорта, которые могут конкурировать с общеизвестными, а иногда и превзойти их. Я намедни нашел информацию, что селекционер-самоучка с Алтая вывел сорт «Загадка Шарова», который зимует без укрытия при –32 °С. Сорт сверхранний, ему достаточно 110 дней до полной зрелости, а сахара он набирает до 22 %. Чем не мечта наших северных виноградарей? А гроздья по 1,5—2 кг теперь уже не фантастика. Мы, благодаря знаниям, настойчивости и труду, тоже можем стать такими селекционерами, которые могут создать сорт, способный стать прорывом в виноградном деле. Главное для начинающего селекционера – поставить задачу, что он хочет от нового сорта, а тогда смело приступать к ее решению.

1. Сначала мы должны изучить весь существующий в нашем регионе ассортимент сортов, качества, которыми они обладают, а потом начать их усовершенствовать. То есть вести селекционную работу на повышение, к примеру, морозостойкости, стойкости к филлоксере и к основным болячкам, сахаристости, величины ягод и товарности кистей, уменьшение сроков созревания, улучшение вкуса ягод.

2. Для этого берем за основу понравившийся нам сорт и начинаем его скрещивать с сортами, которые имеют хотя бы одно качество из желаемых, для улучшения.

3. После того как переопыленный виноград созреет, мы выбираем семена и выращиваем из них саженцы.

4. И последний этап селекции – это испытание на своем винограднике полученных саженцев.

Но многие «народные» селекционеры не парятся, чтобы опылять цветки искусственно и потом накрывать их марлевыми мешочками, чтобы другая пыльца не испортила чистоты «зачатия». Они просто массово сеют семена от естественного опыления. Такой метод сродни игре в лотерею. Если повезет, то вы получите улучшенный вариант родительского сорта, а то и совсем новый сорт. Но в большинстве случаев саженцы от такого посева теряют даже те положительные качества, которые были у их родного сорта. Почему-то выращенные из семян саженцы хороших сортов норовят вернуть себе гены диких предков. И тогда ваш труд длиной в четыре года пойдет котику под хвостик. Но были и тут случаи везения (колесо фортуны), когда от такого посева появились исключительные по морозостойкости сорта, например: Русский Конкорд, Петренко-52.

Тем, кто в лотерею выигрывал нечасто, все же рекомендую проводить скрещивание сортов с заранее подобранными ценными признаками, которые вы бы хотели соединить в новом «идеальном» сорте. Чтобы скрестить выбранный нами материнский сорт, который мы хотим улучшить, с сортом – донором пыльцы, имеющим недостающие для нашего сорта качества, нужно сначала его кастрировать. Не смейтесь – термин агрономический, применяемый в виноградарстве. Мы берем материнский сорт, тот, который будем опылять, и за 5 дней до цветения, когда чашелистики готовы раскрыться и образовали над цветоложем колпачок, который начал белеть, приступаем к кастрации.

Как и всякая кастрация, это лишение мужского начала, в нашем случае пыльцы, путем удаления пыльников у цветков винограда. Это делается для того, чтобы предотвратить самоопыление цветка. Операция проводится как в операционной, очень аккуратно и осторожно. Тонким пинцетом мы снимаем колпачок с цветка, а потом поочередно удаляем пыльники с тычинок. Рука не должна дрожать, иначе можно оторвать тычинки от цветоложа и повредить рыльца. Кто знаком с ботаникой, тому такие термины не новы, а кто думал, что ему не пригодится школьная наука, теперь может посмотреть на рис. 3. Когда операция закончена, на соцветие надеваем колпачок из пергаментной бумаги. Понятно для чего, чтобы другая, соседская наглая пыльца не опылила наш цветок. Хорошо, если наш донор пыльцы расцвел чуть раньше или вместе с материнским сортом. Но если запоздал, ждем дня три после кастрации; если не зацветет дня через три – пиши пропало, наш кастрированный цветок может потерять способность к оплодотворению. Сам процесс опыления происходит путем стряхивания пыльцы с цветка над кастрированным цветком, или просто нужно положить полностью раскрытый цветок, который мы выбрали за мужскую форму, на материнскую форму и накрыть колпачком. Вот вам и виноградная эротика! А для лучшего опыления колпачок осторожно встряхивают в течение нескольких дней. Операцию по искусственному опылению проводим в сухую теплую погоду. Снимаем колпачки приблизительно через две недели.

