Текст книги "Цифровая фотография без Photoshop"

Особенности съемки телеобъективами

При съемке телеобъективами, особенно супертелевиками, нужно особенно постараться не допустить «шевеленки».

Многие телеобъективы (например, 70-200 мм f/2.8, 300 мм f/4, 400 мм f/5.6, 100–400 мм f/4.5–5.6) в сочетании с телеконверторами обеспечат вам возможность фотоохоты при меньших затратах, габаритах и даже весе по сравнению с очень дорогой оптикой, например объективами 300 мм f/2.8, 400 мм f/2.8, 500 мм f/4 и 600 мм f/4.

Использование телеконверторов уменьшает интенсивность светового потока: 1,4х конвертор – на одну ступень экспозиции, 2х – на две.

Немалый диаметр передних линз больших светосильных телеобъективов не позволяет устанавливать светофильтры – светофильтры такого диаметра просто не изготавливаются. В задней части объектива встроен специальный слот для установки фильтров.

Обычно такую оптику переносят вместе с камерой и штативом, взвалив на плечи.

Снимать с рук без «шевеленки» не получится даже в яркую солнечную погоду, качественный надежный штатив обязателен, соответственно, понадобится еще и хорошая шаровая головка. Ни в коем случае не укрепляйте к штативу саму камеру – крепится только сам объектив. Полезно приобрести штативную головку со съемной площадкой, чтобы быстро снимать и устанавливать объектив с камерой.

Постарайтесь расположить штатив устойчиво, исключив возможные шевеления. При съемке левой рукой сильно прижмите объектив к штативу, положив руку сверху на объектив над тем местом, где он крепится к штативу. Даже малейшее движение может вызвать вибрации, при съемке не допускайте рывков, работайте плавно, прижмите видоискатель к глазу, плотный контакт камеры с головой также уменьшит вероятность вибраций при съемке.

Если нет штатива, вы можете снимать, используя подкладку в виде мешка с синтетическим наполнителем (бинбэг), положив его на камень, бревно или другую опору. Объектив кладется сверху на мягкую «подушку» и прижимается к ней рукой.

Резкость

Что сделать, чтобы получить на снимке хорошую резкость? Резкость снимка зависит от многих факторов, и не только от того, какую вы установите диафрагму, хотя во многом именно она и определяет результат.

Если вы установили диафрагму, например f11, а резкости так и нет, вполне возможно, что причина заключается в вашем объективе. Проверьте, насколько точно фокусируется объектив, попадает ли фокус в заданную точку. Объектив может фокусироваться неправильно или выдавать недостаточно качественное изображение. Хроматические аберрации также не украсят объектив. Если объектив очень старый, возможно, стоит показать его мастеру. Если он не подлежит ремонту, лучше заменить такой объектив новым. Кроме того, и новые объективы могут работать неточно, оказаться бракованными, выйти из строя в процессе работы. Качество объектива, его оптические свойства сильно зависят и от конкретного экземпляра (это касается и очень дорогих объективов). Возможно, объектив нужно отъюстировать в сервисном центре.

Во многом резкость картинки определяется моделью объектива – одни обладают очень хорошей резкостью уже на открытой диафрагме, а другие приходится очень сильно зажимать, чтобы получить сравнительно резкую картинку. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием рисуют лучше, чем более дешевые фиксы с таким же фокусным расстоянием. Среди последних встречаются как очень резкие, так и «мягкие», все зависит от конкретной разработки – модели.

Обычно объективы с переменным фокусным расстоянием обеспечивают менее резкое изображение по сравнению с фиксами. Вдобавок по краям кадра изображение у них часто хуже, более размытое. Зум-объектив может плохо передавать мелкие детали при открытой диафрагме в широкоугольном положении, но выдавать отличную резкость в середине диапазона. Каждый класс оптики обеспечивает изображение с определенными свойствами. Поэтому оптику нужно подбирать под конкретные задачи.

Резкость определяется еще и матрицей камеры и зависит от размеров, плотности и работы светочувствительных элементов – сенсоров. Кроме того, многое определяется и алгоритмом программы, которая обрабатывает сигналы с матрицы и формирует изображение, иначе говоря, конкретной моделью камеры.

