Текст книги "Кролики. Справочник-пособие по разведению и выращиванию"

Почва. Какие минералы содержит почва в вашей местности? Это кислая торфяная, известковая или скудная песчаная почва, на которой растут сладкие травы и зелень (овощи)?

Расположение. Участок, на котором выращивается ваше будущее сено, находится на склоне, где вода стекает, а ветер и солнце заботятся о быстром высыхании луговых трав, или это тенистое место на плоской низине, окруженное деревьями?

Климатические условия. Земли расположены недалеко от морского побережья или это, например, альпийские луга?

Способ ведения сельского хозяйства. Используется крупногабаритная техника, или старый добрый трактор с сеноворошилкой, или же просто крестьянская коса, как на альпийских лугах? Применяется принцип интенсивного возделывания с внесением в почву жидкого навоза и фосфатных удобрений (уран, тяжелые металлы) или практикуется экстенсивное хозяйствование с использованием перегнившей смеси навоза домашнего скота и подстилки в качестве удобрения? Или, как на горных пастбищах, никаких удобрений? Оптимальные условия для произрастания трав – последний из перечисленных вариантов.

Посев. Это луг с дикорастущими травами (без удобрений) или специальное возделывание плевела, ландсбергской смеси или альфальфы (люцерны)?

Время. Это первый, второй или третий покос в году, до или после цветения; по лунному календарю, когда луна находится в знаке Рака, Скорпиона или Рыб? (Урожай салата, капусты, сена.)

Погода. Постоянно светило солнце или же луговая трава перед покосом целыми днями лежала под дождем?

Сушка. Оставите ли вы укос луговой травы лежать на влажной земле и будете переворачивать его только один раз в день? Или же будете переворачивать несколько раз, затем разложите в ряд, а позже – на подставки для сушки сена? Или, в самом лучшем случае, развесите его для просушки на вешалах, что предотвратит утрату белка из-за контакта с почвой и утрату листьев из-за постоянного переворачивания сена?

Обработка. Сено формуется в рулоны или маленькие прямоугольные тюки или, в самом лучшем случае, укладывается свободно?

Хранение. Сарай для сена сухой и хорошо проветривается или же он затхлый и сырой? Хранится ли сено во дворе в емкостях из искусственного материала?

Траву на сено целесообразнее косить ранним утром, когда трава влажная. Во-первых, работается утром легче, а во-вторых, мокрая трава косится намного легче, чем сухая. Из-за высокого содержания белка в молодых растениях оптимально скашивать их незадолго до цветения.

С точки зрения экологии (созревание семян, нектар для пчел и прочие соображения) косить следует не раньше чем через определенное время после начала цветения, а в идеале – чем позднее, тем лучше. Правда, при таком подходе ухудшается качество корма, а у трав одревесневают стебли.

Поскольку погода в процессе заготовки сена играет решающую роль, вы, пожалуй, все равно будете косить в разное время, поэтому советую впоследствии смешивать сено разного качества.

Если у вас есть участок земли, можно заготавливать сено самостоятельно, а летом попросту выпасать на нем кроликов.

Итак, трава скошена, а солнце и ветер старательно превращают ее в сено. Теперь вы можете время от времени переворачивать траву вилами, а если заготовили деревянные брусья, которые можно установить в виде пирамиды (кóзел), с поперечным соединением в нижней трети, либо устроили для сушки сена вешала (см. рисунок на с. 90), то можно разложить сено для просушки и на них. Оба последних способа предпочтительнее, поскольку сено, высушенное на подставках, теряет меньше белка и нежных частей растений. Учтите, что при полевой сушке неизбежно 40 – 50 %-ное снижение содержания белка.

Другие преимущества этих вспомогательных средств: один раз потрудившись над козлами или вешалами, вы избавите себя от необходимости днем переворачивать сено, а по вечерам – сгребать его в плотные ряды (это необходимо, чтобы как можно меньшее количество подсушиваемой травы подвергалось воздействию вечерней и утренней росы). Еще одно преимущество – на таких сооружениях в плохую погоду сено меньше портится.

Нельзя забывать, что многие владельцы мелких домашних животных заготавливают траву на лугу, расположенном довольно далеко от их жилого дома. Следовательно, проще поставить в собственном дворе козлы для сушки сена или шведское вешало, которые от плохой погоды можно дополнительно защитить навесом. Свежескошенную траву отвозят домой и там сушат с минимальными затратами труда. Тем более что места она занимает совсем немного.