Если за материнскую форму мы выбрали виноград с функционально-женскими цветками, то операция кастрации не нужна, ибо в таких цветках нет пыльцы для самоопыления.

Если мы сделали все правильно и аккуратно, то наши цветки под колпаками вскоре завяжутся. Теперь придется ждать, пока ягоды полностью созреют. Главное, отметить и не потерять те цветки и завязи, на которых мы проводили кастрацию и всю эту возню с опылением. Когда ягода созрела, мы не спешим ее съесть, а осторожно отделяем семена от мякоти, промываем, высушиваем и храним до февраля.

Можно сразу сеять высушенные семена, но так как мы взялись за селекцию основательно, с научной педантичностью, то проведем стратификацию семян.

Стратификация проводится для улучшения прорастания семян и их дружных всходов. Для этого одну часть семян смешиваем с крупнозернистым промытым песком (10 частей), высыпаем в ящики, перемешиваем, увлажняем и заносим в холодный подвал (1—3 °С) для хранения. Чтобы песок оставался влажным, ящики накрываем пленкой. Там во влажной среде и происходит стратификация семян, которая длится около месяца.

Перед посевом ящики заносим в теплое помещение (20—25 °С) и держим тут около недели. Теперь процедура стратификации завершена и мы, просеяв песок и отделив семена, можем приступать к посеву в посевные ящики на глубину 5—7 мм. Посевы можно прикрыть мокрой марлей, чтобы почва не пересыхала. Когда появятся всходы, марлю снимаем. Теперь нужно тщательно следить за влажностью – поливать умеренно, но и не допускать высыхания почвы. При появлении третьего листа всходы винограда нужно пикировать. Для этого подойдут пластиковые контейнеры для вазонов или срезанные наполовину пластиковые бутылки с окончательным объемом 0,5—0,7 л и отверстиями в дне для дренажа. Заполняем емкости для пересадки субстратом, приготовленным из чернозема, песка и перегноя, взятых в равных частях. Следим, чтобы температура в помещении, где растут пересаженные саженцы, не опускалась ниже 24 °С. Перегревать молодые ростки выше 27 °С тоже нежелательно.

Когда на улице установится стабильно теплая погода и минует угроза заморозков (конец мая – начало июня), высаживаем наши саженцы в открытый грунт. Высаживаем, осторожно вынимая из контейнеров с комом земли, чтобы корни саженцев не травмировались при пересадке. Сажаем в школку и ухаживаем за ними, как за обычными саженцами.

Поливаем, пропалываем, подкармливаем и опрыскиваем от вредителей и болезней. Так возимся с нашими сеянцами на протяжении нескольких лет, пока они не начнут плодоносить. Мы отбираем наиболее удачные кусты, морозостойкие, с большими вкусными ягодами и начинаем их испытание.

Для чего проводят испытание нового сорта? А для того, чтобы не породить на свет божий новые «пустышки». Ведь в разные годы виноград ведет себя по-разному. В зависимости от погодных и почвенных условий он может изменять сроки плодоношения, размер ягод и гроздьев, окраску, вкус и сахаристость.

При любительской селекции можно считать сорт состоявшимся, когда он на протяжении трех-пяти лет не изменяет своих свойств, зимостойкости и стойкости к основным болезням, а такие показатели, как период созревания ягод, их размер, форма, вкус, цвет и величина гроздьев, постоянны. Я уж не говорю о том, что они полностью нас удовлетворяют. Желательно его назвать (хорошо бы именем жены) и зарегистрировать – ну, чтобы жена и родные не упрекали, что столько лет труда попусту угробил.

