Текст книги "Домашний электрик"

Ремонт бытовой техники «прошлого века»

В настоящее время ремонт бытовой техники, оставшейся с советских времен, стоит достаточно дорого. Не всегда существуют запасные части и сервисные центры для ремонта. Его стоимость в отдельных случаях составляет значительную часть первоначальной цены бытового прибора. Иногда проще выбросить сломанный бытовой прибор и купить новый, чем заниматься его ремонтом. Однако некоторые неисправности в домашних приборах можно устранить самому, имея минимальные электротехнические и слесарные познания и навыки. Было бы желание заняться таким ремонтом. В связи с этим, если хотите сберечь деньги, время и нервную систему, то обязательно научитесь производить несложный ремонт имеющихся у вас бытовых электроприборов. В этой главе рассказывается о наиболее общих неисправностях, встречающихся в бытовой технике и методике их устранения в домашних условиях.

Устройство и ремонт электрокофемолок

Не так давно зерна кофе размалывались в основном ручными мельницами и только с появлением кофемолок с электродвигателями этот процесс был механизирован. Электрокофемолки бывают ударного и жернового действия.

В электрокофемолке ударного действия кофейные зерна разбиваются вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В пластмассовом корпусе кофемолки установлен электродвигатель с помехоподавляющим устройством. Двигатель укреплен на резиновых амортизаторах для уменьшения шума двигателя во время размола зерен кофе. Кофемолка снабжена блокирующим устройством, которое отключает двигатель при открывании крышки. В процессе эксплуатации прибора возможны отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке выключателя (см. рис. 13).

Рис. 13. Схема кофемолки

Вышедший из строя двигатель заменяется новым только после разборки кофемолки. Разборку кофемолки начинают с отвинчивания якоря двигателя двухлопастного ножа. С этой целью в отверстие дна корпуса, где находится шлиц, на нижнем конце якоря двигателя вставляется отвертка. Придерживая вал отверткой, поворачивают двухлопастный нож в сторону его вращения и отвинчивают. Под ножом в чашке для зерен находится шестигранная пластмассовая головка сальника, которая защищает кофемолку от попадания в нее молотого кофе. Берут торцевой ключ нужного размера и откручивают головку против часовой стрелки. Снимают находящуюся под чашей прессшпановую прокладку и получают доступ к креплению двигателя. Надавливают на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы в направлении дна корпуса кофемолки, и, слегка повернув эту скобу в любую сторону, освобождают двигатель. Двигатель извлекается из корпуса вместе с блокирующим устройством. Старый двигатель заменяют на новый. Сборку кофемолки проводят в обратной последовательности.

Способы устранения неисправностей кофемолок указаны в таблице 21.

Таблица 21. Основные неисправности кофемолок и способы их устранения

Устройство и ремонт миксеров

Миксер является незаменимым кухонным прибором для замешивания небольшого количества легкого и крутого теста, перемешивания супа, соусов, приготовления коктейлей и т. д. В верхней части корпуса миксера находится электропривод, к которому снизу присоединяются мешалки. Разновидностью миксера является блендер. В блендере электропривод расположен в основании корпуса, а мешалки насаживаются сверху на ось двигателя.

В комплект электровзбивалки, как правило, входят: электропривод, комплект насадок (кофемолка, соковыжималка, овощерезка), угольные щетки для электродвигателя. В некоторых случаях электровзбивалки оснащаются дополнительными насадками и устройствами термозащиты, полуавтоматической намоткой шнура, блокировкой включения привода, реле времени.

Возможные неисправности миксеров и блендеров такие же как у кофемолок, и их устранение производится аналогично. Одна из конструкций блендера состоит из корпуса, электродвигателя и кувшина с носиком. Для уплотнения пространства между кувшином и электродвигателем установлено резиновое кольцо. В блендере имеется устройство блокировки механизма вращения при неправильной установке кувшина. После окончания работы на блендере следует налить в кувшин холодную или теплую воду с добавкой моющего средства. Устанавливают крышку и защитную накладку и включают прибор на несколько секунд. Затем прибор выключают, вынимают вилку из розетки и промывают кувшин чистой водой, отсоединяют и промывают мешалку. Корпус протирают влажной тряпкой, укладывают резиновое кольцо на обод мешалки, а сверху на него устанавливают кувшин и поворачивают по стрелке до положения фиксации.

