Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Съемка объектов плоской формы

Нередко возникает необходимость переснять плоский объект: картину, акварель, графику, репродукцию, чеканку, чертеж, карту, схему и т. д. (рис. 8.34, 8.35).

Рис. 8.34. Схема расположения источников света при съемке плоских объектов

Рис. 8.35. Фотография плоского объекта

Объект нужно закрепить неподвижно в строго вертикальном или горизонтальном положении. Вы можете положить его на пол или укрепить на стене – двусторонним скотчем, клеем, двусторонними «липучками», кнопками, скобами, зажимами и т. д. Объект нужно закрепить надежно, чтобы не допустить случайных падений, скольжений.

Также можете зафиксировать картину на этюднике, мольберте, специальной подставке, обеспечив параллельность плоскостей картины и матрицы. При съемке на полу следите, чтобы от вас или камеры не было теней. Если картина находится под стеклом, снимите стекло с рамы. При необходимости снимите и саму раму. Не удерживайте картину руками – она должна быть жестко зафиксирована.

Камера также должна быть обязательно установлена на штатив и зафиксирована так, чтобы плоскость матрицы или пленки была строго параллельна плоскости картины, а ось объектива проходила через центр картины.

Если не будет строгой параллельности, вы получите трапециевидные искажения, а при съемке на коротких фокусных расстояниях появятся бочкообразные искажения.

Чтобы свести к минимуму другие геометрические искажения, используйте для съемки стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, если картина большая, а отойти некуда – с фокусным расстоянием 35 мм. Небольшие произведения можно снимать макрообъективом.

Не фотографируйте с очень близкого расстояния. Снимайте, используя автоспуск или пульт ДУ, чтобы уменьшить вибрации камеры.

Если картина не слишком контрастна, могут возникнуть проблемы с автофокусом. В таком случае переключитесь на режим ручной фокусировки. Установите режим минимальной светочувствительности.

Снимая картины, нужно обеспечить очень точную цветопередачу, поэтому правильно установите баланс белого. Помните, что для каждой картины баланс белого должен устанавливаться заново.

Освещение должно быть таким, чтобы свет равномерно распределялся по плоскости снимаемого объекта. О встроенной вспышке и речи быть не может, внешняя вспышка также не подходит. Если нет источников дополнительного освещения, снимайте на открытом воздухе, используя солнечный свет. В идеале нужен пасмурный день с неконтрастным и рассеянным освещением.

Если снимаемый объект обладает текстурой (мазки и т. д.), постарайтесь подобрать освещение, подчеркивающее эту текстуру, чтобы на фотографии картина была похожа на оригинал.

Источники света нужно разместить на равном расстоянии по обе стороны от картины, свет должен поступать сбоку. Источники света должны быть обязательно одинаковыми по мощности. Если используются источники постоянного света, нужно минимум по 500 Вт. Но здесь следует сразу заметить, что, во-первых, они сильно греются, а перегревать картины крайне не желательно, а во-вторых, при использовании источников с температурой 3200 К вам будет трудно убрать «желтизну», даже в графическом редакторе. Поэтому освещайте картины светом, который максимально соответствует естественному – импульсным светом с софт-боксами (зонты здесь также нежелательны).

Источники света должны быть направлены под углом не более 45°. Картина должна освещаться равномерно, чтобы не получилось слишком ярких и затененных мест. Если света слишком много, переместите источники дальше от картины или измените угол, под которым они распложены по отношению к объекту съемки. Если источники дают блики на поверхности, поверните их, чтобы свет шел под большим углом. Снимая картину под стеклом, добейтесь отсутствия бликов, регулируя положение источников. В некоторой степени вам поможет поляризационный фильтр. Напротив картины не должно быть ярких и очень светлых объектов, от которых может отражаться свет и образовываться блики, например штатива, наручных часов фотографа и т. д. На время съемки светлые и металлические объекты нужно накрыть темной тканью.

