Текст книги "В сердце Африки. Незабываемое приключение русских, отправившихся по самым нетуристическим местам Африки и задержанных по подозрению в шпионаже"

Идрис Деби Итно

– Президент Чада Идрис Деби Итно мертв, – гласило сообщение в телефоне на французском языке, только что присланное Адольфо. Не моргая, я уставился в свой айфон. В глазах потемнело. Я напрягся, силясь найти ошибку в собственном переводе. Но написанный текст не давал возможности трактовать его иначе. Как же так? Ведь еще пару дней назад газеты всего мира трубили о том, что один из самых старых правителей Африки успешно избрался на очередной, шестой срок! Ведь он управляет Чадом уже три десятка лет. У нас послезавтра вылет в Африку, что же теперь будет?

Дрожащими руками я набрал в поисковике «президент Чада мертв». Поисковики тут же вывалили ворох только что написанных статей о том, что вчера случилось в Чаде:

«Президент Чада умер от полученных ранений на передовой».

«Президент Чада убит на фронте».

«Президент Чада погиб в день его переизбрания».

Новости сходились к тому, что отважный президент, будучи только переизбранным в очередной раз, решил срочно отправиться на фронт. За несколько дней до этого чадская вооруженная оппозиция вторглась на территорию страны с севера Ливии и успешно продвигалась в сторону Нджамены. В провинции Канем случилась судьбоносная битва, где при не совсем понятных обстоятельствах и погиб Идрис Деби Итно. Чад срочно закрыл свои границы, как воздушные, так и наземные. Это было полное фиаско наших планов.

Обхватив голову руками, несколько минут я сидел неподвижно. Убийство президента в одной из самых нестабильных стран мира! Что может быть хуже? Нетрудно догадаться, что будет дальше: народные волнения, попытка оппозиции захватить власть, а потом и того хуже, многолетняя гражданская война. Это крах… Новости следующих дней подтверждали мою догадку. В столице начались акции протеста, со стрельбой и убитыми демонстрантами. Страна погружалась в хаос.

Вот уже третий раз мы сдавали билеты в Африку. Казалось, что этот этап заколдованный и мы никогда больше не вернемся к нашим машинам в Камеруне, не продолжим кругосветку и никогда не попадем в Чад.

Лед, солнце и горы

Склоны гор были покрыты серыми остовами облетевших еще осенью лиственниц. Под ногами шелестела жухлая прошлогодняя трава, едва избавившаяся от снежного плена. Где-то под ней только начинали пробиваться зеленые листки новых побегов. Шумные летом горные речки еще стояли скованные кристаллическим льдом. Лишь где-то по краям реки виднелись робкие следы талой воды, неуверенно протачивающей путь в ледяном покрове.

Закрыв глаза и отдавшись полностью слуху, мы погружались в чудный мир звуков. Он был наполнен воркованием птиц, жадным чавканьем коров, пасущихся здесь неподалеку, заливистым ржанием коней, криками алтайцев, впервые весной отпустивших животных на свободные хлеба. Солнце наполняло мир жизненной энергией. Все вокруг заряжало силой: созревшие почки, молодая поросль и неспешное таяние, превращающее ледяные протоки в звонкие ручьи.

Лучи весеннего светила приятно припекали, дым костра пробуждал самые теплые чувства и воспоминания приключений на Алтае, накопленные за многие годы. В голове была приятная пустота, никаких мыслей. Телефоны здесь не работали, новости не приходили, ничего не напоминало об Африке. Никакой пустыни, племен, убитого президента Чада, отмененных рейсов, ковидных ограничений. Ничего из той суеты, которая преследовала нас последнее время, более не тревожило мысли. Хотелось просто жить, дышать и созерцать. Делать простую механическую работу: рубить дрова, варить кашу, жечь костер, кутаться в теплый пуховик, всматриваться в мириады звезд холодного ночного неба Алтая, размышляя о сути бытия и о том, проснулись ли уже медведи и не придут ли они сегодня к нам в гости. Хотелось, чтобы это спокойствие никогда не заканчивалось. Сейчас здесь с нами любимые друзья, с некоторыми из них мы уже больше четверти века вместе. Тепло, уютно и спокойно.