Устройство и ремонт электросоковыжималок

Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок, являются:

– устройства для терки сырых овощей, шинкования и резания овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

– электротормоз;

– устройство для хранения соединительного шнура;

– регулятор частоты вращения;

– дополнительный фильтр для лучшей очистки сока.

Электросоковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень шума, издаваемый прибором 1 категории, составляет не более 74 дБА, а прибором высшей категории – не более 72 дБА.

Остановимся на конструкции распространенных электросоковыжималок типа СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск. По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины, сок через отверстия в перфорированной ленте попадает в лоток и стекает в приготовленную посуду.

В период эксплуатации электросоковыжималки могут возникнуть неисправности. Некоторые из них можно устранить самому (см. таблицу 22).

Таблица 22. Некоторые неисправности электросоковыжималки

Устройство и ремонт малогабаритных стиральных машин

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и денежных трат.

Рассмотрим устройство двух наиболее распространенных стиральных машин типа СМ – «Малютка-2» и «МиниВятка» (см. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками. Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы винты не подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.

Рис. 14. Схема малогабаритной стиральной машины «Малютка»

Рис. 15. Схема малогабаритной стиральной машины «Мини-Вятка»

Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. выпуска установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. – с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник. Резьбовая втулка крепится к баку пластмассовой гайкой с резиновым кольцом. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка.

Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки. Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности этих деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами с температурой свыше 80 °C.

Стиральные машины типа СМ состоят из стирального бака, электропривода, крышки бака, активатора и соединительного шнура. В этой стиральной машине активатор установлен в днище машины. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Пуск и остановка привода стиральной машины производится с помощью ручки реле времени, расположенной на панели пульта управления. Реле времени позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Цикл работы машины следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т. д. Порядок замены некоторых деталей машины во время ремонта приведен в таблице 23.

Таблица 23. Порядок замены некоторых деталей стиральных машин типа СМ

Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть

Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60 % от номинальной мощности, в то время как предел мощности электрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5–2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3–4 кВт. Двигатели такого типа рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Пониженная мощность делает двигатель непригодным для работы, но может быть использована для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

Таблица 24. Значения емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В

Рис. 16. Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В: С_р – рабочий конденсатор, С_п – пусковой конденсатор

Можно осуществить перевод мощного трехфазного электродвигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмоток. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или полихлорвиниловой трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место.

Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора С_п. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор С_п разряжается через резистор R_p. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

Комфорт и безопасность дома

Теплый пол в ванной

Система подогрева пола в ванной нужна, пожалуй, как ни в какой другой комнате дома. Вкупе с полотенцесушителем она поддерживает в самой влажной зоне жилища наиболее комфортный микроклимат. Температура на поверхности пола составляет +26 °C, а на уровне головы +22 – +24 °C. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте помещения является оптимальным и весьма труднодостижимо при использовании других отопительных устройств.

В ванной с системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Брызги, попавшие на пол, быстро высыхают, поэтому он всегда остается сухим и теплым и на нем сложно поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка, зачастую обнаруживающегося во влажных местах дома.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах – были бы в достатке электроэнергия и средства на оплату коммунальных услуг. Для маленькой ванной площадью 2–4 м² требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 0,2–0,5 кВт. В жилых зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции и подводка рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные бытовые электроприборы). Но даже когда необходимая для подсоединения электроотопления мощность имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газу, солярке, угле, электричестве (в регионах с теплым климатом к данному списку можно добавить солнечные коллекторы и тепловые насосы). Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях. Для устройства теплого пола с водяным подогревом в городской типовой квартире необходимо получить разрешение на подключение к сети горячего водоснабжения или установить небольшой электрический котел специально для подпитки системы отопления, что излишне накладно.

Источником тепла в системе электроотопления ванной комнаты служит уложенный в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую греющую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Терморегулятор закрепляется на стене (если он имеет влагозащищенную конструкцию, то прямо в санузле, если нет – то за его пределами, например на панели выключателей освещения) и является единственной видимой частью системы. Показания температуры поступают к нему от датчика температуры, установленного, как правило, в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля (чтобы можно было поменять его при поломке).

Все необходимое оснащение для системы электрического подогрева пола продается в комплекте, состоящем из нагревательного кабеля, терморегулятора, датчика температуры и гофротрубы. Выпускаются комплекты для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. При выборе оборудования нужно исходить из того, до какой отметки может быть поднят пол в ванной, как срочно надо вводить систему в эксплуатацию и насколько обременителен для заказчика экономический аспект ее использования. Установить теплый пол во время ремонта санузла можно самостоятельно или воспользовавшись услугами специалистов (к кому обратиться, подскажут продавцы техники). При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации производителя. А вот подключать систему к питающей сети и заземлению следует только с помощью квалифицированного электрика.

