Текст книги "Древние святыни Сирии. По стопам апостола Павла"

Купец Ибн аль-Марджи часто навещал Абу Кбейс, проще говоря, был там своим человеком. Однажды, войдя в крепость, он ночью убил сторожа и открыл ворота. Вместе с крепостью к ассасинам перешла обязанность платить рыцарям-госпитальерам владельцам крепости Крак де Шевалье 800 золотых в год, а также снабжать их сыром и поставлять ячмень для лошадей.

Добраться до крепости было непросто. Перебравшись по мосту в районе городка Тель Салхаб на другую сторону Оронта, мы углубились в горы по дороге, идущей вдоль глубокого ущелья. Не доезжая до городка Абу Кбейс, свернули и поднимались ещё с 1 км по горному серпантину. Абу Кбейс – настоящее орлиное гнездо, примостившееся на краю пропасти. До наших дней хорошо сохранились стены с пятью башнями и остатки внутренних построек. Побродив по развалинам и сделав несколько снимков, я подошёл к обрыву, с которого открывалась захватывающая дух панорама долины. Когда-то она представляла собой болотистую местность, поросшую лесами и изобиловавшую дичью. Здесь любили охотиться египетские фараоны Тутмос 3-й и Аменофис 4-й. Известно, что за 10 лет охоты в Сирии последний самолично убил 102-х львов, а уж трофеям в виде оленей, фазанов и зайцев несть числа. Полюбились эти места и крестоносцам, но не красотой, а возможностью собирать дань за проход караванов, поэтому они строили крепости по обеим сторонам долины.

Меня же интересовали не рыцари креста, а ассасины. Они забирались высоко в горы в труднодоступные районы. Теперь здесь пролегает прекрасное шоссе, оно весело петляло меж горных вершин. Пейзаж напоминал Карпаты. Такие же покатые склоны, «зелёные полонины» и море цветов по обе стороны дороги, только на сирийском асфальте, в отличие от украинского, нигде не видно ни выбоин, ни щербинки, ни какого-либо другого, хотя бы незначительного дефекта. А ведь мы находились в глубинке. На промежутке пути в 20 км, что оставались до следующего городка Ад Далена, нам не встретилось ни одной машины, зато попадались крестьяне, трудившиеся на своих участках. Они поголовно культивировали растение, листья которого после сушки употребляются для курения: их мнут пальцами и заворачивают в тонкую бумагу, так что каждый курильщик сам мог сделать себе сигаретку.

Поскольку ассасины являлись сторонней силой в борьбе крестоносцев и мусульман, они большей частью держались подальше от конфликта, занимаясь возведением крепостей и проповедуя исмаилизм. Принуждение – не лучший способ повлиять на умы людей. Горцы, слушая их проповеди, к вопросу выбора религии подходили творчески. Они приняли другое учение, ещё одно ответвление шиизма и стали называть себя алавитами – от имени зятя Пророка Али, или нусайритами – от имени Мухаммеда Ибн Нусайра ан – Нумайри, жившего в Басре в 9 веке. Есть северная (или «солнечная») группа алавитов с центром в Киликии в Турции и южная (или «лунная») с центром на горе Кардаха в Нусайритских горах. В вероучении, культе и обрядах алавитов заметно влияние христианства и пережитков первобытных верований. Бог почитается в виде неразрывной Триады, которая периодически воплощается в пророках. Последнее воплощение этой Триады такое – Али, сам Мухаммед и Сальман аль-Фариси (иранец, сподвижник Мухаммеда, давший ему много полезных советов). Алавиты почитают этих трёх деятелей не как святых, а видят в каждом символ определённого религиозно-философского понятия. Так Али олицетворяет мистический «Смысл», связанный с существованием бога. От «Смысла» исходят «Имя», получившее олицетворение в образе Мухаммеда, и «Врата» в образе Сальмана аль-Фариси. Наряду с верой в эту троицу, у алавитов сохранились элементы культов Солнца, Луны, звёзд, утренней и вечерней зари.

Где-то недалеко от Ад Далена, который находится в 20 километрах от горы Кардахи, религиозного центра местного населения, размещалась крепость ассасинов Маника. Мы остановили машину и стали расспрашивать мужчин, сидевших в тени развесистой оливы у края дороги. Один из них, немолодой крестьянин, несмотря на жаркое время одетый так, что не стыдно пойти и на приём к английской королеве, сказал, что объяснить трудно – лучше он проедет с нами и покажет, при условии, что мы вернём его обратно в дружескую кампанию.