Для исключения бликов перед камерой вы можете подвесить черный вельвет, поглощающий свет лучше, чем другие черные ткани. В нем нужно вырезать отверстие для объектива. Размер ткани должен быть достаточно большим для поглощения ненужных отражений. Кроме черной ткани можно использовать большие листы поляризационного материала, расположив их так, чтобы свет от каждого источника обладал только горизонтальной поляризацией.

Если вы снимаете большую картину, есть риск получить неравномерное освещение. Установите у неосвещенного края картины большой белый лист ватмана.

Съемка натюрморта

Для съемки нужно подготовить поверхность – основу, на которой вы будете выстраивать натюрморт. Поверхность должна быть устойчивой и надежной, чтобы случайно все не «полетело». Подойдет буквально все: от импровизированного до специального каркасного столика. В зависимости от сюжета, идей и возможностей вы можете использовать практически любую поверхность: доску, стол, лист металла. В качестве фона подойдет драпировка, бумага и т. д. Каркасный столик удобен, поскольку на нем проще закрепить светорассеивающие пленки, бумагу, светильники. Фон (бумагу или ткань) вы можете зафиксировать при помощи специальных зажимов-прищепок, магнитов к металлической поверхности, а также с помощью канцелярских кнопок – все зависит от конструкции.

От фона в натюрморте зависит, по меньшей мере, половина успеха. При умелом использовании фона меняется восприятие, снимок начинает композиционно «играть».

Чаще всего фон используется в виде сплошной однородной плоскости. Попробуйте сделать фон таким же значимым, как объекты переднего плана, – он тоже может нести композиционную нагрузку. Сделайте натюрморт вообще без линии горизонта (рис. 8.36).

Рис. 8.36. Натюрморт без линии горизонта

Очень хорошо смотрится фон из естественных материалов, деревянный брус, березовые поленья, деревянный стол.

Источником света может служить свет из окна (рис. 8.37). Чтобы сделать его более рассеянным, натяните на окно прозрачную тонкую ткань. Можете использовать галогенный фонарь, импульсный источник.

Рис. 8.37. Использование света из окна

В полной темноте источником освещения может послужить обыкновенная свеча (рис. 8.38) или даже спичка (рис. 8.39).

Рис. 8.38. Использование света от свечи

Рис. 8.39. Использование света от спички

В качестве рисующего света можно использовать и обычный фонарик (рис. 8.40).

Рис. 8.40. Свет от фонаря

Сгодятся для работы различные настольные и офисные светильники. Их преимущество состоит в том, что вы можете изменить расположение этих ламп, их наклон, легко переставить светильник.

Направьте свет сверху, под углом 45°. Сбоку можете добавить отражатели (рис. 8.41).

Рис. 8.41. Натюрморт снят с единственным источником света и отражателями

При «сборке» натюрморта посмотрите, не распадается ли он на два сюжета, которые при правильном кадрировании во время съемки могли бы привести к лучшим результатам. Не делите снимок на две половинки. В кадре должен быть один-единственный сюжетный центр. Когда их два и более, фотография смотрится хуже, ее хочется разделить на отдельные снимки. Перед тем как нажать на спуск, определите, в каком месте кадра находится главный предмет (рис. 8.42).

Рис. 8.42. В кадре должен быть только один главный предмет

Тени не должны быть слишком активными и привлекать к себе внимание, разрушая баланс композиции, но они могут придать ей большую выразительность. Регулируя освещение, вы можете смягчить или усилить тени.

Правильно выстроенная фотография воспринимается быстро и целиком. Натюрморт не должен быть слишком темным, малоконтрастным. Бестеневой свет со стороны камеры может лишить предметы фактуры и объема.

Обязательно нужно точно навести резкость, которая является одним из главных композиционных инструментов фотографа. Иногда можно использовать ограниченную глубину резкости (например при съемке стеклянных предметов). С помощью глубины резкости можно разделить планы диафрагмой. Самым резким в кадре должен быть предмет, которому отведена роль главного «героя», кроме того, необходимо, чтобы он оказался в зоне резкости. Его не нужно располагать в самом центре, но обязательно поместить в точке пересечения линий сетки «золотого сечения». Если объект будет расположен в центре, кадр получится статичным и не слишком привлекательным. Если же сместить главный предмет в сторону, появится динамика, интерес, но возникнет чувство «перевеса», если его ничем не уравновесить.