Когда хорошо высушенное сено придет пора укладывать на хранение, позаботьтесь разложить его свободно и в хорошо проветриваемом месте. Оно обязательно начинает подпревать – даже если казалось уже высохшим. Остаточная влажность составляет по меньшей мере 15 %. Этот водяной пар должен иметь возможность испариться, иначе образуется плесень и в самом плохом случае может произойти самовозгорание сена. Следовательно, в целях предосторожности в первые недели снова и снова проверяйте приток воздуха и температуру в сене!

Температуру, пожалуйста, проверяйте не на ощупь, а специальным термометром или датчиком: 70 °С – высшая степень опасности!

Примерно через шесть – восемь недель этот процесс заканчивается, и только тогда этим сеном можно кормить кроликов. Процесс ферментации завершился – а проходит он тем эффективнее, чем больше нежных (мягких) частей листьев содержит сено. Напомню, что только сушка на вешалах позволяет сохранить в сене высокое содержание листьев.

Еще несколько слов о подставках для сушки: до сих пор шведские вешала обтягиваются проволокой, и сначала скошенная трава кладется на нижний ряд, затем натягивается следующий ряд проволоки и обвешивается травой и т. д. Когда сено высыхает, проволоку отрезают, вместе с сеном грузят на машину или повозку и только потом вытягивают. Конструкция вешал с наклонными стойками и анкерами на обоих концах чуть более сложная. Козлы трудно нагружать – придется попрактиковаться, чтобы все уложенное сено не начинало тут же сползать вниз.

Предлагаю следующую модель вешала, которую вы, в зависимости от исполнения, сможете использовать и как садовую изгородь. Возьмите квадратные деревянные брусы длиной 2,3 м, заострите их с одного конца и обработайте против гниения. Для этого смочите заостренные концы и опалите их на маленьком огне, затем окуните в воду. На одинаковом расстоянии (примерно 30 – 35 см) закрепите на брусах металлические кронштейны (продаются в магазинах стройматериалов). Деревянные брусы вбейте в землю с интервалом примерно 2 м на лугу или перед домом (сперва металлическим буром просверлите в земле отверстия, иначе вам придется слишком сильно бить по деревянным брусам и вы можете их при этом повредить) так, чтобы нижний кронштейн находился над землей на высоте примерно 40 см. Закрепите в нижних кронштейнах тонкие жерди или бамбуковые палки, чтобы получился первый, самый нижний ряд поперечных перекладин. Начинайте укладывать на него траву, и только когда он будет заполнен, закрепляйте в кронштейнах следующий ряд перекладин. Если сено хорошо высохло, снимите все жерди вместе с сеном, положите их на машину, а потом вынимайте жерди. Конечно, вы сможете очень легко разобрать эту конструкцию и уберечь ее от непогоды. Отверстия в земле закройте плоскими камнями, чтобы в следующий раз можно было быстрее установить каркас.

Кóзлы для сушки сена (слева) и шведские вешала: внизу с натянутой проволокой, вверху – с деревянными поперечными перекладинами.

Если у вас нет садовой косилки с маленьким косилочным брусом или высокопроизводительной газонокосилки, то для косьбы и заготовки сена придется освоить косу или, по меньшей мере, серп. Это немного труднее, чем кажется со стороны, но гораздо легче, чем принято считать.

Косу в наши дни можно купить в любом магазине, продающем садово-огородный инвентарь. Косовище косы и полотно продаются отдельно. Косовище из алюминия легче, чем деревянное, и имеет удобную изогнутую форму. Раньше предлагались и изогнутые деревянные косовища, но их время прошло. Деревянные рукоятки – регулируемые, и каждый косарь подгоняет их под себя. Левая рука держит внешнюю рукоятку, правая рука – внутреннюю. При этом руки должны быть слегка отведены от тела. Получается наклон, и полотно косы лежит на земле.

Полотна бывают разные: для густого кустарника и высокой травы рекомендуется широкое и короткое полотно. Но обычно используется длинное узкое полотно.

