Текст книги "Ужин с Медичи. О власти, страсти и бисквите"

Золотой век гастрономии

Лоренцо вернулся во Флоренцию героем. Его «скромное» прозвище среди друзей Il Magnigio – Великолепный – уже открыто произносилось среди флорентийцев.

И Флоренция засияла еще сильнее, чем прежде.

Боттичелли, Микеланджело, Леонардо – Великолепный развивал признанные таланты и оказывал им покровительство.

К этому времени во Флоренции работало несколько десятков лучших мастеров живописи и скульптуры, которые съехались сюда за покровительством Медичи со всей Италии. Неудивительно, что на фоне звезд могли выделиться лишь еще бóльшие звезды.

Может быть, отсюда феномен флорентийских гениев эпохи Ренессанса? На фоне лучших можно было выделиться лишь в том случае, если ты гениален. Но без вдохновителей и покровителей, семьи Медичи, ничего бы не произошло.

В то время были очень популярны всяческие карнавалы, однажды прошла, как бы сказали сейчас, «вечеринка» мумий, посвященная Древнему Египту, карнавалы меняли темы, иногда праздники были посвящены аллегориям, который нужно было расшифровывать, как и картины Боттичелли, непосвященный не мог понять истинного смысла.

Аттракционы – уже в XV веке на площади Санта-Кроче устанавливались карусели – были «благородной частью» карнавала, а простые люди наслаждались другими состязаниями, например, на Масленицу – как похоже на русские традиции! – проходили бои на камнях и кулаках.

Праздники даже имели свои уставы. Сражения проходили, как правило, на мосту Святой Троицы, а по обоим берегам Арно размещались зрители.

В это же время из Милана пришла мода на процессии волхвов.

Одетые волхвами, идущими к Младенцу Христу, и сопровождающие действующие лица, собирались в монастыре Сан-Марко, шли на площадь Синьории мимо дворца Медичи. И сегодня, спустя 600 лет, процессии идут по флорентийским улицам в тех же костюмах и с теми же действующими лицами, места своих предков в процессии занимают потомки, у каждого своя роль: у всадников флорентийской кавалерии, у мадонн и мессеров (обращение к знатным дамам и кавалерам в эпоху Возрождения), у прочих действующих лиц.

Холодным декабрьским утром ты входишь в капеллу дворца Медичи. Здесь никого нет, исчезли августовские толпы туристов со всего света, лишь звучат гулко чьи-то шаги в огромных залах, увешанных старыми гобеленами. Теплым светом дрожат огни в капелле Волхвов Беноццо Гоццоли, похожей на расписную шелковую шкатулку с фресками флорентийского мастера.

Не надо торопиться и уступать место другим любопытствующим, в одиночестве пустого дворца у тебя достаточно времени рассмотреть фигурки на фреске, такие узнаваемые, хоть художник и польстил своим героям: вот Козимо, вот Джулиано, вот Лоренцо.

Спустя годы будет написано еще одно «Поклонение», уже Боттичелли. Эта картина находится в галерее Уффици. И почему-то именно такими я представляю всех членов семьи Медичи…

Джостры и карнавалы сменялись один за другим. Выезжали рыцари на площадь Санта-Кроче, сражаясь на турнире, на улицах появлялись глотатели огня, факиры и акробаты, с огнем разыгрывались целые спектакли-феерии.

Канула в прошлое эпоха Сикста, отношения Медичи с римской курией наладились.

В свой золотой век Флоренция потрясала мир великолепием своего собора, картин и скульптур своих гениев. Ренессанс пришел в мир, триумфально шествуя по всей Европе, меняя правила игры и догмы, сложившиеся за века.

И продолжались кулинарные эксперименты.

* * *

Хороший стол нужен был не только для удовольствия. В эпоху Возрождения у еды появился аспект представительства: стол демонстрировал богатство и процветание дома и помогал заключать хорошие сделки.

На религиозные праздники и семейные торжества приглашалось множество гостей, которые должны были получить впечатление о благополучии дома.

Ренессанс добавил изысканности в подаче и приготовлении блюд.

Появились определенные правила, во-первых, «bon ton», правильное поведение за столом, а во-вторых, регламентировался сам прием пищи. Правила были кодифицированы в эстетических и поведенческих правилах несколько десятилетий спустя Джованни делла Каса (1503–1556) в его знаменитом «Этикете».

Интересно, что основы правильного питания были дифференцированы в зависимости от социальных классов. Было рекомендовано, особенно бедным, «готовить раз в день утром», сохранить приготовленную еду на вечер и не наедаться, чтобы лучше спать.

