Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Освещение

Сразу хочется сказать об одной очень распространенной ошибке – не снимайте макро со встроенной вспышкой. Небольшое расстояние от встроенной вспышки на камере до объекта съемки обычно приводит к пересветам, повышается контрастность между освещенными и теневыми участками. Кроме того, при использовании встроенной вспышки на близком расстоянии объектив заграждает часть света, в итоге в кадре образуется тень от объектива. Даже если вы установите встроенную вспышку в режим минимальной мощности, снимок все равно получится слишком контрастным. Старайтесь совсем отказаться от использования встроенной вспышки.

Если вы все же будете снимать со встроенной вспышкой, максимально смягчите ее направленный и жесткий свет. Для этого прикройте вспышку мягкой белой матовой бумагой, салфеткой или полупрозрачным пластиком. Сгодится небольшой стаканчик из-под сливок, йогурта. Прикрепить к камере самодельные рассеиватели вы можете кусочками узкого скотча. В продаже можно найти и серийно изготавливаемые приспособления.

Чтобы использовать максимально естественный свет, снимайте на открытом воздухе или поместите объект возле окна. Для получения хорошего и сбалансированного освещения используйте три рефлектора. Два рефлектора установите по бокам, а третий будет у вас в руке.

Когда естественного света достаточно, снимать проще, но что делать, когда его не хватает? Встроенная вспышка – далеко не единственное и не лучшее решение. В этом случае на помощь фотографу приходит дополнительное освещение. Выбор источников света достаточно богатый. Внешняя вспышка, пусть даже не очень мощная, даст лучшее освещение. Используйте дополнительные насадки для рассеивания света – мягкое освещение при съемке крупным планом позволит максимально передать детали. Не направляйте голову вспышки на объект. Если направлять ее прямо, обязательно нужно использовать специальную насадку – рассеиватель Softbox. Лучше наклоните вспышку под углом 45° с установленным отражателем. Также не нужно укреплять вспышку на камеру – вы можете расположить ее в требуемом месте под нужным углом, соединив синхрокабелем. Попробуйте задействовать две вспышки, причем разные по мощности, чтобы получить выразительное освещение, – одна будет в качестве источника основного освещения, а вторая подсветит передний план. Их можно разместить на специальном штативе.

Цветные светофильтры, которые вы можете использовать в работе с дополнительными источниками света, позволят вам получить более интересное освещение.

Чтобы подсветить тени, избежать провалов в черноту, применяйте отражатель. Отражающий экран пригодится и для выделения переднего плана. Для съемки вам могут понадобиться как белый, так и серебристый и золотистый экраны. С помощью зеркальца вы сможете направить на объект больше света. Отражатель черного цвета пригодится для создания тени.

Существует специальная макровспышка в форме кольца, которая надевается на объектив камеры и обеспечивает равномерный свет.

Нередко естественное освещение поможет добиться интересных эффектов. Например, при съемке полупрозрачных объектов лучше использовать подсветку сзади или сбоку – снятые «на просвет» растения, листья на снимке будут буквально светиться в лучах солнца (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Сюжет может быть построен так, что главную роль играет освещение

Фототехника для макросъемки

Для съемки мелких объектов подойдет как компактная камера с режимом съемки «Макро», так и любая цифровая или пленочная «зеркалка». Компактные камеры прекрасно подходят для макросъемки без дополнительных принадлежностей. Многие модели позволяют снимать с очень близкого расстояния – с одного сантиметра. Но одна камера может снимать с 1 см, а другая – с 10 см, при этом первая обеспечит меньшее увеличение, чем вторая. При одинаковом масштабе съемки из снимка 12-мегапиксельной камеры кадрированием можно получить более крупный кадр, чем из снимка 7-мегапиксельной. Современные «цифровики» позволяют снимать макро не на всем диапазоне фокусных расстояний, МДФ также может быть разной.

За счет маленькой матрицы ГРИП у компактов значительно больше, чем у зеркальных камер. Отличные результаты обеспечивают качественные компактные камеры, например, такие псевдозеркальные модели, как Fujifilm FinePix S9600.

Зеркальные камеры позволяют достичь лучших результатов, использовать различную оптику, удлинительные кольца. Желательно, чтобы у зеркальной камеры был чистый и светлый видоискатель, без микрорастра и оптических клиньев – они часто мешают работе, затеняют объект.