Маника располагалась на высоком холме, господствующем над долиной Нахр Хрейсун. Асассины сделали её неприступной, выдолбив в примыкающей к холму скале, глубокий ров. Эта сторона считалась наиболее уязвимой при осаде, поэтому именно здесь было возведено мощное укрепление – донжон. Ассасины построили Манику одной из первых в начале 12 века, почти сразу же после прибытия в Сирию своих первых эмиссаров. В середине 80-х годов крепость попала в руки ордена госпитальеров, но вскоре под натиском мусульман вернулась к прежним хозяевам. Только через сто лет в 1273 году крепость была взята султаном Бейбарсом.

После Маники дорога пошла вниз, горные плантации с табачной травой уступили место цветущим садам и виноградникам, с крутых виражей начинал просматриваться голубой треугольник Средиземного моря.

Приближался Банияс – довольно крупный по меркам Сирии город. Мы проехали по типично приморским улицам с белыми зданиями и пальмами, заглянули на рынок. Обходительный Хаким угостил своего пассажира чашечкой кофе и мороженым. Не знаю, готов ли отечественный таксист на такой «подвиг», здесь такая любезность – рядовой пример восточного гостеприимства.

Нам предстояло найти ещё 2 крепости ассасинов. Для этого нужно было снова пересечь горы, но тут я вспомнил про Маркаб, крепость крестоносцев, расположенную в 5 км от Банияса. И хотя это не входило в мою концепцию, не заехать в Маркаб было нельзя.

Крепость на высоком холме у моря, с какой бы стороны на неё не смотреть, представляла величественное зрелище. Чтобы описать её красоту, архитектурные особенности и историю, понадобится отдельное и немалое повествование. Поэтому скажу главное – Маркаб, последний оплот крестоносцев на сирийском побережье – ни разу не был захвачен арабами в бою. Рыцари-госпитальеры оставили его 1285 году, договорившись с противником о перемирии. Известный факт из истории: в 1192 году Ричард Львиное Сердце держал в заточении в подвале замка родственника византийского императора – Исаака Комнина, правителя Кипра, вступившего в союз с Салах ад-Дином. Грек умер в Маркабе подозрительно быстро.

Мы ехали в сторону Хамы, откуда мне предстояло выехать в Дамаск. Нусайритские горы в этой части маршрута были более пологими. Но долина Нахр Хрейсун, которую мы видели из крепости Маника, а теперь огибали с другой стороны, не казалась менее глубокой. С края шоссе можно было видеть деревеньки, рассыпанные по склонам гор, уступами спускающиеся вниз, несколько поселений находилось на самом дне долины. До Кадмуса доехали быстро. Крепость, находившаяся на высоком холме, была видна издалека, но, заехав в город, мы долго не могли её найти, настолько застроенной современными домами оказался холм. Исмаилиты купили Кадмус в 1132 году у некоего Ибн Амруна. Крепость была их первым форпостом в Нусайритских горах и некоторое время главным центром, пока горный старец не перевёл свою резиденцию в Кахф. Как и все предыдущие крепости ассасинов, она была отобрана полководцем Бейбарсом в 1273 году.

В нескольких километрах от Кадмуса на глаза попался лагерь бедуинов, раскинувший палатки у небольшого холма рядом с шоссе прямо под линией ЛЭП. Там обитало несколько семей во главе с шейхом Мубараком, тёзкой президента Египта. Рисковое дело – здесь я осушил до дна глубокую металлическую миску, до краёв наполненную свежим овечьим молоком, притом, что дома даже не позволял себе пить не пастеризованное коровье молоко. Смелость города берёт, обошлось без осложнений.

Наконец, вдали показался Масьяф, а над ним, словно венец над царственной головой – руины крепости. Когда-то на её месте стояла римская сторожевая башня, потом – замок византийцев.

