Текст книги "Домашний электрик"

Подошва. Чем более гладкой будет ее поверхность, тем меньше будет трение и выструганная поверхность получится более ровной. Образующаяся во время работы воздушная подушка между подошвой и древесиной, как правило, не позволяет сделать срез одинаковым по толщине. Эта проблема была решена изготовлением подошв с продольными бороздками. На передней части подошвы один или несколько желобков в форме буквы V (под углом 90°), расположенные по длине, служат для снятия фаски с углов обрабатываемой детали.

Во время регулировки по высоте передней части подошвы она может подниматься вертикально, а для некоторых моделей (AEG, METABO, RYOBI) – одновременно и по диагонали. Подошва постоянно находится на одинаковом расстоянии от ножей, что обеспечивает тонкий, ровный срез. Длина и ширина подошвы влияют на устойчивость и плавность движений рубанка при работе.

Рукоятки. Для продвижения по обрабатываемой поверхности такой тяжелой машины как электрорубанок две рукоятки всегда лучше, чем одна. Задняя позволяет толкать инструмент, на ней расположена гашетка «пуск/стоп» с обязательной двойной системой безопасности. Передней, дополнительной рукояткой лишь направляют движение электрорубанка, она же позволяет работать «с размаху». Если на переднюю рукоятку слишком сильно давить, в конце обрабатываемой доски можно снять слишком большой слой древесины.

Регулировка толщины снимаемой стружки. Так как ручка регулировки иногда служит второй рукояткой, она часто делается с внутренними насечками, чтобы при переключении ее нужно было бы приподнимать, – иначе во время работы можно нечаянно сбить заданную толщину стружки. Ручка без таких насечек (MAKITA) позволяет регулировать этот параметр прямо на ходу, но это не избавляет от возможности нежелаемого переключения.

Шаг переключения составляет обычно 0,1 мм, но у каждой машины могут быть свои отличия. Так, например, поставленные на «0», некоторые рубанки (BOSCH, PEUGEOT, SKIL) все же снимают стружку. Мы отдаем предпочтение тем машинам, у которых шкала начинается ниже нуля (AEG, FESTO, BLACK & DECKER, MAKITA, METABO, RYOBI).

Ножи. Во всех рубанках стоят по два двусторонних съемных ножа из карбида вольфрама. Но большинство производителей предлагают также ножи из закаленной стали, подтачиваемые с помощью специального держателя, поддерживающего нужный угол заточки. Один из протестированных рубанков (FESTO) имеет единственный нож с особым сечением, закрепленный на барабане наискось, который делает так называемый «спиральный» срез. Это позволяет остругивать доску быстрее и очень качественно.

Прямые карбидные ножи благодаря центрирующей канавке легко ставятся на свое место в ножедержателях, которые, в свою очередь, вставляются в желобки барабана. Подточенные ножи из закаленной стали необходимо более тщательно выравнивать по высоте относительно друг друга. А чтобы заменить «спиральный» нож (не вставляющийся в ножедержатель), достаточно нескольких секунд.

Защита ножей. Два типа связанных между собой защитных устройств – снизу и сбоку – защищают пальцы и обрабатываемую поверхность от контакта с ножами.

Снизу подошвы существует два типа защиты. У BLACK & DECKER, BOSCH, FESTO и METABO имеется ножка (или упор), который выбрасывается автоматически, слегка приподнимая заднюю часть подошвы. У моделей AEG и SKIL откидной кожух полностью закрывает барабан. В зависимости от модели, этот кожух может подниматься автоматически при соприкосновении рубанка с деревом, либо специальным рычажком, находящимся сбоку, либо, что еще лучше, может отодвигаться при нажатии на переднюю рукоятку. В любом случае привыкните после окончания работы класть рубанок на бок – на сторону приводного ремня.

Сбоку защитная пластина на пружине закрывает край барабана и приподнимается настолько, насколько рубанок углубляется в дерево при выборе четверти.

