Текст книги "Цифровая фотография без Photoshop"

Аксессуары к студийным вспышкам

Использование дополнительных принадлежностей – различных насадок для осветительных приборов (моноблоков) – позволит вам лучше реализовать творческие замыслы, добиться нужной постановки света, сделать выразительный световой акцент. Иначе говоря, подобные приспособления – это инструменты, которые дадут вам возможность почувствовать себя фотохудожником, рисующим светом.

Шторки

Защитные шторки (кашетки) понадобятся, чтобы ограничить область светового потока (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Шторки для вспышки

Раздвигая или сдвигая их, вы отрегулируете угол светового потока. Они позволят исключить паразитную засветку объекта или объектива камеры.

В продаже имеются четырехлепестковые шторки на рефлектор нужного диаметра с зажимами для цветных фильтров.

Совсем не обязательно приобретать их в магазине – шторки несложно изготовить и самому из картона или другого листового материала.

Цветные фильтры

Комплект цветных светофильтров для импульсных студийных вспышек используется для изменения спектрального состава света, что дает возможность получить множество вариантов цветовой гаммы (рис. 2.8). Цветные светофильтры помогут добиться художественной выразительности снимка.

Рис. 2.8. Цветные фильтры

Софт-рефлектор

Софт-рефлектор (рис. 2.9), или портретная тарелка, предназначен для создания мягкого направленного освещения. Вы можете подобрать софт-рефлектор нужного вам диаметра и добиться различных эффектов при съемке. Он окажется полезным при необходимости уменьшить теневые участки, снимая объект в большом количестве света. В комплект может входить белый рассеивающий экран для рассеивания светового потока. Возможна также установка сотовых решеток и цветных фильтров.

Рис. 2.9. Софт-рефлектор

Рефлекторы для управления светом

Существуют рефлекторы (рис. 2.10) разных моделей с различным световым рисунком и эффективностью отражения. Под каждую систему разработаны собственные байонеты.

Рис. 2.10. Стандартный рефлектор

Коническая насадка

Коническая насадка, или конус (спот), обеспечит направленный жесткий луч света, создаст узконаправленное световое пятно на объекте, размер которого зависит от размера и модели тубуса (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Коническая насадка

Конус поможет создать световой или цветовой акцент на объекте съемки или фоне.

Сотовая решетка

Сотовая решетка (рис. 2.12) устанавливается на стандартный рефлектор и предназначается для сужения светового потока – вы получите направленный свет определенной жесткости. Чем меньше размер ячейки сотовой решетки, тем уже получится поток света.

Рис. 2.12. Сотовая решетка

Такая решетка пропускает прямые лучи и устраняет наклонные. Сотовая решетка черного цвета поглощает такие лучи, белая отражает их и рассеивает в более широкий поток.

Видеосвет

Источники света, которые применяются для съемки видеофильмов, – видеоосветители – часто пользуются успехом также и у фотографов (рис. 2.13). Конечно, в процентном отношении использование видеосвета в фотосъемке меньше, чем специального фотоосветительного оборудования.

Рис. 2.13. Видеоосветитель

Современные флуоресцентные панели могут успешно использоваться и в фотосъемке. Они имеют довольно низкое энергопотребление. Конечно, такие приборы предназначены для съемки видео, но и для фото это очень хорошее решение – фото на документы, предметная съемка.

Большое преимущество таких источников постоянного света – это цветовая температура 5400 ± 200 К. Они подходят не только для цифровой камеры, но и для съемки на пленку, которая предназначена для дневного света. Подобные осветители уже оснащены металлическими шторками, они могут устанавливаться вертикально и горизонтально и крепятся к штативу. Конечно, для студийной съемки их использовать сложнее, чем моноблоки: труднее управлять светом, да и мощность направленного света меньше.

Софт-бокс

Софт-бокс предназначен для смягчения и рассеивания света от разных источников: импульсных или постоянных (рис. 2.14). Он дает мягкий «портретный» свет и красивый прямоугольный блик.

Рис. 2.14. Софт-бокс

Для источников постоянного света обязательно понадобится жаростойкий софт-бокс.

Софт-боксы могут быть разных размеров и конструкций. Рассеянный и мягкий свет, обеспечиваемый софт-боксами, позволит убрать жесткие тени, лучше передать полутона, сделать снимок более красивым. Особенно хорошо использовать софт-боксы для портретной съемки.