Масьяф часто менял хозяев. В 1103 году его захватил отряд крестоносцев под руководством Раймонда Сен Жильского. В 1110 году по соглашению с атабеком (правителем) Дамаска он был отдан мусульманам в обмен на ежегодную дань. В 1127 году Масьяф купило семейство Мункызов, владевшее также крепостью Шейзар. В 1140 году они перепродали Масьяф ассасинам. В 1169 г. здесь была устроена резиденция «горного старца» Рашида ад-Дина Синана аль-Басри, присланного из Персии руководить ассасинами Сирии. «Горный старец» путём подкупа и террора усилил позиции ассасинов, сосредоточив в своих руках более 10 крепостей. Преуспел и в заказных убийствах. В декабре 1174 году ассасины проникли в лагерь Салладина, подобрались к его палатке и только благодаря счастливой случайности были опознаны и убиты. В мае 1176 года во время осады Азаза наёмные убийцы, переодетые воинами Салладина, опять напали на него. На защиту вождя встали верные эмиры. Арабский лидер отделался лёгкими ранениями. Последняя выходка «горного старца» не прошла даром. В августе того же года армия Салладина окружила Масьяф, но осада была снята. Возможно, из-за тайного соглашения, одним из пунктов которого было убийство Иерусалимского короля Конрада де Монферрата, врага Саладдина. Оно было совершено в 1192 году. Арестованные на допросе признались, что являлись ассасинами, а Монферрата убили по «заказу» короля Англии Ричарда 1.

Масьяф – любимое детище ассасинов – дважды в 1220 и 1249 гг. реконструировался. Последняя дата связана с надписью, которая гласит, что Тадж-ад Дин Абу-ль Футух, очередной глава ассасинов, выстроил здесь новые стены.

Масьяф был последней крепостью на моём пути.

Круг замкнулся. Две недели назад я выехал из Хамы, чтобы познакомиться с малоизвестными для путешественников местами и, теперь снова вернулся в этот город.

12-13 в.в. – «смутное время» в истории Ближнего Востока, когда в борьбе за власть в регионе схлестнулись интересы Запада – в лице крестоносцев, Византии, арабского халифата, турок-сельджуков. Представленный здесь маршрут, который в полной мере можно было назвать «золотым кольцом» сирийских крепостей, открывает новые горизонты для любителей истории и приключений.

Пальмира – город-мираж

В нашем сознании укоренилось, что Одессу и Санкт – Петербург за их красоту называют соответственно Южной и Северной Пальмирой. Кое-кто слышал, что Пальмира – древний сказочно красивый город, символ богатства и роскоши. Но то, что он расположен в Сирии, знает гораздо меньше наших соотечественников, а бывали там единицы. Туристические маршруты в этот регион ещё не получили у нас широкого распространения. А зря. Западные туристы: немцы, французы, японцы – законодатели мод в освоении Ближнего Востока – давно Пальмиру, визитную карточку Сирии.

Когда-то там, где расположена Пальмира, был цветущий оазис, находившийся на пересечении торговых путей. Жители его, племена бедуинов, богатели на торговле и приёме караванов на отдых. Так возникло Тадморское царство. Оно привлекало внимание завоевателей мира – греков и римлян. Особенно преуспели последние, сделавшие правителей Тадмора вассалами Рима. С середины 1 века более двухсот лет они оказывали влияние на жизнь тадморцев, и те постепенно переняли римский быт, обычаи, нравы, архитектуру. Столица бедуинского царства превратилась в образцовый римский город. Но всё изменилось, когда после гибели властителя Тадмора Одената править царством стала его жена – Зенобия. Она бросила вызов Риму, подчинив себе всю восточную часть Римской империи. Но воевать с Римом трудно, и после 6 лет войны Зенобия потерпела поражение. Богатый город захирел, а после землетрясения в 10-м веке жители и вовсе покинули его. Со временем город был занесён песками и только в 1797 году случайно обнаружен двумя английскими купцами.

Каждый уважающий себя путешественник мечтает посетить эту жаркую жемчужину Востока! Когда знаменитый автор детективов Агата Кристи ехала навестить мужа, ведущего археологические раскопки в Сирии, она сделала крюк длиной в 300 километров, чтобы увидеть этот город-мираж. Мне пришлось пролететь несколько тысяч километров, чтобы подобраться поближе к царству Зенобии.