Выброс стружек. Непосредственный выброс стружек избавляет рубанок от забивания ими, однако они разлетаются по всему помещению. Направленность раструба выброса (BOSCH, FESTO, METABO, RYOBI) облегчает их уборку. Мешок должен вмещать достаточно большой объем стружек, но при этом не быть слишком громоздким. Хорошее решение проблемы – подсоединение пылесоса, однако и он не может полностью избавить от мусора.

Боковой ограничитель и глубиномер. Боковой ограничитель в сочетании с глубиномером точно задает толщину и ширину снимаемой стружки. Для срезания углов некоторые ограничители (FESTO, METaBo, PEUGEOT) наклоняются от 0 до 45°. При выстругивании тонких граней боковой ограничитель помогает придать рубанку хорошее равновесие. Из всех аксессуаров эти два должны быть в комплекте обязательно.

Практические преимущества. Эргономичность играет важную роль в отношении удобства рукоятки и точности обработки заготовок. От наклона рукоятки напрямую зависит точность движения рубанка и сила, затрачиваемая на его толкание. На довольно широкой рукоятке располагается гашетка «пуск/стоп» и ее предохранитель, которыми легко манипулировать одной рукой. Промежуток между рукояткой и кнопкой регулировки упрощает пользование последней. Электрорубанки так устроены, что могут выбирать четверть только с одной стороны, в связи с чем левши могут испытывать некоторые затруднения. Довольно большой вес, придающий инструменту хорошее равновесие, однако, становится помехой, когда обрабатываются доски «с размаху» или когда их много. И наконец, для рубанков, которые часто приходится переносить, предпочтительнее длинный сетевой шнур.

Цель работы рубанком – сделать поверхность как можно более гладкой, сохраняя при этом заданные размеры. После работы на электрорубанке с прямыми ножами результат не всегда оказывается удовлетворительным. Выструганная поверхность немного волнообразна, что соответствует пройденным рубанком дистанциям между двумя последовательными проходами ножа. Расстояние между этими волнами зависит не только от скорости, с которой движется рубанок, но и от того, насколько точно ножи отрегулированы по высоте относительно друг друга. Эти волны исчезают при использовании электрорубанка со «спиральным» ножом.

Аксессуары. Для электрических рубанков существует множество аксессуаров. Например, волнистые ножи из закаленной стали разных размеров, которые используются для черновой обработки.

Оборудование, позволяющее установить рубанок неподвижно, превращает его в автоматический фуганок и строгальный станок одновременно. Это очень удобно, однако при работе надо быть особенно внимательным в целях безопасности.

Поверхности, которые были обработаны рубанками, перечислеными в предыдущей главе, оказались очень похожими, за исключением того, что FESTO не дал маленьких волн. Разница в работе видна, если сравнивать мощность и эргономичность каждой машины.

Наилучшее соотношение «качество/цена» представлено в рубанках RYOBI и BOSCH. Первый очень эргономичен и имеет довольно мощный тормоз барабана, а следовательно – безопасен. Во втором барабан начинает вращаться плавно, модель очень удобна в обращении и имеет хорошие характеристики среза и четверти. BLACK & DECKER подкупает большой мощностью, самой длинной подошвой, разумной ценой и гарантией 2 года. Более дорогой рубанок AEG хорошо защищен встроенным кожухом и может делать очень широкий срез, однако он тяжеловат. SKIL, снабженный удобным защитным кожухом, будет находкой для любителя, заботящегося о своей безопасности. А у модели PEUGEOT если толщина выбираемой четверти и оставляет желать лучшего, то цена – самая низкая среди описанных выше инструментов.

Трудно не оценить легкость, уровень шума, удобство в обращении и характеристики среза модели FESTO. Ради всех этих показателей можно забыть о довольно высокой цене. Мощный и надежный рубанок MAKITA удовлетворит самых взыскательных. Особенно ценна для работ, требующих тонкой отделки, его возможность регулировки толщины среза на ходу. А очень компактный METABO имеет такое преимущество, как электронный контроль скорости, однако его плюсы перекрываются высокой стоимостью, да и шума он производит немало.

