Текст книги "Цифровая фотография без Photoshop"

О выборе объективов

Выбор оптики у многих фотографов превращается в «дело всей жизни». Покупаются и продаются (естественно, с потерей денег) объективы, бесконечно сравниваются параметры, выбирается самый лучший, но вдруг он оказывается не таким, как ожидалось: менее качественным или менее удобным и т. д.

Объектив – «глаза» камеры, и если они видят плохо, то и снимки получатся соответствующими. Надо отметить, что скорость фокусировки сильно зависит не только от камеры, но и от объектива.

Старайтесь не покупать откровенно плохие объективы. Низкое разрешение, недостаточная детализация, искаженная цветопередача, неуверенная фокусировка, наличие всевозможных оптических искажений – вот где простор для доработки в графическом редакторе.

Дешевый объектив не всегда плох, встречаются на редкость удачные и в то же время недорогие модели. Конечно, не все так гладко, иначе бы объектив стоил больших денег – невысокая светосила, вращающаяся передняя линза, медленная работа, невысокая надежность, конструктивные недоработки и т. д. У дорогих и очень дорогих моделей тоже могут встречаться характерные проблемы – конструктивные. Перед покупкой постарайтесь об этом узнать.

Со временем объектив может «разболтаться», то есть износиться – возникают проблемы, в том числе с резкостью и фокусировкой.

Итак, какая оптика понадобится, чтобы снять качественный красивый кадр?

Дорогая профессиональная оптика почти всегда очень хороша, но не всегда так уж и необходима. Перед тем как приобретать дорогой объектив, убедитесь, что он действительно вам нужен, а не будет пылиться на полке. Простой пример – светосильный телевик-зум (рис. 1.7) обеспечит отличное изображение, но его габариты и вес могут отбить охоту снимать им, кроме того, такая оптика привлекает на улице излишнее внимание. Возможно, вам будет проще снимать с фикс-телеобъективом, который выглядит не столь внушительно, или с менее дорогим и компактным вариантом, снимать которым вы будете постоянно, не думая о весе, габаритах и внешности объектива.

Рис. 1.7. Профессиональный телезум удобен во время съемки репортажа при слабом освещении

Для начала нужно определиться, будете ли вы приобретать камеру с полноразмерной матрицей. Если да, скорее всего, не стоит тратиться на «цифровые» объективы. Ведь придется покупать все объективы заново. С одной стороны, «цифровые» объективы и легче, и меньше по габаритам, лучше подходят камерам с матрицей формата APS-C, но, с другой стороны, они не отличаются качеством, заметно уступая традиционным, и, естественно, не относятся к оптике профессионального класса. Есть, конечно, очень хорошие объективы, которые вплотную приближаются к оптике профессионального класса, например Canon EF-S 17–55 f/2.8 IS USM (рис. 1.8), но вопросы износостойкости и пылевлагозащиты также имеют место, и, конечно же, подобные объективы нельзя использовать с пленочными камерами и камерами с полноразмерной матрицей.

Рис. 1.8. Объектив, предназначенный для цифровых камер, обеспечит великолепное качество изображения

Широкоугольная, сверхширокоугольная оптика и фишай, которые рассчитаны на 35-миллиметровые пленочные и цифровые камеры, при использовании на матрице APS-C теряют свою «широкоугольную» привлекательность. Здесь целесообразно использовать специальные цифровые «широкоугольники» и «кропнутый» фишай.

Что выбрать: фикс или зум? Покупать фикс стоит лишь в том случае, если фотограф действительно уверен, что на данном фокусном расстоянии он снимает часто (рис. 1.9), это его «конек», и ему действительно нужен фикс именно с заданным фокусным расстоянием. Покупать фикс лишь по причине того, что им снимают профи, не стоит. У каждого фотографа есть свой стиль съемки, подход к построению кадра, свои вкусы, у вас может быть другое видение кадра, любимые фокусные расстояния, привычки.

Рис. 1.9. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием пригодится в качестве универсального, особенно когда освещения недостаточно

Нужно определиться, для чего и в каких случаях вам нужен фикс. Часто отойти или подойти ближе нет возможности – вы в цирке, на спектакле, презентации и т. д., поэтому зум позволит правильно кадрировать и выстроить снимок. В репортажных условиях фикс менее удобен – он ориентирован на неспешную вдумчивую съемку. Для репортажной съемки в качестве дополнения хороши светосильные объективы: широкоугольный фикс и телеобъектив.