Прежде чем купить объектив или камеру, изучите их – разная техника обеспечит совершенно разный результат.

Съемочные условия, интенсивность и характер освещения, расстояние до объекта – все это также имеет большое значение.

Если съемка ведется на пленочную камеру, резкость зависит и от самой пленки (причем не только от ее типа, но и от точности экспонирования и технологии проявки).

Глава 4
Как избежать ошибок при съемке

• «Шевеленка»

• Смазанный движущийся объект

• Наклонный горизонт

• Кадрирование

• Главный объект не в фокусе

• Лишнее в кадре

• Из головы растут «рога»

• Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Ошибки, так легко и беззаботно допущенные при съемке, обычно старательно и долго исправляются в графическом редакторе по инструкциям в журнальных статьях, книгах или на CD. Конечно, знать и уметь грамотно работать в графическом редакторе очень полезно, однако проще научиться снимать так, чтобы свести к минимуму возможные ошибки и недостатки. Аккуратная и вдумчивая съемка – это не только больший запас свободного времени, в том числе и для фотосъемки, но и более качественные и «чистые» снимки.

«Шевеленка»

Самая распространенная ошибка (рис. 4.1)! Ваши снимки будут страдать «смазом», если не обращать на это внимания. Исправить нечеткий смазанный кадр не сможет ни один графический редактор, такой кадр остается только удалить, сделав на будущее вывод о причинах неудачи.

Рис. 4.1. «Шевеленка»

Итак, как известно из теории, чтобы кадр не оказался смазанным из-за дрожания рук фотографа, выдержка должна быть короче величины, обратной фокусному расстоянию. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 200 мм выдержка должна быть не длиннее 1/200 с. Для полной гарантии отсутствия «шевеленки» (см. рис. 4.1) следует установить еще более короткую выдержку, в пять раз короче, то есть 1/1000 с. Далеко не всегда условия позволяют установить столь короткую выдержку. Часто приходится снимать на значительно более длинных выдержках.

Приучите себя фотографировать правильно. Хорошие навыки съемки позволяют снимать без «шевеленки» на достаточно длинных выдержках. Займитесь физическими упражнениями, тренируйте руки.

Если условия сложные, снимайте много – делайте дубли, снимая при этом несколько разные кадры, но не спешите. Пара минут и даже секунд, затраченных на обдумывание сюжета и построение кадра, способна намного улучшить результат – найдите более интересное, а иногда и неожиданно оригинальное решение. У вас откроется специфический взгляд, проявится то, что не лежит на поверхности и ждет вдумчивого фотографа.

Сделав кадр, не отводите камеру сразу – такая привычка приводит к тому, что камера движется в момент нажатия. Зафиксировав камеру в момент съемки, попытайтесь запечатлеть в своем сознании сюжет, представьте его в виде картины, висящей на стене, мысленно накиньте рамочку, подумайте, как он будет смотреться на экране монитора, на страницах журналов. Не исключено, что вы придумаете повод сделать следующий кадр по-другому. Один и тот же сюжет можно снять по-разному – если раздать камеры нескольким фотографам и попросить снять один и тот же объект, результаты будут удивительно непохожими, простор для творчества всегда велик. Не стоит бездумно «щелкать» все подряд – каждый сюжет требует внимания, обдумывания.

Если света мало, используйте опору для камеры: перила, ограждения, скамейки, дерево и т. д. В отсутствие подходящей опоры попросите кого-нибудь помочь вам зафиксировать оборудование – подойдет плечо или даже голова ассистента. Если и это «не спасает», остается единственный выход – увеличить светочувствительность и, конечно, сделать больше дублей.

Лучшее средство от «шевеленки» – хороший штатив, который так нелюбим многими из-за неудобств, которые он доставляет, но для качественной фотографии это оптимальное решение.

При съемке на больших фокусных расстояниях, супертелеобъективами, когда выдержка очень длинная, также обязателен тяжелый и устойчивый штатив, автоспуск или пульт дистанционного управления.