Чем больше площадь софт-бокса, тем лучше. Сразу покупать софт-бокс необязательно, можно обойтись зонтом, хотя зонт работает или на отражение или на рассеивание света. Кроме того, софт-бокс дает меньше паразитной засветки. Для домашней студии достаточно одного софт-бокса. В качестве дополнительного можно приобрести софт-бокс меньшего размера.

Зонт

Фотозонты (рис. 2.15) позволяют управлять распределением света в студии, они могут быть использованы как на просвет, так и на отражение. Зонты позволяют реализовать нужную световую картину, они создают мягкий свет и обеспечивают минимальные тени. Существуют разные зонты: полупрозрачные, матовые, серебряные, золотые. Есть также универсальные – комбинированные зонты, которые могут использоваться и на просвет, и на отражение. Тип таких зонтов можно изменять в зависимости от задачи, которая стоит перед вами.

Рис. 2.15. Зонт: слева – отражающий, справа – просветный

Вы можете выбрать диаметр зонта, подходящий для определенных условий и задач, – от 84 до 108 и даже 122 см.

Просветный зонт дает мягкий красивый свет, заливающий все, что находится перед ним.

Для начала приобретите пару отражающих зонтов, белых или серебристых. Отражающий зонт даст более мягкое освещение по сравнению с софт-боксом. Просветный зонт можно использовать, если нет софт-бокса.

Предметный столик

Практически каждому владельцу фотокамеры приходится хоть раз в жизни снимать предметы, чтобы поместить фотографию в объявлении, на сайте, сделать снимок какого-либо предмета для друзей и близких и т. д. Вне всяких сомнений, можно соорудить для съемки на столе импровизированный фон. Специализированное же оборудование – это предметный столик (рис. 2.16) или подставка для фотосъемки. Предметный столик – это легкая складная конструкция из алюминиевых трубок и собственно подставки-фона – пластиковой панели, которая может быть как белой, так и черной. Пластик предотвращает нежелательные блики и может освещаться на просвет, чтобы получить на снимке эффектную подсветку. Существуют складные мобильные столики, компактные и удобные для переноски. Степень наклона спинки стола можно менять. С помощью зажимов-струбцин к столику может быть прикреплено различное световое оборудование.

Рис. 2.16. Предметный столик

Если нет желания/возможности приобрести готовый столик, либо он не подходит вам по размерам или конструкции, подобный столик несложно изготовить самому. Для этого сгодятся модульные секции (металлические или пластмассовые трубки) и соединительные элементы. Можно использовать элементы выставочных или торговых стендов, а также конструкции, предлагаемые в хозяйственных магазинах.

Стол со стеклом

Стол со стеклянной поверхностью позволит вам снять прозрачные и полупрозрачные объекты в контровом свете. Для этих целей вполне подойдет мебельный стол, у которого поверхность представляет собой лист стекла. Также для съемки достаточно использовать лист обычного оконного стекла, расположив его на двух опорах по бокам: книгах, акустических колонках, брусках. Либо можно из брусочков (уголков) смастерить боковые ножки-опоры, в стекле при помощи специального сверла для стекол просверлить отверстия и шурупами прикрепить стекло к ножкам.

Свет от источника направляется снизу – осветительный прибор располагается под стеклом.

Размеры стола (стекла) будут зависеть от размеров объекта, который вы собираетесь снимать. Когда объекты большие, площадь поверхности стекла также немалая – камеру придется поднимать на штативе.

Лайт-куб

При съемке небольших предметов трудно получить равномерное бестеневое освещение, избавиться от нежелательных бликов. С этой целью фотографы используют специальный лайт-куб (рис. 2.17), или бестеневой короб (его еще называют бестеневой палаткой). Это полупрозрачный куб белого цвета, специально предназначенный для предметной и рекламной съемки. Лайт-куб можно освещать со всех сторон. Снимать в нем предметы удобно – в результате получается прекрасное мягкое освещение. Он подойдет для предметной съемки в каталоги, различных иллюстраций и т. д.

Рис. 2.17. Лайт-куб

Внутри куба обычно имеется съемный цветной фон. Лицевая панель – занавес – присутствует не всегда. Она изготавливается с прорезью и крепится на липучках, что дает возможность удобной съемки объекта как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

Куб изготовлен из специального жаростойкого материала и может использоваться как в студии, так и на выезде. Он легко и быстро упаковывается в чехол, который входит в комплект поставки. Вес его невелик – порядка 500–600 г. В зависимости от объекта съемки, вы можете подобрать по габаритам нужный лайт-куб.

Нередко изготавливается самодельная конструкция с использованием кальки. Однако она не всегда гарантирует отсутствие бликов и не обеспечивает такой же рассеянный свет, как куб фабричного производства.