Для начала лучше все же использовать универсальный зум – в хозяйстве всегда пригодится (рис. 1.10) и определиться, какие фокусные расстояния необходимы. Чтобы почувствовать, что такое фикс, сначала прикупите «полтинник», стандартный объектив с фокусным расстоянием 50 мм f1.4. Даже недорогой вариант, f1.8, обеспечит качественные снимки. Затем вы уже определитесь, какие фиксы вам нужны и для чего.

Рис. 1.10. Универсальный зум-объектив – удобное решение на все случаи жизни

Обычно фикс обеспечивает более высокое качество изображения. Но здесь стоит различать дорогую профессиональную оптику и бюджетные образцы. Если качество первой однозначно лучше любого зума, то бюджетный фикс не всегда побеждает в сражении с зумами. Здесь нужно выбирать, ориентируясь на конкретную модель – по тестам, обзорам, отзывам, личным впечатлениям. Бюджетные фиксы, конечно, хороши, но не настолько, если сравнивать с их более дорогими и светосильными «братьями».

Полностью универсальной оптики, кроме не блещущего качеством гиперзума (рис. 1.11), нет. Каждый объектив предназначен для определенных задач и ограничивает вас в других видах съемки. Выбирая зум-объектив, ориентируйтесь на кратность – старайтесь, чтобы она была не больше трех. Пусть это будет не самое универсальное решение, но зато более качественное.

Рис. 1.11. Гиперзум хоть и универсал, но качеством изображения не блещет

Гнаться за суперзумами не стоит – это самые слабые и некачественные объективы, вот с ними вы действительно намучаетесь. И, в конце концов, все равно откажетесь. Такая оптика подойдет разве что только для солнечных дней, съемки на пляже во время отпуска, когда главное – быстро «схватить» сюжет, а затем «доводить его до ума» в графическом редакторе. Чтобы получить сравнительно хороший результат, снимая на такой объектив, нужно прикрыть диафрагму, снимать на самой минимальной чувствительности, по максимуму использовать свет.

Обычно у гиперзумов качество изображения в крайнем широкоугольном и телеположении заметно уступает картинке, которую объектив выдает в среднем положении зума. Также максимально оптическое приближение не соответствует тому, что указано в наименовании. Если сравнить снимки, сделанные телевиком и гиперзумом, то, например, у объектива 280–300 эти 300 мм могут соответствовать лишь 280 мм, а у объектива 18-200 максимальные 200 мм – лишь 150 мм. Учитывая, что на крайних фокусных расстояниях картинка довольно «мягкая», пользы от таких возможностей объектива мало. Существует очень дорогой, профессиональный и весьма достойный по качеству во многих отношениях суперзум (рис. 1.12) – Canon 28-300 f/3.5–5.6 L IS USM. Конечно, и ему свойственны некоторые проблемы, но это удивительно качественный и надежный универсальный инструмент для профессионального репортера. Обычному человеку, не зарабатывающему съемкой репортажа, он вряд ли будет интересен (из-за веса, габаритов, а главное – цены).

Рис. 1.12. Профессиональный репортерский суперзум позволит обойтись только одним объективом

Важный момент – светосила, если есть возможность выбора, сомневаться не стоит, светосильная оптика всегда имеет ряд преимуществ (рис. 1.13). Как правило, светосильные объективы обеспечивают более быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света. В условиях нехватки света это «палочка-выручалочка». Светосильная оптика обычно выдает заметно лучшую картинку.

Рис. 1.13. Светосильный зум-объектив имеет больше преимуществ

Наконец, самое главное – по мере возможности приобретайте «родную» оптику. Пусть это станет для вас правилом номер один. Sigma, Tamron, Tokina – все это замечательно и не столь дорого, но дает простор для упражнений в графическом редакторе. У каждого из перечисленных производителей есть очень достойные объективы, но это лишь единицы, да и они не без недостатков. Большей частью подобная оптика сильно уступает родной.

Первое, на что вы натыкаетесь, используя неродную оптику, – искаженные цвета, часто объективы «желтят», просто надоедает править каждый кадр, зная, что вы все равно не добьетесь чистых цветов. Второе – неродная оптика хуже согласуется с камерой. Следствие – неправильная экспозиция. Объективы стороннего производителя работают медленнее, часто с заметным шумом. Встречаются и другие проблемы: неуверенная фокусировка, особенно в помещении, невысокая надежность, более заметные искажения, очень сильный разброс качества в разных экземплярах.

При проверке во время покупки таких объективов встречается бэк– или фронт-фокус, а также нередко другие неисправности, затем предстоят долгие муки хождения по сервисам, после чего вы решаете никогда больше не связываться с неродными объективами.

Конечно, хорошая оптика стоит дорого, поэтому покупка образцов б/у практикуется очень широко. При проверке стоит обратить внимание на моменты, перечисленные ниже.

