Читать книгу "Цифровая фотография без Photoshop"

Световые схемы

Необязательно использовать при съемке множество разных источников света. Принцип «чем больше, тем лучше» не всегда справедлив. Как правило, простые схемы освещения наиболее удачны (рис. 5.14). Со сложной схемой освещения нужно не торопиться и как следует разобраться, все ли получилось хорошо. Возможно, что-то придется исправить, переместить источники, отрегулировать интенсивность и т. д.

Рис. 5.14. Пример схемы расположения осветительных приборов

В некоторых случаях один источник света оказывается лучшим решением. Однако, решив обойтись одним источником света при портретной съемке, вы получите четкое разделение между светом и тенью. Такие портреты не всегда удачны, особенно женские.

Простая и одновременно эффективная схема установки света – комбинация рисующего и моделирующего света. В такой постановке нужно удачно расположить модель в рисующем свете и так выставить отражатель, чтобы смягчить портрет.

Фототехника

Разумеется, профессиональное студийное оборудование обеспечивает удобство, скорость и лучший результат. Однако из-за высокой стоимости такое оборудование не всегда доступно любителям. Можно, конечно, рассмотреть любительский комплект, который стоит значительно дешевле.

Неплохой результат обеспечит использование «самоделок». Хотя, конечно, студийное оборудование – моноблоки, стойки, держатели, лайт-диски (отражатели), софт-боксы, зонты – очень хорошо использовать в работе; при этом КПД такого оборудования будет существенно выше.

При желании и наличии свободного времени вы можете и самостоятельно изготовить студийное оборудование, чтобы, по крайней мере, начать работать со светом. А затем вы поэтапно будете расширять свою студию стандартным покупным оборудованием. Например, для изготовления отражателей подойдет картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натяните простыню, матовую белую бумагу или наклейте фольгу (золотистую или серебристую). Кроме того, вы можете сделать каркас из реек, трубочек, толстой проволоки, и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.

Если нет стойки для прожектора, вспышки, зонта, приспособьте обычный фотоштатив. Отсутствие штатива – тоже не повод остановиться. Используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т. д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантехнические хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы и т. д. В крайнем случае, универсальное средство – скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.

Чем снимать? Никаких строгих ограничений нет. Вы можете снять неплохие кадры и компактом. Для студийной съемки желательно использовать зеркальную камеру – цифровую или пленочную. Она все же лучше передаст тонкости освещения, обеспечит хорошее качество, да и работать «зеркалкой» проще, быстрее и удобнее.

Если вы будете снимать на пленочную зеркальную камеру, предварительно проверьте полученную схему освещения, сделав несколько кадров недорогим компактом.

Глава 6
Макросъемка

• Специфика макросъемки

• Ошибки при макросъемке

• Техника макросъемки

• Съемка живой природы

• Съемка небольших предметов

• Освещение

• Фототехника для макросъемки

Специфика макросъемки

Макросъемка – фотография, выполненная крупным планом, когда небольшой объект занимает весь кадр (рис. 6.1), – требует определенной подготовленности. Чем больше ваша фототехника будет соответствовать поставленной задаче, чем лучше вы подготовитесь к съемке, тем быстрее и качественнее снимете выбранный макросюжет. Конечно, можно обойтись и имеющейся техникой, но результат будет далеко не всегда самым лучшим и ожидаемым.

Рис. 6.1. Съемка крупным планом – увлекательный жанр

Макросъемка требует больше времени, терпения, внимания и аккуратности, это сложный вид съемки, поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза не получается. В отличие от обычной фотосъемки, здесь, как правило, требуется снимать больше дублей – процент удачных кадров обычно меньше. Дело даже не в навыках, хотя и это тоже имеет огромное значение. Макросъемка интересна как художественная фотография, а также имеет практическое значение в специальных областях науки и техники (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Макросъемка имеет практическое значение в науке и технике

При съемке макро изменяются масштабы восприятия. То, что не видно при обычном взгляде, очень хорошо заметно на макроснимке. Пылинки, соринки, пятна, царапины – все это сразу становится заметным и сильно бросается в глаза. Следовательно, перед тем как сфотографировать, проверяйте объект съемки (если снимаете неживую природу), а также не забывайте и про фототехнику. Объектив должен быть идеально чистым. Используйте фотогрушу или баллончики со сжатым воздухом для продувки объектива от пылинок и соринок, чтобы избежать царапин на линзе. Матрица фотокамеры также не должна быть грязной – пылинки могут испортить кадр на светлых участках.