Отражатели

Для отражения света и подсветки теней в студии, а также при съемке портретов на открытом воздухе используются специальные отражатели. С этой целью широко применяются лайт-диски (рис. 2.18), выбор которых очень богат. Они могут быть разных размеров и форм: вытянутые, круглые, треугольные. Поверхность бывает золотистой, белой, серебристой, есть смягченные варианты каждого цвета, а также черные образцы. Продаются они как поодиночке, так и в комплектах. Также в продаже есть наборы отражателей и отражатели со сменными поверхностями: золотой, серебряный, белый, прозрачный, золотистый, синий, зеленый.

Рис. 2.18. Отражатель – лайт-диск

Лайт-диски можно складывать, что упрощает портретную (например, свадебную) съемку на открытом воздухе.

Светоотражающие панели представляют собой комплект, состоящий из стойки, на которую через резьбовое соединение устанавливается шаровой адаптер, к нему прикрепляется светоотражающее полотно, держащееся на спицах-растяжках. Полотно имеет с одной стороны серебристое, а с другой – белое матовое покрытие.

Для начала вам подойдет круглый отражатель диаметром 56-103 см.

Фоны

Для портретной и предметной фотосъемки вам могут понадобиться различные фоны. Однако покупать их про запас явно не стоит – приобретайте фоны, как и остальные дополнительные принадлежности, по мере необходимости. В зависимости от того, что вы снимаете, вам понадобятся фоны соответствующего размера и цвета. Их можно приобрести в специализированных фотомагазинах. В студийных магазинах вы можете подобрать для своих задач фоны различной фактуры, со специальным светопоглощающим покрытием и разных размеров. Кроме того, фоны можно выбрать и в художественных салонах, а также изготавливать самостоятельно.

В качестве исходного материала для различных фонов подойдут обычные ткани (черная, белая и других цветов), большие листы бумаги, однотонные скатерти или их обратная сторона. Для фиксации фона можно предусмотреть деревянные стойки, различные кронштейны, а также изготовить из пластиковых труб (для водопровода) систему крепления фона, присоединив ее к стене.

В качестве опоры под крепление фонов вы можете использовать карниз, дверь, шкаф, антресоли и т. д.

Все, что может понадобиться фотографу для студийной съемки, уже давно придумано и продается в магазинах.

Для съемки портретов подойдет специальный портретный экран для фотосъемки (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Портретный экран для фотосъемки

Дополнительный экран может служить фоном для съемки разных объектов, его передвижная конструкция удобна в работе (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Дополнительный экран

Для съемки портретов могут понадобиться фоны разных текстур и цветов – их нужно как-то закрепить за моделью. Вешать фоны на стенку «на гвоздик» не очень практично. Для этой цели существуют всевозможные устройства, в том числе специальные стойки – держатели фона (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Держатели фона

Черный флаг

Так называемый «черный флаг» используется, чтобы исключить засветку, блики. Он применяется для съемки предметов и натюрмортов. Вы можете изготовить такой флаг из пенопластовой панели, размеры которой будут зависеть от специфики съемки конкретных объектов. Пенопластовые панели красятся специальной черной краской, которая не бликует.

О домашней студии

При выборе того или иного оборудования нужно принимать во внимание площадь вашей студии (квартиры). Если оборудования много, оно очень большое, в небольшом помещении работать будет сложно. Вообще, когда места мало, становится проблематично поставить свет, при большей площади и высоких потолках работать проще. Однако стандартная современная квартира сильно ограничивает фотографа – обычно снимать приходится в комнатах 18 м с потолком 2,6, заставленных мебелью, в которых фотографировать людей в полный рост сложно. Также в комнатной студии проблематично расставить оборудование, а модель вынуждена сидеть неподвижно, ведь по комнате особо не подвигаешься – это не фотостудия.

Когда свет отражается от какой-либо поверхности, он приобретает ее цвет. Желательно, чтобы стены (обои) не были яркими, с насыщенными цветами. Для портретной съемки лучше, когда обои просто белые. Для натюрмортов больше подойдет черный цвет. Конечно, черный цвет обоев никто не использует, но здесь можно применить дополнительные панели или ткани.

Если средств недостаточно, комната небольшая и стены белые, можно не использовать рассеиватели. Чтобы получить рассеянный свет, направьте моноблок в стену или в потолок. Низкий потолок будет прекрасно отражать свет – вы получите хороший заполняющий свет. Стоимость студийного оборудования варьируется в очень широких пределах. Однако для того чтобы добиться нужного результата при съемке, вовсе не обязательно использовать самое дорогое оборудование. И с недорогим оборудованием можно получить замечательные результаты. Конечно, в первую очередь рекомендуется использовать импульсный свет. При выборе импульсного света вариантов много: от простеньких и дешевых до очень дорогих и сложных моноблоков.

