Текст книги "Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками. Справочник для начинающих"

Соблюдение правил эксплуатации кузова и правильный уход за ним являются гарантией многолетней надежной его службы. Учтите, что кузовной ремонт сегодня стоит немалых денег (устранение небольшой вмятины размером пару сантиметров может обойтись в 100 долларов США).

Больше всего кузов автомобиля страдает от перечисленных ниже факторов:

• соль, хлориды и прочие активные и вредные реагенты, которые используются для обработки дорог в зимнее время;

• влажность, присутствующая в атмосферном воздухе;

• механические повреждения в результате ударов, ДТП и т. п.;

• солнечные лучи и дневной свет;

• продукты сгорания топлива;

• резкие колебания температуры (в частности нельзя мыть кузов теплой водой в холодное время).

Чтобы не допустить появления царапин на кузове вашего «железного коня», никогда не удаляйте с него пыль и грязь сухими протирочными материалами (губками, тряпками и т. п.). Желательно мыть кузов до высыхания на нем грязи, а если такой возможности нет – предварительно следует намочить кузов, чтобы грязь на нем размокла. Перед мойкой машины желательно прочистить дренажные отверстия передних крыльев, порогов и дверей. По окончании мойки машину нужно вытереть насухо или просушить.

Полезный совет

Не стоит мыть кузов в морозную погоду, поскольку вода, попавшая на уплотнители дверей, быстро замерзнет, и открыть двери будет очень трудно. Очень часто водители ломают ручки дверей, придя морозным утром к машине, которая вечером была вымыта. Более того, даже если вы все же откроете дверь, можете серьезно повредить при этом уплотнители. В результате под них будет затекать вода, что приведет к коррозии кузова.

Если вы моете машину не самостоятельно, а пользуетесь услугами автоматических моек, то заказывайте мойку с активной пеной (при сильном загрязнении – с двойной активной пеной), воскованием и последующей сушкой. Покрытие кузова воском дополнительно защищает его от вредного воздействия окружающей среды, а следовательно – и от коррозии.

Мыть кузов рекомендуется с помощью специальных автомобильных шампуней (рис. 5.1), в состав которых входят поверхностно-активные вещества, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид, спирты, карбоксиметилцеллюлоза.

Рис. 5.1. Автомобильные шампуни

Учтите

Химический состав таких шампуней исключает коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность.

Сегодня продавцы автокосметики предлагают большой выбор шампуней, легко смывающих любую грязь и жирный налет, безвредных для лакокрасочного покрытия и резины, снимающих статическую пыль. Можно использовать шампуни, обеспечивающие дополнительную защиту из воскового покрытия – они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и гарантируют длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продуктов нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.

После того как кузов вымыт и просушен, рекомендуется отполировать его с помощью специальной полироли. Регулярная полировка поможет заметно увеличить срок службы лакокрасочного покрытия и придаст кузову привлекательный сверкающий вид. Пленка полироли образует на кузове дополнительный защитный и консервирующий слой, защищает лакокрасочное покрытие от непосредственного контакта с внешней средой.

Хорошая полироль заполняет микротрещины и царапины лакокрасочного покрытия, что, опять же, повышает устойчивость кузова к воздействию внешней среды, улучшает его водо– и пылеотталкивающую способность.

Примечание

Пленка, создаваемая пастой-полиролью, сохраняется на поверхности автомобиля от двух недель до двух месяцев (в зависимости от выбранного средства и условий эксплуатации автомобиля).

Такая пленка выдерживает от одной до трех ручных моек автомобиля с помощью автошампуня. А вот на автомойке такая пленка не сохраняется. Также знайте, что полироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку по сравнению с пастами-полиролями, поэтому обработку ими следует проводить в среднем в два раза чаще, чем пастами.