Устройства магнитного и теплового воздействия

Инструменты из магнитных материалов со временем намагничиваются, сами становятся постоянными магнитами, что создает некоторые неудобства при проведении работ. Прибор для размагничивания представляет собой катушку-соленоид L1, присоединенную через кнопку к вторичной обмотке понижающего трансформатора Т1, первичная обмотка которого включена в сеть 220 В. Кратковременное нажатие на кнопку SB1 позволяет подать на соленоид переменный ток. В катушке возникает переменное магнитное поле, которое и размагничивает предмет (см. рис. 10).

Рис. 10. Принципиальная схема прибора для размагничивания металлических предметов

Каркас соленоида L1 склеивают из плотной бумаги длиной 80 мм, внутренним диаметром 30–35 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм. По краям каркаса, чтобы не сползали витки катушки, следует установить щечки с внешним диаметром 80 мм и толщиной 5–6 мм. Катушка соленоида содержит 1000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,7–0,9 мм, намотанных виток к витку слоями, с прокладкой между ними лакоткани или парафинированной бумаги. При этом сопротивление обмотки катушки составит 8 Ом. Понижающий трансформатор Т1 можно взять любой, главное чтобы его первичная обмотка могла включаться в сеть 220 В, вторичная обмотка давала 10–15 В при токе нагрузки до 2 А. Кнопку SB1 для прибора можно взять от обычного электрического звонка. Весь прибор собирают на деревянном или текстолитовом щите. На нем укрепляют катушку, трансформатор и кнопку. Монтаж между деталями производят изолированным многожильным медным проводом. К выводам первичной обмотки трансформатора присоединяют сетевой шнур со штепселем ХР1 для включения в сеть.

Включив штепсель ХР1 в сеть, кладут предмет внутрь соленоида L1 и нажимают на кнопку SB1. Кнопку SB1 держат нажатой в течение 10–15 с. Если качество размагничивания предмета не удовлетворяет, то процесс повторяют вновь.

Для различных устройств иногда требуются небольшие искусственные магниты. Такие магниты можно получить при помощи простого намагничивающего устройства (см. рис. 11).

Рис. 11. Принципиальная схема намагничивающего устройства с питанием от сети 220 В

Устройство намагничивания состоит из катушки-соленоида, предохранителя, кнопки от звонка и шнура со штепселем для подключения в электрическую сеть. Наиболее важной его частью является катушка. Каркас катушки представляет собой прямоугольный параллелепипед небольшой высоты. Его изготовляют из двух пластинок размером 90x70 мм, вырезанных из тонкой фанеры толщиной 1 мм, и двух брусочков сечением 10x10 мм, вырезанных из сухого дерева. При отсутствии фанеры пластинки можно вырезать из листового текстолита, прессшпана или плотного, но не очень толстого картона. Пластинки и брусочки скрепляют между собой маленькими гвоздиками или столярным клеем. К основанию получившегося прямоугольного каркаса приклеивают два бруска сечением 10x10 мм, на которые будет опираться катушка при ее установке на панели. Каркас обматывают двумя слоями лакоткани или парафинированной бумаги и наматывают обмотку будущей катушки. Намотка катушки производится медным проводом, покрытым эмалью и шелковой изоляцией диаметром 0,35-0,55 мм марки ПЭЛШО. Провод наматывается в несколько слоев, плотно виток к витку. Между слоями прокладывают тонкую парафинированную или папиросную бумагу. Сверху обмотку покрывают несколькими слоями парафинированной бумаги или лакоткани. При питании устройства от сети напряжением 127 В необходимо намотать 200 витков провода, а при 220 В – 350 витков.

Предохранитель устройства представляет собой две вертикальные полоски-держатели из латуни или меди, находящиеся друг от друга на расстоянии 40 мм и прикрепленные к небольшому основанию из пластмассы или фанеры. Между держателями натягивается кусочек медной проволоки 0,05 мм, концы которой наматывают на оба держателя. Можно сделать иначе: в держателях сделать небольшие прорези и в них вставлять концы проволочки. Предохранитель во время работы необходимо закрывать небольшой коробочкой, сделанной из пластмассы. После этого вырезают из органического стекла или текстолита панель будущего устройства и крепят на ней катушку-соленоид, предохранитель, кнопку и концы сетевого шнура. Дерево для панели использовать нельзя.

