Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Глава 10
Приемы съемки

• «Высокий ключ»

• «Низкий ключ»

• «Световая кисть»

• Съемка с использованием зеркал

• Съемка с использованием различных насадок

• Съемка дыма

• Фототехника

Фотокамера предназначена не только для того, чтобы запечатлеть окружающий мир таким, каким его видит глаз человека, то есть документально. Вы можете внести элемент творчества, используя при съемке разные приемы, трюки.

Как художник, подбирая и смешивая разные краски, масло, лаки, добивается выразительности, создает светлый или темный образ, вызывая своими работами определенное настроение у зрителя, так и фотограф, используя разные приемы съемки, дополнительные принадлежности, экспериментируя со светом, настройками камеры, может получить очень интересные результаты. Причем для этого совершенно не нужна никакая программная обработка – все можно сделать при съемке.

«Высокий ключ»

High key, или «высокий ключ», – это фотография в светлой тональности, выполненная в светло-белесых тонах, когда контуры и очертания объектов будто растворяются в светлом сиянии – ярком белом свете. У зрителя создается впечатление, что все в кадре заполняет мягкий белый свет, при этом глубоких теней на снимке быть не должно, а темных участков должно быть как можно меньше.

Если вы создаете портрет, то темным участком в кадре будут зрачки, а самым светлым участком – блик на глазу. Постарайтесь уложиться в такой диапазон. Ваша задача – сделать так, чтобы объект не «провалился» в пересвет. Самый темный участок – черный – не должен превышать 2–3 % площади кадра.

Фотографии, снятые в «высоком ключе», выглядят мягкими и нежными, они создают у зрителя светлые ощущения, спокойствие и легкость. Подберите светлый, желательно белый, фон – он будет отражать больше света. Уровень освещенности фона нужно подобрать так, чтобы он получился заметно ярче модели. Главное, чтобы падающий на фон свет был примерно на одну-две ступени экспозиции выше, чем свет, который освещает модель. Хорошо передержать фон, чтобы он стал абстрактно белым, а текстура его смазалась – в данном виде съемки она совершенно не нужна.

Обычно для подобного рода съемок используется не один источник света (рис. 10.1). Часть источников направляется исключительно на фон, чтобы сделать его чисто белым, потому что если неосвещенный белый фон на снимке выйдет с оттенком, текстурой, это будет смотреться хуже. Отдельный источник света необходимо направить на объект.

Рис. 10.1. Схема постановки света

Освещающий объект источник, как правило, должен создавать достаточно мягкий и рассеянный свет. С этой целью желательно использовать отраженный свет – матовый белый зонт (но не серебристый) или софт-бокс.

Чтобы добиться пластичности и широкой градации полутонов, вы можете установить перед осветительным прибором (если нет софт-бокса или зонта) марлевую или капроновую сетку и другие рассеиватели. Снимайте не с открытым осветительным прибором.

Конечно, модель не должна быть в одежде темных тонов, желательно подобрать светлые краски. Чтобы сделать снимок светлее, передержите примерно на одну ступень, но не более. Для начала вы можете использовать два источника света – этого вполне достаточно: один направлен на объект, второй подсвечивает фон. Если для равномерного освещения фона одного источника не хватает, используйте еще один. Число и расположение источников света ограничивает лишь ваша фантазия, здесь полный простор для творчества.

Световой рисунок в «высоком ключе» можно построить по-разному, как и при обычной съемке (рис. 10.2). Например, одну сторону объекта вы можете передать пересвеченной, а вторую – хорошо прорисованной. Если вам требуется получить на снимке равномерно освещенный объект, источники света должны иметь одинаковую яркость.

Рис. 10.2. Съемка в «высоком ключе»

Чтобы сфотографировать портрет в «высоком ключе» в домашних условиях, достаточно только вспышки. Предпочтительна, конечно, внешняя вспышка, но можно обойтись и встроенной. Съемку желательно производить в ясный солнечный день. Окно должно быть зашторено белым тюлем, который равномерно рассеет солнечный свет, – так вы добьетесь яркой засветки фона (рис. 10.3). Попросите модель расположиться возле окна, тогда фон на снимке получится ярким и светлым, что, собственно, и требуется. Теперь, чтобы модель не оказалась темным силуэтом на фоне яркого окна, включите вспышку. Свет от вспышки должен быть рассеянным, ведь нужно получить мягкий объемный рисунок без бликов.