Не увлекайтесь дешевизной. Хорошая сталь дольше остается острой, и ее не надо так часто затачивать и отбивать. Хорошее полотно производится чаще всего из предельно твердой стали, которой маленькие камни едва ли нанесут ущерб. А отбить зазубрины, если они все-таки образовались, молотком сложно по той же причине – сталь твердая. За много лет работы с качественной косой мне ни разу не пришлось ее отбивать, и ее полотно, несмотря на многочисленные удары о землю и камни, еще не потеряло форму. Низкосортная сталь, наоборот, довольно мягкая, и ее приходится постоянно отбивать, а начинающим я бы это делать не советовала.

Точило найдется в любом доме, а вот емкость для воды, которую раньше вместе с точилом носили на поясе, вы, к сожалению, вряд ли найдете в продаже. Поэтому возьмите высокую жестяную банку или старую стеклянную банку, наполните ее водой и опустите в нее точило. Вода и точило во время косьбы должны быть постоянно под рукой.

Еще вам следует подумать об удобной одежде, прочной обуви и рабочих перчатках (не из синтетики, которая «потеет»).

Серп используется для маленьких площадей зеленых насаждений, на которых работа с громоздкой косой невозможна. Здесь тоже существуют варианты формы и качества. Не экономьте на качестве, а при выборе формы серпа имеет смысл руководствоваться чутьем.

Косьбу лучше начинать утром, а не в солнцепек, когда трава сухая и поэтому ее тяжело косить. В середине дня на вас могут прийти поглазеть соседи, и это тоже не особенно приятно. Не пытайтесь быстро накосить годовую норму сена; 20 м2 – более чем достаточно для начала. И надевайте перчатки до того, как на руках появились волдыри! Детям и животным на лугу, пока вы работаете, делать нечего. Было бы прекрасно, если бы вначале вы смогли потренироваться на крапиве, поскольку это растение удивительно легко косить.

Двигать косой следует свободно и плавно, описывая полотном дугу невысоко над землей. Чем ближе над поверхностью земли скользит полотно (причем задействована вся поверхность полотна – это важно), тем равномерней оно срезает траву. Но не падайте духом из-за многочисленных «островков» нескошенной травы, которые внезапно появляются, когда вы начинаете сгребать укос в сторону. Просто еще раз пройдитесь по ним с косой.

Начинайте от края луга и двигайтесь вперед, двигая рукой с косой снаружи внутрь.

Опытный косарь укладывает скошенную траву так, чтобы на свободное место ложился следующий ряд, но это – уже настоящее мастерство.

Чтобы проверить, достаточно ли острое полотно косы, пощупайте подушечкой большого пальца кромку лезвия, двигая пальцем не вдоль нее, а поперек. Вы услышите царапающий звук, который становится тем глуше, чем сильнее затупилась сталь (что вы, конечно, ощутите и пальцем). Проведите подобный тест после того, как хорошо смоченным водой точилом натóчите лезвие, двигая его почти параллельно, не наклоняя. Так же можно определить, достаточно ли наточены острие и широкий конец лезвия возле косовища, которые вы, возможно, вначале немного обошли вниманием.

При заточке не придется выполнять никаких акробатических трюков. Достаточно, если вы обработаете сначала одну, потом другую сторону (с таким же углом наклона) полотна, то есть будете проводить точилом слегка наклонно сверху вниз по полотну. При этом держите косу (если вы правша) вертикально, уперев косовище в землю. Левое предплечье положите вдоль на полотно косы и начните лучше с широкой части, откуда медленно передвигайтесь к острию. Затем на очереди обратная сторона, тоже от широкой части к острию. Когда вы косите свежий зеленый корм, утром дождитесь, пока немного испарится роса, или косите вечером, перед закатом.

Разведение кроликов

Кролиководы делятся на несколько категорий. Так, если у вас всего одно животное, то вы – просто владелец кролика, но если у вас имеется хотя бы одна самка с приплодом, то вы входите в категорию заводчиков. Зарегистрированные заводчики-селекционеры занимаются племенным разведением, руководствуются специальными нормативами, и их деятельность контролируют профильные организации. Членство в таких организациях, разумеется, выгодно, если у вас есть цель обеспечить гомозиготность, постоянное качество меха или ангорской шерсти.

Как обоснованно утверждают селекционеры, из 10 владельцев кроликов 9 – это просто «владельцы» или «заводчики», которые в содержании мелких домашних животных видят хобби, но не цель жизни.