Укрепив детали на панели, производят электрический монтаж устройства. Монтаж осуществляют проводом в надежной резиновой и хлопчатобумажной изоляции. Теперь, чтобы намагнитить железную или стальную деталь, необходимо вначале натянуть кусочек проволоки 0,05 мм на держатели предохранителя и закрыть пластмассовой коробочкой. После этого кладут во внутрь катушки деталь, которую нужно намагнитить и включают штепсель электрического шнура в сеть. Если теперь нажать на кнопку и придержать ее чуть-чуть, через катушку пойдет электрический ток и пластинка намагнитится. В связи с тем что сопротивление катушки мало, в цепи устройства произойдет резкий рост тока, и проволочка предохранителя сгорит. Для намагничивания следующей детали нужно вынуть штепсель шнура из сети и вставить новую проволочку предохранителя. Дальнейшие операции намагничивания производят так, как было описано выше.

Устройство получения магнитов с большой магнитной силой работает следующим образом. После включения питания выключателем SA1, начинается заряд конденсатора С1 через цепочку VD2, R5, R6, VD1. Как только конденсатор зарядится, а это произойдет через 15–20 с, то загорится индикатор HL1 «Готов», сигнализирующий о том, что напряжение на конденсаторе С1 достигло рабочей величины (120 В). Если теперь нажать на кнопку SB1 «Разряд», то откроется тиристор VS1 и через него и катушку-соленоид произойдет разряд конденсатора С1. Импульс тока, прошедший через катушку L1, создаст магнитное поле, которое и намагнитит заготовку из магнитного материала, находящуюся внутри соленоида.

Катушка L1 может иметь различную форму и число витков, а также может быть снабжена сердечником определенной конфигурации из ферромагнитного материала. Например, для намагничивания кольцевых магнитов катушка L1 должна содержать 20 витков провода МГШВ-0,35, намотанных на сердечник из электротехнической стали. В такой конструкции соленоида заготовки из сплава ЮНД4 намагничиваются до уровня 30–50 мТл.

Подбирая опытным путем значения конденсатора С1 и резистора R3, можно получить другие уровни остаточной индукции. Например, увеличения намагниченности можно добиться увеличением емкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R3. Установку требуемой степени намагниченности детали можно сделать ступенчатой, например, выбирать переключателем конденсаторы необходимой емкости и резисторы определенного сопротивления.

Налаживание устройства заключается в подборе максимально возможного сопротивления резистора R1, при котором надежно открывается тиристор VS1 после зажигания индикатора «Готов» и нажатия, а также последующего отпускания кнопки «Разряд».

Для определения намагниченности детали можно собрать несложное устройство всего на трех распространенных транзисторах. В основе его работы лежит открытие, сделанное английским физиком М. Фарадеем еще в далеком 1831 году. Если вблизи катушки индуктивности, лучше всего со стальным сердечником, перемещать постоянный магнит, то на выводах катушки появится ЭДС, величина которой зависит от напряженности магнитного поля и числа витков катушки.

Теперь если этот сигнал подать на вход усилителя звуковой частоты, а на выходе усилителя включить индикатор, например, миниатюрную лампочку накаливания, то она засветится. Это и будет означать, что вблизи катушки находится намагниченный предмет. В устройстве катушка индуктивности является своеобразным датчиком намагниченности, который через конденсатор С1 подключен к усилительному каскаду на транзисторе VT1. Режим работы каскада по постоянному току задается резисторами R1 и R2. В зависимости от параметров транзистора, его статического коэффициента передачи и обратного тока коллектора, оптимальный режим работы устанавливается переменным резистором R1.

В эмиттерную цепь транзистора первого каскада включен составной транзистор VT2, VT3 из транзисторов разной структуры. Нагрузкой составного транзистора служит сигнальная лампа EL1. Для ограничения тока, проходящего через лампочку в цепь базы транзистора VT2, включен резистор R3.