«Но что необычного будет в том, если оставшиеся пару сотен я проеду как все, на машине или автобусе? – рассуждал я, лёжа на мягких подушках в кругу своих арабских друзей. – Вот, если бы на верблюдах, было бы что вспомнить». Мохаммад, владелец маленькой гостиницы в сирийской глубинке, и шага не ступивший без любимого «шевроне», не колеблясь, поддержал мою идею. Хусейн, мой спутник по ряду путешествий, робко высказал сомнения в целесообразности «верблюжьего рейса». Но меня трудно остановить, если я что-либо задумал. Мы долго искали верблюдов в окрестностях городка Калаат Мудык, но так и не нашли. Пришлось звонить в Хаму Касиму, ещё одному моему знакомому. В большом городе проще решать проблемы. Касим перезвонил через 3 дня и сообщил, что завтра заедет на машине и отвезёт к владельцу верблюдов, уточнив, что его сводничество обойдётся мне в 20 долларов. Он приехал в семь утра вместе с дочерью, выпускницей колледжа, прекрасно говорившей по-английски. По дороге пытался отговорить меня от экзотической поездки: «Искандер (Александр – по-арабски), доплати ещё 30 долларов, и я отвезу тебя на машине со всеми удобствами. А так ты намучаешься и потеряешь ещё сотню». Я был непреклонен.

Владелец верблюдов имел в Тадморе (так называется Пальмира по-арабски) дальнего родственника, поэтому и согласился на вояж в 200 километров. Одного верблюда он нагрузил подарками; на второго сел сам; третий ждал меня, глядя отстранённым мутным взором на какую-то аппетитную колючку, росшую неподалёку. Наконец Хасан подал сигнал. По его свисту верблюд согнул передние колени, потом задние и плавно опустился на землю. Как только я вскарабкался на жёсткое седло, Хасан свистнул ещё раз. Теперь верблюд выполнил процедуру в обратном порядке. Сначала, выпрямляя задние колени, он поддал мне такого пинка, что я чуть не упал вниз через его голову; когда животное поднялось на передние ноги – чуть не сделал сальто-мортале назад. Дальше больше: при движении верблюд совершал колебательные движения, и я вместе с седлом мотался из стороны в сторону. Если вспоминать что-то ужасное в мое жизни, то езду на верблюде можно сравнить с морской качкой в несколько баллов. Да, не зря его называют «кораблём пустыни» – через полчаса признаки морской болезни были налицо.

Пустыни в Сирии не соответствуют тому образу, к которому мы привыкли в кино: ни тебе песка, ни тем более барханов. Твёрдая каменистая равнина, кое-где поросшая колючими кустами, какие-то спёкшиеся комья земли, кочки, мелкие камни. Конечно, иногда попадались песчаные участки, но барханов – не было. Куда ни кинешь взгляд, всюду видишь «плоскостопное» однообразие, и тебя охватывает бесконечное уныние.

Ближе к полудню я взмолился о привале. Не знаю, что больше подействовало на Хасана – крики «stop», или мимика моего лица. Он достал что-то наподобие керосинки и за 5 минут сварганил крепкий чай. Для поддержания сил протянул горсть фиников. Привал был слишком короток. Мучения мои продолжились.

Мы сделали ещё одну остановку, чтобы пообедать, после которой Хасан, по-видимому, не укладывающийся в график, дал команду перейти на рысь. В конце концов, я привык к такому темпу и даже слегка задремал, прижавшись щекой к верблюжьему горбу. Из состояния полудрёмы вывели крики Хасана: «Гарби, Гарби». Он показывал на какой-то силуэт, по мере приближения принимавший контуры не то крепости, не то дворца. Это Каср Аль-Хейр Аль-Гарби, замок 8-го века, летняя резиденция халифа Хишама из рода Омейядов – догадался я. Судя по карте, Хасан сбился с пути вправо на 30 км. Но я не стал его ругать. Интересно было ознакомиться с древней ирригационной системой. По сведениям арабских источников, халиф развёл в центре пустыни огромный сад и любил здесь, вдали от дамасской суеты, предаваться меланхолическим размышлениям. Хасан торопил ехать дальше. Ослушаться было нельзя – в пустыне темнеет быстро.

Мы подъехали к гостинице «Зенобия» в кромешной тьме. Хасан уехал ночевать к родственнику в новый Тадмор, построенный рядом с древними руинами, а я – в заранее забронированные апартаменты. Это был самый большой номер самой старой гостиницы города, открытой ещё в 1921 году. В нём несколько дней жила Агата Кристи. В 1937 году писательница отправилась из Лондона в Сирию к мужу, археологу Максимилиану Мэллоуэну, который вёл раскопки к северу от Евфрата… Попасть сюда удобнее всего через Турцию, до которой Агата Кристи добиралась в «Восточном экспрессе». Здесь у неё и родилась идея знаменитого детектива, действие которого развивается в поезде. Второй муж Агаты Кристи, Мэллоуэн, был известным учёным. В местечке Тель Брак он раскопал древнее святилище, построенное около 5 тысяч лет до н. э. Найденный объект получил название «храм глаза», потому что при раскопках было обнаружено более 300 статуэток, изображавших два глаза на подставке. По гипотезе Мэллоуэна, эти статуэтки приносили верующие, чтобы избавиться от глазных болезней или от завистливого ока. Может быть, с тех пор на Востоке так популярен амулет в виде глаза.