Желательно приобрести штатив. Даже миниатюрный штатив окажется полезным – с его помощью вы подберетесь к объекту ближе, чем с большим.

Объектив

Чтобы полноценно снимать макро, крайне желательно приобрести специально предназначенный для данного вида съемки макрообъектив. И это только объектив с фиксированным фокусным расстоянием, макрозумов не существует. Всевозможные зумы, гиперзумы, телезумы с приставкой в названии объектива «макро» – это сомнительное решение, такая универсальная оптика сильно проигрывает по возможностям специальным макрообъективам. Поэтому, если вы увлеклись макросъемкой, приобретайте только макрообъектив.

Выбирая объектив или компактную камеру, обращайте внимание на модели, которые обеспечат вам качественное изображение, наличие ручной фокусировки обязательно.

При масштабе съемки 1:1 вдоль матрицы умещается изображение объекта такого же размера. Съемка производится в реальном масштабе, объект в кадре соответствует своим реальным размерам.

Для камер с матрицей формата APS-C при масштабе 1:1 меняется линейный размер снимаемой области, то есть если на полном кадре 1:1 означает 36 мм по длинной стороне кадра, на «кропе» будет 22 мм с той же дистанции, с которой на полнокадровой матрице получалось 36 мм.

Минимальная дистанция фокусировки (МДФ – минимальное расстояние до объекта съемки, при котором обеспечивается резкое изображение) указывается от плоскости матрицы или пленки до объекта съемки. Это не расстояние от конца объектива до объекта съемки. На некоторых камерах сверху нанесен специальный знак – перечеркнутый кружочек, именно в этом месте ставится метка.

МДФ зависит от фокусного расстояния, она увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

При малом рабочем расстоянии – от конца объектива до объекта – сложно обеспечить подходящее освещение. Линза объектива находится очень близко от объекта, освещать его можно только сбоку.

Большие фокусные расстояния (150–180 мм) позволяют снимать насекомых издалека, чтобы не вспугнуть их. Снимая длиннофокусным объективом на значительном расстоянии, вы также можете передать интересную игру света и тени.

Для предметной фотографии, неподвижных объектов, наоборот, больше подходят макрообъективы с меньшим фокусным расстоянием.

Наиболее часто для съемки используется макрообъектив с фокусным расстоянием 100 или 105 мм. Один из лучших макрообъективов по совокупности характеристик – это Sigma AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO, который пользуется заслуженной популярностью у любителей макрофотографии. Также очень популярен макрообъектив Tamron SP AF 90 mm F/2.8 Di Macro, который отлично справится и с портретной съемкой.

Выбор объектива во многом зависит от того, что вы собираетесь снимать. В идеале неплохо иметь три макрообъектива – с фокусными расстояниями 50 (60) мм, 100 (90 или 105) мм и 150 (180) мм.

На первое время вполне можно обойтись и «штатным» объективом, добавив конверторы, насадочные линзы, удлинительные кольца.

Существуют еще специальные макрообъективы с большим увеличением. Они стоят заметно дороже, чем традиционные, и не столь распространены, однако обладают большим увеличением, предоставляя фотографу интересные возможности уже не макро, а микросъемки. Объектив Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Photo обеспечивает увеличение вплоть до 5х, коэффициент увеличения – 5:1. Объект размером 1 мм в кадре получит размер 5 мм. Для большего увеличения с этим объективом вы можете использовать экстендер 2х, суммарное увеличение получится до 10х. Объектив позволит увидеть мелкие детали, которые не видны невооруженным глазом. Снимать таким объективом непросто – при таком увеличении желательно, чтобы объект съемки был максимально плоским, глубина резкости крайне мала, даже если объектив зажат до f/16. Этот объектив предназначен только для макросъемки и будет интересен для промышленной фотографии: медицина, печатные платы и т. д.

Кольца для макросъемки

Существует специальный набор удлинительных колец разной длины, используемых для макросъемки, в которых нет никаких оптических элементов. Кольца имеют хорошее чернение внутренней поверхности, что исключает переотражение и паразитную засветку.