Здоровые, жизнерадостные животные являются подарком, который не падает в руки просто так. Для этого нужны чувство ответственности и некоторые знания, а любовь и внимание по отношению ко всему живому являются проявлением и того и другого. Однако любовь и внимание с трудом уживаются с нацеленностью на достижение результата – принципом, который нам, немцам, прививают буквально с пеленок. Однако жизненные ценности нельзя просчитать и взвесить, равно как и нельзя оценить работу тем или иным количеством баллов. Если на начальной стадии разведения кроликов вы добились успехов и решили посвятить себя этому делу по-настоящему, вы непременно получите в ближайшей организации, занимающейся вопросами разведения мелких домашних животных, дополнительную информацию, которая поможет вам развивать деятельность в этом направлении.

Следует обсудить со специалистами такие вопросы, как размножение и выращивание молодняка, ведь в год одна крольчиха может давать порядка четырех приплодов. Между тем в промышленном разведении нормой являются и восемь приплодов! При третьем и четвертом приплоде в год следует обдумать, есть ли у вас возможности прокормить молодняк, достаточно ли для кроликов качественного корма и места.

Полагаю, что в качестве нормы можно взять три приплода в год на одну крольчиху, а это означает, что в зависимости от состояния здоровья и плодовитости самки может быть выращено от 18 до 30 крольчат в год.

Первая случка у крольчихи должна произойти не раньше, чем она достигнет шестимесячного возраста. Кролик-самец тоже должен быть примерно этого же возраста. Он вполне может быть меньше крольчихи. Если он крупнее, могут возникнуть трудности при родах – крольчата окажутся слишком крупными для родовых путей крольчихи.

Спаривание следует производить после линьки, а у ангорского кролика – не ранее чем через три месяца после стрижки. По слегка опухшим и покрасневшим половым органам крольчихи и беспокойному поведению можно узнать, что она готова к встрече с самцом.

Двое «на службе продолжения рода».

Теперь вы можете подсадить крольчиху к кролику – но не наоборот! В собственном доме крольчиха очень неуживчива. А если кролик ей несимпатичен, то она может отказаться от спаривания даже в его крольчатнике. Неопытные кролики нередко пугаются, когда крольчиха проявляет к ним враждебность, в то время как более взрослые невозмутимы, игнорируют неприветливость и успокаивают крольчиху, облизывая ей голову.

Никогда не уходите из крольчатника во время спаривания! Крольчиха и даже кролик могут чрезмерно разволноваться и начать перебегать из угла в угол. Чтобы в таких случаях можно было вмешаться, а также чтобы знать, что крольчиха точно покрыта, вы должны присутствовать во время этого процесса.

Если между самцом и самкой возникли сложности, минут через 5 заберите крольчиху из крольчатника и верните обратно через 20 минут. Возможно, даже на втором свидании крольчиха еще не будет готова к спариванию. В таких случаях можно оставить ее на ночь в пустом крольчатнике кролика-самца. Это обычно сказывается благоприятно на ее гормональном фоне и способствует успешному спариванию. Если даже это не приносит результата, попытайтесь проделать все снова через 14 дней. Нельзя забывать, что в осенне-зимний период крольчихи тоже могут становиться «холодными», тем более что на холоде хуже ощущаются сексуальные запахи. Если вторая попытка окажется неудачной, что ж, ищите для своей «дамы» другого жениха.

Крольчиха покрыта, если кролик после непродолжительного полового акта с хрюканьем сваливается с крольчихи на бок и несколько секунд лежит неподвижно. Все это происходит иногда так молниеносно, что многие считают нужным для верности дождаться второго спаривания. Но это не обязательно, тем более что численность крольчат от количества половых актов не зависит. Теперь крольчиху можно перенести в ее крольчатник, где предусмотрено место для гнезда.

В вольере самец может жить с крольчихой круглогодично, если они хорошо уживаются между собой. Это может означать четыре приплода в год на крольчиху.

Целесообразно содержание до трех крольчих в групповом вольере с огороженным загоном площадью 500 м² и примерно 1500 м² дополнительной площади для выпаса (см. с. 64).

Если кролик-самец вызывает слишком много беспокойства среди крольчих, которые с весны до осени могут вести себя довольно агрессивно, то кролика следует оставлять в вольере у крольчих на одну неделю – только во время спаривания. Остальное время его лучше содержать отдельно, в вольере со вторым самцом. В таком случае их можно подсаживать к крольчихам поочередно, избегая тем самым проблемы близкородственного скрещивания. При этом следует учитывать, ладят ли они друг с другом и не происходят ли из одного приплода.