Для ухода за салоном, багажником и двигателем предназначены соответствующие виды автомобильной косметики (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Автомобильная косметика

В частности качественные косметические средства позволяют заметно освежить вид салона, удалить въевшиеся пятна, придать блеск пластмассовым поверхностям и т. д.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега рекомендуется смазывать специальными средствами и смазками следующие механизмы и узлы:

• замочные скважины дверей и крышки багажника;

• тягу привода замка капота;

• дверные петли;

• шарниры спинок передних сидений;

• торсионы крышки багажника;

• ограничители открывания дверей;

• шарниры и проушины люка топливного бака;

• салазки передних сидений;

• детали фиксатора замка.

Желательно через каждые 20 000-30 000 км пробега проверять и, при необходимости – подтягивать крепления узлов и агрегатов к кузову автомобиля, а также прочищать дренажные отверстия дверей и порогов.

Если вы хотите продлить срок службы кузова – не поленитесь сделать полную антикоррозийную обработку. Это защищает от коррозии днище кузова и его скрытые полости. Многие автолюбители самостоятельно покрывают днище мастикой и выполняют иные антикоррозийные процедуры; однако лучше обратиться на специализированную СТО. Помимо прочего, качественная антикоррозийная обработка кузова должна выполняться под высоким давлением, для чего необходимо соответствующее оборудование.

Полезный совет

Поставьте на свой автомобиль подкрылки (тем более что стоить это будет недорого, а защиту обеспечит надежную). Это защитит от негативного воздействия окружающей среды внутреннюю поверхность крыльев. Наряду с днищем именно эти части кузова наиболее сильно подвергаются загрязнению, влаге, воздействию соли и прочих дорожных реагентов.

Каждый водитель должен следить за герметичностью салона. На автомобиле могут порваться или помяться резиновые уплотнители дверей, что, во-первых, приводит к проникновению под них влаги и связанной с этим коррозии, а во-вторых – к попаданию в салон выхлопных газов.

Кузов автомобиля должен соответствовать конструкции завода-изготовителя и включать в себя все необходимые элементы. В частности ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль, на кузове которого отсутствуют конструктивно предусмотренные зеркала заднего вида, а также стекла. Без зеркал водитель не может полноценно контролировать ситуацию на дороге, а об «удовольствии», которое может доставить поездка без лобового стекла, наверное, даже и говорить не стоит.

Также ПДД запрещают установку дополнительных предметов и нанесение покрытий, которые затрудняют обзорность с места водителя и могут травмировать других участников дорожного движения. В частности большое количество висящих на лобовом стекле игрушек на «присосках» и отвлекает внимание водителя и мешает ему полноценно следить за дорогой, а какой-нибудь сильно выступающий сбоку обтекатель может нанести травму пешеходу или существенно помешать едущему рядом мотоциклисту (велосипедисту).

Напомним, что дорожное законодательство запрещает эксплуатировать автомобили, у которых не работают или отсутствуют следующие конструктивно предусмотренные элементы:

• замки дверей кузова;

• пробка топливного бака;

• механизм регулирования сидения водителя;

• спидометр;

• противоугонное устройство;

• устройства обдува и обогрева стекол.

Чем вызвана такая строгость? Попробуйте представить себе, что внезапно возникла необходимость срочно покинуть автомобиль (например, в результате возгорания), а вы сделать это не можете, поскольку замок в двери не работает. Последствия могут быть не только печальными, но и трагическими. С другой стороны – при неработающем замке дверь может самопроизвольно открыться во время движения, став причиной дорожно-транспортного происшествия (водитель соседнего автомобиля может не успеть среагировать на внезапно открывшуюся дверь). Кроме этого, в открывшуюся на повороте дверь может выпасть водитель или пассажир. Это особо опасно для пассажиров задних сидений, поскольку на них очень редко кто-то пристегивается.

Отсутствие пробки топливного бака опасно тем, что выливающийся бензин может спровоцировать массовый пожар на дороге.

Также должен четко и надежно работать механизм регулирования сидения водителя. Если во время движения водительское кресло внезапно покатится назад, или откинется его спинка – инстинктивное движение и попытка удержаться могут спровоцировать серьезное ДТП.

Глава 6
Как самому распознать неисправность?