Обед простого народа был «трезвым» и состоял в основном из хлеба, трав, овощей, варенья и фруктов, а также бобов, пшенной каши и каштанов.

Хлеб пекли без соли, и сегодня уникальность тосканского – флорентийского – хлеба признается всеми, в 2016 году тосканский хлеб получил знак DOP!

Хлеб был основой флорентийской кухни: бедные ели его «в одиночку», просто ломти хлеба, а богатые использовали в качестве основы для жарки. Флорентийский средний класс начинал ужин с сырых овощей, например с салата (римляне ели салат с древности, для лучшего переваривания пищи), затем следовали жареные голуби, козий сыр, и в конце еды подавались фрукты.

А вот столы привилегированного класса ломились от изысканных блюд.

Нередко приходится читать, что семья Медичи могла бы избежать фамильной болезни подагры, если бы питалась более разнообразно. Вместо этого на богатом столе было только мясо, и порой не очень свежее, поэтому вкус его забивался жирными и острыми соусами. Это абсолютно неверно, в эпоху Возрождения на столе богатого дома были всевозможные блюда и напитки, и несвежее мясо никогда не попало бы в пищу. Появилось огромное количество рецептов, потому что из обилия продуктов хотелось готовить что-то новое и изысканное.

Кроме того, в отношении мяса были назначены фиксированные дни, в которые из-за воздержания в посте нельзя было подавать к столу более двух мясных блюд, а если было много вареного и жареного мяса, его приходилось подавать в одном и том же блюде.

Документы свидетельствуют о банкетах, где подавалась только рыба, например, на одном из них в присутствии 45 важных иностранных гостей подавались 36 рыбных блюд, среди которых осетровые, миноги, много речной из Арно и морской рыбы.

Одним из самых типичных блюд эпохи Возрождения был бульон, приготовленный путем кипячения в воде смеси мяса, овощей и специй. Затем мясо вынимали из бульона и ели отдельно с вареными травами.

Хотя в наши дни помидоры и томатный соус являются основой многих итальянских блюд, они начали широко использоваться лишь в XVI веке, вместо них обычно использовались соусы на основе оливкового масла, сливочного масла и сливок.

* * *

Вина текли рекой не только на свадьбе Лоренцо и Клариче.

В конце XV века начало развиваться быстрыми темпами выращивание виноградных лоз, и вино кьянти активно производилось в холмах вокруг Флоренции. Флорентийские купцы экспортировали это вино в крупные торговые центры Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Фландрии. Именно тогда сельское хозяйство в этой области приобрело преимущественно виноградарский, очень прибыльный вид. Существовало даже флорентийское выражение в отношении какого-нибудь дорогого товара: «Оно стоит столько же, сколько ферма в Кьянти».

Вино всегда пользовалось спросом в Тоскане. Еще Данте писал о пышности флорентийских питейных заведений. Во времена великолепия города, его экономического процветания вино, конечно же, лилось рекой на карнавалах и празднествах, за обедами и ужинами.

Лоренцо Великолепный посвящал свои карнавальные песни Вакху, создал целую поэму о питии «I Beoni» и даже написал обзор лучших флорентийских заведений. (И этот человек не чувствовал вкуса и запаха?)

Во Флоренции XV века важно было не просто пить и напиваться, а ценить хорошее вино и подавать в качестве закуски превосходные блюда.

Пройдемся по заведениям того времени, тем более что у нас будет самый лучший проводник – Лоренцо де Медичи!

Он советует посетить разные таверны, например «Il Fico», «Il Buco» и «Le Bertucce». Первая таверна – «Фико» – получила свое название от названия инжира и была даже включена в братство Милосердия, вторая – «Буко» (яма, отверстие), как до сих пор называются многие тосканские траттории, – была расположена недалеко от Понте Веккьо.

Знаменитая таверна «Бертучче» располагалась на полпути между площадью Синьории и Дуомо, недалеко от церкви Сан-Мартино дель Весково. Здесь не только пили и ели, здесь собирались веселые компании художников и ученых мужей, вели умные беседы и рассказывали анекдоты того времени.

«Le Bertucce» упоминал в своих заметках Галилео Галилей, а вот «Il Porco», управляемый семьей Порчеллино (надо же чтобы так совпало – «Свининой» управляют Просятниковы!), славился приготовлением вкусных блюд: из круп, оладий, мясных карбонатов, томаселли – засахаренных фрикаделек из пасты и яйца. И сегодня похожие блюда, приготовленные на гриле или в сковороде с чесноком и розмарином, можно попробовать в траттории «Il porcellino» – «Поросенок», которую лично я очень люблю.