Упаковка, комплектность и наличие документов – товарный и кассовый чек, гарантийный талон. Это позволит вам воспользоваться гарантией, если она еще не закончилась. Даже если срок гарантии истек, это позволит сделать вывод, что техника не украдена, и вообще владелец – аккуратный человек.

Осмотрите объектив внешне. Наличие пыли внутри, пузырьков, сильных потертостей на корпусе – также повод поторговаться. Особо обратите внимание на наличие сколов и царапин на поверхности линз, осмотрите не только переднюю часть.

Установите объектив на камеру и поснимайте. Объектив должен точно фокусироваться – проверьте на линейке, батарейках, снимая под углом. Чтобы протестировать объектив, можно снять газету (желательно, чтобы полосу в основном заполнял текст, а не фотографии). В середине газетного листа карандашом нанесите крестик. Камеру установите под углом в 45°, лучше закрепить ее на штативе. Полностью откройте диафрагму и наведите резкость по крестику.

Просматривая снимок на мониторе, увеличьте изображение на 100 %. Определите, в какой области достигнута максимальная резкость. Если лучшая резкость оказалась там, где вы поставили отметку, связка камера-объектив работает точно. Если же зона резкости не совпадает с точкой фокусировки, вы получили «недолет» или «перелет», обратитесь в сервис для юстировки.

Увеличив изображение еще в два раза, посмотрите на газетные буквы. Если очертания букв контрастные и четкие, то оптика хорошая. Если изображение расплывчатое, а возле контуров букв вы видите цветные ореолы (фиолетовые и красные хроматические аберрации) – это недостатки объектива.

Затем снимите газету, расположив камеру прямо. Снимите один кадр с открытой диафрагмой, второй – со значением f8, и вы сможете определить, как справляется оптика при разной диафрагме, определите детализацию – четкость букв в центре кадра и по краям. У вас будет четкое представление о том, какой перед вами объектив.

При фокусировке не должно быть посторонних звуков. Если при покупке нет возможности посмотреть изображение на экране компьютера, взгляните на ЖК-дисплее камеры, увеличьте его, чтобы рассмотреть детали. Посмотрите изображение в углах кадра.

Если вы приобретаете очень старый объектив, который давно снят с производства, проконсультируйтесь в сервис-центре – есть ли запчасти, подлежит ли ремонту объектив, если он выйдет из строя.

Бленда для объектива

Для исключения бликов, паразитной засветки, чтобы изображение не получилось «мягким», а также для защиты передней линзы объектива от пальцев, веток, ударов, влаги очень желательно использовать бленду (рис. 1.14). Тип бленды зависит от фокусного расстояния объектива, при этом на объектив не нужно устанавливать бленду, снятую с более короткофокусного объектива, иначе появится эффект виньетирования. По этой причине для объективов с переменным фокусным расстоянием используются лепестковые бленды – их вырезы соответствуют углам камеры.

Рис. 1.14. Бленда для объектива

Бленду вы можете не только купить в магазине, но и напечатать на бумаге, чтобы изготовить самому, – это совсем несложно. Для работы вам понадобится хорошая бумага и черный маркер.

О компактных камерах

Часто возникает вопрос: «А все же стоит ли покупать «зеркалку», ведь и компакты позволяют снимать неплохие фотографии». Это верно, но частично. Даже при светочувствительности ISO 100 изображение у них уже непривлекательное – разница с зеркальной камерой видна сразу, не говоря уже о более высокой чувствительности. Значит, придется исправлять снимки на компьютере, используя программы для шумоподавления. Как следствие вылезает и другая проблема – уменьшение детализации. Повышение резкости в редакторе не спасает, а только ухудшает картинку.

Что можно посоветовать в таком случае? Приобретайте компактные камеры (рис. 1.15) с матрицей APS-C (SONY R1, SIGMA DP1, DP2) или, в крайнем случае, 2/3 (FUJI S100). Таких моделей немного, да и стоят они часто дороже «зеркалок» начального уровня, а выигрыш очень сомнительный. И это при том условии, что ресурс аккумулятора у зеркальных камер заметно выше, не говоря уже о скорости съемки и других параметрах.

Рис. 1.15. Универсальная компактная камера дает фотолюбителю неплохие возможности

Хорошее преимущество компактных камер – это удобство при макросъемке (проще получить высокую ГРИП). Также огромный плюс – незаметность при съемке в условиях, где «зеркалка» недопустима. Часто выручает поворотный ЖК, имеющийся у некоторых компактов, у зеркальных камер поворотный дисплей – пока еще редкость.

В целом, снимая на компактную камеру, намного труднее добиться нужного результата.