Если после пяти лет испытаний вы остались довольны выведенным сортом, тогда можете его размножать вегетативно и рекомендовать друзьям и соседям.

Вегетативный метод

Его можно назвать просто – клонирование, сохранение генов вашего сорта. Да, вы, подобно генному инженеру, можете клонировать вашу такую себе виноградную «овечку Долли», сохраняя все качества и свойства сорта. Мы как бы продолжаем род нашей любимой лозы на долгие годы и множим ее в необходимых нам количествах. Здесь есть два способа размножения. На землях, свободных от корневой филлоксеры, мы выращиваем, клонируем корнесобственные саженцы европейских сортов винограда, укореняя древесные или зеленые чубуки, а где это злобное насекомое звереет – чубуки сортового винограда прививают на стойкие к филлоксере подвои. Небольшую часть прививок делают и на северных виноградниках на морозостойкие подвои. Еще можно клонировать и отводками, но этот метод подходит в основном для ремонта виноградников, для замены старых поврежденных кустов и очень редко для размножения корнесобственных саженцев. Если вы, например, приметили прекрасный сорт у соседа по даче и очень хочется, а забор высокий, то можете попросить, за рюмку чаю, прикопать разгулявшийся неприсмотренный волчок, при условии, что вы на соседский огород не выпускали кур.

Укоренение чубуков

Но все же основным методом размножения корнесобственных саженцев европейских сортов винограда является укоренение чубуков. Сейчас я опишу вам размножение винограда в промышленных масштабах. А что, может, и сгодится?

Как я уже писал, корнесобственные саженцы европейских сортов винограда выращивают в зоне, где филлоксера не распространена, где грунт плотный глинистый и этому вредителю не по носу. Еще таким способом размножают и закладывают маточники филлоксеростойких привоев. Вы можете сами заложить такой рассадник, как и рассадник сортов винограда. Но для больших масштабов производства необходимо немного поднатужиться, как финансово, так и потрудиться на славу. Примерный рассадник корнесобственных саженцев состоит из школки на севосмене, маточника размножаемых, клонируемых сортов, хранилища для лозы и саженцев, помещения с приспособлениями для подготовки чубуков для высадки в школку. Сюда входят: посуда с водой для замачивания чубуков, кильчеватор, парафинатор и прочие непонятные для непосвященных приспособления. Еще желательно подвести водопровод и снабдить школки орошением. С таким арсеналом вам будет по плечу самому стать производителем высококачественного материала для закладки виноградников как для себя, так и для людей. Между прочим, качественный сортовой саженец винограда на рынке стоит не меньше, а то и больше, чем саженец яблони, но затраты на выращивание однолеток несоизмеримы. Однолетку яблони, привитую на глазок, растят два года, а чубук винограда при правильной агротехнике к концу лета уже имеет товарный вид и готов к пересадке. Да и с прививкой не нужно париться, кроме филлоксерных зон.

Идеальные чубуки

Заготовка черенков – это первейшее дело при выращивании саженцев винограда. Здесь главное правильно начать, то есть заготавливать черенки укрывных сортов необходимо осенью после листопада, одновременно с обрезкой кустов, а неукрывных – ранней весной. Заготавливать черенки нужно с чистосортных маточных кустов, это для тех, кто хочет иметь действительно сортовые саженцы. А кому название сорта по барабану, он его забудет, отойдя на два шага от куста. Не имеет значения, откуда лоза, главное, чтобы виноград родил, был урожайным и не вымерз.