Если вблизи катушки нет намагниченного предмета, то свечения лампы не видно. Но как только вблизи сердечника катушки появится намагниченный предмет, сигнальная лампа на мгновение вспыхнет. Чем больше предмет и сильнее его намагниченность, тем ярче вспышка лампы.

В качестве датчика лучше всего взять катушку с сердечником от электромагнитных реле РСМ, РЭС6, РЭС9 или других, сопротивлением обмотки не менее 200 Ом. Заметим, что чем больше сопротивление обмотки, тем более чувствительным будет индикатор. Неплохие результаты получаются с самодельным датчиком. Для его изготовления берется отрезок стержня диаметром 8 и длиной 25 мм из феррита 600НН (от магнитной антенны карманных приемников). На стержень, на длине примерно 16 мм, наматывают 300 витков провода ПЭВ-1 0,25-0,3, размещая их равномерно по всей поверхности. Сопротивление обмотки такого датчика примерно 5 Ом. Чувствительность датчика, необходимая для работы прибора, обеспечивается благодаря высокой магнитной проницаемости сердечника. Чувствительность зависит также от статического коэффициента передачи тока транзисторов, поэтому желательно использовать транзисторы с возможно большим значением этого параметра. Кроме того, транзистор VT1 должен быть с небольшим обратным током коллектора. Вместо МШОЗА можно применить транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом, а вместо МП25Б – другие транзисторы серий МП25, МП26, обладающие коэффициентом передачи не менее 40.

Конденсатор С1 может быть любого типа, например, К50-3, К50-6, К50-12. Постоянные резисторы – МЛТ-0,25, переменный – СП-1. Сигнальная лампа – на напряжение 3,5 В и возможно меньший ток, например, 0,15 А. Батарея питания – 3 элемента типа 316, выключатель – любой конструкции.

Детали индикатора лучше всего смонтировать на небольшой печатной плате из фольгированного гетинакса толщиной 0,8–1 мм. Плату помещают в пластмассовую коробочку необходимого размера. На большей ее стороне устанавливают сигнальную лампочку, переменный резистор и выключатель, а на меньшей – катушку с сердечником таким образом, чтобы из отверстия стенки немного выступал наружу конец сердечника.

Во время работы индикатора переменным резистором вначале устанавливают небольшую яркость свечения лампы, а только потом подносят к сердечнику датчика испытываемый предмет. При проверке слабо намагниченных предметов яркость сигнальной лампы немного увеличивают, чтобы легче было заметить изменение ее свечения.

Электрообработка пенопласта

Пенопласты обладают высокими тепло-, звуко– и электроизоляционными свойствами, газо– и водонепроницаемостью. Ко всему прочему, пенопласт очень легок и обладает хорошей плавучестью. Например, его удельный вес всего 0,02 г/см³, в то время как удельный вес сосны составляет 0,5 г/см³. Один кубический метр пенопласта весом в 30 кг способен держать на воде груз весом в 970 кг. Пенопласт получают путем газонаполнения и вспенивания соответствующего полимера, состоящего в основном из смолы с различными добавками. Благодаря таким уникальным свойствам пенопласт нашел широкое применение в строительстве, холодильном машиностроении и других отраслях народного хозяйства. В быту из него можно делать удобные приспособления для плавания, а также игрушки и модели, хорошие рыболовные поплавки и многое другое.

Пенопласт бывает плотный с мелкими порами и более мягкий и эластичный с ноздреватой фактурой. Плотный пенопласт лучше всего подходит для постройки различных моделей. Для игрушек и декоративных поделок плотность и фактура пенопласта подбирается в каждом отдельном случае.

Пенопласт легко распиливается ножовкой или лобзиком, его можно резать ножом. При резании ножовкой срез получается выкрошенный, а при использовании лобзика трудно получить прямой срез, особенно для толстых кусков. Лучше всего пенопласт резать на специальном станке при помощи раскаленной проволоки. В этом случае срез получается чистый и точный.