Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Съемка в горах

Съемка в горах – наверное, самый увлекательный вид съемки, здесь вы можете сделать захватывающие кадры (рис. 7.39). Съемка на свежем воздухе, не испорченном автомобильными выхлопами, для неподготовленного городского жителя может оказаться непростой задачей. Прежде всего нужна хорошая выносливость – если нет особой физической подготовки, опыта, не спешите, передвигайтесь медленно, делая паузы. Так вы не «сломаетесь» на середине пути, рассчитаете свои силы и сможете преодолеть большое расстояние.

Рис. 7.39. Горы никого не оставляют равнодушным

По мере того как вы будете подниматься выше, уровень ультрафиолетового излучения будет увеличиваться, что ухудшит качество снимка, его цветопередачу. Ультрафиолетовый фильтр вам понадобится обязательно, вдобавок он защитит объектив от пыли, непогоды и царапин.

Если вам нужно сделать снимок немного «теплее», придать слишком зеленому или голубому пейзажу более теплые тона, используйте фильтр SkyLight, который изготовлен из светло-розового стекла.

Обратите внимание на правильность экспозиции, не спешите, сделайте несколько кадров, убедитесь, что снимок нормально проэкспонирован. Важным моментом является обеспечение ровного положения камеры относительно горизонта.

Сделайте панорамные кадры, на которых вы передадите всю красоту горного пейзажа (рис. 7.40).

Рис. 7.40. Общий план

Снимая горы с нижней точки, вы можете противопоставить их объектам, которые подчеркнут их величие: дереву, домику. Очень хорошо смотрятся отдельные деревья или небольшие группы деревьев на фоне гор (рис. 7.41). При съемке на большой высоте, там, где все покрыто снегом, постарайтесь найти большие и выразительные элементы.

Рис. 7.41. Фрагмент

Используя телеобъектив, вы сделаете с удаленного расстояния снимки горных массивов, фотографии отдельных пиков. В горах воздух разреженный, небо заметно темнее по сравнению с равниной. На большой высоте с помощью поляризационного фильтра вы можете превратить небо в черное пятно, поэтому не перестарайтесь. Используйте градиентные фильтры, которые составляют качественную альтернативу HDR. В комбинации с другими градиентными фильтрами разной плотности и заливки они могут обеспечить интересные эффекты.

Вообще старайтесь не спешить. Пейзаж, в отличие от красивого случайного освещения, которое вам посчастливится увидеть, не убежит. А вот вернуться в горах к той же точке, попасть туда в другой день вам вряд ли удастся, поэтому используйте свои возможности максимально: неспешная, вдумчивая съемка – залог успеха.

Сделайте кадр и посмотрите его на ЖК, нравится ли он вам? Если затрудняетесь ответить, посмотрите вокруг, походите – стоя на одном месте, сложно выбрать удачный кадр. Представьте, как может выглядеть пейзаж глазами маленького ребенка или животного.

Снимая красивые виды с водопадами в горах и долинах, постарайтесь сделать снимки, на которых в кадре сочетаются солнечные и затененные области. Старайтесь включить в снимок камни, по которым проходит вода.

Особенности зимней съемки

Зимой солнце стоит низко, давая очень длинные тени. Главное – начать съемку рано, освещение меняется быстро, и вы успеете «схватить» самое яркое его проявление (рис. 7.42).

Рис. 7.42. Пейзаж зимой

Подойти к объекту съемки по снегу сложно, а нередко вообще невозможно, так как снег может быть глубоким. Зимой невозможно подойти к объекту, не оставив следы на снегу. Далеко не всегда в кадре нужны ваши следы – они могут испортить композицию. Да и ходить долго по глубокому снегу непросто. Здесь пригодится зум или пара-тройка объективов: широкоугольный, стандартный. Телеобъектив при зимней съемке будет особенно востребованным – вы можете снять очень красивые фрагменты: ветки, листья, сосульки, игру света (рис. 7.43).