Предположим, дело сделано и крольчиха уже сидит в доме для молодняка. Это может быть ее прежняя клетка, отделенная от соседнего крольчатника съемной рамой (с. 67). Перед дверью клетки будущей детской прикрепите фанерный лист, а летом – кусок мешковины, чтобы затемнить эту часть крольчатника. Деревянный ящик, который больше крольчихи и по возможности имеет откидную крышку, с боковой лазейкой и, желательно, с полом, поместите в дальний угол крольчатника: он послужит «норой». Если на улице жарко, вместо ящика возьмите квадратную деревянную раму, которая будет не давать распадаться гнезду. В раму или ящик положите много сена в качестве подстилки. Дальше крольчиха обустроит гнездо сама.

Также установите в крольчатнике будущей матери ниппельную поилку или зимой по утрам и вечерам выставляйте на четверть часа миску с теплой водой. Корм должен содержать много витаминов и минеральных веществ, но не быть слишком калорийным, поскольку нельзя допустить ожирения крольчихи. В противном случае у нее могут возникнуть трудности при родах и проблемы с количеством молока.

Примерно за три дня до родов крольчиха обустраивает себе гнездо. Она пережевывает сено, выкладывает из него себе подстилку, которую потом покрывает выщипанным со своего животика пухом. Не будь деревянного ящика, мягкое гнездо могло бы легко развалиться, а крольчата – выпасть. Примерно через 28 – 31 день после случки рождаются крольчата: от четырех до двенадцати крохотных голых малышей проворно двигаются в гнезде или спят сытыми и хорошо согретыми.

Если крольчиха слишком встревожена, лучше не осматривать гнездо в ее присутствии и убрать ее на это время из крольчатника. Или, что еще проще, вынесите весь ящик из крольчатника (при условии, конечно, что у ящика имеется пол). Эта рекомендация особенно актуальна для ангорских кроликов, так как шерсть на животе у крольчихи через четыре недели снова становится опасно длинной и ее нужно подстричь, чтобы крольчата не задохнулись. Эту работу лучше всего проделать в теплом помещении, а крольчат положите пока в подогретую пеленку.

Период кормления продолжается примерно 25 дней. Пожалуйста, подготовьте заранее вдоволь высокопитательного корма для кормящей крольчихи.

Крольчиха с еще голенькими новорожденными крольчатами…

…и те же малыши примерно через две с половиной недели.

Недавние исследования поведения молодняка диких кроликов показывают, как можно избежать потерь крольчат. Кролики в вольере ведут себя так, как им велит инстинкт. И если поселить их в таких подходящих условиях и самому придерживаться простых правил, можно добиться снижения смертности малышей.

В вольере не мешайте крольчихе, если она не хочет устраивать гнездо в домике-крольчатнике, а обустраивается под ним. Крольчихи могут допускать ошибки с первым пометом, но с приходом опыта они всё улаживают самостоятельно наилучшим образом, и мы должны научиться не препятствовать им.

В дикой природе внутри обширной норы, в которой живет колония, в специально предусмотренном месте крольчиха мастерит себе гнездо.

К этому месту, которое часто находится на расстоянии до 40 м от главного входа, она попадает через свой личный туннель длиной примерно полметра, который мы и называем норой.

В месте для приплода, округлом углублении, она укладывает сено, которое примерно за три дня до родов хорошо разжевывает, и оно служит подстилкой для новорожденных крольчат. Для перины она выщипывает у себя на груди и животе пух. Сразу после рождения крольчиха кормит крольчат молоком и аккуратно прикрывает их, затем покидает нору и прикрывает вход.

До 17-го дня жизни малышей крольчиха ежедневно один раз навещает их: открывает нору, кормит детенышей в гнезде примерно пять минут и снова исчезает, как уже было описано.

Крольчата могут питаться молоком до восьми недель. При этом те малыши, которые с трехнедельного возраста растут уже без материнского молока, к возрасту двенадцати недель становятся такими же крепкими, как и те, которые сосали его дольше. По достижении трехнедельного возраста детеныши уже могут выходить из норы. И поскольку лактация через три недели начинает снижаться, они постепенно начинают питаться сильно облиственным сеном и нежной, свежей зеленью – маленькими порциями, но часто.

К 25-му дню жизни потомства период кормления молоком обычно заканчивается. Выработка молока у крольчихи полностью прекращается, и через несколько дней она снова готова к спариванию.