Диагностика узлов и агрегатов автомобиля – процесс непростой, многие неисправности можно обнаружить только с помощью специального оборудования (стенды, подъемники, компьютерные системы диагностики и т. д.). Однако некоторые несложные неисправности можно диагностировать и самостоятельно, причем это под силу даже малоопытным водителям. В данной главе мы расскажем о том, как своими силами можно определить наличие некоторых распространенных неисправностей.

Многие неисправности двигателя можно диагностировать на слух. Но учтите, что такая диагностика должна проводиться на предварительно прогретом двигателе, потому что если мотор холодный – зазоры в некоторых сопряжениях могут быть увеличенными, следовательно – повысится уровень шумов. Если двигатель исправен, то после прогрева эти шумы исчезнут. Если же нет – читайте далее.

Дробный звук, который тонально изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (с увеличением оборотов он становится более высоким), с высокой степенью вероятности может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках коленчатого вала между поршнями и цилиндрами либо об износе вкладышей и коренных подшипников. О последней неисправности может также свидетельствовать сильный глухой стук низкого тона, который отчетливо слышен при резком изменении частоты вращения коленчатого вала. Если «застучали» шатунные или коренные подшипники коленвала, то эксплуатировать автомобиль нельзя, поскольку зазор в подшипниках будет увеличиваться, а антифрикционный слой на вкладышах быстро изнашивается. В конечном итоге на шейках коленвала появятся «задиры», и придется выполнять шлифовку шеек коленвала под вкладыши ремонтного размера.

О чрезмерном осевом зазоре коленвала информирует резкий, с неравномерными промежутками звук, причем эти промежутки особенно заметны при плавном увеличении частоты вращения коленвала.

Если из двигателя доносится звонкий стук, напоминающий звон колокольчиков – значит, имеет место «биение» поршней из-за увеличенного зазора между поршнями и цилиндрами. Также об этой неисправности может свидетельствовать резкий металлический стук в местах, которые соответствуют верхней и нижней мертвым точкам поршней (как правило, этот стук двойной), который особенно хорошо прослушивается при работе двигателя на холостых оборотах.

Одной из самых неприятных неисправностей является трещина в поршне. О ее наличии можно догадаться по характерному стуку, который напоминает удары деревянного молотка по металлу. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается – иначе возможно разрушение поршня и, как следствие, выход двигателя из строя.

Если из двигателя доносится громкий стучащий звук (он может напоминать работу трактора) – скорее всего, износился распределительный вал. В данном случае автомобиль можно эксплуатировать, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

Также стук может быть обусловлен поломкой клапанных пружин либо износом рычагов. При наличии слишком больших зазоров клапанного механизма их следует отрегулировать, а во всех остальных случаях неисправные запчасти подлежат замене.

Основным критерием, по которому можно определить чрезмерное увеличение зазоров у клапанов, является частый металлический стук, который хорошо слышен при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. Данная неисправность приводит к повышенному износу торцов стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, а также к потере мощности двигателем, поскольку время пребывания клапанов в открытом положении уменьшается, и как следствие – ухудшается наполняемость цилиндров горючей смесью и полнота их очистки на четвертом такте работы.

Многие неисправности двигателя можно диагностировать по цвету выхлопных газов. Здесь существует важное правило: если мотор начал дымить – скорее всего, ему требуется ремонт.

Если из выхлопной трубы выходит ярко-голубой или синий дым, это свидетельствует о неисправности двигателя, а точнее – об износе следующих деталей:

• поршневые кольца;

• маслосъемные колпачки;

• стержни клапанов или направляющие стержней клапанов (обычно это происходит при использовании некачественного моторного масла или при нерегулярной его замене).

Синева выхлопных газов – это следствие того, что в камеру сгорания попадает моторное масло, а из-за этого происходит его повышенный расход (в среде водителей есть такое выражение: «мотор ест масло»). Но отметим, что некоторые дизельные двигатели с прямым впрыском выпускают голубой дым при прогреве, но впоследствии (когда мотор достаточно прогрет) этот дым исчезает.