Мы же пока говорим о правильных виноградарях. Поэтому для такой операции берем лозу зрелую, без механических повреждений, без повреждений морозом, вредителями или болезнями, с сортовых высокоурожайных кустов. Обычно маточные кусты усиленно обрабатывают ядохимикатами и химическими удобрениями, потому что здесь главное не урожай, а здоровый куст, с которого мы будем растить здоровое потомство. Толщина лозы для идеальных черенков в верхней части, по наименьшему диаметру, должна быть не менее 5 мм. На каждом стандартном чубуке должно располагаться 4—5 узлов. Все остальное, тоньше и короче, – это пересортица. Но довольно часто, приобретя новый сорт, мы спешим его размножить, проигнорировав нормы. Поверьте, не стоит! Даже если вы срезали чубук с дорогого, самого перспективного и урожайного сорта, но проигнорировали советы о толщине и длине лозы, – не ждите быстрого результата. Такой чубук если и укоренится, то даст слабый саженец, над которым вам придется трястись, как над болезненным ребенком, а в итоге и урожай получите из него не скоро, да и ягоды не порадуют урожайностью. Поэтому лучше все же подождать, пока лоза не наберет силы, и тогда уже спокойно размножать сорт. Как я писал ранее, черенки должны вызреть, то есть их сердцевина, при срезе секатором между узлами, должна занимать только треть диаметра, древесина иметь светло-зеленый цвет, а кора – коричневый цвет с вариациями оттенков, присущих каждому из видов. Такая лоза считается полностью созревшей и готовой для укоренения. При осенней обрезке винограда безжалостно выбрасывайте лозу тоньше чем 5 мм и с корой зеленого цвета. Резать черенки с такой лозы не стоит даже для соседа, разве что он вам льет помои под забор.

Нарезанные по стандарту, очищенные от усиков, пасынков, ножек кистей, сложенные нижними концами в одну сторону и связанные в пучки – это и есть идеальные черенки. Желательно их класть по 100—200 штук, но сколько есть, то и хорошо. Каждый пучок связываем шпагатом и крепим этикетку с названием сорта, количеством черенков, местом и датой заготовки. Этикетку желательно изготовить из материала, который не расползется в воде и надпись с него не смоется. Надежда на память – вещь хорошая, но лучше все же записывать. Перед закладкой на хранение пучки черенков нужно продезинфицировать. Для этого подойдет любой антисептик, например 0,5%-й раствор хинозола, 5%-й медный купорос, 1%-й раствор марганцовки или другие подобные вещества. Процесс длится 5—6 часов. Главное – не переборщить и не сжечь черенки химически, передержав их в растворе или увеличив процентное соотношение растворов. Хранят черенки в холодильниках или в помещениях, оборудованных холодильными установками, при температуре от 0 до 3 °С и влажности 80 %. Штабеля с чубуками покрывают полиэтиленовой пленкой и следят за влажностью, чтобы они не пересыхали и не плесневели от переувлажнения. Для этого пленку периодически снимают, проверяют влажность и в зависимости от результата осмотра или увлажняют, или проветривают помещение.

Это обычно делают при выращивании саженцев винограда в промышленных объемах. Для виноградарей-любителей распространенным методом хранения черенков является хранение в траншее, засыпанной снегом, а при мизерном количестве черенков, исключительно для себя, их можно хранить в обычном холодильнике, в ящике для хранения овощей.

За 20 дней до посадки снопики черенков извлекают из хранилища. Теперь начинается самая кропотливая работа. Пучки развязывают и сортируют. Каждый нижний конец чубука срезают секатором на пятку, на 2—3 мм ниже узла (срез делают перпендикулярно побегу), а верхний срез делают косым на расстоянии 1,5—2 см над верхним глазком. Причем угол наклона среза выполняют так, чтобы вершина среза была в стороне почки. Общая длина стандартного чубука после этих операций должна быть примерно равна 50 см. У здоровых черенков на срезах древесина должна быть светло-зеленая, а кора не покрыта плесенью и не повреждена. Особое внимание при сортировке также необходимо обратить и на почки. В верхней части черенков они должны быть в отличном состоянии, без наплывов и повреждений.