Рис. 10.3. Съемка на фоне света из окна

При съемке со встроенной вспышкой укрепите на нее рассеиватель из пластика, ватмана, белой бумаги или салфетки. Снимая с внешней вспышкой, направьте ее в потолок, предварительно укрепив на ней отражатель.

Съемка на «цифру» имеет много преимуществ, в том числе и в данном случае. Нужную яркость источников (при наличии регулировки; если регулировка отсутствует, работайте с удаленностью источников) вы можете определить путем эксперимента. Посмотрите результат на ЖК-экране и переснимите кадр, если что-то получилось не так.

«Низкий ключ»

Low key – «низкий ключ» – техника съемки, которая используется для получения фотографии с преобладанием темных тонов (рис. 10.4). На снимке будут иметь место абсолютно черные участки, а также резкие тени. Вам нужно добиться, чтобы фон получился совершенно черным, без каких либо просветов и бликов. Для этой цели в качестве фона подберите темный материал: черный бархат, драпировку, бумагу, одежду. Можно задействовать темный проем комнаты, ночное небо и т. д.

Рис. 10.4. Съемка в «низком ключе»

Постарайтесь снять так, чтобы фон вышел однородным, без пусть даже едва заметных пятен, полос, клеточек и т. д. Если камера сильно «шумит» на высоких значениях светочувствительности, обязательно уменьшите чувствительность – цветные вкрапления на черном фоне смотрятся некрасиво, на высокой чувствительности это слишком заметно.

Работая со светом, не допускайте, чтобы он попадал на фон. Световые пятна на фоне не допустимы, освещенным должен быть только объект.

Объект, снимаемый на темном фоне, подберите так, чтобы он был значительно светлее, иначе он «потеряется».

Если при съемке в «высоком ключе» вполне можно и даже нужно передержать, чтобы получить «засвеченный» кадр, то при съемке в низком ключе однозначно не стоит недодерживать. Вы потеряете контрастность, тени получатся «проваленными», объект будет передан недостаточно качественно, недодержка будет явно заметна на снимке, а «вытягивая» экспозицию в конверторе, вы все равно проиграете в качестве. Также на снимке могут образоваться характерные для цифровых камер полосы, клетки. Поэтому лучше всего сразу при съемке добиться правильного и достаточного освещения, нужной проработки объекта. Сложно с первого раза точно выставить свет, придется поэкспериментировать. Замерять экспозицию нужно по освещенным участкам композиции.

«Световая кисть»

Слово «фотография» означает «рисование светом». Техника рисования светом «светопись» позволяет фотохудожнику реализовать творческие идеи. Световая кисть дает возможность рисовать самому и добиваться очень красивых композиций. Принцип использования световой кисти состоит в том, что фотографируемые объекты освещаются отдельно и последовательно, источник света должен быть направленным, свет идет узким пучком. В момент съемки свет передвигается – с фонариком в руках вы, импровизируя, освещаете объект в момент, когда открыт затвор камеры.

Фирменная световая кисть, устройство, которое продается в специализированных магазинах, торгующих студийным оборудованием, стоит недешево, да и встречается в продаже нечасто. Вместо дорогого устройства в качестве световой кисти вы можете использовать обычный фонарик. Самый простой карманный фонарик в умелых руках может превратиться в «волшебный» инструмент, дающий возможность бесконечно экспериментировать и добиваться очень выразительных световых эффектов. Сейчас в продаже можно найти фонари практически на любой вкус: подберите фонарик, который подходит вам по размерам, удобно сидит в руке. Подберите модель с нужной вам мощностью, направленностью света, чтобы было удобно с ним работать, – выбор просто огромный, здесь вы не будете испытывать никаких проблем.

Сам по себе фонарик – уже достаточно подходящий инструмент для работы. Используя нехитрые самодельные приспособления, вы можете внести разнообразие в освещение.

Если вам вдруг понадобится сделать свет рассеянным, накройте фонарик полиэтиленовым пакетиком и закрепите скотчем.

