Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Фототехника

Для съемки подойдет фототехника, которая вам доступна. Использоваться может практически любая камера, даже начального уровня. Важно, чтобы у нее была резьба для установки на штатив. Очень желательна возможность включения таймера, наличие ручных режимов также будет хорошим преимуществом. Это минимальные требования к фотокамере, с помощью которой вы сможете снять довольно интересные кадры. Скорость работы не имеет первостепенного значения, лучше обратить внимание на качество картинки.

Разумеется, современная цифровая зеркальная камера даст более качественную с технической стороны картинку, большее удобство и гибкость в работе, но наличие зеркальной камеры в данном случае не столь важно. Желательно, чтобы оптика обеспечивала качественное, резкое изображение.

Штатив для съемки обязателен, его ничем не заменить. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем удобнее работать. Разумеется, сгодится и самый дешевый, но удовольствия от работы с таким оборудованием мало. Кроме того, вы затратите больше времени, чтобы точно подобрать положение камеры, – люфт у таких штативов большой, и камера может «провисать» – вы закрепите ее в одном положении, а она «уйдет вниз» на несколько миллиметров. Устойчивый штатив трудно случайно сбить ногой, уронить. И еще – массивный, качественный штатив исключает «шевеленку»: вся конструкция не трясется от срабатывания затвора.

В качестве источника света наиболее удобны импульсные моноблоки. С источниками постоянного света вам будет намного труднее добиться желаемого результата. Вполне подойдет самый недорогой моноблок. Соответственно, исходя из задач, понадобятся следующие аксессуары: софт-бокс, тубус, сотовая решетка, светофильтры.

Помимо стандартного оборудования пригодится всевозможный реквизит, который поможет добиться желаемого результата. Чтобы получить кадр, который вы задумали, запаситесь не только терпением, но и проявите изобретательность, способность мысленно увидеть результат, придумать и смастерить фон, конструкцию или приспособления, позволяющие упростить съемку того или иного сюжета.

Глава 11
Особенности съемки движущихся объектов

• Настройки камеры

• Композиция

• Съемка спортивных соревнований

• Съемка в театре и на концерте

• Фототехника

Снимать движущиеся объекты всегда сложно, особенно в условиях низкой освещенности; обычно так и происходит – часто света бывает недостаточно. Попробуйте сфотографировать мчащийся автомобиль, бегущего спортсмена или играющих детей, доверившись автоматике камеры, и вы убедитесь, что это нелегко. Чаще получаются смазанные невнятные снимки, нередко объект неудачно размещен в кадре, «ускользает». Задача заключается не только в умении технически качественно «схватить» движущийся объект, но еще и выстроить кадр так, чтобы он воспринимался зрителем, вызывая определенный интерес, эмоции. Нажать кнопку спуска нужно именно в тот момент, когда объект примет характерное для него положение в пространстве или самое интересное и неожиданное (рис. 11.1, 11.2).

Рис. 11.1. Характерное расположение объекта в движении

Рис. 11.2. Неожиданное положение движущегося объекта

Передать на снимке движение вы сможете, установив короткую выдержку (в среднем – 1/250-1/500 с и короче). Ее величина, конечно, зависит от скорости движения объекта. Так вы «заморозите» движение. Если объект движется слишком быстро, то вы вряд ли успеете его снять, а тем более сделать удачные кадры. В такой ситуации пригодится камера с очень высокой скоростью съемки в серии. Одиночным снимком вряд ли удастся поймать стремительное движение – многое зависит от случайности. Поэтому лучше установите режим серийной съемки. Чем выше скорость съемки камеры, тем больше вероятность получения качественных кадров.

При подобном подходе к съемке динамику в кадре подчеркнет продуманная композиция, окружающие предметы и специфическое расположение движущегося объекта (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Композиция подчеркивает движение объекта

Однако выдержка совсем не обязательно должна быть короткой – можно передать движение и с помощью достаточно длинной выдержки (1/301/60 с). Установив на камере продолжительную выдержку, вам удастся «размазать» либо объект, либо фон, но в обоих случаях у зрителя возникнут ощущения движения.