Смазанный движущийся объект

Объект съемки не всегда получается смазанным из-за «шевеленки», он может двигаться слишком быстро, в то время как на камере установлена относительно короткая выдержка (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Смазанный движущийся объект

Поэтому в данном случае нужно использовать специальные приемы, которые будут рассмотрены в разделе, посвященном съемке движущихся объектов.

Наклонный горизонт

Наклонный горизонт встречается на снимках довольно часто (рис. 4.3). Смотрится он не только некрасиво, но и требует выравнивания с последующей обрезкой части кадра. Чем больше угол наклона, тем большую часть придется обрезать и выбросить, что не всегда идет на пользу сюжету.

Рис. 4.3. Наклонный горизонт

Включите отображение сетки на ЖК-экране, если ваша камера это предусматривает. У многих «зеркалок» в видоискателе есть сетка – выравнивайте по линии. Если снимаете со штатива – используйте пузырьковый уровень. Если в камере нет сетки, ориентируйтесь по точкам фокусировки. Две горизонтальные точки позволят выровнять по ним линию горизонта. Нужно всегда стараться не допускать наклона, чтобы не пришлось исправлять этот недостаток.

Кадрирование

В кадре должно оставаться самое малое – лишь необходимый минимум, выражающий идею снимка. Границы кадра выстраивайте точно или с небольшим запасом, если условия съемки сложные. Если не удается точно поймать границу объекта, лучше оставьте небольшой запас (рис. 4.4). Некоторые сюжеты, наоборот, требуют более решительного кадрирования, например съемка портретов.

Рис. 4.4. Неправильное кадрирование

Очень часто кадр срезан снизу, а сверху оставлено слишком много. Достаточно чуть наклонить фотоаппарат вниз или немного сместить камеру вниз – присесть, и кадр будет выглядеть лучше. Зум-объектив позволяет быстро и точно выставить границы кадра. Если же вы снимаете на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то вам придется подойти ближе или отойти дальше, подбирая более удачный ракурс.

В момент съемки нужно сразу определить, как скомпоновать кадр – горизонтально или вертикально, а не оставлять этот вопрос до обработки в графическом редакторе. Лучше сразу снять правильно, чем вырезать фрагмент изображения.

Навыки оптимального кадрирования приходят с опытом, рассматривание снимков на выставках, в журналах, интернет-галереях также очень помогает.

Главный объект не в фокусе

Бывает очень обидно, когда главный объект на редком и интересном, удачно скомпонованном кадре оказался не в фокусе. Дальний план передан идеально, фон получился отличным, а человек, животное, птица вышли нечетко, причем исправить такой кадр уже невозможно. Почему же так получилось? Ответ прост: не доверяйте автоматике полностью. Хотя «цифровики» и оснащены мощными микропроцессорами, далеко не всегда автоматический режим будет гарантировать точную фокусировку на объекте, который вы выбрали. Если вы снимаете лицо человека, стоящего не по центру кадра, он может оказаться не в фокусе (рис. 4.5), поскольку автофокус «схватит» ближайший объект, не являющийся главным в данном случае. Надеяться на функцию автоопределения лица в кадре также не стоит – оставим это для начинающих, владельцев ультракомпактных камер.

Рис. 4.5. Объект не в фокусе

Представьте пример: при съемке животных в зоопарке камера часто фокусируется на прутьях клетки. Следует вначале немного сместить камеру, направив ее на мордочку животного, ориентируясь на глаза, нажать кнопку спуска наполовину, а затем перекомпоновать кадр, не отпуская кнопки. Не забывайте: глаза всегда должны быть в фокусе! В камерах есть также кнопка блокировки автофокуса – это то же самое, что наполовину нажать и удерживать кнопку спуска.

Какой бы совершенной ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может безошибочно отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство «цифровиков» справляется неплохо, но в сложных случаях преимущество остается за камерами с большей гибкостью контроля.

Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя главный в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы снова столкнетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше – тем точнее камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой и возможностью подсветки.