Чтобы получить разные световые эффекты, потребуются насадки. Например, используя бутылочку из-под йогурта, соответствующую по размеру фонарику, сделайте переходник. Предварительно у бутылочки нужно отрезать донышко и прикрепить получившийся переходник к фонарю узким скотчем. Затем можно взять баночку из-под фотопленки или похожий пластмассовый предмет (например из-под канцелярского клея, детских мыльных пузырей и т. д.) и отрезать у него дно. Баночка из-под пленки вставляется в переходник и также закрепляется скотчем. В срезанное донышко от банки из-под пленки вставляете срезанное горлышко от обычной пластиковой бутылки для воды и сажаете на клей. Теперь вы можете накручивать крышки от пластиковых бутылок. В них проделываются отверстия разного диаметра и разной формы. Еще одну насадку – «соты» – вы можете изготовить, используя трубочки из-под коктейля. Нарежьте трубочки нужной длины и вставьте их в баночку из-под пленки, у которой срезано дно. Длина трубочек должна быть рассчитана так, чтобы края вплотную соприкасались со стеклом фонарика. Такая насадка даст вам направленный пучок света.

Расположить натюрморт можно как на любом столе – обеденном, письменном, компьютерном, – так и на любой подходящей для съемочных целей импровизированной плоскости. Разумеется, продумывать композицию кадра и выстраивать натюрморт нужно при включенном общем свете. Сделав несколько таких кадров, вы, возможно, переставите объекты. Также до съемки определите, где будут световые пятна, как будет освещаться объект. Продумайте расстояние, на котором вы будете подсвечивать объект, и движения вашей конструкции.

Вначале можете сделать пробные снимки. Составьте для себя образцы, получившиеся при определенных движениях, записывайте, на каком расстоянии и как вы двигаете фонарик.

Учитывайте, что здесь остается элемент случайности. Точно повторить движения руки во второй раз вряд ли получится, поэтому ориентируйтесь на общие выводы, на результат в целом, который каждый раз окажется немного другим.

Чтобы распределить свет одинаково, «красьте» световой кистью равномерными движениями.

Очень длинные выдержки могут привести (и, скорее всего, приведут) к шумам – ведь матрица камеры греется.

В процессе работы, снимая в полной темноте, нужно правильно подобрать экспозицию. Съемка действительно сложная, однако результат стоит того.

Вам обязательно потребуется штатив, так как придется устанавливать длинные выдержки, порядка 30 с. Удобнее всего управлять камерой с помощью пульта ДУ если его нет, используйте таймер.

В качестве объекта для съемки подберите все, что вам нравится, все, что может выглядеть в кадре красиво. Это могут быть различные продукты, посуда, бутылки. Например, рыба, сыр, лук, чеснок, хлеб, красивые бутылки, кружки, бокалы, вазы, фрукты, ножи и т. д.

С помощью фонарика выделяются (подсвечиваются) самые привлекательные фрагменты натюрморта (рис. 10.5). Со временем, по мере приобретения опыта, вы определите, как подсвечивать предметы, чтобы получить тот или иной эффект, – «набьете руку». Где-то нужно водить фонариком медленно, где-то – быстро, имеет значение угол падения света, частота перемещения света, расположение источника света, диаметр светового пучка.

Рис. 10.5. Съемка с использованием света от фонарика

Более предсказуемый результат дает комбинированное освещение – короткая вспышка или кратковременное включение галогенного источника и «докрашивание» объекта съемки световой кистью (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Съемка с использованием света от фонарика и кратковременной вспышки

Чтобы сделать снимок «очаровательным и нежным», вы можете дополнительно использовать Soft-фильтр (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Съемка с эффектом размытия

Сделайте несколько снимков. Каждый из них получится по-своему оригинальным, все они не будут похожи друг на друга, так как в каждом снимке вы будете по-разному освещать натюрморт световой кистью.

Съемка с использованием зеркал

Разнообразие в съемку вы можете внести, экспериментируя с отражениями, применяя для этой цели зеркала (рис. 10.8). Кроме обычных зеркал, которые точно отражают изображение без оптических искажений, существует много зеркал, искажающих картинку. С этой целью можно успешно использовать полированные предметы, никелированные металлические поверхности. Когда вы будете экспериментировать со съемкой с использованием зеркал, нужно, чтобы источник света не попадал в кадр, его не должно быть видно на снимке.

Рис. 10.8. Съемка с использованием зеркала

Чтобы добиться искажений – фотошаржа, загадки, карикатуры – и получить просто занимательный снимок, вы можете воспользоваться свойствами искривленных цилиндрических поверхностей. Задействуя гибкий полированный металлический лист, искривленный соответствующим образом, вы добьетесь требуемого искажения. Для удержания листа в требуемом положении используйте проволоку или веревку, зажимы. Чтобы увеличить объект в ширину, нужна выпуклая цилиндрическая зеркальная поверхность, а для увеличения в высоту – вогнутая.