День за днем солнце становилось все ярче и пригревало все сильнее. Вот появилась первая зеленая трава вокруг нашего лагеря, лед вокруг палаток незаметно стаял. Тонкая нить талой воды, неуверенно искавшая себе след в первые дни, превращается в мощный и уверенный поток, без стеснения отрывающий все большие куски льда и расчищающий себе путь. На наших глазах река рождается вновь, как это происходит тысячи лет каждой весной в этих местах.

Уже и не верится, что три дня назад здесь был лед, по которому мы так легко бегали за валежником на ту сторону реки и спокойно прогуливались на сотни метров вниз по течению. Сегодня выходить на лед никто не решается, с каждой минутой напряжение растет, и все мы понимаем, что скоро что-то случится.

Льдины уже идут бесконечным потоком около лагеря. Десятки и сотни пролетают мимо нас, увлеченные потоками мутной и желтоватой талой воды. Наконец, особенно большая ледяная глыба застревает прямо напротив лагеря. С хрустом на нее начинают наваливаться следующие в потоке куски отколовшегося льда. На глазах растет ледяная куча, и огромные массы воды, будучи запертыми внезапным затором, лихорадочно ищут выход. Еще несколько мгновений, и река прорывает преграду, устремляясь вперед, заливая все вокруг ледяной водой. Наш лагерь в мгновение ока подхватывает река и несет вниз по течению.

Еще горящие головешки из костра с громким шипением мчатся вниз, мы судорожно пытаемся спасти весь нехитрый скарб. Волна веселья накрывает всех нас. Мы с диким хохотом мечемся в холодной воде, по ногам нас бьют ледяные глыбы, вытаскиваем стулья, оставшуюся еду, вещи. Такого у нас еще не было! Здесь и сейчас, с этим заливистым смехом, безумными глазами, полными счастья, бегая туда и обратно, мы наполняемся жизнью. Уходят в прошлое все неудачи, проблемы и горечь разочарований. Здесь, на Алтае, мне становится проще смириться с тем, что наше путешествие в Африку снова откладывается на неопределенный срок.

Самая неприятная столица

В горячем влажном воздухе расплывался знакомый, едва уловимый запах. Запах тропической сырости, перемешанный с дымом постоянно сжигаемых листьев, травы и мусора. Так пахнет Африка, и ни с чем этот запах не перепутать. Мы пробирались по узким хаотичным улицам, заполненным легковушками и мотоциклами. Стоял гул клаксонов, криков торговцев и возмущенных возгласов пешеходов, которых здесь никто из водителей не пропускал.

– Как ваши дела, Селестин? – Мы сидели в машине нашего африканского друга, который вез нас по улицам столицы Камеруна – Яунде. Путь от аэропорта до центра легко мог занять полтора часа.

– Да хорошо, хорошо, – бодрился он.

Селестин был рослым африканцем с интеллигентным лицом. Прожив почти тридцать лет в России, он идеально говорил по-русски.

– Только вот этот вирус жизнь, конечно, сильно подпортил. Бизнес еле живой, да и так непросто жить. Но все уже гораздо лучше, чем было.

В раскрытые окна такси мы рассматривали окрестности уже знакомой нам камерунской столицы. Ничего не изменилось в этом городе за прошедшие полтора года. В нашей иерархии городов мира Яунде прочно занял место «худшей столицы Африки». Даже городом это назвать язык не поворачивался. Скорее деревня-переросток. Казалось, что тело подростка вдруг начало расти быстро и неконтролируемо, а сознание так и осталось все на том же, подростковом уровне. Дороги Яунде по большей части были с признаками асфальта, но все время казалось, что какое-то страшное чудовище взяло и покусало этот асфальт, как большую шоколадную плитку, то с одной, то с другой стороны. Улицы кривые, бессистемно виляющие, обочин нет. Парковка происходит по принципу «я хочу сейчас встать здесь», в связи с чем за каждым плохо припаркованным авто мгновенно образуется пробка, и все начинают мучительно долго объезжать затор.