Макрокольца устанавливаются между объективом и корпусом камеры, это позволяет увеличить расстояние между матрицей и объективом. При установке колец вы можете изменить масштаб съемки. Макрокольца уменьшают светосилу объектива, но позволяют добиться неплохого результата. Их стоит приобрести, если вы не рассчитываете покупать отдельный макрообъектив. Качество при съемке штатным зумом с макрокольцами, конечно, ниже, чем при съемке макрообъективом.

Насадки

Если у вас компактная камера, вы можете использовать насадочные линзы. Диоптрийные насадки – это блоки линз, которые устанавливаются на объектив, как светофильтр. С их помощью вы можете уменьшить минимальное расстояние до объекта. Насадочные линзы не снижают светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. Увеличение при помощи насадочной линзы ограничено, особенно если вы рассчитываете на качественные снимки.

Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий). Макролинзы ухудшают изображение, особенно на зумах. Часть света теряется на каждой границе раздела воздух/стекло, часть поглощается стеклом. Используйте насадочные линзы с кратностью не более трех – с ростом кратности увеличивается и становится слишком заметной зона нерезкости по периметру поля изображения.

Телеконверторы увеличивают фокусное расстояние объектива, не изменяя минимального расстояния его фокусировки и существенно увеличивая его макровозможности. Телеконверторы значительно снижают светосилу всей оптической системы. Лучший вариант – применение фирменных, полностью согласованных с камерой объективов, конверторов и удлинительных колец. Также достойные результаты обеспечивают изделия независимых производителей.

Кольцевая вспышка

Кольцевая вспышка для макрофотографии – отличное решение, ее главный недостаток – высокая цена.

Если используется кольцевая вспышка, которая не предусматривает регулировку света, то при минимальном расстоянии до объекта съемки она может давать яркий и жесткий свет. Для его смягчения вы можете положить на поверхность белую бумагу. Чтобы создать мягкие тени на объекте и придать объем, на одну половину кольца также положите плотную бумагу. У более совершенных макровспышек отдельно регулируется мощность каждой половинки.

Угловой видоискатель

Специальная удлинительная насадка на видоискатель, например Angle Finder, окажется очень удобной, если вы будете снимать объекты, расположенные близко к уровню земли.

Снимать зеркальной камерой через видоискатель, лежа на земле, очень неудобно. Специальная оптическая насадка, которая устанавливается на видоискатель, снабжена поворотным окуляром, в нее встроена диоптрийная коррекция, а резиновый наглазник позволяет уменьшить количество света, попадающего в видоискатель. Наглазник очень удобен для фотографов, которые снимают в очках.

Дополнительные принадлежности

Не стоит использовать для съемки дорогие принадлежности, которые производятся серийно. Сами по себе они еще не гарантируют получение высокого качества фотографий – вы вполне можете заменить их самодельными образцами и при этом сэкономить определенную сумму.

Для подсветки теней пригодится отражатель, в качестве которого подойдет зеркальце, фольга, наклеенная на картон, пластик или кусочек оргалита, кусок белого пенополиуретана, белая ткань.

В качестве отражателей используйте пару кусков белого пенополиуретана, которые вы можете вырезать по размеру своего фоторюкзака. Они удобны не только в качестве экрана на рассеянное отражение (свет от вспышки или солнца), но и в качестве подкладок под колени при съемке с земли. Также вы можете изготовить рассеиватель из куска белой ткани, натянутой на проволочную раму. По бокам ткани можно проткнуть (приклеить или вшить) длинные металлические или пластмассовые спицы. Вы получите мягкий рассеиватель, который легко складывается и убирается в рюкзак, его можно использовать для вспышки – через ткань она даст хороший мягкий свет. Ткань можно использовать и как защиту от ветра.

С помощью зеркальца вы сумеете удачно подсветить внутренние части растений, отдельные растения целиком, получить блики на капельках росы и т. д.

Неплохо еще прихватить с собой небольшой фонарик, скотч, ножик, а также пульверизатор – вы всегда сможете набрызгать капельки на растения, что сделает ваши снимки интереснее.