После обрезки и выбраковки больных и поврежденных черенки вымачивают в мягкой воде (желательно талой) комнатной температуры в течение 2—3 суток. Здесь нам понадобится тара для вымачивания. Чубук должен напиться вдоволь воды и восстановить всю влагу, потерянную за период хранения. Вымачивание заканчивают тогда, когда на только что сделанном срезе в верхней части чубука выступают капли воды в виде росы.

Чтобы наши черенки скорее превратились в саженцы и из их пяток полезли такие желанные корешки, многие виноградари применяют особый прием – кильчевание. Прием достаточно простой и базируется на том, чтобы приостановить прорастание почек в верхней части чубука, а из нижней заставить вытолкнуть корни. Обычно в лозе все происходит наоборот: почки в верхней части просыпаются раньше и выталкивают росток, листья и даже соцветия. Все это растет за счет внутреннего накопления чубука. Когда все это богатство заканчивается, а корешки до сих пор раздумывают, выходить ли им на свет божий, чубук начинает терять все свои ресурсы и растение погибает. Чтобы этого не произошло, наши черенки не распустились раньше времени, не высосали влагу и питание из побега, пока корни не начали свою работу по наполнению соком чубука, и делается кильчевание, то есть подогрев пяток черенков и охлаждение верхних его концов. Если коротко, то кильчевание несколько тормозит рост побегов и стимулирует образование каллюса (зачатков корней) на пятках.

Для этой операции подойдет простой парник, который готовят еще с осени, копая яму глубиной 1,8 м, шириной 1,5 м и длиной такой, чтобы поместить все черенки.

Придется изрядно попотеть. А вы как думали, выращивать саженцы винограда – это вам не в бирюльки играть! Яму обставляют досками, чтобы не размыло дождем. Среди зимы или же ранней весной наполовину заваливают на дно лед или снег и утрамбовывают, а чтобы раньше времени не растаял, засыпают опилками или же рубленной на сечку соломой. Весной, за 2—3 недели до высадки в питомник, отсортированные, подрезанные черенки ставят пучками на прикрытый опилками лед, но перевернув вверх тормашками, то есть верхними срезами вниз. На выровненные в одну плоскость пятки стелют увлажненный мох, а сверху – 10-сантиметровый слой торфа. Все это добро накрывают пленкой, а когда вечером холодает и возможны заморозки, то и тюками из соломы. Температура около пяток черенков должна быть примерно 20 °С. Обычно такой кильчеватор делают для больших объемов, а для домашнего кильчевания можно соорудить ящик с верхним электроподогревом пяток. Умельцы делают различные приспособления для кильчевания, лучше всего для этого подходят термоящики, в которых базарные бабки держат пирожки. Простая сумка, в стенки которой вшиты пластины пенопласта. На дно такой сумки в кульки засыпают лед, прикрывают влажной тряпкой, а сверху ставят перевернутые чубуки. Пятки укутывают пленкой и подогревают с помощью электрической настольной лампы. Главная задача кильчевания – пробудить зачатки корешков и вызвать появление белого нароста – каллюса.

Но сейчас виноградари в большинстве своем пропускают эту операцию. Они ограничиваются только бороздованием нижних концов чубука, поцарапав его вдоль волокон острым ножом. Далее, после вымачивания, черенки заворачивают во влажную тряпку или засыпают влажными опилками, завязывают в полиэтиленовый пакет так, чтобы оттуда были видны только кончики верхних срезов, и хранят до посадки на шкафу, в квартире. Приблизительно через две недели, размотав, можно заметить белый наплыв на срезах возле пяток – это и есть он, такой желанный для чубуков каллюс. Здесь главное не упустить момент, чтобы не полезли белые корешки, потому что они очень ломкие и при высадке черенков обычно ломаются.