Общественный транспорт здесь отсутствует как класс. Его функции берут на себя бесконечные ушатанные до жуткого состояния такси. Навстречу нам мчались бесконечные однотипные «седанчики» средних размеров либо малолитражки. В салон такого авто иногда втискивается шесть, а то и семь человек. Частенько, видя потенциального пассажира, разом три такие машины делают остановку, мгновенно блокируя две свои полосы движения и в придачу встречную. Пока потенциальный клиент не решится на погрузку, они так и будут стоять и затруднять движение, здесь это никого не возмущает.

Общее количество светофоров во всем трехмиллионном городе можно пересчитать по пальцам. Единственной более или менее цивилизованной частью столицы можно назвать одну из центральных улиц с отелем «Хилтон» и госучреждениями. Эта картинка чаще всего и фигурирует в рекламных проспектах Яунде. Здесь собираются валютчики-менялы (которых я ласково прозвал «барыги»), меняющие доллары и евро на центральноафриканские франки по вполне хорошему курсу.

Любой овраг, ручеек или речка просто обязаны быть завалены мусором. В любом мало-мальски пригодном месте для свалки виднеются кучи покрышек, бутылок, да и просто бытового мусора. Мне стало казаться, что эта традиция осталась еще с тех давних времен, когда в этих местах люди выбрасывали в основном органику. Она мирно перегнивала и исчезала. А вот теперь с этим гораздо сложнее, потому как пластик, покрышки и прочие продукты деятельности человека упорно не желают быстро разлагаться и копятся в больших количествах на территории городов.

Яунде шумел, кричал, торговался, жил своей полноценной, хаотичной жизнью. Африканская суета не замирала ни на минуту. Мы въезжали в самый центр города. Яркими рекламными фотками из этих мест интернет вводит неопытного путешественника в заблуждение. Тут вроде и дорога неплохая, немногочисленные высотные здания, светофоры. Вот и пешеходы переходят дорогу. Мы это уже видели и знаем, что вот сейчас мы отъедем чуть-чуть от центра, и привычная картина хаоса возобновится. Откинувшись на жесткую спинку сиденья, я прикрыл глаза. События последних дней вновь закрутились в моей голове.

* * *

Через неделю после нашего возращения с Алтая история с кругосветкой приняла совершенно внезапный оборот, события завертелись с непривычной быстротой. Первой ласточкой стал вопрос от нашего итальянского партнера Адольфо:

– Алексей, так мы едем или нет? – гласило сообщение на телефоне.

Не веря своим глазам, я тут же ответил:

– Мы готовы, а уже разве можно?

– Можно, высылаю тебе обновленный вариант маршрута. Нам придется объехать регион Канем, сейчас эта зона опасна, там еще остались вооруженные повстанцы, но в остальном я готов официально согласовать этот маршрут. В него я включу все твои пожелания, мы поедем через плато Эннеди на север к озерам Унианга, там мы сделаем первопроход и через Ярду выберемся к подножию вулкана Эми Кусси. Идет?

Идет? Да, конечно же, идет! Я воспрял духом и мигом развернул кипучую деятельность по организации этапа. Нам определенно везло, потому как ситуация в далеком Чаде развивалась по самому что ни на есть благоприятному сценарию.

Вскоре выяснилось, что власть в стране при помощи военных взял сын покойного президента – Махамат Идрис Деби Итно. Новый правитель объявил о том, что это мера временная, а продиктована она чрезвычайной ситуацией. Через полтора года пройдут полноценные выборы. Это, конечно, противоречило Конституции. До этого момента страной будет управлять военный комитет, сформированный из сподвижников бывшего президента страны. Такое решение пришлось по вкусу не всем. Нджамену накрыла волна манифестаций, которая была жестко подавлена с использованием оружия, погибло несколько человек. Франкоязычный интернет пестрил картинами хаоса из столицы.