Лишнее в кадре

То, что на снимках наверняка можно убрать, лучше удалить сразу при съемке. Не оставляйте в кадре явно ненужные, посторонние и лишние объекты (рис. 4.6), а также пустое пространство. Лучше вы передадите объект не полностью, но не сопровождайте его на плоскость снимка вместе с окружением, которое лишь ухудшает восприятие.

Рис. 4.6. Лишнее в кадре

Посмотрите, как строят кадр профессиональные кинооператоры, фотографы, художники – ничего лишнего, все строго выверено и отобрано. В кадр попадают лишь самые достойные и необходимые объекты, работающие на сюжет. Возможно, это «лишнее» тоже интересно само по себе, но пусть это будет уже второй кадр.

Развивайте наблюдательность, тренируйте взгляд, и тогда вы безошибочно сможете строить удачные кадры. Преодолейте в себе инертность и научитесь безболезненно расставаться с второстепенным.

В качестве тренировочного упражнения сделайте рамку из картона и накидывайте ее на выбранную сцену, смотрите, как компонуется кадр. Упражнение позволит добиться навыка построения лаконичной композиции.

Из головы растут «рога»

Перед тем как снять кадр, посмотрите, что «растет» из головы человека, который стоит перед объективом вашей фотокамеры (рис. 4.7). В момент съемки вы можете не обратить внимания на посторонние объекты, просто не заметить их, увлекшись общением, съемкой, настройками камеры. Просматривая снимки на мониторе или рассматривая отпечатки, вы обнаружите, что прямо из головы могут «расти» столбы, деревья, трубы и т. п. Все это смотрится очень некрасиво. Несомненно, при наличии опыта работы в Adobe Photoshop вы можете убрать подобные недостатки, затратив некоторое время и усилия. Но не лучше ли сразу снять без ошибок? Тем более что следы вашей правки все равно в какой-то степени останутся заметными, да и множество кадров исправить не так-то просто.

Рис. 4.7. За головой не должно быть подобных объектов

Для решения этой проблемы вам достаточно отойти в сторону или наклонить камеру, либо нужно попросить человека, которого вы будете снимать, немного сместиться. Если это все неприемлемо (официальные мероприятия, отодвинуться некуда), снимайте с использованием оптического приближения, оставляя «рога» за кадром, постарайтесь максимально размыть фон.

Приучите себя каждый раз проверять перед съемкой, все ли в порядке. Не пересекает ли, например, линия горизонта голову, не «растет» ли прямо из нее дорожный знак или рекламный щит. Со временем такая проверка станет привычкой.

Впоследствии вы научитесь не только избегать грубых ошибок, но будете замечать очень многое при первом взгляде на объект.

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Когда снимают людей крупным планом в условиях естественного освещения, нередко возникают ошибки. В центре внимания должны оставаться глаза человека, что сделать не всегда просто. Чтобы получить лучшее изображение глаз, вы можете использовать сочетание естественного и искусственного света, направить свет от фонарика для подсветки глаз. Когда портрет снимается в солнечную погоду, свет солнца не освещает сами глаза, они оказываются в тени от надбровных дуг. Хороший прием – использование встроенной вспышки в мягком заполняющем режиме для подсветки теней.

При съемке в пасмурную погоду лицо человека освещается более равномерно, но и в этом случае глаза получаются недостаточно освещенными.

Самые лучшие условия – это съемка при направленно-рассеянном освещении, когда солнце находится за слоем прозрачных белых облаков, а облачное небо служит экраном для подсветки теней. В таком случае можно обойтись без дополнительной подсветки.

Очень хорошо естественный свет подсвечивает глаза и тени на лице человека при зимней съемке. Зимой, когда белый снежный покров является своеобразным отражателем, освещающим тени, снимки получатся замечательными.

Снимать людей в солнечную погоду труднее, чем в пасмурную. Снимки получаются контрастными – пересвеченными и с глубокими тенями. Поэтому для исключения жестких теней старайтесь фотографировать при рассеянном свете или, когда солнце спрячется за облака.