Рис. 7.43. Фрагменты зимой выглядят особенно нарядно

Снимая зимой, автоматика камеры ошибается, снег получается серым. Нужно вводить положительную экспокоррекцию, то есть добавить 1,5–2 ступени. При установке экспокоррекции будьте внимательны, не слишком увлекайтесь, чтобы не переэкспонировать снимок. При сильном увеличении компенсации качество снимка может ухудшиться. Проверьте результат на ЖК-дисплее. Сделайте несколько кадров с различным значением компенсации экспозиции, можете воспользоваться брекетингом.

Чтобы при съемке зимнего пейзажа кадр передавал ощущение холодного снега, нужно сделать оттенок снега голубым. Соответственно, настройте баланс белого. В некоторых камерах есть функция компенсации баланса белого, после применения которой снимок станет «холодным». Если у камеры нет этой функции, тот же эффект можно получить, установив баланс белого на лампу накаливания. У некоторых камер автобаланс отлично справляется с данной задачей.

В мрачную погоду все вокруг белое и «плоское», будто вырезанное из листа белой бумаги, – постарайтесь найти контрастные, ритмичные объекты (рис. 7.44).

Рис. 7.44. Съемка в зимний пасмурный день

Съемка морского пейзажа

Съемка морского пейзажа, наверное, никого не оставит равнодушным – мощная энергетика воды способна сразу поднять настроение (рис. 7.45).

Рис. 7.45. Море в холодную погоду

Не только в разное время суток, но и в разную погоду море выглядит совершенно по-разному. Морской пейзаж выглядит холодным, когда солнца немного или оно спряталось. Вы можете сделать суровый пейзаж, привлекающий своей величественностью.

В ветреную и штормовую погоду море выглядит еще более эффектно (рис. 7.46). Форма и размер волн непрерывно меняются. Если вы не будете торопиться, и понаблюдаете за волнами, то сделаете красивый кадр. Чтобы поймать удачно волну, попробуйте снимать сериями. Снимая море, не забывайте следить, чтобы линия горизонта была параллельна границам кадра.

Рис. 7.46. Ветреная погода

В спокойную безмятежную погоду, когда солнце весело заглядывает в объектив, вы можете передать игру света на волнах – «зайчики» придадут снимку тепло, сделают летние воспоминания более радостными (рис. 7.47). Подобные сюжеты – блики на воде, фактура песка на пляже, камней, гальки – очень выигрышны при жестком освещении.

Рис. 7.47. «Зайчики» на волнах

Когда солнце начинает садиться, морской пейзаж открывается фотографу с другой стороны – будто сказка, преображается фактура и цвет поверхности моря (рис. 7.48). Эффектно выглядят закатные облака.

Рис. 7.48. Морской пейзаж на закате

Не только пейзаж, но и фрагмент, «вырванный» из общей картины телеобъективом, может быть интересным (рис. 7.49). Для усиления эффекта вы можете сознательно передержать снимок.

Рис. 7.49. Снимая морские пейзажи, не забывайте о фрагментах

Чтобы сделать пейзаж эффектным, постарайтесь включить в композицию морских птиц, лодку, корабль. Для заполнения переднего плана подойдут скалы, камни, коряга, морские водоросли, ракушки (рис. 7.50).

Рис. 7.50. Заполненный передний план

Великолепно смотрятся закаты и рассветы, снятые на берегу моря, – постарайтесь передать на них скалы или камни. Снимая с длинными выдержками, вы передадите движение воды. Такие пейзажи выглядят очень романтично. Важно определить не только удачную точку съемки, но и время заката или рассвета, а также «угадать» с погодой.

При съемке восходов постарайтесь застать на небе отдельные облака – чистое или полностью затянутое тучами небо в этом случае менее удачно. Безоблачное небо на закате более привлекательно для съемки, чем на рассвете, но облака тоже делают закат очень эффектным. Съемка на закате дает более теплые и красные оттенки. Дымка, которая создается за день, убирает синюю часть спектра и дает рассеянный свет.

Чтобы сделать красивые снимки, желательно прийти на место съемки минут за 30–40 до рассвета или заката.

Попробуйте лечь на песок или гальку и снять с нижней точки (рис. 7.51) – такой прием часто дает очень интересный результат.