Для нас это означало, что власть железной рукой наводит порядок. Прошло еще несколько дней, демонстранты более не появлялись на улицах. Международное сообщество пожурило новое правительство за его антидемократичность, но серьезных санкций не последовало. Наследник чадского трона успел пообщаться с президентом Франции, Эмманюэлем Макроном. Тот, выбирая из двух зол меньшее, благословил юного принца на царствование. По большому счету в Чаде все вернулось на круги своя. Можно было ехать.

Решение о поездке было для нас непростым, особенно для тех из нас, кто собирался в Африку впервые. Британский МИД, создавая рекомендации для граждан своей страны, разукрасил всю карту Чада в красный цвет, который означал: «Поездки категорически не рекомендуются и сопряжены с большим риском для жизни». Единственным желтым пятнышком на красном фоне была Нджамена: «Поездки возможны, но с соблюдением всех мер безопасности и только при большой необходимости». Нужны были смелость и решительность на то, чтобы не прислушаться к этому и быть готовым отправиться туда. Несколько человек отказались, сославшись на сложности с работой и деньгами. Но основной состав нашей кругосветки остался непоколебим в своем желании.

В Яунде мы прилетели впятером: Я, Марина, Дима Батуро, Сергей Зарипов и Виталий Полищук. Эльшан не смог поехать, из-за сдвига в сроках работа не отпустила. А Денис Поляруш так хорошо поиграл в хоккей, что должен был передвигаться ближайшие месяцы исключительно на костылях.

В столице мы запланировали забрать машины, простоявшие добрых полтора года, привести их в полный порядок и своим ходом проехать полторы тысячи километров до Нджамены, куда прилетят остальные участники нашего путешествия по Республике Чад.

Кто поселился в наших машинах в Камеруне

Вопреки опасениям, все наши машинки завелись на удивление быстро. Машину Эльшана пришлось «прикурить», потому как Фрэнсис (хозяин дома, в чьем дворе они были запаркованы) после очередного завода машин забыл снять клемму. Поскольку Эльшана в этот раз нет, за его машину на этом этапе отвечает Дима Батуро.

Разбор авто после полуторагодовалого перерыва превратился в настоящий квест.

– О! Ребята, смотрите, что у меня! – Сергей размахивал каким-то серым плоским предметом.

– Кажется, она засохла…

Проверяя давление колес, он обнаружил высохшую от жары тушку крысы прямо на диске переднего колеса. На этом его крысиные истории закончились, чего не скажешь об остальных машинах.

Больше всего пострадали от грызунов мое авто и машина Эльшана. Сразу же после открытия кунга стало понятно, что все наши надежды на то, что крысы сюда не проникнут, исчезли прямо на глазах. В нос ударил специфический мышино-крысиный запах. Сверху, в ящиках, лежали лохмотья того, что раньше было салфетками, перчатками, картонными упаковками с запчастями. Надгрызенными оказались даже сумки и чемоданы. Разбор пришлось производить в перчатках. Радовало то, что в моей машине не было съестных припасов, все они лежали в походной кухне, устроенной в кунге машины Эльшана. Да, там милые серые создания разгулялись. Несколько дохлых экземпляров было обнаружено прямо в фанерных выдвижных ящиках. Один из отсеков был настолько отмечен крысиными экскрементами, что его решено было выбросить. Там-то, как оказалось, семейство грызунов и квартировало. Одна за другой из ящика стали выпрыгивать и молниеносно разбегаться вокруг пронырливые зверушки с длинными хвостами. Насчитав четыре особи, мы сбились со счета.