Окажется полезным выносной кронштейн для внешней вспышки. При съемке со штатива фотограф испытывает ограничение в передвижении камеры. Фотоаппарат не может перемещаться вдоль оси объектива, приближаться или удаляться от объекта. Если это необходимо, задействуйте направляющие, по которым можно перемещать камеру. Специальные фокусировочные рельсы, например, Novoflex, позволяют при фокусировке смещать саму камеру, а не подстраивать фокусное расстояние. Рельсы прикрепляются к штативу, и камера с объективом устанавливается сверху. Поворачивая регуляторы сбоку рельсов, вы перемещаете камеру с объективом вперед или назад с высокой точностью, чтобы добиться фокусировки на объекте. Подобрав нужное положение, зафиксируйте рельсы. Преимущество одновременного перемещения камеры с объективом в том, что увеличение объекта съемки остается неизменным. Если вы используете фокусировочное кольцо объектива, увеличение объекта съемки меняется по мере того, как вы фокусируетесь на нем.

Глава 7
Съемка пейзажа

• Компоновка кадра

• Перспектива

• Цветопередача

• Резкость

• Рекомендации по съемке пейзажа

• Съемка в горах

• Особенности зимней съемки

• Съемка морского пейзажа

• Особенности съемки в городе

• Ночная съемка

• Фототехника

Компоновка кадра

Нередко пейзаж приходится обрабатывать на компьютере – обрезать лишнее, кадрировать чтобы придать ему более привлекательный вид, что-то добавлять с помощью фотомонтажа и т. д.

Пейзаж, который сфотографирован вдумчиво, грамотно, не придется исправлять, вам будет проще напечатать снимок, вписываясь в формат стандартного отпечатка. Стоит затратить немного времени, чтобы скомпоновать кадр более удачно.

Обязательно уделяйте внимание кадрированию. На первый взгляд кадр, может выглядеть идеально, на самом же деле кадрирование может оказаться не совсем точным.

Постарайтесь внимательно выбрать границы кадра, удалив все лишнее и оставив лишь самое выразительное (рис. 7.1). Если никак не удается скомпоновать красивый кадр, смените точку съемки.

Рис. 7.1. Точно выставляйте границы кадра сразу при съемке

Не срезайте главные и интересные объекты – скалу, дерево, корабль и т. д., ничто не смотрится так плохо, как некрасиво урезанный главный объект.

При кадрировании не нужно оставлять слишком много пустого (явно ненужного) пространства, но и не увлекайтесь «чисткой» кадра – во всем нужно чувство меры. Вы можете сделать великолепные сюжеты, но на них не будет хватать чуточку моря, неба, пространства вокруг объекта. Также лучше оставить лишние пару миллиметров, которые уйдут под рамку, когда вы отпечатаете снимок и повесите его на стенку. Иногда это заметно, когда, например, макушка горы «срезается» рамкой.

При взгляде в видоискатель, особенно если у камеры он маленький, нетрудно потерять верхнюю или нижнюю часть картинки. Если видоискатель вашей камеры отображает кадр не полностью, обязательно учитывайте это при съемке.

Тщательно следите за горизонтом (рис. 7.2), не оставляйте выравнивание на потом, посмотрите полученный результат. Если нужно, переснимите кадр.

Рис. 7.2. Линия горизонта должна быть ровной

Кадр, разделенный на две половины линией горизонта или вертикальным объектом (например столбом или деревом), – не самое лучшее решение, он будет «разваливаться».

Удачная композиция, как известно, традиционно вписывается в правило третей. Главный объект размещается не в центре кадра, а в точке пересечения линий сетки золотого сечения, вытянутый объект можно расположить вдоль одной из линий (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Старайтесь делить кадр на три части

Любое правило можно нарушить, если действовать сознательно, зная, к чему это приведет, и какого результата вы этим добьетесь.

Если сцена имеет явно выраженную симметрию, подчеркните ее и поместите линию симметрии строго по центру кадра (рис. 7.4). Наиболее распространенные симметричные объекты – это отражения. Расположение линии горизонта по центру кадра даст отлично сбалансированную композицию (например, верхняя часть кадра заполнена горой, а нижняя – ее отражением).

Рис. 7.4. Симметричная композиция

Отражение в воде вы можете красиво снять, когда солнце расположено низко, – такое положение солнца позволит передать богатство оттенков и цветов. Также разнообразие форм и цветов может обеспечить дождливый день. Отражения в лужах – прекрасный выбор для пейзажной съемки.