В первом случае, когда вам нужно «смазать» объект, фиксируйте камеру неподвижно, установите ее на штатив или крепко держите, включив оптическую стабилизацию (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Съемка с камерой, закрепленной на штативе

Экспериментируя с неподвижной камерой, при разных длинных выдержках вы получите разные результаты и интересные снимки. Прием будет полезен при съемке водопада или фонтана, морского прибоя, ночного пейзажа, в театре, при съемке различных жанровых сцен. Чем длиннее выдержка, тем больше получится смаз движения.

На оживленной улице, снимая с выдержкой 1/15 с, вы передадите движение: мостовая и сидящие люди будут резкими, а спешащие прохожие получатся размытыми.

Особенно востребован прием для ночного городского пейзажа, когда выдержка достигает секунды и более. За несколько секунд автомашины проезжают 30–50 м. Свет фар и габаритных фонарей прочерчивает на снимке эффектные белые и красные линии (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Длинная выдержка позволила получить на снимке световой шлейф от фар движущихся машин

Подобный прием вы можете использовать при фотографировании в парке детских аттракционов.

Рассчитывая подчеркнуть скорость движения, передать объект резким на фоне смазанных неподвижных объектов, используйте прием съемки с проводкой.

Чтобы снять объект с «проводкой» (рис. 11.6), установите длинную выдержку (для автомобиля – 1/60 с, для велосипедиста, бегущего человека – 1/30 с). Перемещайте камеру за объектом съемки так, чтобы он двигался вместе с границами кадра, то есть относительно них, а в видоискателе или на ЖК-экране оставался неподвижным. Иначе говоря, камера должна повторять движение объекта. В середине процесса, в нужный момент нажмите на спуск. При спуске затвора желательно, чтобы движущийся объект располагался по центру видоискателя.

Рис. 11.6. Съемка движущегося объекта с проводкой

В итоге получится резкий объект, он будет выделяться на эффектно смазанном заднем плане. Степень смазывания фона определяется угловой скоростью перемещения объектива камеры. Чем быстрее движение, тем в более длинные полосы превращаются объекты фона.

Сразу освоить прием трудно – здесь понадобится практика, некоторый опыт, со временем у вас все получится, и вы сможете с помощью этого приема получать интересные динамичные кадры.

Не забывайте уделять внимание фону, чтобы не пришлось «латать» или менять его в графическом редакторе. Сразу определите, какой фон сделает кадр привлекательным, усиливая эмоциональную составляющую, а какой только отвлечет внимание зрителя от главного объекта, перетянет «одеяло на себя» (рис. 11.7). Вообще, фоновые объекты, как правило, не должны отвлекать внимания, если они не играют никакой сюжетной роли на снимке. Старайтесь передать фон в кадре нейтральным, ненавязчивым.

Рис. 11.7. Фон не должен отвлекать от главного объекта

Важно, чтобы главный объект был хорошо различим на однородном и неярком фоне. Светлое, как известно, хорошо воспринимается на темном, а темное – на светлом. Например, спортсмен в зеленой форме будет плохо смотреться на фоне травы, а в белой – на фоне белого рекламного щита и т. д. Если разность яркостей большая, то либо объект, либо фон будут проработаны хуже. По-возможности, старайтесь подобрать более удачные сочетания объекта и фона. В зависимости от конкретной ситуации, специфики сюжета, характера движения объекта, освещения, фона выбирайте наиболее выгодные ракурсы. Нередко условия диктуют выбор точки съемки.

Одни сцены лучше снимать длиннофокусным объективом, другие – широкоугольным, который помогает создать эффект присутствия, особенно при съемке снизу (рис. 11.8, 11.9).