Рис. 7.51. Нижняя точка съемки

Вы можете сфотографировать великолепные виды не только с берега, но и с корабля или другого плавсредства (рис. 7.52). Здесь важно расположиться так, чтобы дым от трубы не проходил перед объективом, а брызги от волн не попадали на камеру. Также следите за выдержками, чтобы они не оказались длинными.

Рис. 7.52. Съемка с корабля

Особенности съемки в городе

В отличие от пейзажа, в городе нередко очень трудно найти удачную точку съемки – повсюду заборы, охрана частной собственности и т. д. Приходится выбирать из двух-трех вариантов, не всегда удачных. Если не получается снять здание красиво, когда машины, люди, киоски, знаки портят впечатление, попробуйте изменить ракурс и снимайте с нижней точки, направив камеру вверх. Если представится возможность, снимите здание с верхней точки, с моста, из окна другого здания и т. д. Здесь также часто на помощь приходит широкоугольный или сверхширокоугольный объектив, который позволяет снимать большие объекты с близкого расстояния.

Время суток имеет огромное значение для съемки. Наблюдательность и терпение помогут вам дождаться времени, когда свет будет удачно падать на отдельные фрагменты зданий, создавая акцент на нужных элементах. Время суток – это не только разное освещение, разный объем зданий, но и присутствие в кадре людей. Если прохожие мешают вам сделать хороший кадр, определите часы, когда их будет меньше.

Отрицательная экспокоррекция позволит придать снимкам объем, подчеркнет тени. Чтобы лучше передать детали, настройте контраст в меню камеры. Увеличение контраста увеличит разницу между светами и тенями, создавая более детальное изображение. Однако будьте осторожны, не перестарайтесь. Когда в дальнейшем будете снимать портреты, не забудьте уменьшить контраст, чтобы получить более мягкое изображение.

Некоторые здания вообще выглядят малоинтересно. Но в сумерки, когда включается подсветка, на фоне темнеющего неба они могут «заиграть» в свете прожекторов.

Заполненный передний план всегда смотрится выигрышно: воробьи и голуби, кошки, собаки, мотоциклы, камни мостовой, канализационные и телефонные люки, кусты, цепи ограждений, лужи, листья, при большем масштабе – уличные кафе, машины, люди (рис. 7.53).

Рис. 7.53. Съемка городского пейзажа

Городская съемка предполагает оперативность, сюжеты и освещение меняются быстро. Если у вас еще нет навыков съемки в ручных режимах, лучше снимайте в сюжетном.

Городские улицы, освещенные закатным солнцем, выглядят великолепно, передать красоту поможет сюжетный режим «Закат». Чтобы подчеркнуть солнечное освещение, установите отрицательную величину компенсации экспозиции. Смещая баланс белого в сторону красных оттенков или установив его в режим «Облачно», вы передадите закатное освещение еще лучше.

Чтобы запечатлеть интересный городской пейзаж во всей красе, вы можете сделать панорамный снимок. Соответственно, понадобится штатив. Особенно красиво выглядит ночная съемка в городе.

Ночная съемка

С наступлением темноты возможности фотографа расширяются. Несмотря на нехватку света и многие сложности, ночная съемка очень интересна. Все вокруг меняется – меняется и подход к делу.

Главное – исключить «шевеленку», обеспечив такие съемочные параметры и условия, в которых снимок получится несмазанным. Лучшее средство – штатив. Если же под рукой нет самого надежного помощника, используйте другие способы зафиксировать камеру при съемке, включите стабилизацию, если позволяет техника.

Лучший результат вы получите в ручном режиме. Если затрудняетесь, используйте режим приоритета диафрагмы или режим «Ночная съемка». Максимальная светочувствительность нужна лишь в крайней необходимости. Попробуйте поэкспериментировать с разными настройками баланса белого.

Выбирайте более освещенные объекты для съемки, разноцветные источники – фонари, гирлянды, рекламное освещение – хорошо смотрятся в кадре.