– Боже мой! Это вообще что? – Дима с брезгливым видом приподнял тяжелую крышку. В любимом казане Эльшана завелись какие-то тропические муравьи, начисто сожрав упакованный рис, хранившийся внутри. Весь день с раннего утра мы доставали вещи и сортировали в две кучи: «точно на выброс» и «можно спасти». Все надкусанные и поврежденные упаковки с крупами утилизировались без раздумий. А вот тушенка, привезенная в 2019 году из дома, сохранилась очень даже неплохо. Крысам было интересно все. Они надкусали, прогрызли и проделали дырки везде, где только могли. В итоге большая часть продуктов пошла на выброс.

Больше всего я переживал за то, чтобы грызуны не повредили ничего важного в машине. Вспомнилась история, когда мы возвращали авто из Малайзии в контейнере, моя машина долго стояла во Владивостоке. Тогда крысы подъели под капотом много проводов и даже погрызли горловину бачка омывателя. Сейчас я всерьез побаивался подобной проблемы. При первом осмотре под капотом все вроде было в порядке. Явных повреждений не просматривалось.

– Ничего, подождем, время покажет, – подытожил я, понимая, что некоторые дефекты вылезут только после начала эксплуатации. Время вскрыло повреждения гораздо быстрее. При попытке подкачать колеса выяснилось, что мой компрессор прекрасно работает, только вот давления в системе не создает. Включив рацию, я понял, что вынесенные на переднюю панель колонки безмолвствуют. Вскоре обнаружилось, что воздухопровод, проходящий в багажнике, перегрызен, а провода, идущие от тушки рации, расположенной за задним сиденьем, к колонкам, вмонтированным в переднюю панель, тоже повреждены. Урон есть, но он не критичен, ехать можно.

Прийти в нужную форму

– Бонжур, месье![8]8
  От франц. bonjour, monsieur – добрый день, сэр!


[Закрыть] – французский язык из уст китайца звучал крайне несуразно. – А мы вас помним! Вы же у нас чинились годик назад! – сияя добродушной улыбкой, добавил житель Поднебесной, неопределенно махнув в сторону зоны ремонта. Улыбаясь, я коротко рассказал нашу историю долгой стоянки в Яунде. Сейчас готовы ехать дальше, но нужно кое-что привести в порядок. Ничего критичного, но это потребует определенного времени и работ.

В этом этапе нашим партнером была компания «Rixx», изготовляющая масла. Всеми правдами и неправдами мне пришлось везти емкости с моторным маслом в Камерун. Предстояла проверка продукта в условиях Сахары.

Долго и упорно пришлось отмывать машины. Для этого мы вытаскивали все вещи из салона и кунга. Мойщики на протяжении нескольких часов усиленно мыли и пылесосили наших железных коней. Во время мойки двигателя я заметил нечто странное под капотом ближе к аккумулятору. Я попросил ребят достать это нечто. Каково же было наше удивление, когда перед нами постепенно образовалась груда… костей. Причем большого животного. Кости были частично разломаны. Немного подумав, мы нашли этому очень разумное объяснение. На стоянке у Фрэнсиса моя машина стояла достаточно близко к собачьей конуре. Хозяин, будучи владельцем кафе, периодически баловал свою большую собаку костями. Крысы не могли терпеть такой социальной несправедливости и попросту воровали эти кости у собаки. Идеальным местом для хранения была выбрана укромная площадочка под капотом моего авто. Туда собака даже при желании не доберется. Часть костей позже была обнаружена на металлической защите коробки авто. Да-а-а… Моя машинка оказалась очень даже удобной для проживания сереньких наглецов. Через пару недель, уже в пустыне, мы обнаружим еще кое-что. При смене салонного фильтра в воздуховоде нашлись тряпки и перчатки, принесенные туда грызунами. Ну и, разумеется, сам салонный фильтр оказался прилично погрызен.

Финальным штрихом была дезинфекция воздушной системы специальными средствами. Все прошло хорошо, впоследствии никаких дрянных дыхательных болезней мы не прихватили. Немного внешнего лоска – меняем старые, выцветшие наклейки на новые, яркие. И вуаля! Наши тачки готовы к новым приключениям!