Рис. 11.8. Съемка движения длиннофокусным объективом

Рис. 11.9. Съемка движения широкоугольным объективом

Боковой свет в кадре выгодно подчеркивает объект. Если источник света попадает в кадр, старайтесь избежать бликов. При съемке на открытом воздухе хорошо передается движение объекта на фоне неба (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Съемка движущегося объекта на фоне неба

Нужно ли применять вспышку при съемке движения? Все зависит от условий. В некоторых местах нельзя пользоваться вспышкой, вам могут запретить это. Также эффективность вспышки на большом расстоянии равна нулю. При съемке движущихся объектов на малом расстоянии короткий импульс вспышки даст такой же эффект, как и небольшая выдержка, «заморозив» объект.

Настройки камеры

Съемка движущихся объектов имеет определенную специфику. Если пренебречь этими правилами, получится много бракованных кадров. Поэтому не спешите довериться автоматике камеры. Режим «Авто» не годится для съемки движения, лучше переключиться в сюжетный режим «Спортивная съемка». Наиболее подходящий режим – «Приоритет выдержки» — Tv, в котором вы задаете нужную длительность выдержки. Более гибкий и полный контроль и гарантированный результат вы получите, снимая в ручном режиме — М.

Иногда для увеличения скорости съемки можно уменьшить разрешение, а также сохранять снимки в формате JPEG.

Заранее настройтесь на высокую светочувствительность – 400–800 единиц ISO (а нередко и 1600) – все зависит от того, где и что вы фотографируете. Если снимаете при достаточном освещении, то, несомненно, чувствительность может быть снижена. Все-таки, если есть возможность, лучше снизить чувствительность, чтобы получить более качественный кадр. Когда существует риск получить «смазанный кадр», лучше повысить светочувствительность. Снимать нужно в RAW, при нехватке света и короткой выдержке – даже если вы немного недодержите кадр, будет проще «вытянуть» его в конверторе.

Композиция

Выстраивайте кадр с учетом скорости и направления движения, оставляя перед движущимся объектом свободное пространство. Объект не должен останавливаться перед «стенкой» – граница кадра создает эффект остановки движения.

Чтобы добиться эффекта движения, оставьте пространство перед объектом с той стороны, куда он движется. Если объект движется в кадре справа налево, то есть навстречу взгляду, рассматривающему фотографию, это тоже усиливает эффект движения, а если слева направо – то, наоборот, притормаживает его.

Сюжетно важные объекты должны располагаться в точке пересечения линий сетки (вспомните правило «золотого сечения»). Не располагайте главный объект по центру. Линия горизонта, линия движения объекта не должна располагаться по середине кадра.

Снимая общие планы, не «срезайте» объект, оставляйте его целиком. Снимая крупный план, если объект не влезает в кадр полностью, обрежьте его заднюю часть и оставьте пространство перед ним.

Старайтесь не очень плотно кадрировать – если движущийся объект выделен слишком крупно, это уменьшает эффект движения. Лучше оставьте больше пространства. Чтобы усилить эффект движения, включите в композицию линии перспективных сходов, а также диагональные линии (рис. 11.11). В качестве восходящих либо нисходящих диагоналей подойдут автодороги, рельсы, мосты, следы (например, летящего самолета, катера). Когда главный объект движется в одном направлении с линиями, усиливается эффект восприятия скорости. А вот вертикальные линии (дерево, столб, фонарь) старайтесь исключать – они образуют перпендикуляр направлению движения и сильно «задерживают» его.

Рис. 11.11. Удачная композиция кадра помогает усилить эффект движения

Съемка спортивных соревнований

При съемке спортивных соревнований, выступлений место фотографа практически всегда строго ограничено, часто вообще нет возможности перемещаться. Фотографы находятся в специально отведенном месте. Кроме того, для такой съемки обычно используются тяжелые телеобъективы, зеркальная камера, монопод, с которыми особо не побегаешь.