Лучше начните снимать, когда еще не совсем стемнело. Сумерки – очень выигрышные условия для съемки. Немного уходящего света совсем не помешает, а выдержка потребуется более короткая, чем ночью.

Снимая ночью со вспышкой, учитывайте, что частички пыли, а также влаги – дождь, сильный туман, снег – могут испортить кадр.

При съемке через стекло свет в помещении часто отражается в стекле и виден на снимке. В такой ситуации прижмите объектив камеры плотно к стеклу. Здесь могут возникнуть проблемы с автофокусом, в таком случае вас выручит ручная фокусировка. Всегда проверяйте снимок на дисплее сразу после съемки. Вероятность получить не совсем резкий кадр ночью очень высока.

Чтобы снимок приобрел то или иное «настроение», поэкспериментируйте с цветопередачей, установкой разных цветовых температур, как показано на рис. 7.54 и 7.55. Не старайтесь установить баланс белого так, чтобы снимок был максимально приближен к реальной цветопередаче. Устанавливайте баланс белого так, как больше нравится вам. Также можете использовать в работе конверсионные фильтры.

Рис. 7.54. Ночная съемка. 3200 К

Рис. 7.55. Ночная съемка. 5500 К

Вокруг источников света (фонарей) возникают яркие блики, форма и размер которых зависят от объектива. Существуют специальные фильтры – «звездные» (Star), с помощью которых блики превращаются в звездочки. Чем ярче источник света, тем длиннее будут у звездочки лучи. Если нет фильтра, просто прикройте диафрагму до f16 и более – вокруг ярких источников света на темном фоне образуются звездочки, как это видно на рис. 7.56.

Рис. 7.56. Лепестковая диафрагма зеркальной камеры позволяет получить «звездный» эффект

Фототехника

Перед тем как приступить к съемке пейзажа, желательно как следует подготовиться. Неплохо посмотреть снимки других фотографов в Интернете, в каталогах, на открытках и т. д.

Отправляясь на съемку пейзажа, будьте готовы к непогоде – прихватите с собой дождевик, чехол для камеры и полиэтиленовый пакет. Не забудьте про средства для чистки оптики.

Обязательно возьмите с собой фонарик с заряженными батарейками. В зависимости от маршрута, условий в походе или поездке составьте список того, что вам понадобится для съемки, старайтесь не брать лишний вес, особенно в горах. Съемка пейзажа – это не только терпение и упорство в работе, но и длительная ходьба пешком, поэтому одежда и обувь должны быть удобными. Головной убор тоже не будет лишним.

Теперь, собственно, о фотоаппаратуре.

Можно снимать пейзаж хоть карманной камерой с крошечной матрицей, хоть камерой, встроенной в мобильный телефон. Результат, разумеется, будет достаточно эффектным, будет хорошая композиция, удачный свет. Но вот не будет самого главного – реалистичности, привлекательности картинки, то есть качества. Из-за узкого динамического диапазона пропадут детали в светах, тени получатся черными, не будет красивых полутонов, цвета не будут соответствовать тому, что вы наблюдаете, картинка получится «замыленной» и шумной.

Нам приходилось много снимать компактными камерами, так что с уверенностью можно сказать, что для пейзажа это наименее подходящий вариант. Пейзаж, снятый любой компактной камерой, по качеству картинки заметно проигрывает «зеркалке» – нет той красоты, «воздушности», рисунка, объема…

При съемке зеркальной цифровой камерой, по большому счету, не имеет значения, любительская она или полупрофессиональная, если обе они с кроп-фактором. Здесь уже на первый план выходит оптика. Размер матрицы – вот что имеет более существенное значение. Вне всяких сомнений, у камеры с полноразмерной матрицей на порядок больше преимуществ во многих отношениях. Если с телеобъективами особых проблем не возникает, то с широкоугольной оптикой все не так просто. Большей частью все же съемка пейзажа ведется на широкоугольную оптику. Как правило, профессиональные широкоугольные зум-объективы а также объективы с фиксированным фокусным расстоянием рассчитаны на 35-миллиметровую камеру. Соответственно, используя такой объектив на камере с матрицей APS-C, вы получите меньший угол обзора, потеряются все прелести настоящего широкоугольного объектива, на сенсор попадет лишь часть изображения. В этом отношении интереснее на неполноразмерный сенсор использовать «цифровой» широкоугольный объектив, обеспечивающий требуемый угол обзора.