Черный цвет выхлопных газов может свидетельствовать о неполном сгорании масла, недостатке воздуха или высоком содержании углеродов. В данном случае нужно проверить состояние распылителей форсунок – не исключено, что нарушена их герметичность, что приводит к неполному сгоранию топлива. Еще одна возможная причина черного дыма – загрязнение воздушного фильтра и неверный угол опережения впрыска. Также не исключено загрязнение продуктами сгорания и маслами впускного коллектора. Эта неисправность устраняется несложно – нужно снять и прочистить впускной коллектор.

Также черный цвет выхлопных газов может появляться из-за недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя. Как следствие – топливо сгорает не полностью, причем часто наблюдается его перерасход. При наличии данной неисправности черный дым из выхлопной трубы может сопровождаться характерными громкими хлопками – так в выхлопной трубе сгорают остатки топлива.

Если говорить о неисправностях системы зажигания автомобиля, то среди них в первую очередь нужно отметить следующие: позднее зажигание, раннее зажигание, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полное отсутствие зажигания.

Если вы заметили, что ваш двигатель теряет мощность и одновременно с этим перегревается – возможно, имеет место быть позднее зажигание. Если же потеря мощности сопровождается характерным стуком в двигателе – видимо, речь будет идти уже о раннем зажигании. В любом случае, для решения проблемы необходимо отрегулировать момент зажигания (как говорят опытные автомобилисты, «выставить зажигание»). Отметим, что на современных автомобилях самостоятельно это сделать практически невозможно, поэтому сразу обращайтесь на СТО.

Если вы заметили, что какой-то цилиндр работает с перебоями (мотор «троит») – в первую очередь проверьте состояние свечи зажигания: возможно, у нее на электродах образовался нагар (рис. 6.1), который нужно снять, либо отрегулировать зазор между электродами (об этом мы уже говорили чуть выше). Также неисправностью свечи является наличие трещин и иных механических повреждений на керамическом изоляторе.

Рис. 6.1. Нагар на свече зажигания

Иногда бывает трудно «на глаз» определить, какая именно свеча неисправна (следовательно – какой цилиндр работает с перебоями). Чтобы быстро найти неисправность, поочередно отсоединяйте высоковольтные провода от соответствующих свечей путем снятия их наконечников: если перебои в работе двигателя стали более заметны – значит, данная свеча исправна, а если после отсоединения свечи работа двигателя не изменилась – значит, именно она является неисправной. Дополнительным подтверждением неисправности свечи может являться то, что она после выкручивания из горячего двигателя будет несколько холоднее остальных.

Однако может быть и так, что неисправен соответствующий высоковольтный провод, вследствие чего электричество либо поступает с перебоями, либо не поступает вообще. Также рекомендуется проверить состояние контакта, которым соединяется этот провод со свечой: бывает так, что для устранения неисправности достаточно плотнее прижать провод к свече. На старых машинах, где используется контактная система зажигания, проблема может также быть в соответствующем гнезде крышки прерывателя-распределителя.

Если наблюдаются перебои в работе разных цилиндров – проверьте состояние центрального высоковольтного провода: возможно, у него повредилась изоляция. Также причина может быть в вышедшем из строя конденсаторе, плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания либо в гнезде крышки прерывателя-распределителя (в машинах с контактной системой зажигания). На старых автомобилях возможно обгорание контактов прерывателя, периодическое замыкание на «массу» подвижного контакта прерывателя из-за поврежденной изоляции, появление трещин на крышке трамблера, неотрегулированный зазор между контактами прерывателя.

Одной из самых неприятных неполадок в системе зажигания является полное отсутствие зажигания. Как правило, причина кроется в неисправностях высоковольтных или низковольтных цепей, и для ее устранения придется обратиться на станцию технического обслуживания.

В данном разделе мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать распространенные неисправности трансмиссии, подвески и ходовой части автомобиля.

Помните: чтобы максимально достоверно оценить состояние этих агрегатов автомобиля, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму либо поднять машину на подъемник (рис. 6.2). Это позволит заодно посмотреть, в каком состоянии находится днище автомобиля, а также его узлы и агрегаты, доступ к которым осуществляется снизу.