Желательно не разбрасывать предметы случайно – хаос выглядит хуже упорядоченных, выстроенных в соответствии с сочетанием предметов. Повторяющиеся формы, узоры придают снимкам больший интерес, эффектность. Поэкспериментируйте: выстройте одинаковые предметы под углом, в линию, полукругом.

Композиция должна быть уравновешена и построена с учетом предметов, горизонтально или вертикально. Например, хорошо уравновешивается один крупный предмет и несколько мелких вокруг него. Для начала стройте композиции в виде простых форм, вписывая в них предметы. Например, классический треугольник.

Постарайтесь исключить в кадре пустое пространство: вы можете или кадрировать плотнее, или добавить предметы и заполнить его. Следует также учесть, что слишком много деталей в кадре смотрятся плохо – он получается перегруженным. Поэтому лишние вещи лучше исключить или свести к минимуму. Когда предметов много, они рассеивают внимание.

Снимки с близкого расстояния получаются лучше, так как позволяют передать привлекательную текстуру и цвет. Съемка в широкоугольном положении объектива дает больше деталей. При положении объектива «теле» значимость фона уменьшается, в кадре усиливаются приближенные объекты или их часть.

Желательно подчинить все одной цветовой гамме. Поэкспериментируйте с цветом, для «окрашивания» света от источников используйте цветные пленки и стекла, а также светофильтры для камеры. Лучше вручную установить баланс белого.

Необязательно снимать натюрморт в цвете. Хорошо смотрится и черно-белый снимок (рис. 8.43). Особенно это осмысленно, если цифровая камера создает шум на изображении. Тогда перевод в черно-белый режим снимает проблему. Главный элемент в натюрморте можно выделить, добавив или убрав цвет.

Рис. 8.43. Черно-белый режим съемки

Натюрморт – это «мертвая природа», но в нем может присутствовать какое-то движение, действие. Например, вода, льющаяся из кувшина или вазы, разлетающиеся брызги, стекающие капельки влаги, тающий лед. В кадре может присутствовать даже огонь.

Построив сюжет, посмотрите вокруг – что еще можно привнести в натюрморт из окружающего мира. Но ни в коем случае не перегружайте композицию.

Фототехника

В первую очередь позаботьтесь о надежном и удобном штативе. Выберите максимально качественный, устойчивый и тяжелый штатив, обязательно черного цвета для исключения случайных бликов. Не стоит покупать облегченные штативы – их легко сместить случайным прикосновением. Желательно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.

Для съемки предметов постарайтесь использовать 3D-головку. Шаровая головка вам в данном случае не пригодится, так как 3D-головки лучше фиксируют камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

Полезно обзавестись пультом ДУ или тросиком, если вы снимаете пленочной камерой. Также для нее понадобится экспонометр.

Для съемки предпочтительно использовать объективы именно с фиксированным фокусным расстоянием – необходимости в зуммировании здесь нет, съемка неспешная, а качество не сравнить с зумом. Разумеется, фокусное расстояние нужно выбирать, исходя из собственных задач. Если вы еще не определились с выбором оптики, хочется порекомендовать универсальный комплект из двух объективов – стандартный «полтинник» 50 мм и макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм. Такого комплекта вам хватит для многого.

При выборе зума учитывайте, что «предметку» лучше снимать издалека телеобъективом, а не с близкого расстояния широкоугольным объективом.

Если вы не планируете приобретать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, то обращайте внимание на качественные универсальные зумы: объективы с фокусными расстояниями 24–70, 24–85, 28–70. Зумы большей кратности не рекомендуются.

В качестве альтернативы «родной» оптике можете рассмотреть очень недорогой, но в то же время достаточно качественный зум-объектив Tamron SP AF 28–75 mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Macro.

По-возможности старайтесь отходить от зумов. Их качество всегда ниже, чем у «фиксов», а всевозможных искажений больше.