При массовом производстве саженцев все же лучше использовать парник-кильчеватор. В нем черенки могут греться и до трех недель, однако не забывайте открывать пленку и проверять появление каллюса на пятках. Когда у 80 % черенков пятки побелеют от каллюса, мы можем начинать следующую операцию – парафинирование. При этом погружают верхние концы черенков на мгновение в расплавленный парафин на 15—20 см, а потом быстро окунают в холодную воду. При этой операции чубуки покрываются тонкой защитной пленкой из парафина. Для чего такая процедура? Во-первых, горячий парафин убивает споры патогенных грибков, которые обжились за зиму на кончиках лозы; а во-вторых, и это главное, образовавшаяся пленка сохранит верхние почки чубука от подсыхания, пока образованные корешки не напоят их новым соком.

Для лучшего укоренения черенки еще можно погрузить в растворы стимуляторов или обмакнуть в сыпучие стимуляторы. Многие виноградари сомневаются: стоит ли тратиться на стимуляторы, когда прокильчёванные виноградные черенки и так хорошо укореняются? Скажу так: стоит, потому что обработанные стимулятором черенки дают гораздо более пышные корни, чем при посадке как попало. Корни на обработанных стимуляторами чубуках имеют большую мочку и мощные основные корешки.

Школка чубуков

Лучший вариант – поместить школку на южных или юго-западных склонах. Если у вас равнина, то и здесь есть выход. Можно искусственно создать склон, насыпав грядку с уклоном на юг. Такие грядки очень хорошо освещаются солнцем, и укоренение на них проходит идеально. Небольшие грядки можно укрывать агроволокном или просто темной пленкой. Так мы убьем сразу двух зайцев: во-первых, не дадим воли сорнякам; во-вторых, почва лучше прогреется, и пяткам посаженных чубуков захочется сразу выпустить корешки.

Почва же на таких грядках должна быть легкой, плодородной и влагоемкой. Если вы надумали высаживать чубуки, не снимая пленку, то такую грядку нужно заполнить песком, перемешанным с перегноем, торфом или прелыми опилками. Эта смесь хорошо держит влагу, а пленка не даст ей испариться раньше времени. Еще один плюс такой посадки на грядку, накрытую пленкой: она не позволит лишней влаге от сильных дождей попасть к пяткам чубуков, и они не загниют.

Прежде чем натянуть пленку, грядку нужно хорошенько полить. Пленку натягиваем на поднятую с уклоном грядку на всю длину и присыпаем по периметру. Теперь берем острый колышек и делаем дырки, в которые сажаем чубуки, оставляя над пленкой только парафинированные верхушки. Они под воздействием температуры воздуха, а он весной не очень-то и греется, не будут торопиться выпустить листочки, и все питательные вещества, накопленные в чубуке, направятся к его пяткам, а это даст им возможность в прогретом грунте раньше выпустить корешки. Они быстро наберут силы, освоят почву и начнут гнать сок по камбию к верхним почкам. При мощных корнях чубуки быстро пойдут в рост.

Сажают чубуки в обтянутые пленкой грядки на расстоянии 6—8 см, на глубину длины чубука (по верхнюю почку).

Если же вы не хотите возиться с пленкой, а ваша школка тянется на немереные гектары, тогда нет смысла возиться с укрытием земли. Вы просто должны посадить чубуки в хорошо подготовленную почву, вспаханную на глубину до 50 см. Перед пахотой вносим перегной (50 т/га), добавляем фосфорных (140 кг/га) и калийных удобрений (180 кг/га). Хорошо, если предшественниками виноградной школки были корнеплоды или овощи. После пахоты осенью трактором делают глубокие канавки для будущих рядочков. А весной, как только сойдет снег и земля прогреется до 12—14 °С, канавки поливают водой и сажают чубуки. Если вы поленились и не парафинировали свои чубуки, то придется их сажать, как картошку, полностью окучив землей на 2—3 сантиметра.

Если сажаете парафинированные чубуки просто в землю, то тут есть один нюанс – на юге надо сажать глубже (до 35 см), а в северных районах, где земля прогревается медленно, – мелко (25 см).