Сушеная и соленая свинина, приготовленная на углях или на гриле, получила название «карбоната», к этому виду относились и длинные, очень острые сухие колбаски, приготовленные на гриле. Как не запивать их вином?

Начиная с XVIII века тосканские таверны перестают быть местами встреч людей определенного класса, высших слоев общества или художников и превращаются в обычные кафе.

А мы идем дальше, в компании с Лоренцо, он ведет нас в таверну «Мальвазия», названную в честь одноименного вина. Располагалась она возле арки Овец, ныне разрушенной.

В «Кандиотто» подавали вино с острова Кандия, а самой, пожалуй, известной была таверна «Винеджиа», закрытая в XVII веке, там подавались лучшие вина из всех возможных. Отсюда, с улицы с одноименным названием, производился импорт средиземноморских вин в Венецианскую республику.

«Фраскато», украшенная ветками у входа, была одной из первых, закрытых Савонаролой, и одной из первых, открытых вновь в 1497 году. Расположена таверна была недалеко от Меркато Веккьо – старого рынка, и вот что пишет в своем дневнике второй половины XV века флорентиец Лука Ландуччи:

«Среди прочих закусок мы остановимся на дзутти, это блины, завернутые, как круглая палочка, и приготовленные на сковороде на масле, их часто макают в мед. Именно от формы этих блинов, напоминающих мужское достоинство, произошло флорентийское оскорбление “zugo”».

Тушеный фазан

Fagiano stufato

Фазаны – объект охотничьего промысла, его мясом можно полакомиться только в короткий период – с ноября по февраль, в это время птицы не растят птенцов. Мясо фазана – это изысканный деликатес, который признан гурманами всего мира. Его не встретишь в магазинах, оно питательное, вкусное и диетическое. И если у вас есть знакомые охотники, то фазана стоит попробовать!

Ингредиенты:

♦ 1 фазан

♦ ½ стакана бульона

♦ 100 г ветчины

♦ горсть майорана

♦ горсть тертого мускатного ореха

♦ 20 измельченных горошин черного перца

♦ щепотка шафрана

♦ сок 1 апельсина

♦ 1 яйцо

Очищаем фазана и кладем в кастрюлю с ветчиной, майораном, мускатным орехом, апельсиновым соком, вливаем бульон, посыпаем молотым перцем и шафраном. Тушим все вместе не менее 45 минут. Когда фазан почти готов, смазываем тушку взбитым яйцом, ставим в разогретую духовку и допекаем при 180 °С до золотистого цвета.

Рулетики из телятины

Involtini di vitello

Ингредиенты:

♦ 5 нежирных ломтиков телятины

♦ соль, перец

♦ 1 ст. л. сушеных майорана и петрушки или свежих, мелко нарезанных

♦ 5 ломтиков жирной ветчины

♦ 1 ч. л. семян фенхеля (или укропа)

Кусочки мяса хорошенько отбиваем, перчим, солим и посыпаем семенами фенхеля, мелко нарезанными петрушкой и майораном.

На каждый кусок мяса кладем ломтик ветчины. Сворачиваем в трубочку и скалываем зубочисткой. Жарим на гриле или на сковороде.

Суп из нута

Zuppa di ceci

Ингредиенты:

♦ 500 г нута

♦ перец по вкусу

♦ щепотка шафрана

♦ веточка базилика

♦ веточка петрушки

♦ 1 небольшая морковка

♦ 1 л мясного бульона

♦ 10 жареных каштанов

♦ 1 веточка сельдерея

Нарезанные на кусочки каштаны добавляем к нуту и варим в бульоне с перцем, шафраном, базиликом, морковью и сельдереем. Должен получиться густой кашеобразный суп. Хорошенько размешиваем, посыпаем при подаче свежими травами.

Кулинарные эксперименты Леонардо да Винчи

Неудивительно, что Леонардо да Винчи, выросший под сенью философского кружка Медичи и экспериментирующий в самых разных областях, не обходил вниманием и кухню. Гений Возрождения открылся и с этой стороны.

Благодаря записям, оставленным в Атлантическом кодексе, можно сделать вывод, что Леонардо экспериментировал со вкусами, смешивая травы или специи: куркуму, алоэ, шафран, цветы мака, васильки, масло семян горчицы и льняное масло.