Обязательно установите на объектив бленду, чтобы исключить паразитную засветку и сделать изображение контрастным. Снимая в прямом контровом свете, установите глубокую бленду.

Какую камеру использовать? С одной стороны, компактные камеры в данном случае очень удобны. Вы можете воспользоваться поворотным ЖК-экраном; так как площадь матрицы небольшая, ГРИП будет высокой. Компакт в силу небольших габаритов проще расположить в нужном месте.

С другой стороны, у компактов «букет» недостатков: слабая оптика, высокие шумы, худшая цветопередача и очень узкий динамический диапазон. В результате вы рискуете получить пересвеченные участки на бликах и не очень качественное изображение в целом.

Вполне достаточно будет зеркальной камеры с матрицей APS-C – такая «зеркалка» (даже начального уровня) с разрешением 10 МП позволит вам прекрасно справиться с задачей.

Хорошо, когда минимальная чувствительность у камеры составляет 50 единиц ISO.

Не окажется лишним фокусировочный экран с клиньями.

В качестве источника освещения вы можете подобрать собственный студийный комплект или готовый набор, лучше всего импульсные источники – студийные вспышки. Можно обойтись и двумя, но желательно, чтобы у вас было три источника импульсного света. Если на вспышках вы будете использовать цветные светофильтры, изготовленные из пластмассы, не включайте пилотный свет – они могут расплавиться и покоробиться.

Для съемки предметов желательно применять софт-бокс, такой источник света с большой площадью позволит получить рассеянный свет. Также на поверхности изделий он даст ровный блик. Оптимальный размер софт-бокса – 60x80 см, он подойдет для изделий размером не более 50 см. Чтобы добиться более контрастного освещения с отчетливыми тенями, используйте софт-боксы меньшего размера или узкие софт-боксы – стрипы. На источник заполняющего света вы можете установить зонт.

Штанга-«журавль» даст вам возможность расположить студийную вспышку непосредственно над предметом. Стандартная вертикальная стойка не позволяет установить моноблок в таком положении.

Предметы нужно на чем-то разместить. Сначала возникает мысль о необходимости покупного предметного столика. Однако не спешите потратить деньги на стол, который вам предлагают в фотомагазинах. Возможно, для вас он будет не совсем удобным. Вначале используйте импровизированные и самодельные варианты и определитесь, какого плана конструкция вам нужна. В некоторых случаях может оказаться, что стол или подставка на одной ножке окажется удобнее, особенно поворотная. Вы сможете расположить вокруг него стойки с осветителями, штатив. Очень удобно, когда высота столешницы может регулироваться.

Неплохо установить над предметным столом дополнительно лампу с выключателем, которая не помешает как дополнительный источник света и как подсветка автофокуса камеры.

В процессе съемки вам могут понадобиться разные «мелочи»: двусторонний скотч, булавки, кнопки, прищепки, магниты, баллончики со сжатым воздухом, специальная жидкость, которая сделает поверхность блестящих предметов матовой, зеркальце, самодельные отражатели.

Глава 9
Особенности фотосъемки в помещении

• Освещение в помещениях

• Съемка интерьера

• Съемка в музеях

• Съемка на выставках

• Общие рекомендации по съемке портрета в помещении

• О фототехнике

Освещение в помещениях

Фотосъемка в помещениях всегда осложняется нехваткой света. Как правило, наиболее удобное и самое доступное, к тому же относительно недорогое решение – внешняя вспышка. Можно, конечно, использовать и встроенную вспышку, но результат окажется не самым лучшим. Задействуя встроенную вспышку, не снимайте с очень близкого расстояния (да и на дальнем расстоянии толку от нее мало). Внешняя вспышка обеспечит ощутимо лучшее освещение: равномерное и мягкое. Кроме искусственного света, в помещениях может быть свет из окна. Если крыша изготовлена со стеклянными элементами, используйте эту возможность при съемке в дневное время.

В зависимости от особенностей той или иной съемки, освещения помещения, его строения меняется подход к делу. В каждом случае действуют свои рекомендации.