Путь на север

– Ай-ай… В Чад, значит, едете, – сокрушался Селестин, – помните, это уже не Камерун, там нужно быть очень осторожным. Опасная страна! Ну, давайте, удачи вам! Если будут проблемы – давайте знать. У нас хорошие связи с Чадом.

Мы пожали руки, распрощались с нашим камерунским другом, планируя вернуться на эту же стоянку через месяц.

На дворе было послеобеденное время пятницы. Можно отправляться в путь. Но тут в голове вовремя зазвучал тревожный звоночек: «Мы будем пересекать границу, на всех границах нужен негативный КОВИД-тест. Нам нужно срочно его сделать!» Разумеется, при планировании нашего маршрута это было учтено, но из-за жуткой ремонтной суеты это как-то вылетело из головы. Напрягало то, что сегодня обед пятницы, а выходные в Африке дни абсолютно непригодны для решения вопросов. Терять почти три дня совсем не хотелось, и мы срочно отправились в центр города, туда, где делают тесты.

– Месье, мы уже закрыты. Сегодня работали только до полудня. Приходите в понедельник.

Два молодых санитара смотрели на меня с сожалением. Прибежал непонятный белый человек, просит срочно сделать тест, да еще и напечатать его. Говорит что-то про нескольких человек в группе.

Я же смотрел на парней, лихорадочно соображая, как мне обойти эту проблему. Долго не раздумывая, пришлось ринуться в атаку.

– Ай, господа, какая сложная ситуация! Нам очень нужна ваша помощь, мы готовы заплатить сверх цены за срочный тест, но нам очень-очень надо его сделать. Иначе у нас будет большая проблема.

Услышав про деньги, ребята оживились. Один из них попросил подождать и через пару минут вернулся с медсестрой. Та, внимательно выслушав рассказ, при слове «деньги» тоже заметно оживилась. Сказала, что материал сдается здесь, потом везется в лабораторию, где уже и печатают справку. Возможно, за деньги они смогут это сделать, но результат в лучшем случае будет завтра. И ушла звонить. Парни долго шушукались между собой, потом наконец выдали:

– Месье, на пятерых человек это будет вам стоить триста тысяч франков[9]9
  Приблизительно 500 долларов США.


[Закрыть].

После мгновенного пересчета в голове я понял, что ребята не прочь хорошо заработать. Они хотят с нас получить за пять тестов почти шесть сотен долларов. Да, я, конечно, предлагал деньги, но не ожидал, что ребята захотят так много. Ведь обычный тест, со слов Селестина, стоит здесь двадцать долларов. Но отступать было некуда, я утвердительно кивнул. Было видно, что торг неуместен.

Скоро вернулась медсестра с плохой новостью: в лаборатории отключили свет, и когда он появится – неизвестно. Да, нельзя забывать, что это Африка, и здесь это обычное явление. Все выглядело так, что мы не сможем решить проблему оперативно, нам придется тут сидеть, дожидаясь понедельника. Но тут началось самое интересное.

– Не беспокойтесь! Вы можете сдать тест сейчас, напишите в анкете свою почту и езжайте! Как только результат будет готов, мы пришлем вам PDF-файл с результатами, – радостно заключила медсестра.

– PDF-файл??? – обмер я. – А что, так можно?

– Конечно, просто покажете на границе, и все. Мы вообще не даем бумажные справки, мы всегда просто распечатываем результаты, которые приходят в электронном виде.

Тут я понял, что удача совсем близко, нужно только сделать все правильно.

– Хм-м, а как это выглядит? – с видом наивного простака спросил я.

– Ну это просто, – довольно начала медсестра, предвкушая возможность дать мастер-класс несведущему европейскому туристу. – Вот, например, такой тест, – ее палец заскользил по экрану смартфона, остановился на сообщении в мессенджере и нажал на знакомую PDF-иконку. Тотчас на экране открылась форма справки с фамилией, датой, печатью, подписью и QR-кодом. Сердце мое бешено заколотилось.