Качество макроснимка определяется не только опытом и техническими навыками фотографа – иногда для создания отличной фотографии достаточно обладать небольшим везением или просто уметь по-новому взглянуть на привычные вещи.

Выработав в себе взгляд на окружающий мир через «увеличительное стекло», вы научитесь делать интересные и красивые снимки. Будете искать необычное в повседневном, удивлять своими снимками.

Самые обычные объекты «заиграют» на снимке, если вы передадите его характерные особенности.

Ошибки при макросъемке

Наиболее частые ошибки, которые возникают при съемке макро, – смазанный снимок, фокусировка камеры не на объекте съемки, недостаточная резкость главного объекта.

Как правило, к смазанному кадру приводят длинные выдержки, когда света недостаточно, а также неустойчивое положение фотографа, трясущиеся руки от неудобной позы или продолжительного удерживания фототехники, особенно если она тяжелая. В таком случае часто увеличивают светочувствительность, но это, как известно, приводит к шумам. При съемке на камеру с полнокадровой матрицей можно увеличить чувствительность без заметного ухудшения картинки.

Существуют два пути решения вопроса (если не менять светочувствительность): вы можете закрепить камеру, снизив вероятность «шевеленки», или добавить свет.

Закрепить камеру на штатив проще, когда объект съемки неподвижен: листья, грибы, ягоды, малоподвижные насекомые и т. д. Конечно, снимать в поле или в лесу со штативом не всегда удобно. В некоторой степени снизит вероятность «шевеленки» монопод, уменьшающий вибрации в вертикальной плоскости. Монопод можно глубже воткнуть в землю для устойчивости, неплохо использовать при этом шаровую штативную головку, чтобы не наклонять монопод, либо воспользоваться естественной опорой, положив камеру на пень, дерево, камень, собственное колено, локоть.

Однако полезнее идти по второму пути – применять дополнительное освещение.

При макросъемке главный объект нередко оказывается не в фокусе. Причины могут быть разными, в частности, посторонний предмет между объектом съемки и объективом – травинка, ветка и т. д. В таком случае либо измените точку съемку, либо устраните препятствие – срежьте ветку или травинку. Фон может быть очень пестрым, а объект съемки – слишком маленьким, попробуйте расположиться по-другому, приблизиться к объекту, использовать оптическое приближение.

В ветреную погоду ветка, цветок, травинка могут двигаться и при относительно длинной выдержке получиться смазанными. В некоторых случаях укрыть от ветра помогут защитные экраны в виде предмета с плоской поверхностью.

Проблемы с фокусировкой могут возникнуть при использовании режима автофокусировки, при этом не все камеры, особенно компакты, имеют режим ручной фокусировки. Чтобы камера не фокусировалась на фон, расположите за объектом светлый однотонный предмет, например лист бумаги. Камера настроит фокус на объект, а затем, удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы уберете лист и дожмете кнопку.

Если в камере есть режим точечного замера экспозиции, установите его.

Не совсем резким объект может получиться и из-за недостаточно прикрытой диафрагмы. С возрастанием масштаба увеличения уменьшается глубина резкости, также она уменьшается по мере приближения к объекту съемки. При увеличении 1:1 глубина резкости измеряется миллиметрами, поэтому для высокой глубины резкости требуется сильно прикрыть диафрагму.

Чтобы обеспечить четкость, установите камеру перпендикулярно объекту съемки. Даже небольшой наклон приведет к тому, что часть объекта окажется не в фокусе.

При выборе макрообъектива учитывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Благодаря ограниченной глубине резкости, при макросъемке объекты оказываются в абстрактном мире

Фокусируйте камеру очень точно и внимательно – если немного ошибетесь (даже всего на пару миллиметров), объект получится нерезким.

Сразу посмотрите снимок на ЖК-экране камеры, увеличив его. Если кадр получился нечетким, лучше переснимите его, если есть такая возможность.

Техника макросъемки

Сюжетов для съемки макро всегда хватает с избытком, при этом снимки не похожи друг на друга. Подходящие для съемки объекты вы можете найти повсюду. Важно научиться смотреть на объекты внимательным взглядом (как смотрят на новые игрушки маленькие дети), обращая внимание на форму, текстуру, освещение, композицию, интересные детали.

Вначале определите, как расположить камеру – горизонтально или вертикально, в зависимости от того, в какой плоскости находятся основные элементы кадра, взаимосвязи переднего и дальнего планов.