О пленочных камерах

Пленочные камеры (рис. 1.16), хотя и уступили место под солнцем «цифровикам», все еще находят свое применение и пользуются популярностью.

Рис. 1.16. Пленочная камера доставит удовольствие истинным ценителям фотографии

Профессиональную пленочную б/у камеру можно приобрести сейчас очень недорого. Преимущества пленки – хороший динамический диапазон, цветопередача, детализация, «живая» картинка. Пленочная камера менее капризна, в том числе и в экстремальных условиях, она более надежна. Со многими недорогими объективами, которые на цифровой камере откровенно «мылят», она позволяет получить заметно лучшую картинку. Однако результат зависит от того, кто и как проявит пленку. Чтобы оцифровать кадры, потребуется качественный и дорогой специализированный сканер. Хранить цифровые файлы проще, чем пленку. В пленке не так много кадров, если сравнивать ее с флэш-картами. Процесс съемки менее гибок и удобен. Вы не можете поменять светочувствительность простым нажатием кнопки, как в цифровой камере, – придется переставлять пленку. Да и с каждым годом найти в продаже нужную пленку сложнее.

Штатив и монопод

Если вы планируете заниматься фотоделом всерьез и надолго, обязательно приобретите дорогой качественный штатив (рис. 1.17), который не раз вам пригодится: пейзажная, ночная, панорамная съемка, съемка натюрморта, макро и др. Поверьте: качественный штатив – это хорошее вложение средств. Не экономьте на штативе – приобретайте удобную для работы модель, чтобы при съемке вы не начали тихо его ненавидеть. Штатив не должен иметь люфтов, шататься, должен быть устойчивым, надежным, удобным, рассчитанным на достаточную и большую нагрузку – камеру с объективом и штативную панорамную голову.

Рис. 1.17. Штатив – надежный друг фотографа

Удобно работать со съемной площадкой, чтобы камеру можно было легко отсоединить и установить обратно. Очень удобны штативы, у которых ножки фиксируются защелками, и не приходится тратить время на закручивание фиксаторов.

Чем меньше секций у ног штатива, тем они прочнее.

Не стоит внимания подъемное устройство для камеры, если оно с пластмассовым зубчатым механизмом. Штативы с центральной «колонной» – штангой – просты в работе, а штативы без нее очень неудобны. Если вам нужно поднять или опустить фотоаппарат, сделать это с помощью центральной штанги проще, чем при использовании всех трех ножек. Если же вы остановили свой выбор на штативе с центральной штангой, выбирайте самый дорогой штатив, какой сможете приобрести.

Штативная голова обеспечивает регулировку положения фотоаппарата. Существуют головы двух типов: шаровые и 3D. У 3D есть ручки для фиксации камеры в определенном положении для поворотов и наклонов в различных плоскостях.

Обе системы дают возможность установить камеру в нужном положении. Шаровая голова более компактна и оперативна, в то время как 3D-голова позволяет более точно зафиксировать положение камеры в нужной плоскости.

Хорошо, когда в штативной голове есть уровень, который понадобится, чтобы выровнять камеру точно по линии горизонта.

Желательно, чтобы на 3D-голове была нанесена градусная маркировка для точного кадрирования при съемке панорам.

Обычно штативы изготавливаются из алюминия, но существуют также модели из углепластика. Это очень прочный композитный материал, который обладает меньшим весом и лучше поглощает вибрации. Стоимость таких штативов намного выше.

Недорогие, компактные и легкие штативы удобны для переноски, но для съемки они подходят плохо – низкая высота, неустойчивость, вибрации, которые особо ощутимы при любом дуновении ветра. Такой штатив больше подходит для компактов. Также не покупайте штатив, увидев на нем надпись Professional, – надежность и качество таких «проф»-штативов оставляют желать лучшего, вы рискуете повредить камеру из-за низкого качества изделий.

Монопод (рис. 1.18) окажется востребованным для репортажной съемки, при съемке на тяжелую фототехнику – ведь удерживать в руках тяжелую камеру с большим телеобъективом непросто.

Рис. 1.18. Монопод – незаменимый помощник для съемки репортажа

Тяжелые штативы очень устойчивы, но переносить такие штативы и таскаться с ними в путешествиях непросто, они больше годятся для студийной и непродолжительной пейзажной и городской съемки. Короткие штативы легче, но использовать их неудобно – приходится нагибаться.

Вспышка

Внешняя вспышка понадобится, если вы снимаете в помещениях (рис. 1.19). Сгодится, конечно, и недорогая, однако самое лучшее решение – это именно родная вспышка топ-уровня.