Получить необычную фотографию в таких условиях сложно, особенно с труднодоступной точки. Для этих целей производятся устройства дистанционного управления (радиоуправление камерой через компьютер).

Снимая спорт, помните, что даже доли секунды имеют большое значение. Чтобы поймать удачный кадр, нужно работать не только хорошей техникой, но и быть очень внимательным, развивать наблюдательность и реакцию. Важно научиться «чувствовать» кадр, просчитать, предугадать, когда следует нажать кнопку спуска – с учетом развивающихся событий и особенностей вашей фототехники, скорости работы, уверенности фокусировки и т. д.

Главное для фотографа – поймать самый напряженный момент перед развязкой (перед голом, финишной лентой и другими финальными событиями) с самого интересного ракурса (рис. 11.12). Идеальный момент длится доли секунды, часто здесь нужна хорошая реакция на события и интуиция.

Рис. 11.12. Спортивная съемка

Можно по-разному снять один и тот же сюжет: глазами победителя или побежденного, панорамой.

События в спорте развиваются динамично, трудно поймать бегущего изо всех сил футболиста или летящий в ворота мяч, скорость которого достигает 120 км/ч и более. Проще снять движение, которое происходит вдали от камеры, а не непосредственно перед объективом.

Чтобы успеть зафиксировать интересный момент, опережайте события, просчитывая их. Конечно, нужно не только разбираться в данном виде спорта, но и учитывать особенности конкретного матча, выбрать наиболее удачную точку, чтобы снять основные события. Во время соревнований нет времени, чтобы сменить позицию или перейти на другую сторону поля. Важно учитывать все особенности данного вида спорта.

Попытайтесь зафиксировать кульминацию действия, то есть момент, в который объект перестает двигаться в том же направлении и начинает обратное движение. Например, баскетболист подпрыгивает, чтобы забросить мяч в корзину. Заранее сфокусируйте камеру на предполагаемое место.

Фотографировать объекты, которые стремительно приближаются к камере, трудно. Снимая медленными камерами, выключите автофокус, установите резкость вручную на предполагаемую точку, где должен пройти объект, и ждите момента его появления.

Если на высокой чувствительности камера шумит или имеет ограниченный диапазон выдержек, снимайте объекты, приближающиеся к вам, а не движущиеся поперек кадра.

Великолепно смотрятся кадры, снятые крупным и сверхкрупным планом. Телеобъектив поможет быстро отбросить все лишнее и оставить в кадре лишь самое основное. Постарайтесь максимально сосредоточиться на эмоциях спортсмена. Если удастся показать на снимке его глаза в самый ответственный момент, будет очень хорошо. При съемке крупным планом желательно не делать снимок слишком абстрактным, оставьте в кадре еще что-то, «привязывающее» спортсмена к конкретной среде: мяч, фрагмент сетки и др.

Чем больше оптическое приближение, тем короче выдержка, а глубину резкости можно увеличить за счет уменьшения отверстия диафрагмы; если же не позволяют условия освещения, приходится вынужденно увеличивать светочувствительность.

Однако вы сделаете довольно оригинальные фотографии, снимая широкоугольным объективом.

Съемка в театре и на концерте

Как только вы входите в зрительный зал, не торопитесь занять первую попавшуюся точку съемки, осмотритесь и выберите наиболее удобную для вас точку. Снимать со сцены во время спектакля вам никто не разрешит. Также далеко не всегда есть возможность перемещаться по залу.

Сцена находится высоко, и желательно занять в зрительном зале точку, которая по уровню соответствует сцене. Вся съемка, проведенная с нижней точки, – не совсем удачный вариант. Здесь в кадр могут попадать источники света; лица актеров, сфотографированные снизу, получаются не лучшим образом: двойной подбородок, морщины, складки, не совсем удачная подсветка и т. д. Более привычны снимки, которые сделаны с уровня глаз и немного выше.