Съемка несложная – камера устанавливается так, чтобы в объектив попало отражение.

Увлеченный фотограф – это находчивый человек, своего рода изобретатель, который для решения нужной фотозадачи найдет доступное решение, использует именно то, что есть под рукой. Если нет полированных листов, цилиндрических зеркал, вы можете использовать зеркало от автомобильной фары, прожектора, а также елочные шары и т. д.

Располагая обычные зеркала под разными углами к камере, в одном кадре вам удастся совместить несколько объектов, расположенных в разных направлениях от аппарата. Чтобы неподвижно зафиксировать зеркала, можно изготовить специальную площадку – раму, и установить зеркала струбцинами, различными зажимами.

Чтобы объект и его отражение получились на снимке одинаково резкими, учитывайте расстояние не только до объекта съемки, но и воображаемое расстояние до его отражения в зеркале. Так, если до объекта съемки 2 м, а объект отдален от зеркала на 1 м, ГРИП должна быть от 2 до 4 м. Два зеркала, установленные под углом 70° друг к другу, позволят снять пять отражений объекта, под углом 45° – семь. Чем острее угол, тем больше число отражений.

Для съемки понадобится ровный однотонный фон, который будет одинаково отражаться в зеркалах. Вам не нужно, чтобы вы отражались в зеркале вместе с камерой, поэтому снимать надо через отверстие для камеры, которое можно вырезать в фоне.

Снимая через зеркала, вынесите осветительные приборы над ними или используйте рассеянный свет. Внешнюю вспышку (если рассчитываете снимать, используя ее) направьте в потолок, либо установите над зеркалами белую отражающую поверхность.

Два параллельных зеркала, направленные друг на друга, дают возможность получить бесконечное число изображений. Для этого объект нужно установить между ними. В одном из зеркал очистите амальгаму по размеру линзы объектива – небольшое отверстие на снимке не будет заметным. Если установить зеркала не параллельно, число изображений уменьшится. Глубина резкости при съемке должна быть очень большой, соответственно нужно очень сильно зажать диафрагму. Камера обязательно устанавливается на штатив.

Вы можете поэкспериментировать с зеркалом и при съемке на улице. Зеркало может быть расположено вне зоны резкости и занимать лишь часть кадра, повторить часть объекта съемки. Задняя кромка зеркала должна быть расположена за пределами кадра, и она не будет заметна. Переднюю кромку расположите максимально близко к объективу. Зеркало может быть установлено не вертикально по отношению к камере, а горизонтально, с небольшим наклоном в сторону объекта, что даст возможность получить на снимке эффект зеркального пола или воды. Размеры зеркала могут быть не более 14x18 см.

Съемка с использованием различных насадок

Разнообразить снимки и получить оригинальные эффекты вы можете как с использованием всевозможных специализированных фотофильтров (приобретя их в магазине), так и с помощью самодельных насадок. Здесь все ограничивается вашей фантазией и возможностями. Так, используя обычные стекла самых дешевых сортов с браком в них, вы получите забавные искажения: вытянутые фигуры, лица, искаженные улицы, машины, дома. Чтобы умножить снимаемые объекты, можно использовать составные линзы (наклеить на стекло несколько линз, использовать граненые оптические насадки), мультипризму, различные виды стекла.

Интересные искажения можно получить, нанося на стекло вазелин. Наносится он ватным тампоном. Попробуйте применить для этих экспериментов недорогой нейтральный защитный фильтр. Эффекты могут быть разными. Чтобы сделать изображение менее четким, размытым, вазелин нужно нанести ровным слоем. Если же нанести его на отдельные участки стекла, изображение будет иметь разную степень резкости. Вертикальные мазки деформируют снимок по горизонтали, а горизонтальные мазки – наоборот, по вертикали. Если в кадре окажется источник света, то на снимке вы получите лучи, которые будут идти перпендикулярно к направлению нанесенных мазков. Если же вы нанесете мазки с одной стороны по вертикали, а с другой – по горизонтали, лучи будут расходиться крестообразно. Чем светлее объект в кадре, тем сильнее он светится (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Съемка с использованием насадки на объектив камеры

Для мягкого размытия и получения софт-эффекта воспользуйтесь сеткой, хорошо подходит для этих целей ткань от женских колготок.