Рис. 1.19. Внешняя вспышка упростит съемку при недостаточном освещении, Canon

Если снимаете «репортажку», часто приходится делать снимки в помещениях, лучше приобрести «родную» б/у, чем новую, но от стороннего производителя. К вспышке подберите пару комплектов рабочих аккумуляторов – они быстро садятся, так как вспышка потребляет много энергии. Желательно найти аккумуляторы высокой емкости – 2500–2700 мА/ч.

Дополнительные принадлежности для вспышки

Внешняя вспышка позволяет добиться лучших результатов при съемке в помещениях, однако и она – не идеальный источник света, слишком резкими получаются тени. Несколько улучшить результат можно с помощью дополнительных приспособлений для внешней вспышки – отражателей и рассеивателей.

Дополнительный отражатель позволяет получить более мягкий и рассеянный свет. Его можно сделать самому из листа белого картона, пластика, а также приобрести в соответствующих магазинах. Подобные принадлежности присоединяются к вспышке при помощи «липучек».

Насадка на вспышку позволяет направить 80 % света от потолка, и использовать 20 % света в качестве заполняющего освещения. В комплекте – белая, золотая и серебряная вставки, а также съемный матовый рассеивающий экран. Использование подобных устройств позволяет улучшить результат, однако нужно помнить, что при использовании этих насадок происходит потеря света.

Если вы снимаете, наклонив голову вспышки на объект, то для смягчения света используются рассеиватели Lumiquest Softbox. Подобные устройства применяются для смягчения теней и устранения эффекта «красных глаз».

Светофильтры

В графических редакторах есть функции, имитирующие разные светофильтры. Конечно, в некоторой степени они могут заменить реальный светофильтр. Но более высокое качество, чистую и эффектную картинку вы получите, используя реальные светофильтры. Их много, все они разные и стоят недешево. Поэтому сначала определитесь, какие именно эффекты вам нужны, и приобретите необходимые светофильтры. Можно снять кадр, в котором внимание будет привлекать именно эффект от фильтра.

Если ваш объектив не имеет резьбы, либо резьба «сорвана», поможет переходник фирмы Cokin, который надевается на объектив и крепится тремя винтиками. Если у вас несколько объективов, они, скорее всего, имеют разный диаметр. Но покупать, скажем, три или пять поляризационных фильтров для каждого объектива дороговато. Поэтому купите светофильтр на объектив максимального размера и надевайте его на остальные через переходник. Переходники бывают «повышающего» и «понижающего» типа. Если в продаже нет фильтра на маленький диаметр объектива, можно взять ближайший больший размер и переходник. Кстати, считается, что фильтры маленького диаметра бликуют меньше.

Если установить фильтр через «понижающее» кольцо, может появиться виньетирование, затемнение в углах изображения. Перед съемкой через фильтр с меньшим, чем у объектива, диаметром резьбы проверьте отсутствие виньетирования на открытой и закрытой диафрагме, особенно на крайних фокусных расстояниях зум-объектива. Использовать светофильтры намного меньшего диаметра нежелательно из-за гарантированного виньетирования.

Для фиксации на фотоаппарат сразу двух-трех фильтров (прямоугольной формы – стеклянные пластины) используется компендиум, который может устанавливаться на объективах с различной резьбой через посадочные кольца.

Иногда широкоугольный объектив со светофильтром с «правильной» резьбой даст виньетирование, если оправа светофильтра глубокая. Для высококлассных и широкоугольных объективов лучше использовать светофильтр с тонкой оправой, например Slim от B+W, Pro 1, Ultra от HOYA. Оправа – 3 мм.

Чем больше диаметр фильтра, тем он дороже. Как правило, чем выше цена фильтра, тем он лучше (цены здесь серьезно разнятся). Фильтр, который вы будете использовать чаще остальных, лучше купить из числа дорогих.

Заслуженно пользуются успехом фильтры производителей Hoya, Tiffen, B+W, Promaster, Sunpack, Kenko, Marumi. «Родные» фильтры, которые рекомендуют такие производители фототехники, как Nikon, Canon и пр., очень дорого стоят. В этом случае завышенная цена не оправданна – они не лучше, чем вышеперечисленные «неродные».

Старайтесь всегда содержать светофильтр в чистом виде, так как жирные пятна, пыль, грязь не лучшим образом сказываются на фотографиях. Для протирки лучше применять не «народный» способ – подышать и протереть майкой, хотя, в крайнем случае, можно и так. Все же лучше приобрести специальный комплект для чистки. Не носите фильтр в кармане, пусть он лежит в упаковке, в которой вы его купили. Есть также специальные мягкие чехлы для светофильтров.