Интересный прием – съемка портрета в контровом свете (рис. 4.8), когда источник света – солнце – расположен за моделью. Здесь обязательно нужна дополнительная подсветка лица, это может быть встроенная или внешняя вспышка, дополнительный осветитель, отражатель. Снимая в контровом свете на ярком солнце, вы сможете получить эффект «золотых волос».

Рис. 4.8. Съемка портрета в контровом свете

Геометрия в кадре

Снимать все подряд и «как получится», с одной стороны, оправданно – это реальная, документальная копия жизни, так сказать, снимки для истории. С другой стороны, фотограф все же больше художник, чем «копировщик» реальности, которая не всегда радует. Присутствие в кадре линий, геометрических фигур и их сочетание по-разному воспринимается в кадре, в одном случае это вызывает гармонию, уравновешенные чувства, в другом, наоборот, раздражает.

Если посмотреть вокруг, то можно разделить окружение на то, что создано природой, и то, что создано человеком. Если вы обратили внимание, природа обходится без прямых углов, квадратов, большого числа прямых линий. Все они созданы человеком. Природа же, напротив, формирует овалы, закругления и треугольные фигуры.

Поэтому, чтобы передать на снимке естественность, сделать его лучше, придерживайтесь того, что предлагает природа (рис. 4.9). Ваше творчество получит развитие, если вы будете внимательно и вдумчиво наблюдать за природой, вникать в ее тайны. Наверняка вы обратили внимание, что фотографы больше снимают цветы, лес, горы, а не мониторы и системные блоки.

Рис. 4.9. Внимательно и вдумчиво наблюдайте за природой, вникайте в ее тайны

Резкость

Как показывает практика, резкость (рис. 4.10) зависит от многих факторов. Мы уже говорили об этом, но можем добавить некоторые наблюдения.

Рис. 4.10. Хорошая резкость часто добавляет снимку привлекательности

Зеркало в камере, резко поднимаясь и опускаясь, трясет ее, отсюда возникают вибрации, которые ухудшают резкость изображения. У многих зеркальных камер есть режим предварительного поднятия зеркала – оно поднимается перед спуском затвора. Через некоторое время камера на штативе перестает вибрировать – конструкция штатив-камера «успокаивается», вы снимаете. Если нужно получить максимальную резкость, используйте качественный и устойчивый, тяжелый штатив, вы можете повесить на него груз: фотосумку, пакет с камнями и т. п. Таким образом, штатив будет стоять на земле очень устойчиво, без вибраций.

Для получения большей резкости и лучшей детализации нужно также установить минимальную светочувствительность.

Цветопередача

Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.

Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету

Фон

Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто-оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона. Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.

Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре

Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.

Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.

Шумы

Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.

Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр

Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.

Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.

Блики

Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.

На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках

Чаще всего блики появляются при съемке на зум-объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.

Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.

Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.

Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.

Пересвеченные участки

Поскольку матрица цифровой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, яркие участки сцены – небо, источники света (солнце, фонари), а также светоотражающие поверхности могут оказаться выбеленными (рис. 4.15). В таком случае вы можете произвести экспозамер по светам, и снимок получится темным, а светлый участок будет передан нормально. Чтобы справиться с задачей, используйте градиентный фильтр. Он часто бывает необходим при съемке пейзажа. Фильтр окрашен частично: одна часть – затемненная, а вторая – бесцветная. Фильтры, частично окрашенные в нейтрально-серый цвет, называют нейтрально-серыми градиентными, или «оттененными» фильтрами, а окрашенные в другой цвет – цветными градиентными.

Рис. 4.15. Пересвеченные участки уже не исправить в редакторе

Нейтрально-серые градиентные фильтры дают возможность правильно передать отношение освещенностей (контраст), если оно превышает три-четыре ступени экспозиции между максимально светлым и максимально темным участками.

Одна из половин работает в качестве светопоглощающего фильтра ND, а вторая не изменяет освещенность сцены. Верхняя половина фильтра – серая – ослабит яркость неба, нижняя часть кадра при этом останется без изменения.