Поливать школку нужно только по бороздам под корень, желательно капельным поливом, если примените дождевание, то заманите на грядки болячку-паршивца, патогенный грибок милдью. Ухаживать за виноградной школкой очень просто, особенно если школка растет на грядке, укутанной пленкой. Просто поливайте, подкармливайте и обрабатывайте против болезней и вредителей по той же схеме и в те же сроки, что и взрослый виноградник.

Когда мы посадили школку в незащищенный грунт, нужно сразу обеспечить для чубуков высокую влажность с помощью капельного орошения или поливать малыми дозами из шлангов по бороздам, вдоль рядов. Вместе с поливами добавляем разведенные в воде минеральные удобрения и стимуляторы роста. Профилактически проводим опрыскивание от болезней и вредителей, и придется рыхлить междурядья, чтобы убрать сорняки и наполнить почву воздухом. Как видите, мороки больше, чем на грядке, покрытой пленкой. Хотя пленка и стоит дорого, но затраты на рыхление догонят и перегонят.

Те, кто хотел сэкономить на парафинировании, тоже теперь должен догонять другим трудом: придется разгребать землю возле саженцев и удалять росяные корни, которые вышли из верхней части штамба. Полностью разравнивают насыпные горбики на не парафинированных чубуках только в середине августа. Как видите, кто поленился на старте, тому придется горбатиться на финише.

Это я вам рассказал об укоренении больших, промышленных партий чубуков. Бизнес, скажу вам, прибыльный, если наладить агрономию правильно и получить все нужные разрешения. Ну, на всякий случай вы должны знать и это, а вдруг загоритесь желанием выращивать саженцы или стать знатным фермером-виноградарем.

А теперь поговорим о винограднике для себя, небольшом, с саженцами, выращенными для своих нужд, да еще для десятка знакомых, родственников и друзей. Такие небольшие партии чубуков лучше укоренять в комнате на подоконнике, в литровых банках.

Заготавливать черенки мы уже умеем, это если вы читали эту книгу, не пропуская страниц. Для нетерпеливых и невнимательных коротко напомню: осенью нарезаем лозу на черенки (4—5 узлов) и кладем в траншею с песком на хранение, можно в холодильник, замотав в мокрую тряпку, на полку, в ящик для хранения фруктов. В начале марта мы достаем наши черенки из хранилищ и возобновляем срезы, нижний срез прямо под почкой перпендикулярно, верхний на 1,5 см выше почки, под углом. Нижнюю почку ослепляем.

Далее в литровые банки наливаем на дно по 3—5 см воды и ставим туда черенки. Тесно так пичкаем, штук по десять для круглого счета. После этого ставим наполненные банки на окно, на предварительно подготовленную подставку из листа пенопласта (толщиной 3—4 см). Это для того, чтобы стекающий со стекла холодный воздух не охлаждал воду в банке. Некоторые закрывают банки темной бумагой, но я бы не советовал, потому что от этого толку мало, но можно упустить появление первых корешков, а когда они вылезут более чем на 1 см и сплетутся, тогда мороки будет много, и при попытке разъединить такие «дружеские обнимашки» вы обломаете нежные корешки и потеряете черенки. Лучше всего выставить банки на солнечную сторону. Если таких окон шаром покати или они заняты вазонами вашей жены, тогда ставьте на свободные, какие есть, и подключите лампу дневного света. Теперь надо только ждать. Дней через десять буйно полезут побеги, но вы раньше времени не радуйтесь, вам придется ждать еще неделю, пока из нижней части пятки выйдут первые корешки. Такой метод размножения возможен потому, что верхним побегам вначале достаточно воды, которую мы налили в банку, а питательные вещества, если вы читали внимательно, накоплены лозой еще с лета, поэтому черенки и не погибают, а побеги могут спокойно развиваться и ждать корешков.