– И что, прямо вот с такой вот штукой можно на границу? – не унимался я, не выходя из своей роли глуповатого туриста.

– Да, конечно же! Мы всегда так делаем!

Оставался один шаг, и здесь важно было не сделать ошибки. Я нахмурился, изображая раздумье, начал рассматривать файл и, наконец, выдал:

– А вы не могли бы мне сбросить в мессенджере этот файл, а я бы его отправил нашему гиду в Чаде, чтобы он подтвердил, что с этим документом можно пройти границу.

И тут произошло то самое чудо, на которое я уповал. Девушка, не почувствовав никакого подвоха, тут же переслала мне файл. Чтобы не выдать себя, я на ее глазах переправил этот же файл в Чад, снабдив его правдивым вопросом: «А такая форма справки пойдет?» Внутри у меня уже все трепетало от радости, у нас был исходный документ, а дальше – дело техники. Теперь нужно было красиво уйти. Ребята, почувствовав деньги, уже горели желанием помочь нам за несколько сотен долларов.

– Сейчас мы получим ответ из Чада и давайте все делать! – радостно сообщил я. – А пока мы отъедем недалеко, нам нужно колеса отремонтировать, и после вернемся к вам.

Парни радостно закивали, а я спокойным шагом пошел к машине, хотя хотелось бежать изо всех сил. Через двадцать минут мы уже стояли на шиномонтажке, Серега и Дима балансировали и подкачивали колеса, а я, сидя за рулем с открытым ноутбуком, превращал образец PDF в справки нашей команды. Маловероятно, чтобы на границе кто-то проверял QR-коды, да и решить проблему там будет легче, главное, чтобы справки были. Совесть по поводу отсутствия настоящей справки нас не мучила. Мы несколько дней назад сдавали анализы перед отлетом, а после пересечения границы с Чадом нам все равно придется сдавать тест уже там. Три дня ожидания в Яунде были неприемлемым вариантом для нас, ведь по графику 28 мая вторая часть группы уже приземлялась в Нджамене. Справки готовы, машины на ходу, несмотря на вечер, мы решаем покинуть Яунде. Нужно вырваться из города и добраться до городка Бертуа, там и заночуем.

Общее расстояние от Яунде до Нджамены составляло около 1600 км. Переход границы запланирован в районе городка Кутере, что практически на стыке Камеруна, ЦАР и Чада. Погранпереходы есть и выше, но нам не рекомендовали этого делать по причине безопасности: там то и дело появлялись плохие парни из «Боко Харам».

Уже через пару часов темнота поглотила дорогу. Мы двигались по извилистому асфальтному шоссе на северо-восток страны. Ох не надо ездить ночью в Африке! Плохо это. Местные часто мчат без света и опознавательных знаков, животные переходят дорогу, ямы почти не видны. Вскоре начался тропический ливень. Вкупе с темнотой это создавало тревожный фон для езды. Хотелось аккуратно и без плохих приключений добраться до пункта назначения. Вскоре дождь утих.

Очередная встречка вылетела из-за поворота, яркий свет фар ударил в глаза. Я рефлекторно прищурился. Машина уже исчезла, как что-то впереди заставило меня присмотреться.

Я впился в руль, правая нога ударила по тормозу, колеса завизжали по асфальту. Раздался глухой стук, шорох листьев, мы остановились. В машину упирались ветки и листья. Включив аварийку и предупредив по рации ребят, я осторожно вышел на дорогу, чтобы понять, куда это мы влетели. На дороге лежало раскидистое зеленое дерево, мы въехали в одну из боковых ветвей, благо до ствола не добрались. Пронесло… Все могло быть куда хуже. Под треск ветвей я отъехал назад и оглядел свою ласточку. Ровным счетом ничего! Мощный кенгурятник спасает от повреждений в подобных ситуациях. Пора заканчивать с ночной ездой на Черном континенте.