Градиентные фильтры круглой формы имеют недостаток: вы не можете регулировать положение границы затемненной и неокрашенной части. Линия горизонта проходит по центру снимка, что ограничивает фотографа. Используйте специальные держатели, которые позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение размытой линии раздела фильтра.

Другой способ справиться с ярким небом – изменить ракурс, найти такую точку съемки, которая позволит уменьшить неравномерность освещенности или вообще убрать из кадра слишком яркий участок, затенить его ветками деревьев, травой и др. Соответственно, можно использовать оптическое приближение, снять кадр, в котором не окажется сильных перепадов яркости.

Также следите, чтобы на плоскости кадра не было больших по площади темных участков с потерянными деталями.

Не делите кадр пополам

Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети

Слишком пестрый снимок

Нередко цвета в кадре не только не гармонируют, но и откровенно раздражают. Разные по температуре цветовые пятна, расположенные как попало, вызывают дисгармонию (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Снимок не должен быть слишком пестрым

Взгляд теряется, цвета выглядят конфликтующими. Если не удается подчинить все единой цветовой гамме, постарайтесь изменить композицию или снимайте в черно-белом режиме. Старайтесь исключать из кадра слишком «кричащие» цвета, а также черный цвет. Он не должен преобладать.

Виньетирование

Затемнения изображения по углам фотографии проявляются, как правило, поскольку на центральную часть сенсора падает более интенсивный по отношению к углам матрицы поток света. Виньетирование особенно хорошо заметно на однородных участках кадра: синее безоблачное небо, равномерная светлая стена, белая бумага и т. д. (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Эффект виньетирования не радует глаз

Причиной может служить свет, проходящий под острым углом через диафрагму, когда на его пути встречается препятствие – эффект может возникать из-за края оправы светофильтра.

Эффект виньетирования чаще возникает при работе широкоугольным объективом на максимально открытой диафрагме.

Чтобы избавиться от виньетирования, немного увеличьте фокусное расстояние объектива и снимите светофильтр (если используете широкоугольный объектив). Недорогие телеобъективы, особенно цифровые, могут виньетировать на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому немного уменьшите фокусное расстояние. Чтобы уменьшить виньетирование, прикройте диафрагму объектива.

Подушкообразная дисторсия

Подушкообразная дисторсия (рис. 4.19) вызывает искажения вертикальных и горизонтальных линий, которые изгибаются внутрь. Квадрат превращается в «подушку». Обычно подушкообразная дисторсия заметна у телеобъектива (чаще – у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии. Многие компактные камеры также могут «похвастаться» этим эффектом.

Рис. 4.19. Подушкообразная дисторсия

Чтобы избавиться от нежелательного эффекта, вы можете поместить главный объект съемки в центр кадра, а затем, кадрируя, отсечь участки, где искажения наиболее заметны. Второй способ избавиться от подушкообразной дисторсии – уменьшить фокусное расстояние объектива. Отнеситесь более внимательно к выбору оптики, изучите обзоры, тесты, подберите оптику с минимальной дисторсией.

Бочкообразная дисторсия

Эффект проявляется в виде искажения изображений, вертикальные и горизонтальные линии выгибаются наружу. Бочкообразная дисторсия присуща широкоугольной оптике (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Бочкообразная дисторсия

Наиболее заметен эффект во время съемки архитектуры. При съемке не удается избежать проблемы, приходится править дисторсию в графическом редакторе. Бочкообразная дисторсия обычно сопровождает недорогие объективы, поэтому подберите для съемки объектив с минимальной дисторсией, чтобы не исправлять снимки.

Хроматические аберрации

Причина хроматических аберраций (рис. 4.21) заключается в том, что световые лучи с разной длиной волны по-разному преломляются линзами объектива. Поэтому нарушается фокусировка строго в одной плоскости (сенсора). Вдоль контуров контрастных объектов наблюдается цветная «бахрома» (обычно пурпурного цвета).

Рис. 4.21. Хроматические аберрации

Обычно это встречается у супертелеобъективов и широкоугольных объективов. В объективах-апохроматах, где используются специальные оптические элементы из низкодисперсного стекла, оптика позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такие объективы обычно стоят дороже.

Муар

Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.