С фокусными расстояниями определитесь исходя из собственных потребностей, приобретайте подходящий вам вариант, с учетом камеры, условий съемки, требований, видения кадра, удобства в работе.

Теперь о качестве оптики. Подобрать действительно достойный для съемки пейзажа «широкоугольник» не просто. Присмотритесь к «родной» оптике – обычно в каждой системе есть очень качественные, но дорогие широкоугольные объективы. Если они не подходят из-за высокой цены, можно подобрать среди продукции сторонних производителей. Но здесь будьте трижды осторожными – они обычно сильно уступают «родным». И не только по цветопередаче, но и по контрасту, объемности картинки, ее восприятия в целом. Здесь многое субъективно – достаточно посмотреть тестовые снимки и определиться для себя, устроит вас выбранный объектив или нет. Конечно, и среди продукции третьих фирм может быть очень и очень неплохой объектив, причем не столь популярный и несколько забытый, но от этого его оптические свойства не становятся хуже.

Теперь о том, что лучше: зум или объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Теоретически второй должен дать лучшую картинку, более равномерную по площади кадра и т. д. Чаще так и происходит. Опять-таки, все зависит от конкретной модели, да и экземпляры могут отличаться.

Обычно профессиональный широкоугольный зум-объектив со светосилой f2.8 сравним, а то и лучше некоторых недорогих бюджетных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

Теперь о зумах. Для съемки пейзажа зумы с кратностью более трех вообще рассматривать не стоит. Изображение недостаточно качественное, вместо листьев вы получите «кашу».

Стандартные зум-объективы – не самое интересное приобретение. Широкий угол у них обычно не отличается хорошим качеством – это наиболее слабое фокусное расстояние в плане качества. Для пейзажа лучший вариант – широкоугольный объектив.

О фокусном расстоянии. Не всегда сверхширокоугольный объектив – подходящее решение. Большей частью достаточно использовать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20, 24, 28 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Снимая на такие светосильные «фиксы», вы получите очень качественное изображение. Постарайтесь приобрести и бленду для объектива.

Для пейзажной фотографии желательно купить фотокамеру с высоким разрешением сенсора – 10 и более мегапикселей, а главное – с широким динамическим диапазоном.

Для хорошей детализации желательно, чтобы камера имела как минимум 10 МП матрицу. То, что гонка мегапикселей приводит к шумам, общеизвестно, но технологии также не стоят на месте. Новые камеры предлагают великолепную детализацию, столь необходимую для пейзажа.

Старайтесь менять оптику нечасто, чтобы избежать попадания пыли на сенсор. Не оставляйте надолго открытый байонет. При смене оптики выключайте камеру, так как на матрице есть заряд, и она сильнее притягивает пылинки. Для смены оптики в ветреную погоду вы можете изготовить рукав из «непылящей» ткани – в таком чехле безопаснее менять оптику. Продев внутрь камеру с объективом, вы можете на ощупь менять объективы, не опасаясь попадания пыли на матрицу.

Для съемки пейзажа желателен, а часто просто необходим хороший штатив. Снимая пейзаж, спешить особо некуда. А пользы от него будет немало, в том числе и для съемки панорамных кадров. От легкого штатива толку немного. В горах или на открытых равнинах могут быть сильные порывистые ветры, что увеличит риск разбить камеру или, как минимум, получить на кадре «шевеленку». Соотношение вес/устойчивость штатива должно соответствовать условиям съемки и весу (габаритам) камеры, но не более, так как таскать тяжелый штатив весь день непросто.

Штативная головка – трехосевая, она механически стабильна и позволяет двигаться отдельно в рамках каждой из трех осей. Шаровая головка рассчитана на быструю установку камеры в нужном положении, но в ущерб остальным ее характеристикам.