Сначала я гордился тем, что ночую в номере Агаты Кристи. Это казалось мне наградой за добровольное участие в мучительных верблюжьих бегах. Не чувствуя под собой ног, отказавшись от ужина, я бухнулся на широкое ложе и приготовился смотреть радужные сны. Не сомневаясь, что попаду в крепкие объятия Морфея, дал указание метрдотелю разбудить меня в четыре часа, чтобы не проспать рассвет. Но не тут-то было. Сон не приходил. Вместо этого в глазах вспыхивали яркие блики, кровать уплывала, покачиваясь, словно на верблюжьих горбах. Под утро удалось вздремнуть. Cнились глаза на подставке.

Ровно в четыре раздался стук, спасший от мучительного взгляда из глубин 5-го тысячелетия. Через 15 минут я уже бродил в полутьме колонн древнего города, начинавшегося в 2-х шагах от гостиницы.…Не знаю, откуда взялся он, громадный араб в белом платье до пят с бедуинским платком на голове и стареньким велосипедом в руках. Шёл он со стороны пустыни навстречу приближавшемуся рассвету. Не мираж ли? Незнакомец махал рукой, приглашая следовать за ним. Я пытался отказаться, объясняя, что хочу снимать рассвет. Араб радостно кивал головой, всем видом давая понять, что покажет что-то необычное. …Путь по пескам оказался недолгим. Мы подошли к длинному глинобитному забору, казалось, такого же возраста, что и древняя Пальмира, прошли вдоль него, а потом нырнули в узкий коридор меж двух бесконечных стен. Мой провожатый остановился возле калитки и пригласил войти. За ней оказался сад, состоящий из дюжины исполинских пальм. Хозяин открыл дверь в небольшой сарайчик, постелил на земляной пол пыльную циновку и пригласил сесть.

– Искандер, – представился я, прижимая правую руку к груди.

– Махму, – ответил хозяин сарайчика.

Наконец я рассмотрел его лицо: длинный сливовидный нос, щетинистые усы и глаза навыкате. Такой портрет не сулил ничего доброго. Я пожалел, что не взял с собой перочинный ножик для карандашей, – не Бог весть какое оружие, но всё же… Махму протянул мне горсть грязных фиников. Поблагодарив за угощение, я попытался незаметно сунуть их в карман. Радушный хозяин жестами потребовал, чтобы я отведал дары. Он не спускал с меня хмурого взгляда, пока я не дожевал до конца один финик и не выплюнул косточку. Удовлетворённый этим, Махму набрал небольшой пакетик фруктов и протянул мне. Оценив радушие по достоинству, я принял его. Но что-то с этим подарком было не так. Махму пристально всматривался в меня. Потом протянул руку к свитеру из чистой верблюжьей шерсти и, бешено вращая зрачками, что-то залопотал по-арабски. Сначала я ничего не понимал. Одно только слово «мафи» он, как безумный, повторил с десяток раз. «Наверное, причисляет себя к славной когорте мафиози и требует взамен фиников свитер», – осенило меня. Чтобы внести ясность в этот вопрос, я прикоснулся к свитеру, а потом указал пальцем на Махму. Тот радостно закивал головой. Я протестующе замахал руками. Тогда Махму указал на мой зелёный шарфик. Его жесты и мимика были понятнее слов: «Я бедный, у меня большая семья, мне нечем кормить детей». Недолго думая, я отдал шарф. Это заметно снизило напряжённость. Махму дал понять, что официальная церемония завершилась, и проводил меня к выходу. Вдруг сомнение на миг овладело им. Он прошёл несколько метров и открыл ещё одну дверь в заборе. Она вела в другой сад, больше первого. В нём земля была усеяна финиками. Махму наполнил ими пакет, вручил мне и после этого попрощался. Навсегда. Я знал, что за эти финики он ничего не попросит.