Многое зависит от конструкции зрительного зала, обычно оптимальная точка съемки в среднем удалена от сцены метров на десять или чуть больше. Скорее всего, чтобы снимать спектакль, придется пристроиться в зале, расположившись сбоку от сцены, чтобы не мешать зрителям. Отключите в камере звуковые сигналы, заклейте индикатор записи на карту памяти черной изолентой, уменьшите яркость ЖК-экрана.

Зрители могут мешать съемке, особенно если вы снимаете, сидя в зале. Следите, чтобы в кадр не попадали головы зрителей, сидящих перед вами, – во время съемки вы можете не обратить внимания на темные силуэты в нижней части кадра.

Если есть такая возможность, неплохо дважды посмотреть спектакль – это даст возможность определить самые интересные моменты, и вы гарантированно сделаете отличные снимки.

Перед съемкой проверьте настройки камеры. Если вы не будете часто перемещаться, установите фотоаппарат на штатив или монопод (конечно, если вам это разрешат).

Не снимайте в режиме серийной съемки – в театре и на концерте очень важно снять удачный кадр «одним выстрелом». Не доверяйте автоматике – снимки могут получиться пересвеченными, а так как автоматика установит длинную выдержку, вы получите смазанный кадр, «шевеленку». Съемка в ручном режиме позволит получить более предсказуемый и качественный результат. Небольшие отклонения в экспозиции вы подкорректируете в RAW-конверторе, благо, снимая в RAW «зеркалкой», вы без потери качества всегда можете внести небольшие изменения.

До начала спектакля или концерта произведите «пристрелку»: сделайте несколько пробных кадров, внимательно посмотрите их на ЖК, определите наиболее оптимальные съемочные параметры. Затем оперативное управление съемочными параметрами: выдержкой, чувствительностью, диафрагмой и экспокоррекцией – обеспечит точно проэкспонированный кадр, который не придется редактировать. К тому же, ошибки, которые допущены при съемке, после исправления в редакторе приводят к возрастанию шумов, ухудшению общего качества картинки, поэтому очень важно снимать правильно.

Первая сложность съемки – это освещение, его всегда недостаточно, к тому же оно еще и неравномерное. Сцены быстро меняются, поэтому для каждой нужно подбирать съемочные параметры, диафрагму, выдержку, светочувствительность. Для малоподвижной сцены подойдут выдержки в пределах 1/50-1/100 с, для более динамичной – 1/125-1/160 с, а иногда еще короче – 1/200, 1/250 с.

Чаще всего подходит сочетание съемочных параметров: выдержка 1/125 с, диафрагма f/3.5, светочувствительность 800 единиц ISO. Так как в процессе съемки сцены меняются, нужно постоянно подстраиваться и корректировать параметры съемки. Для динамичной сцены подойдет выдержка 1/250 с, диафрагма f/2.8, а светочувствительность – 1600 единиц ISO.

На сцене всегда очень мало света, актеры, танцоры, певцы часто двигаются очень быстро. Чтобы не получить смазанный кадр, приходится «задирать» чувствительность до предела, хотя в таких условиях это тоже может не спасти.

Во многих случаях съемка со вспышкой недопустима, да и всю прелесть сценического освещения она «убивает». Кроме того, снимать приходится на больших расстояниях, да и снимать со вспышкой не всегда удобно – нужно иметь запасной комплект надежных и проверенных аккумуляторов, при интенсивной съемке вспышка может и перегреться, вспышки сторонних фирм, например, Sigmа, могут вызвать ошибку в камере, приходится включать и выключать фотоаппарат, а иногда извлекать и заново вставлять аккумулятор. Вспышка может не вспыхнуть в самый удачный и интересный момент.

Укрепите камеру (монопод, штатив или любая опора) и снимайте больше кадров. У вас будет очень много дублей, затем среди множества смазанных кадров вы выберете пару удачных.