Рис. 6.2. Осмотр автомобиля снизу

Чтобы проверить исправность амортизаторов, сильно и резко нажмите на крыло автомобиля (при проверке передних амортизаторов – переднее крыло, задних – заднее крыло). Кузов автомобиля с нормальными рабочими амортизаторами должен вернуться в первоначальное состояние неподвижности не более чем после одного-двух «качков». При наличии возможности оцените внешний вид амортизаторов: на них не должно быть потеков. Но знайте, что полностью проверить состояние и работоспособность амортизаторов можно только на специальном стенде, а эта услуга стоит недешево.

Коробка передач и ведущий мост должны быть сухими: наличие потеков масла на них не допускается. Резиновый кожух карданного вала должен быть целым, без трещин и разрывов.

Чтобы оценить работу сцепления, запустите мотор, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение – это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или вообще почти разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если они переключаются с трудом, и этот процесс сопровождается шумом или скрежетом – значит, сцепление полностью не выключается.

Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления – значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью – значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку; это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник) – это уже может стоить немалых денег.

Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, начните движение, проехав несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач – это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии (чем громче щелчок – тем сильнее износ).

Люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах. Если при движении на поворотах слышен хруст – это свидетельствует о неисправности ШРУСов.

Многие неисправности можно диагностировать только при движении автомобиля. Для этого выберите какую-нибудь дорогу с малоинтенсивным движением. Разогнавшись, держите скорость на одном уровне и отпустите ненадолго рулевое колесо: автомобиль должен двигаться прямо, а если дорога немного выпуклая – то возможен легкий уход в сторону уклона. Если на ровной дороге при движении на постоянной скорости машину ведет вправо или влево – вероятно, у нее не отрегулированы развал и схождение колес. Более серьезная причина – неисправность подвески или нарушение геометрии кузова (такое бывает после серьезного ДТП). Однако если машину «ведет» в сторону, рекомендуется в первую очередь проверить давление в шинах: возможно, какое-то колесо просто немного спустило, и для решения проблемы достаточно будет его немного подкачать.

Также машину может «вести» в сторону по причине того, что на колесах используются покрышки с разным рисунком протектора.

Помни об этом

ПДД требуют, чтобы рисунок протектора был одинаковым хотя бы на колесах, стоящих на одной оси.

Во время движения автомобиля передачи должны переключаться легко и свободно, но в то же время рычаг переключения передач не должен «болтаться».

Разгоните машину на дороге, после чего сбросьте газ: если при этом слышны воющие звуки – вероятно, сильно изношены или неисправны шестерни.

Найдите на дороге неровное место (желательно – с выбоинами и ямами) и продвиньтесь по нему. Если при движении по ямам (а также – на поворотах) в картере моста явно слышен металлический стук – скорее всего, в машине сильно изношен дифференциал. Кстати, любые другие звуки и стуки, доносящиеся из подвески, крайне нежелательны: это свидетельствует о наличии серьезных проблем в ходовой части автомобиля. Часто подобные звуки обусловлены неисправностью или высокой степенью износа следующих запасных частей: стабилизатор поперечной устойчивости, резиновые втулки креплений амортизаторов, сами амортизаторы, шарниры подвески, полуоси, ШРУСы и др.

Если во время движения автомобиля явно слышен какой-то гул, напоминающий звук летящего самолета, – возможно, требует замены ступичный подшипник. Учтите, на некоторых машинах его можно заменить только вместе со ступицей. Если дело действительно в подшипнике – можно прислушаться и определить, на каком именно колесе он изношен. Кроме этого, гул может также быть вызван неисправностью редуктора заднего моста (на заднеприводных машинах). Но учтите, что гудеть могут и новые покрышки.

Проверьте автомобиль на скорости при движении на поворотах. Кузов автомобиля при движении на поворотах не должен слишком сильно накреняться. Если же это так – видимо, пришла пора менять амортизаторы.

Чтобы проверить трансмиссию на предмет наличия неполадок и износа, полезно выполнить следующие действия: при движении на спуске поставьте автомобиль на нейтральную передачу, выключите зажигание, затем вновь включите зажигание и включите передачу, которая соответствует текущей скорости автомобиля (при этом машина должна завестись на ходу).