Более дорогие и качественные моноблоки, например Hensel, выигрывают в стабильности работы, скорости перезарядки, конструктив таких изделий лучше. Все это приобретает весомое значение при коммерческой съемке в профессиональной студии. Разумеется, если подобные моноблоки стоят дорого, то в домашних условиях, когда съемка происходит нечасто, на многие «погрешности» можно не обращать внимания, научиться «обходить» их.

Для начала вы можете приобрести только один моноблок и начать работать. Вообще, если есть возможность не покупать сразу готовый комплект оборудования, лучше поступить именно так – приобретайте все постепенно. Иначе придется жалеть, продавать и перепродавать – сложно сразу выбрать необходимое оборудование, понимание приходит по ходу работы.

В качестве источника рисующего света подойдет моноблок мощностью 150 Дж, но лучше – более мощный. В качестве заполняющего или контрового источника света для начала можно выбрать моноблок 200 или даже 110–150 Дж. Для фона (если вы используете два источника) приобретите одинаковые моноблоки равной мощности.

На стойках лучше не экономить. Сразу покупайте качественные и надежные стойки высотой примерно 2,5 м. Постарайтесь не приобретать «хлипкие» стойки – они неустойчивы, конструкция расшатывается, и в дальнейшем стойки придется заменить. На известность производителя можно не ориентироваться. Главное, чтобы стойки были качественными. Если в комнате мало места, и стойки будут мешать, приборы освещения вы можете закрепить с помощью подвесных систем, на специальных клипсах.

Глава 3
Фотосъемка

• Настройка фотокамеры перед съемкой

• Экспозиция

• Как замерять экспозицию

• Экспокоррекция

• Диафрагма

• Выдержка

• Процесс съемки

• О режимах съемки

• Фокусировка

• Особенности съемки телеобъективами

• Резкость

Настройка фотокамеры перед съемкой

Старайтесь не забывать о настройках фотокамеры перед съемкой. Выработайте у себя привычку каждый раз внимательно и неторопливо проверять их, смотреть, очищена ли карта памяти от старых снимков, достаточно ли на ней места для съемки, заряжен ли аккумулятор, и самое главное – не забывайте о чистке оптики, да и саму камеру желательно своевременно очищать от пыли и пятен.

Также не мешает проверять, не сбилось ли случайно колесо диоптрийной коррекции.

Подобные действия позволят заметно сократить время, которое тратится на исправление снимков в графическом редакторе, да и сама техника проживет дольше, если за ней своевременно ухаживать. Не оставляйте и не бросайте в фотосумку объективы без крышек, старайтесь прятать их в полиэтиленовые пакеты.

Разрешение

Всегда желательно устанавливать наиболее высокое разрешение, ведь вы сможете отпечатать файл на большой формат без потери качества, и при кадрировании останется запас. Максимальное разрешение обеспечит более высокую детализацию. Лучше не экономить место на носителях информации, тем более что стоимость карт памяти постоянно снижается, а объемы растут. Если позволяет объем носителей (карты памяти, жесткого диска), старайтесь всегда фотографировать с наибольшим разрешением.

Формат записи файла

Съемка в JPEG пусть останется для владельцев недорогих компактных камер. Формат RAW – это то, что действительно необходимо для серьезной работы. Только он дает возможность получить высокое качество, а также предоставляет широкие возможности по «спасению» снимка в случае ошибок экспозиции и баланса белого. Вы можете без потерь исправить контраст, яркость, виньетирование, хроматические аберрации. Даже если вы снимаете, очень точно устанавливая съемочные параметры, и получаете гарантированно стабильный результат, съемка в RAW дает намного больше преимуществ.

Установите на компьютере удобный RAW-конвертор, а также просмотрщик, который «понимает» RAW-файлы, например ACDSee PRO, и вы не будете испытывать неудобств при работе с файлами RAW на ПК.

Процесс конвертации в фотокамере и на ПК с мощным процессором – это не одно и то же. Относительно слабый процессор в камере должен быстро конвертировать файл в JPEG, но это, разумеется, происходит за счет потери качества.

Сжатие

Если вы сохраняете снимки на карте памяти малого объема или у вас остается не много места на карте, можно увеличить степень сжатия файла (или еще и размеры снимка, если места остается очень мало), чтобы не упустить интересные снимки. В обычной же ситуации старайтесь не сжимать файлы при записи и сохранять кадры в максимальном качестве.