Полезно иметь с собой две камеры – вторая выручит вас в случае поломки основной. Однако часто переставлять объективы крайне неудобно, и хорошо, когда на одной камере установлен широкоугольный объектив, а на второй – телеобъектив. Вы не только сэкономите время, но и не упустите самые интересные моменты, да и матрицу камеры сбережете от пыли.

Широкоугольный объектив в таком случае можно установить на зеркальную камеру с полноразмерной матрицей, а в качестве дополнительного инструмента взять с собой камеру с матрицей APS-C, на которой будет установлен телеобъектив.

Для съемки в горах также окажутся полезными стандартный и телеобъектив, которые «сжимают» планы, сокращая перспективу в кадре.

Что использовать в горах: зум или объектив с фиксированным фокусным расстоянием? Спорный вопрос. Кажется очевидным – качество за «фиксом», и точка. А будет ли у вас возможность, проходя по узенькой горной тропе, где толком и остановиться некогда (за вами идут, да и впереди люди), сделать несколько кадров – общие планы и фрагменты? Таких ситуаций может быть много. Снимать все подряд одним объективом, скажем, с фокусным расстоянием 20 мм, хорошо, но лучше еще иметь 50, 70 и 135 мм. Поэтому все зависит от того, что, где и для чего вы снимаете. Универсальных рецептов здесь быть не может.

Несомненно, универсальные туристические суперзумы – это не объективы для съемки пейзажа. А вот хорошие и качественные зумы, например 16–35 или 24–70, могут еще поспорить с недорогими фиксами, особенно стороннего производителя. Разумеется, дорогие профессиональные объективы с фиксированным фокусным расстоянием обеспечат более качественную картинку. Если вас интересует максимальное качество, печать на большой формат, выбор очевиден – только самые лучшие и дорогие.

Трудно обойтись без светофильтров. Ультрафиолетовый фильтр особенно незаменим при съемке в горах. Желательно установить такие фильтры на все объективы, которые вы возьмете с собой. Также вам понадобится поляризационный фильтр, который позволит затемнить небо и выровнять яркость в кадре (циркулярный поляризационный фильтр). На широком угле и при съемке панорам такой фильтр лучше не использовать и заменить его градиентным фильтром.

Нейтральные фильтры позволят увеличить выдержку при очень ярком освещении. В путешествиях вам понадобится качественный фотокофр. Он должен быть достаточно компактным, чтобы позволить оперативно снимать, менять объективы, фильтры, доставать различные принадлежности.

В некоторых случаях, особенно в горах, более удобен фоторюкзак, в котором совмещены вещевой и фотоотсек. Фотосумка для походов по горам не совсем подходит. При покупке фотосумки обратите внимание на модели, в которых предусмотрен всепогодный защитный чехол, – в ливень он может спасти аппаратуру. Кофр или рюкзак должен иметь прочный корпус и ударозащиту – от падений никто не застрахован.

Удобна для работы специальная фотожилетка со множеством карманов, а также поясная сумка, в которую можно сложить аппаратуру (небольшие объективы и мелкие аксессуары).

В зимнее время, а также в горах, где большие перепады температур – частое явление, батареи разряжаются неожиданно быстро. Аккумуляторы или батарейки надо брать с большим запасом, как минимум раза в два больше запланированной вами продолжительности. В холодное время держите их во внутреннем кармане куртки.

Полезным будет зарядное устройство от солнечной батареи.

Позаботьтесь и о дополнительных картах памяти. Карты памяти должны быть рассчитаны на экстремальные условия съемки. У каждого фотографа свой стиль съемки, свои задачи – один тщательно выискивает лучший кадр, другой снимает все подряд. Планируя объем карт памяти, ориентируйтесь на то, сколько вы будете снимать, плюс желательно всегда иметь небольшой запас.

Если вы собираетесь в долгий поход, не имея возможность переписать снимки на ПК, вас выручит фотобанк – автономный накопитель на базе портативного жесткого диска. В горах он может подвести, особенно на больших высотах – выше 4000 м. Также нужно позаботиться и о его питании, взять дополнительный аккумулятор.