Считается, что в юные годы Леонардо поработал на кухне в одной флорентийской таверне, ему приходилось выполнять самую разную работу: подметать комнату, приносить бочки с вином из погреба, разгружать тележки с мясом для копчения, он изнутри видел, как устроена таверна, нюхал ароматы блюд, приготовленных поварами.

По мнению Леонардо, кулинария должна быть пищей для глаз и ароматом для носа, а также вкусом для горла: поэтому он начинает экспериментировать. Все это художник совмещает с работой днем в мастерской Вероккьо, лишь к вечеру приходя в таверну.

Затем он начинает пробовать смеси некоторых ароматов, смешивает специи, предлагает коптить мясо с добавлением напитков со сладким послевкусием, чтобы почти скрыть сильный вкус дикого мяса фазана или кабана.

Он экспериментирует с количеством еды, предлагая дегустировать множество разных блюд вместо большой сытной порции, что, конечно, не нравится посетителям, приходящим поесть от души.

Пройдет много времени, и при миланском, а затем французском дворе Леонардо осуществит свои идеи, организуя великолепные герцогские и королевские банкеты.

А сейчас он пытается усовершенствовать работу на кухне, изобретая мельницу для перца, машинку для резки яиц и давления чеснока и даже предка современного штопора. Исторический анекдот рассказывает, что Леонардо пытался разработать меню, поместив на листок бумаги рисунок блюда, а рядом в зеркальном отражении был написан текст. Чтобы прочитать такое меню, нужно было подойти к зеркалу.

Кульминацией кулинарных экспериментов стало открытие небольшой таверны Леонардо вместе с Боттичелли, назвалась она «Tre rane», три лягушки. Боттичелли с увлечением разрабатывал меню: вареный козленок, артишоки, почки ягненка, жареные лягушки (фирменное блюдо!), огурцы, морковь.

Их кулинарные эксперименты сегодня назвали бы «новой кухней», а тогда таверна прогорела, и художники вернулись в мастерскую Вероккьо.

Многие рецепты, появившиеся впоследствии в кулинарной книге XV века маэстро Мартино да Комо, приписывают Леонардо. Трудно сказать, так ли это, но адаптированные рецепты, которые, по мнению историков кухни, создавал именно Леонардо, существуют, и многие из них пользуются популярностью и сегодня.

Мясной омлет

Frittata di carne

Звучит очень современно:

Ингредиенты:

♦ 200 г фарша

♦ 2 яичных желтка

♦ немного уксуса

♦ ½ стакана жирного бульона

♦ щепотка шафрана

Выбираем нежирное телячье мясо, прокручиваем в фарш, добавляем нарезанный телячий жир и специи по вкусу.

Заливаем взбитыми яйцами.

Перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.

Запекаем в духовке при 180 °С полчаса.

Деревенский пирог из кабачков цукини

Torta rustica alle zucchini

Ингредиенты:

♦ 500 г готового слоеного теста

♦ 3 средних кабачка

♦ 5 ломтиков растянутого бекона

♦ 4 яйца

♦ 4 ст. л. твердого тертого сыра типа пармезан

♦ 100 г мягкого сливочного сыра типа «Филадельфия»

Моем кабачки и обрезаем края. Один нарезаем тонкими ломтиками и откладываем. Другие режем мелкими кусочками, как вариант – натираем на терке, если в серединке кабачков много семян – удаляем.

Нарезанные кусочками или натертые кабачки обжариваем в сковороде с небольшим количеством масла, чуть подсаливаем и перчим. Чтобы они стали хрустящими, обжариваем на сильном огне.

Нарезаем кусочками бекон, добавляем его в кабачки и жарим вместе пару минут.

Отдельно взбиваем яйца, добавляем к яйцам сливочный сыр, натертый сыр пармезан, смесь выкладываем в кабачки. Оставляем все вместе на слабом огне до момента, когда сливочный сыр начнет растапливаться.

Раскатываем слоеное тесто и выкладываем его в круглую форму, смазанную маслом, диаметром 22 см, так, чтобы края теста выходили за края формы.

Кабачковую смесь перекладываем со сковороды на тесто, украшаем кружочками первого кабачка, заворачиваем края теста внутрь.

Выпекаем в духовке около 30 минут при температуре 180–200 °C, вынимаем, когда тесто приобретет классический золотистый цвет.

В старинном варианте тесто делалось из муки, яиц и розовой воды, в кабачковую смесь добавляли имбирь и корицу.