Насадки-вставки можно фиксировать и на источнике освещения (рис. 10.10), получая всевозможные тени на фоне. Они могут создавать имитацию проекции какого-либо объекта – листвы, окна, узоров и т. д. Попробуйте дополнительно надеть на источник фонового света цветной фильтр, задействовать диапроектор с нужным слайдом, чтобы получить на фоне требуемый сюжет. При необходимости вы можете создать «рисунок», наклеив сюжет из разных материалов – бумаги, ткани, – или нарисовав нужные элементы, тени. Внутри таких самодельных импровизированных декораций вы можете использовать различные источники света: гирлянды, фонари, свечи (рис. 10.11, 10.12).

Рис. 10.10. Съемка с использованием насадки на источник света

Рис. 10.11. Рисунок на фоне

Рис. 10.12. Схема постановки света

Для получения эффекта имитации живописи совсем необязательно использовать Photoshop, результат будет не хуже, если вы сделаете кадр через рифленое стекло (рис. 10.13). Удаляя предметы от стекла, вы получите большее размытие контуров, выявляя и укрупняя «мазки». Снимать следует на стеклянной плоскости – расположите объекты на листе обычного стекла. С помощью регулировки мощности источников света, направленных снизу на стеклянное основание, вы сможете добиться разного освещения. Фон должен быть ярче и светлее объекта съемки. Важно, чтобы фактура и структура рифленого стекла перед объективом не получилась на снимке заметной, для этого стекло на фотографии нужно сделать пересвеченным.

Рис. 10.13. Съемка через рифленое стекло

Съемка дыма

В качестве источника дыма вы можете использовать сигары и сигареты, разные виды благовоний. Причем характер дыма будет отличаться в зависимости от источника – они будут неодинаково «дымить», плотность дыма также будет разной, поэтому, подбирая разные благовония, сигары, вы можете получить дым, который подойдет вам больше. Если вам нужно снять натюрморт с дымом, используйте резиновую трубочку, шланг – спрячьте его за предметами и во время съемки вдуйте туда дым от сигареты. Поэкспериментируйте с разной силой вдувания дыма.

Фон должен быть черным или достаточно темным, чтобы белый дым хорошо выделялся на нем. Установите фон на удалении от дыма, чтобы дым не распространялся вплотную к фону. Он должен быть расположен примерно на расстоянии, вдвое или втрое большем от дыма, чем расстояние от дыма до объектива. Необходимо, чтобы фон не попадал в зону резкости. Для него сгодится кусок черной ткани размером метр на метр.

Дым нужно осветить источником света малого размера. В качестве источника света для данной съемки лучше всего использовать импульсный моноблок, а чтобы получить точечный источник света, установите на вспышку тубус. Схема постановки света представлена на рис. 10.14. Освещение нужно устанавливать только сбоку, чтобы свет шел перпендикулярно оси объектива, и обязательно жестким направленным пучком. Он не должен попадать на фон. Постороннего света быть не должно. При съемке натюрморта с дымом вместо тубуса установите на источник света софт-бокс.

Рис. 10.14. Схема постановки света

С помощью контрового света дым получится контрастным, хорошо различимым на снимке. Если расположить свет по-другому, это отразится на том, как будет выглядеть дым (он получится менее выигрышным). Постарайтесь точно установить экспозицию, не допуская недодержек или передержек

Выдержка не должна быть очень короткой – 1/100 с. Установите диафрагму f11—f16, что даст возможность добиться большой ГРИП. Светочувствительность должна быть минимальной, чтобы не «убить» эффект, – грубая, зашумленная и зернистая картинка не даст возможность передать дым воздушным.

Наводите резкость по сгусткам дыма, закруглениям – современные камеры вполне успеют сфокусироваться (рис. 10.15).

Рис. 10.15. Съемка дыма

Конечно, интересно, когда форма дыма выразительна, красива, поэтому вы можете закрепить палочку с благовониями и слегка толкнуть ее – плавно угасающие отклонения «нарисуют» эффектный шлейф, а небольшой ветерок сделает форму дыма разнообразной.

Если вам нужно показать густой дым, зажгите две палочки, используйте более сильно дымящие благовония.

Немного практики и терпения позволят получить неплохие снимки (рис. 10.16).

Рис. 10.16. Натюрморт с дымом

Для съемки дыма подойдет камера или объектив с минимальным расстоянием фокусировки не более 50 см, хорошо использовать для этой цели макрообъектив.

Отличным преимуществом будет достаточная резкость объектива.