Сложно проследить за балансом белого, особенно когда бесконечно «пляшут» разноцветные прожекторы. Установите режим баланса белого на «Авто». Конечно, снимать предпочтительнее не в JPG, а в RAW.

Разумеется, в театре или на концерте далеко не всегда есть возможность использовать штатив или монопод, скорее всего с таким «вооружением» вас не пропустят. Нередко самые интересные сцены очень темные – с рук снимать не получится. Используйте любую доступную опору: кресло, перила или колено.

На сцене освещение локальное, главная часть кадра – это все же лицо выступающего. Лица людей отражают свет больше, чем темная одежда, и меньше, чем светлая. Соответственно нужно вводить экспокоррекцию. Вы можете использовать интегрированный (матричный) экспозамер и вносить отрицательную экспокоррекцию (от -1/3 до -1 ступени), значение которой зависит от освещения на лице актера. Когда свет прожектора падает на лицо актера, вносите экспокоррекцию -1,5 или -2 ступени.

Значение экспокоррекции зависит от конкретной ситуации, точных рекомендаций дать невозможно. Более надежный способ – использование брекетинга – при съемке в движении неприемлем, так как удачно проэкспонированный кадр может оказаться совершенно неинтересным с художественной точки зрения и неудачным композиционно.

Задача фотографа – передать в кадре те особенности, которые характеризуют определенного артиста или коллектив исполнителей. Обращайте внимание на эмоции артистов и реакцию зрителей. Наполните снимок содержанием, которое вкладывают актеры в свое выступление. Наиболее яркие, эмоциональные снимки проще сделать, снимая крупным планом, передавая переживания артиста. Нередко на концертах нет времени выстраивать композицию, не всегда удается кадрировать точно, важно «поймать момент». Здесь часто случаются ошибки, которые при съемке вообще незаметны. Увлекшись «охотой» на артиста, вы напряженно смотрите в видоискатель, освещение неважное, объект быстро двигается, трудно уследить точно за границами кадра. Особенно сложно в этом отношении фотографам в очках. Случайно может оказаться так, что музыкальный инструмент или рука «срезаны» и т. д. Поэтому оставляйте небольшой запас в сюжетно значимых частях кадра.

Снимая портреты артистов, вы сталкиваетесь с еще одной проблемой – микрофоном. Ваша задача – снимать так, чтобы микрофон не закрывал лицо или хотя бы не занимал большую его часть, если совсем не удается исключить этот предмет из контура лица. Пусть микрофон останется в кадре, но не на фоне лица. Он прекрасно дополняет сюжет, но вам нужно стараться ловить удачные моменты и ракурсы. Снимая на концертах, не стойте ровно по центру сцены, ведь обычно по центру находится солист и, следовательно, микрофон или несколько микрофонов, которые установлены на стойке, а это будет портить снимок. Расположитесь под небольшим углом к сцене, чтобы сделать лучшие снимки.

Выбирая сюжет, компонуя кадр, старайтесь внимательно следить за актером, его движениями, жестами, мимикой. Зуммируя, вы точно выстроите кадр. Оставляйте небольшой запас, так как не всегда удается точно построить границы кадра – актер может сделать более энергичное движение, и рука или голова окажутся «срезанными». Старайтесь показать руки актера – удачное движение руки прекрасно дополнит композицию. Когда будете снимать музыкантов, не снимайте их равнодушные, скучные лица. Ловите яркие эмоции, напряжение. Выразительно смотрятся не только руки, показанные на снимках, но и движения пальцев у музыкантов. Уделяя внимание актерам, музыкантам, не забывайте про фон. Исключайте яркие неудачные «светлячки»: лампы, прожекторы и т. д., которые плохо вписываются в кадр. Иногда достаточно немного сместиться, наклониться, чтобы улучшить фон. Если в кадр попадают нежелательные элементы, а расположиться по-другому не получается, снимайте более крупно (рис. 11.13).

Рис. 11.13. Съемка на концерте