Листья шалфея во фритюре

Frittelle di Salvia

Ингредиенты:

♦ 200 г муки

♦ 1 яйцо

♦ 20 г сахара

♦ немного корицы

♦ щепотка шафрана

♦ цельные листья шалфея – количество по вашему желанию

♦ масло по вкусу

Смешиваем все ингредиенты, кроме шалфея, до состояния жидкого теста. Обмакиваем по одному в тесто листья шалфея и обжариваем в горячем масле.

Жареные кабачки цукини

Ucchine fritte

Ингредиенты:

♦ 500 г кабачков

♦ 50 г панировочных сухарей

♦ измельченный чеснок

♦ ½ ст. л. семян фенхеля

♦ поваренная соль

♦ масло для жарки

♦ слегка подслащенный уксус (небольшим количеством сахара)

Кабачки нарезаем кружочками, отвариваем 2 минуты в воде и обсушиваем. Подсаливаем, обваливаем в муке и обжариваем на раскаленном масле.

Измельчаем в ступке чеснок, панировочные сухари, смоченные в воде, семена фенхеля и 2 столовые ложки сахарного уксуса. Все пропускаем через сито и выкладываем на горячие кабачки.

Пирог с инжиром

Torta ai fighi

Ингредиенты:

Для теста:

♦ 250 г сливочного масла (мягкого)

♦ 250 г сахара

♦ 130 г миндальной муки

♦ 220 г муки

♦ 4 яйца

♦ ½ пакетика сухих дрожжей

♦ цедра 1 лимона (тертая)

Для поверхности торта:

♦ 60 г сахара

♦ 8 плодов инжира

♦ миндальные хлопья

Взбиваем масло с сахаром с помощью миксера до пышности.

Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать. Как только одно яйцо хорошо перемешано, добавляем другое и продолжаем взбивать смесь.

Добавляем цедру лимона, перемешиваем. Два вида муки смешиваем и просеиваем вместе с дрожжами. Перемешиваем шпателем со взбитой массой и выливаем в форму диаметром 28–30 см.

Очищаем и разрезаем каждый плод инжира на 4 дольки, раскладываем по кругу на поверхности торта. Посыпаем сахаром (60 г) и нарезанным миндалем (или хлопьями). Выпекаем при 180 °C около 35 минут.

Яблочный пирог

Torta di mele

Ингредиенты:

♦ 4 яблока

♦ 100 г сливочного масла (топленого)

♦ 2 яйца

♦ 300 г муки

♦ 8 ст. л. сахара

♦ цедра и сок 1 лимона

♦ 1 пакетик сухих дрожжей

♦ 1 пакетик ванилина

♦ горсть изюма

♦ сахарная пудра для украшения

Очищаем яблоки и нарезаем их небольшими кусочками. Выкладываем их в миску и сбрызгиваем лимонным соком, посыпаем 2 столовыми ложками сахара.

С помощью миксера взбиваем яйца с оставшимся сахаром. Добавляем половину муки и топленое масло. Продолжаем перемешивать и в конце добавляем ванилин.

Затем всыпаем оставшуюся муку и смешиваем тесто до однородности.

Наконец, добавляем просеянные дрожжи.

Сливаем образовавшуюся жидкость с яблок и добавляем их в смесь вместе с изюмом, предварительно пропитанным небольшим количеством бренди, а затем выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для выпечки, низкую, диаметром около 24–26 см.

Посыпаем сахарным песком и запекаем в горячей духовке при 180 °С около 35 минут.

Вынимаем из духовки и даем остыть. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

* * *

По «карнавальным песням», написанным Лоренцо де Медичи, можно проследить весь быт в эпоху Возрождения.

Это настоящий дневник повседневной жизни, от игры в карты до жизни мясников, от проблем перекупщиков и мелких торговцев до погонщиков ослов, он посмеивается над молодыми женами со старыми мужьями и рассказывает о погонщиках мулов и производителях оливкового масла, ювелирах и пекарях, сапожниках и отшельниках. Каждая «песня» написана от лица ее героев.

Одну из песен, канцону, он посвятил любимым вафелькам – чалдони.

Чалдони напоминают вафельные стаканчики, свернутые конусом, в которые накладывают мороженое, в них в XV веке укладывали и сладкий лед, и крем, и ягоды, но что бы туда ни заворачивали, главное есть их горячими – советует Il Magnifico.