Режим автофокусировки – не всегда лучшее решение, он часто может не справляться, при съемке макро выручает использование ручной фокусировки. Следящая автофокусировка при макросъемке не оправданна. На близких расстояниях автоматическая фокусировка не справляется с быстрой наводкой на резкость и удержанием в фокусе насекомых.

Нередко при макросъемке применяется следующий прием: камера фокусируется на точке, соответствующей плоскости объекта, а затем приближением или удалением фотоаппарата (с заблокированным или установленным вручную фокусом) достигается лучший результат. Снимая подвижных насекомых, трудно постоянно фокусироваться в режиме автофокуса, проще следить за резкостью перемещением камеры в ручном режиме или при заблокированном фокусе.

Чтобы получить хороший результат, нужно снимать много, один и тот же сюжет, но несколько по-разному, чуть передвигая камеру. Сделайте серию снимков, а затем на компьютере определите, какой из них самый удачный.

Снимая зеркальной камерой, вы можете использовать предварительный подъем зеркала.

Если камера установлена на штатив, очень пригодится пульт дистанционного управления или таймер – автоспуск. Снимая пленочной механической камерой, можете воспользоваться спусковым тросиком.

Глубина резкости при макросъемке часто оказывается недостаточной, особенно при больших фокусных расстояниях. Устанавливайте рабочие диафрагмы f8 (компактная камера), f11 – 16 или даже f22 (зеркальная), в зависимости от условий, сюжета. При таких значениях выдержки получаются довольно длинными, поэтому возникают вопросы, связанные с установкой камеры на штатив. Также очень важно поймать нужный угол съемки, то есть найти такую точку съемки, чтобы даже при малой ГРИП сюжет смотрелся наиболее выигрышно. Сильно прикрывая диафрагму, нужно учитывать особенности вашего объектива – если, например, от f16 начинаются заметные ухудшения изображения, потеря детализации, стоит это учитывать.

Многие объективы ухудшают картинку по краям кадра, да и не всегда удается идеально скомпоновать кадр, объект может не занимать кадр целиком. Поэтому рекомендуется помещать объект в центре кадра, где изображение максимально качественно, затем понадобится только кадрирование в редакторе – вы обрежете ненужные края.

Теперь несколько слов о фоне. Менять или исправлять фон в графическом редакторе – не самое увлекательное занятие, да и результат такой замены выглядит неестественно. Лучше потратить несколько секунд при съемке, чем часами исправлять фон на компьютере.

Прежде чем снять кадр, посмотрите, что собой представляет выбранный вами фон. Он должен быть неярким, без броских световых и цветных пятен. Желательно, чтобы по фону не проходили некрасивые линии – отдельная травинка или ветка, которые сильно «тянут» на себя внимание. Также, когда наклоняете камеру вверх, на фоне не должно быть труб, заборов и прочих некрасивых объектов.

Выбрать лучший фон (рис. 6.4) вы можете, перемещаясь и подбирая более выигрышную точку съемки. Хорошо, когда фон подчеркивает объект – темный объект на более светлом фоне, объект теплых тонов на холодном фоне, и наоборот.

Рис. 6.4. Хороший фон улучшит снимок

Более интересным выглядит фон с плавными переходами от светлых оттенков к темным.

Если фон вас не устраивает, используйте в качестве фона небо, снимая с нижней точки, для чего, возможно, придется лечь на землю, наклонить камеру, используя поворотный ЖК, или задействовать небольшое зеркальце, прикрепленное к камере скотчем под углом около 90°.

«Размытый» фон – идеальный вариант для макроснимков, постарайтесь таким образом подчеркнуть абстрактность сюжета, если образ объекта интересен сам по себе, в отрыве от реальности. Миниатюрный объект при большом увеличении на размытом фоне выглядит впечатляюще. Чтобы усилить эффект, можно приблизить объект с помощью длиннофокусного объектива или зума – глубина резкости сократится буквально до минимума. При этом вы сможете сфотографировать насекомое, не опасаясь спугнуть его.

Экспериментируя с глубиной резкости, вы сможете придать снимку объем, вам удастся лучше передать расстояние между объектами. Передача глубины резкости на снимке зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и точки съемки.

Еще один способ улучшить фон при съемке – подставить искусственный фон, а не менять его в графическом редакторе. С этой целью используйте естественные материалы. Если сюжет позволяет, прикрепите за насекомым или другим объектом съемки широкий лист, кору дерева и т. д.

Кроме того, если есть возможность – на даче, недалеко от дома, – используйте картон, цветную бумагу (не глянцевую), ткань, которую можно натянуть на подрамник и выставить за объектом, чтобы отделить фон и сделать его размытым. Чем привлекательнее окажется «декорация», тем лучше.