Толщина бетонной стяжки зависит от предполагаемых механических нагрузок. Для равномерного распределения температуры по поверхности пола рекомендуется выполнять стяжку толщиной не меньше 65 мм. В качестве напольного покрытия в ванной следует использовать керамическую плитку, мрамор или другой материал с показателем теплового сопротивления R = 0,02 м² к/Вт.

Когда существенных ограничений по высоте потолка в помещении нет, можно прибегнуть к традиционной схеме, предполагающей максимально эффективное энергосберегающее преобразование электроэнергии в тепло для ванной комнаты, – монтажу системы подогрева в толстой стяжке. Если пол в ванной земляной (в коттеджах она часто располагается в подвальных этажах), то на него укладывается подушка из тщательно утрамбованного гравия и гидроизоляция. На уже готовом бетонном основании гравий, естественно, не используется, в этом случае «подкладкой» для системы служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50– 100 мм, на котором выполняется первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности крепятся отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, которые существенно облегчают прокладывание кабеля (по заранее намеченной трассе). Далее идет вторая бетонная стяжка, ее толщина при прямом отоплении составляет от 30 до 50–70 мм. По периметру помещения, в нижней части стен, устраиваются амортизаторы – полосы теплоизоляции, предотвращающие деформацию пола при нагреве в результате теплового расширения бетона. Пол, сооруженный с помощью цементных смесей, сохнет не менее 28 дней, выполненный с применением самонивелирующихся смесей – 2–3 суток. Наконец, на стяжку укладывают финишное покрытие, например керамическую плитку.

Покупая комплект оборудования для монтажа электрической системы подогрева в толстой стяжке, надо иметь в виду некоторые особенности базового элемента – нагревательного кабеля. По диаметру и погонной мощности кабеля (то есть по его способности отдавать окружающему пространству то или иное количество тепла, выражаемое в ваттах на каждый метр длины) ограничений нет. Для укладки в толстой стяжке могут использоваться кабели диаметром 5-10 мм с погонной мощностью от 17 до 21 Вт/м, а также «тонкие» 2-3-миллиметровые кабели мощностью 5-12 Вт/м. Витки кабеля с меньшей погонной мощностью устраивают ближе друг к другу, в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Важно, чтобы мощности всего кабеля хватило для комфортного подогрева конкретного помещения (ориентировочно определить необходимую мощность можно, умножив метраж комнаты на 100 Вт).

Не существенно и то, какой кабель имеется в комплекте – одно– или двухжильный (отличие между ними в том, что двухжильные практически не создают электромагнитного фона и стоят на 10–20 % дороже). Наличие у одножильных систем электромагнитного фона, который в любом случае не больше, чем у фена или скрытой электропроводки, не опасно, к тому же в ванную комнату человек заходит несколько раз в день, да и то ненадолго.

При выборе нагревательного кабеля для «мокрой» зоны необходимо обратить внимание на то, чтобы у него обязательно был экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий в первую очередь целям безопасности. В случае повреждения кабеля или попадания на него воды экран играет роль «громоотвода», к тому же он существенно снижает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение значительно уменьшается.

Характерно, что кабель в комплекте системы подогрева пола представлен не как кусок провода, а в виде законченного изделия – секции с определенной длиной греющей жилы и тепловой мощностью. Для удобства монтажа и увеличения срока службы всей конструкции к отрезку нагревательного кабеля в заводских условиях присоединяют так называемые холодные концы – медные проводники питания, которые в отличие от самого кабеля при необходимости можно удлинять или укорачивать. Секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца, в то время как секция из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и двумя холодными концами для подключения к сети (благодаря такому устройству укладывать секции из двухжильного кабеля проще).

Качество муфты является одним из важнейших критериев успешного выбора системы. Муфта должна обеспечивать надежный электрический контакт в течение многих лет работы кабеля и герметичность соединительного узла. Разные фирмы используют различные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством технологии, и качеством исполнения узла, поэтому лучший показатель здесь – длительный опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Производством нагревательных секций на базе одно– и двухжильных кабелей занимаются десятки компаний, среди которых CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финляндия).