Светочувствительность

Вопрос об установке светочувствительности очень непрост. На первый взгляд может показаться, что наличие высокой светочувствительности в камере – это замечательно, вы исключаете «шевеленку» и можете спокойно снимать с рук. Это так, но каждое повышение светочувствительности увеличивает шумы и уменьшает детализацию. У каждой камеры с повышением светочувствительности картинка ухудшается, у одних в большей степени, у других – в меньшей. Если позволяют условия съемки, старайтесь устанавливать самую минимальную светочувствительность.

Цветопередача

В современных фотокамерах можно установить разную цветопередачу: естественную, насыщенную, черно-белый режим, сепию, оптимизированную под различные сюжеты – портрет, пейзаж.

Часто рекомендуется снимать на установках, соответствующих стандартным, то есть при максимально правдивой цветопередаче. А из файла с правильной цветопередачей всегда можно получить то, что вам хочется, – усилить цвета в редакторе, перевести в черно-белый цвет и т. д. Конечно, затратив некоторое время в Photoshop, сделать это несложно. С другой стороны, имея под рукой цифровую камеру, проще сделать не один снимок – допустим, один кадр сфотографировать «как есть», с нормальной цветопередачей, а второй – с усиленной. Либо один – цветной, а второй – черно-белый.

Цветовое пространство

Цветовое пространство определяет диапазон видимых цветов, которые формируют изображение. Одни цветовые пространства (например AdobeRGB) шире и включают больше цветов, чем другие (например sRGB), содержащие ограниченную цветовую гамму. При съемке в RAW настройка цветового пространства не имеет значения, его можно изменить в конверторе без ущерба для изображения. Снимая в JPEG, цветовое пространство уже нельзя будет поменять в редакторе без потери качества.

Баланс белого

Баланс белого (ББ), как известно, нужно устанавливать соответственно освещению: солнечно, пасмурно, лампа и т. д. – на камере есть соответствующие значки. Это правильно, если вы снимаете в JPEG. Снимая в RAW, установите ББ в режим «Авто» и забудьте о нем до конвертации файлов – там и установите нужный вам баланс.

Когда перед камерой располагается несколько разных по цвету источников, например прожекторы в цирке, автоматика не сможет правильно выставить ББ. Вы сможете позже исправить его в конверторе.

В режиме пользовательской настройки есть функция создания собственной настройки ББ. Чтобы произвести эту процедуру, нужно использовать серую карту в качестве мишени для точной настройки. В некоторых камерах есть режим брекетинга ББ – камера автоматически снимает кадры с заданным отклонением ББ, а затем выбирает оптимальный снимок.

Точная настройка ББ может быть произведена с помощью специального устройства – ExpoDisc. Оно подходит для настройки баланса белого лучше, чем серая или белая карта, и будет полезно при установке ББ, когда сцена освещена разными источниками, например лампой накаливания и лампой дневного света. Выпускается ExpoDisc с фильтрами различных диаметров (максимальный – 72 мм).

Резкость

В настройках камеры есть параметр, определяющий резкость снимка, которую можно как усилить, так и ослабить. Если все снимки приходится исправлять – усиливать резкость, то проще сразу в камере установить требуемую настройку, чем тратить время на обработку снимков.

Гистограмма

Обязательно включите отображение гистограммы на ЖК-дисплее камеры. При просмотре отснятого материала вы сможете реально оценить экспозицию и сразу же переснять неудачный кадр, изменив настройки.

Существуют три способа оценки экспозиции: изображение на ЖК-экране, индикация пересветов и гистограмма. Наиболее удобный, но неточный способ оценки яркости изображения – это просмотр снятой картинки на ЖК-экране фотокамеры. При съемке на ЖК-экране все выглядит замечательно, а на самом деле не всегда все так хорошо.

Индикация пересветов позволяет лучше ориентироваться при съемке и избегать ярких выбеленностей. В этом режиме просмотра изображения на нем выделяются квадратиками и показываются области, вышедшие по яркости за пределы возможности (то есть за пределы динамического диапазона) матрицы. В них информация потеряна, и восстановить детали в светах уже не получится, к тому же данная индикация не сообщает никакой информации о потерянных деталях в тенях.

Самый оптимальный способ оценки экспозиции – это гистограмма. Желательно, чтобы она была ровной, без сильных рывков (всплесков) и не смещалась влево или вправо, а была симметричной относительно центра горизонтальной оси.