Нередко максимальное заполнение кадра объектом придает снимку большую выразительность. Ничего страшного при этом не случится, даже если некоторые части объекта уйдут за пределы кадра. Чтобы найти самый удачный ракурс, сделайте серию снимков под разными углами.

Зима – не повод прятать макрообъектив (рис. 6.5). Вы сможете сделать прекрасные макроснимки. Лучшее время для съемки – морозное утро. Узоры, нарисованные морозам на стекле, слой инея на поверхностях, лед, покрывший растения, разные объекты – прекрасный выбор сюжетов.

Рис. 6.5. Зима – не повод прятать макрообъектив

Снимая листья крупным планом, вы можете использовать подсветку сзади, например, мощный фонарь с цветным светофильтром (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Снимок в контровом свете

Вы также можете построить кадр, заполняя его цветом – яркими, насыщенными объектами (рис. 6.7). Обычно в таких сюжетах эффектна фотография с большим увеличением.

Рис. 6.7. Яркие насыщенные краски

Некоторые сюжеты, наоборот, выигрышно смотрятся в черно-белом варианте (рис. 6.8), когда в кадре делается акцент на форму, тональность, текстуру.

Рис. 6.8. Черно-белый режим также привлекателен для макросъемки

Съемка живой природы

Съемка насекомых – это всегда трудно, так как они очень суетливы и не сидят долго на одном месте, их легко вспугнуть (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Снимая насекомых, постарайтесь не спугнуть их

Отправляясь на фотоохоту за насекомыми, обратите внимание на одежду – она не должна быть шуршащей и шелестящей. Старайтесь подобрать удобную и свободную одежду, чтобы вам было легче двигаться, наденьте мягкую и легкую обувь – от ваших движений будет меньше звуков. Если вы не ждете важных сообщений, мобильный телефон лучше на время вообще отключить. Постарайтесь не использовать парфюмерию – запах духов, одеколона и т. д. может отпугнуть насекомых. Отключите звуковые сигналы в фотокамере.

Съемка обычно сопровождается напряжением, неудобными положениями в момент съемки, поэтому периодически делайте паузы, отдыхая.

Желательно отправляться на съемку очень рано. Утром эффектно смотрятся капельки росы на растениях, наиболее красивое освещение (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Капельки росы при съемке объекта крупным планом делают кадр более эффектным

Чем выше температура окружающего воздуха, тем подвижнее насекомые, и их сложнее снимать. Приближайтесь к насекомым медленно, осторожно, без резких движений, чтобы не спугнуть их. По мере приближения фотографируйте – даже если спугнете, у вас уже останутся снимки. Старайтесь, чтобы ваша тень не накрывала насекомых.

Не стоит гоняться за насекомыми с камерой в руках, так у вас ничего не получится – вы за ними не успеете. Лучше занять выгодную позицию возле привлекательного для насекомых объекта – цветущего деревца, цветов, кустов – ждать и, наблюдая за ними, делать снимки.

Устраиваться для наблюдения за живностью лучше всего в местах, где она появится с большей вероятностью. С этой целью полезно предварительно проконсультироваться со специалистами или почитать соответствующую литературу. Обычно насекомых притягивают цветущие растения, гниющие фрукты и т. д. Некоторые виды бабочек прилетают к цветам, если их немного полить забродившим вином, сахар или патока также сразу привлекает насекомых.

Хорошо смотрятся насекомые в движении (рис. 6.11) – бабочки, стрекозы, пчелы в полете. Если удастся, займите нужную позицию и снимайте в момент, когда насекомое подлетает к цветку.

Рис. 6.11. Насекомое в полете

Вы можете переложить насекомое на тот фон, и в то место, которые более удобны для съемки. Например, взять жучка, отдыхающего на березе, и переложить его на песок, мох, пересадить на более подходящую ветку и т. д.

Очень многое зависит и от погоды. Наиболее предпочтительна ясная безветренная погода, когда ветки и травинки неподвижны, нет вероятности получения смазанных кадров. Ведь при съемке и так приходится зажимать диафрагму, а чтобы «поймать» травинку, которая качается на ветру, придется еще больше сократить выдержку. Здесь хорошее решение – монопод. Не всегда удобен и полезен штатив, особенно при съемке насекомых, хотя при съемке с ним рука будет свободной, чтобы придерживать цветы, качающиеся на ветру.

Конечно, солнечный день предпочтителен, но и после дождя можно найти прекрасные сюжеты.