Съемка интерьера

При съемке интерьера главное – не спешить. Интерьер должен быть гармоничным, аккуратным, без лишних деталей и (по возможности) привлекательным (рис. 9.1). Элементы должны сочетаться, взаимно дополнять друг друга. Не старайтесь охватить сразу все – кадр должен быть уравновешенным, в нем не должно быть «хаоса». Старайтесь так скомпоновать снимок, чтобы его не хотелось разделить на две части. Хорошо, если удастся поместить в кадр главный объект – сюжетный центр, вокруг которого собирается и гармонично выстраивается все остальное.

Рис. 9.1. Съемка интерьера

Здесь важно подобрать удачный ракурс, многое обеспечивает выигрышная точка съемки. Постарайтесь использовать штатив. Во-первых, технически снимок будет более качественным. Во-вторых, вы более придирчиво и внимательно построите кадр. Штатив хорошо дисциплинирует, приучает находить самый лучший вариант. Добейтесь правильной экспозиции, чтобы кадр был нормально проэкспонирован. Если снимок получился недосвеченным, сразу переснимите его.

Установите минимальную чувствительность – так вы получите лучшее качество, ведь при съемке интерьера никто не запретит вам использовать штатив. Чтобы добиться хорошей резкости, значение диафрагмы должно быть f8-f16.

Съемка в музеях

Фотосъемка в музеях – очень увлекательное занятие: вы унесете с собой все впечатления и сможете наслаждаться произведениями мастеров дома за компьютером, а еще лучше – распечатав снимки (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Съемка в музее

Нередко в музеях запрещают пользоваться вспышкой. В таком случае есть только один выход – светосильный объектив. Если у вас зум, снимайте в широкоугольном положении. Если есть стабилизация, обязательно включите ее. В некоторых музеях не обращают никакого внимания на съемку «мыльницами», но стоит появиться человеку с «зеркалкой», особенно если на нее еще и водрузили внешнюю вспышку, работники музея уделяют такому посетителю излишнее внимание, запрещая снимать, даже если вы представите билет на фотосъемку. Объясняют это тем, что разрешается лишь любительская съемка. Не конфликтуйте и не доказывайте, что у вас всего лишь любительская «зеркалка», лучше попросите разрешить вам сделать пару снимков. Вежливость, улыбка, внимание к людям – ваши надежные помощники. Никогда не спорьте – это только ухудшит ситуацию.

Подберите удачный ракурс, чтобы ничего лишнего не входило в кадр. Если нужно, подойдите ближе к объекту – использование зума здесь не всегда уместно. Старайтесь снимать объекты красиво. Если вам не нужна табличка с названием экспоната, его описанием, лучше снимите ее отдельно, чтобы в дальнейшем, при обрезке кадра, выделяя только сам экспонат, не терять детализацию. Всегда снимайте в строгой последовательности: табличка, затем объект, чтобы не перепутать.

Источники света – лампы подсветки, общее освещение – не должны входить в кадр. Также обращайте внимание на блики, отражения, особенно если снимаете экспонаты, расположенные за стеклом. В таком случае используйте зум, если прислонить объектив к стеклу нельзя (далеко не всегда это разрешается).

Оптимальное решение для съемки в музеях – стандартный светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм. В каждой системе имеется недорогой вариант, который стоит очень дешево, но обеспечивает вполне приемлемый результат. Фокусные расстояния более 50 мм вам вряд ли пригодятся в музеях, телевик здесь практически не нужен, использование телевика в музеях – «на любителя». Более полезным окажется светосильный широкоугольный объектив 35, 30, 28 мм, особенно для камер с матрицей APC-S. Также неплохим вариантом будет светосильный объектив 24–70 2,8 для полноразмерной матрицы и пленочной камеры, а для камер с «кропнутой» матрицей больше подойдет «цифровой» объектив 17–50 2,8. Наличие стабилизации окажется очень востребованным преимуществом. Скорее всего никаких моноподов и штативов – вряд ли музейные сотрудники позволят вам их использовать, вероятнее всего, для этого потребуют специальное разрешение.