Хорошо, когда объекты в кадре образовывают геометрические фигуры (вписываются в них): треугольник, круг, овал (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Геометрические фигуры, в которые вписываются объекты, помогают придать снимку гармонию

Старайтесь построить кадр так, чтобы в нем не было разрозненных и малопривлекательных объектов, будто случайно разбросанных по кадру. Такой прием оправдан лишь при заполнении переднего края.

Когда в кадре есть главный и довольно выразительный объект, он сразу непроизвольно притягивает взгляд (рис. 7.6). При этом эффект усиливается, и взгляд движется по кадру, если объект находится именно в точке пересечения линий сетки (правило «золотого сечения»).

Рис. 7.6. Постарайтесь не располагать главный объект в центре кадра

Эффектно смотрятся объекты на подходящем фоне, который подчеркивает их форму и цвет (рис. 7.7). Если фон неподходящий и скучный, вы можете избавиться от него, снимая объекты с близкого расстояния.

Рис. 7.7. Старайтесь подобрать удачный фон

Еще лучше, когда объект выделен светом: локальное освещение, граница света и тени, блик (рис. 7.8). Использование красивого светового рисунка, теней, делает снимок выигрышным, «живым».

Рис. 7.8. Световой акцент усиливает эффектность снимка

Если второстепенные детали и объекты освещены выразительно, старайтесь не располагать их по краям снимка, в этом случае они будут отвлекать внимание зрителя от главного объекта, нарушать цельность композиции.

Разумеется, не забывайте заполнять передний план, не оставляйте его пустым (рис. 7.9). Лишнее пространство – равномерная, ничем не заполненная (или заполненная некрасивыми элементами) плоскость – тоже ни к чему, сразу уберите все ненужное, чтобы потом не пришлось кадрировать, теряя детализацию, резкость, пропорции кадра.

Рис. 7.9. Заполненный передний план дает огромные преимущества и усиливает привлекательность снимка

Снимая пейзаж, обращайте внимание не только на общие виды, но и на фрагменты, отдельные участки сцены, ведь совсем не обязательно снимать общие планы в широкоугольном положении объектива. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Старайтесь не увлекаться при этом сильным зуммированием (рис. 7.10) – здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке вы получите вырванный из общего плана фрагмент, лишенный смысла.

Рис. 7.10. Фрагмент, полученный зуммированием

В зависимости от сюжета и объекта, который вы снимаете, сразу определите правильное расположение камеры – горизонтальное или вертикальное (рис. 7.11, 7.12). Обрезать снимок в редакторе, чтобы сделать из горизонтального кадра вертикальный или наоборот, – не лучший выход.

Рис. 7.11. Вертикальная компоновка кадра

Рис. 7.12. Горизонтальная компоновка кадра

Очень хорошо смотрится диагональная композиция, когда сюжетно важные элементы кадра размещаются на снимке вдоль диагонали кадра. Диагональная композиция, направленная от левого нижнего угла к правому верхнему, создает ощущение равновесия, спокойствия (рис. 7.13). Композиция, построенная на диагонали, идущей от левого верхнего угла к правому нижнему, создает динамику.

Рис. 7.13. Диагональная композиция

Старайтесь избегать соблазна «украшательства». Если какой-либо (пусть даже очень красивый) объект явно не нужен в выбранном сюжете, не вписывается в него, не работает на подчеркивание авторского замысла, идеи – не включайте его. Снимите этот объект отдельно – так вы получите два интересных кадра, а не один неудачный.

Не перегружайте снимок – слишком много элементов также воспринимается не лучшим образом. Другая ошибка – одна часть кадра слишком перегружена, а другая – наоборот, не заполнена. Такой перевес не всегда оправдан, снимок может получиться неуравновешенным.

Итак, перечислим особенности наиболее выигрышной композиции: четкая, простая, лаконичная и понятная схема, в которой однозначно выделяется единственный смысловой центр, то есть главный объект, расположенный по правилам третей – «золотого сечения» (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Компонуйте кадр в соответствии с правилом третей

Когда в кадре есть порядок, четкая геометрия, красивое построение, он отлично воспринимается.