Он рассказывает, как смешивать воду и муку и не лениться, не уставать, перемешивая тесто, «хорошо испечены, окрашены и красны (подрумянены) – они прекрасны» – заканчивает свои советы Лоренцо, нетрудно догадаться, что прежде чем подробно описывать процесс, он, конечно же, попробовал сделать это сам!

Рецепт любимых вафель Лоренцо Великолепного

Вот как описывает процесс он сам:

 
«Мы хоть и молоды, но учителя из нас хоть куда.
Женщины, мы сейчас научим вас готовить чалдони!
Зайдем сейчас в таверну, полную дыма.
Прежде чем есть, надо испечь!
…Воду в кастрюлю, затем муку,
Тесто должно быть, как вода
После варки макарон.
Мешайте по очереди, если руки устают.
Подсыпьте сладкого белоснежного сахара.
Мешайте сильнее,
И если форма новая, промажьте хорошенько
И раскалите,
Но тесто лейте сначала понемногу.
А если форма старая и привычная,
Не жалейте теста.
Форму на огонь,
Сомкните железные края и вращайте,
Чтоб раскалилась с двух сторон.
И если тесто выходит из щелей,
Жарьте, это не страшно.
А когда поймете, что готово,
Открывайте форму, и вот вам чалдони.
Слишком мелкие или слишком жирные –
Какие уж вышли.
Вынимайте горячими
И кладите на суконную ткань.
А теперь берите скребок
И вычищайте форму,
А то прилипнут к ней чалдони.
С пылу с жару – самое вкусное,
Сворачивайте их пухлыми – и будут вам чалдони.
 

Мы будем готовить в современной версии!

Чалдони, пришедшие из провинции Лукка, очень популярны и сейчас, особенно в долине Гарфаньяна в рождественские праздники. Здесь даже есть поговорка: «Cialdoni con e senza panna per festeggiare la Befana» – «Чалдони со сливками или без для празднования феи Бефаны».

Именно фея Бефана приносит подарки итальянским детям 5 января, в Крещение. По трогательной легенде, ее позвали с собой волхвы к Младенцу Иисусу, но Бефана отказалась, была занята, а когда спохватилась и поняла, от чего отказалась, – было поздно. С тех пор бродит по земле в Крещение, в ночь с 5-го на 6 января совсем незлая ведьма, ищет того самого Младенца, а заодно и дарит подарки все остальным детям.

А ее угощают вафельками Лоренцо де Медичи!

Вафельки Лоренцо де Медичи

Cialdoni (cialde) della Garfagnana

Для 40 тосканских чалдони по версии бабушек из долины Гарфаньяна. Понадобится вафельница!

Ингредиенты:

♦ 400 г муки

♦ 350 г сахара

♦ 225 мл молока

♦ 225 мл воды

♦ 2 целых яйца

♦ 80 г сливочного масла

♦ 25 г топленого сала (как вариант – столовая ложка нагретого оливкового масла)

♦ 25 г аниса (перед употреблением замочить в воде минимум на час)

♦ сливки для взбивания по вкусу

Сливочное масло растапливаем в кастрюльке с салом.

В миске добавляем к слегка взбитым яйцам сахар, топленое масло, муку, молоко и воду, все хорошо перемешиваем, чтобы получилась довольно жидкая смесь.

Затем добавляем хорошо просушенные анисовые ягоды и тщательно перемешиваем.

Даем тесту постоять несколько часов, затем нагреваем вафельницу.

Если тесто слишком загустело, добавляем равное количество воды и молока.

Начинаем готовить вафли, наливая в вафельницу ложку смеси, закрываем и нажимаем. Через несколько минут переворачиваем вафлю другой стороной и готовим еще немного. Чем тоньше и прозрачнее будет тесто, тем более рассыпчатой будет вафля.

Вафля готова, когда она начинает коричневеть, не даем потемнеть слишком сильно.

Затем берем еще горячую вафлю и скатываем маленькой скалкой в конус. В старых домах в Гарфаньяне это делали старым прядильным шпинделем.

Та форма, о которой пишет Лоренцо, – это две железные пластины, которые нагревали на камне или на плите.

Вафлю нужно скатывать, когда она еще горячая, сразу после приготовления и быстро, потому что она сразу же затвердевает.

Лоренцо советует съедать их сразу же горячими. Но можно положить внутрь взбитые сливки, просто взбив в течение примерно 5 минут свежие сливки с сахарной пудрой.

И я хорошо понимаю и Лоренцо, и гарфаньянских бабушек и детишек – это очень вкусно!