Снимая насекомых, не убивайте их. Некоторые фотографы усыпляют их различными средствами: хлороформом, эфиром, клеем и др. – или немного охлаждают в морозильной камере, и пока насекомые отходят от сна, успевают посадить их на цветок или лист. Не следуйте таким примерам. Лучше снимать, не беспокоя насекомых, не издеваясь над живыми существами.

Если вы заметили хороший объект, снимайте сразу, не откладывайте. Часто насекомые не ждут, когда вы вернетесь и сделаете еще несколько снимков.

Не всегда нужно закрывать диафрагму, снимая, например, ветки, капли воды на них. Используя небольшую глубину резкости без дополнительного света, вы можете создать очень интересные снимки.

Съемка небольших предметов

Для съемки предметов обязательно нужно продумать освещение (рис. 6.12) – снимая при свете люстры, хороших результатов не добиться.

Рис. 6.12. Хорошее освещение поможет улучшить снимок

Желательно установить камеру на штатив. В качестве освещения подойдут источники света, расположенные по бокам от объекта. Их может быть и больше, тогда освещение получится интереснее, и вы сформируете более оригинальный кадр.

Марки и монеты часто выступают в качестве любимых «моделей» для макрофотографии. Кроме съемки марок на обычном фоне, вы можете сфотографировать их на просвет. Такие металлические предметы, как монеты и медали, дают на снимках неприятные блики. Чтобы исключить их, снимайте с использованием светлого экрана, подавляющего блики.

Если вам требуется равномерное бестеневое освещение, снимайте объекты, поместив их в лайт-куб (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Бестеневое освещение – съемка в лайт-кубе

Существуют лайт-кубы, рассчитанные на импульсный свет и на постоянное освещение. Они изготавливаются из жаропрочных материалов. Такой лайт-куб обладает универсальностью, он применим как для постоянного, так и для импульсного освещения.

При выборе обратите внимание на размер: очень большой лайт-куб окажется неудобным в работе. Оптимальным будет лайт-куб, у которого сторона в два раза больше, чем самый большой объект для съемки.

Нетрудно изготовить лайт-куб самостоятельно – из самой обычной офисной бумаги формата А4 сложите кубик и скрепите конструкцию скотчем. Такой несложный кубик защитит объект съемки от засветки и позволит получить рассеянный свет. Другая конструкция – любая картонная коробка-упаковка. Вырежьте в ней широкие окна и проложите в них белую бумагу или ткань, закрепив скотчем или клеем.

Объекты съемки могут быть самыми разными – все зависит от вашего вдохновения, фантазии, изобретательности.

Для фона вы можете подобрать различные материалы (рис. 6.14). Самое простое – набор листов цветной бумаги или картона, также сгодятся ткани, пластиковые материалы, древесина.

Рис. 6.14. Для фона сгодятся различные материалы

Подбирая фон для съемки небольших предметов, обращайте внимание, чтобы он не был кричащим, слишком ярким. Фон должен гармонировать и подчеркивать объект, усиливать эффектность снимка. Если фон выглядит пустоватым, постарайтесь заменить его или добавить в снимок мелкие элементы (рис. 6.15). Например, съемка объекта на фоне бумаги (картона) делает снимок немного пустым. Заменив бумагу пористой губкой, текстурированной поверхностью, вы сделаете снимок интереснее. Пустоту фона вы можете заполнить, добавив в кадр блестки, другие мелкие объекты, – все зависит от сюжета и идей. Только путем экспериментов вы добьетесь лучших результатов, заранее все просчитать и предугадать сложно, порой, экспериментируя с самыми повседневными объектами, можно получить весьма оригинальные кадры. В некоторых случаях окрашенный светофильтрами свет даст лучший результат. Также с помощью направленных источников света вы можете сделать световой акцент, получить эффектный блик, подсветку фона.

Рис. 6.15. Заполнение переднего плана мелкими объектами

Разумеется, все это занимает много времени, но результат того стоит. Подойдут самые разные объекты: привлекательные узоры, красивые цвета, интересные формы. Компонуйте кадр так, чтобы, используя управление ГРИП, добиться максимальной выразительности. Эффектно выглядят кадры, на которых передний и задний планы размываются, а внимание зрителя фокусируется лишь на выбранной вами части объекта.

Снимая с очень близкого расстояния самые обычные объекты, например вентилятор или швейную машинку (рис. 6.16), вы передадите в кадре текстуру, выделите их наиболее интересную часть.

Рис. 6.16. Обыкновенные объекты, снятые с очень близкого расстояния, выглядят по-другому

Находите объекты с повторяющимися узорами, яркими цветами.