Текст книги "150 ситуаций на дороге, которые должен уметь решать каждый водила"

Совет № 23
Помните: время реакции зависит от физиологических особенностей организма, от состояния водителя и от действия, которое нужно выполнить

Нормальное время реакции для торможения – 1,0 секунды. Минимальное время реакции – 0,5 секунды, а максимальное – 2 секунды.

На дорогу внезапно выбежал пешеход. Реакция водителя? Конечно же, сразу нужно тормозить! Вот только время реакции у них разное, одни начинают тормозить раньше, другие позже, а третьи – уже после того, как наехали на пешехода. С третьими все понятно. А вот «раньше» и «позже» разделяет мгновение, и от этого мгновения зависят здоровье и жизнь человека.

Что же такое время реакции? Это время с момента получения сигнала об изменении дорожной обстановки (то есть время не с момента появления пешехода на проезжей части, а время с того момента, когда водитель заметил пешехода) до момента начала действия водителя (в нашем случае – до начала торможения).

А теперь давайте поразмышляем. Раз водителю нужна 1 секунда только для того, чтобы начать тормозить, следовательно, эту секунду машина будет ехать с той же скоростью, с которой она и ехала. Займемся математикой. Если машина ехала со скорость 80 км/ч, что вполне нормально для городского движения, то за одну секунду автомобиль проедет 22,2 метра и только после этого начнет тормозить! Если же за рулем медлительный водитель или просто уставший водитель или же водитель отвлекся и вовремя не заметил пешехода, то автомобиль со скоростью 80 км/ч проедет как минимум 44,4 метра! Вы можете себе представить, сколько пешеходов можно сбить на этих 44 метрах! Но 44,4 метра – это не весь путь. Прибавьте к этому длину тормозного пути.

Время реакции сложно улучшить, для этого нужно много тренироваться, и не у всех есть для этого время (работа, дом и пр.).

К тому же нужно помнить, что есть факторы, отрицательно влияющие на время реакции:

• Алкоголь – расслабляет водителя и притупляет реакцию. Поэтому если вы выпили, то забудьте о том, что у вас есть машина.

• Музыка – влияет по-разному: одна музыка расслабляет водителя, притупляя реакцию, а другая музыка заставляет мобилизовать силы и не позволяет заснуть. Но одно ясно: громко слушать музыку нельзя.

• Ароматы – действуют, как и музыка: одни расслабляют водителя, другие, наоборот, приводят его в чувство.

• Медицинские препараты – если вы принимаете таблетки, значит, вы нездоровы, так, может, не нужно садиться за руль?

• Мобильный телефон – а это вообще зло!

Глава 3
Обгон

Совет № 24
Помните! «Перед началом обгона убедитесь в безопасности маневра» – не единственное правило безопасного обгона

Сейчас мы рассмотрим основные правила обгона, а потом более подробно рассмотрим ситуации, возникающие при обгоне. Вот основные правила безопасного обгона:

• Перед началом обгона убедитесь в безопасности маневра (для этого нужно посмотреть в зеркало заднего вида, а потом посмотреть на встречную полосу – хватит ли пространства и вашей скорости для безопасного завершения маневра?).

• Когда будете завершать маневр, не притормаживайте перед обгоняемым автомобилем.

• Если не собираетесь обгонять автомобиль, не приближайтесь близко к нему. Во-первых, это не безопасно, а во-вторых, автомобилю позади вас будет сложнее выполнить обгон, так как придется обгонять уже два автомобиля.

• Не препятствуйте обгону!

• Если кто-то уже вышел на обгон, не нужно за ним пристраиваться, особенно если видимость ограниченна! Он может успеть, а вот вы – нет. В том случае, если водитель не успеет завершить обгон, ему потребуется пространство, для того чтобы вернуться обратно.

• Помните о мертвых зонах зеркал, поэтому не особо полагайтесь на них при обгоне!

• Когда вас обгоняют, немного подвиньтесь вправо (если позволяет дорога) – этим вы облегчите маневр обгоняющей машине.

• Иногда (если позволяет дорожная ситуация и мощность двигателя) проще обогнать сразу несколько автомобилей, чем обгонять каждый автомобиль отдельно.

Совет № 25
Перед началом маневра подумайте, сможете ли вы его завершить. Смотрите за автомобилями, которые могут выехать из примыкающих слева второстепенных дорог. И ни в коем случае не теряйте концентрацию внимания!

Прежде чем начать маневр обгона, убедитесь в его безопасности, то есть в том, что сумеете его завершить. Не нужно обгонять, если не уверены. И не забудьте включить поворот, чтобы водитель обгоняемого авто заметил вас и не мешал обгону. Иногда попадаются дураки за рулем, которые этому препятствуют, – от таких вообще лучше держаться подальше!

Перед самим началом обгона убедитесь, что сзади вас нет автомобиля, который начал обгон. В этом случае включите правый поворот и вернитесь на свою полосу. Не волнуйтесь, вы все успеете. Куда спешить? На тот свет?

Если вы хотите обогнать длинномер, то начинайте просматривать встречную полосу еще до того, как вы к нему приблизитесь.

Необходимо смотреть за автомобилями, которые могут выехать из примыкающих слева второстепенных дорог. Да, они должны вас пропустить, но такое происходит не всегда. Одним словом, если на второстепенной дороге кто-то есть, лучше не обгонять.

Никогда не начинайте обгон в условиях недостаточной видимости (на подъемах, на «закрытых» поворотах) – ведь вы не знаете, что будет на подъеме и кто выедет из-за поворота.

И еще: если автомобиль снизил скорость, прежде чем совершить обгон, постарайтесь понять, почему он это сделал. Помню, никак не мог обогнать джип – шел он очень хорошо, километров 150 в час, а дорога не позволяла сделать обгон – то ямы, то сужения. И вот он притормозил, а я, дождавшись момента, вышел на обгон и… со всей дури в яму. Он про эту яму знал, а я нет. Увидеть я ее не мог – во-первых, ночь; а во-вторых, джип большой. Ничего страшного тогда не произошло, но запомнилось надолго.

Чтобы автомобиль был резвее на обгоне, можно переключиться на пониженную передачу, например, если вы ехали на пятой, то на четвертую или даже на третью – все зависит от вашей скорости. Если скорость существенно превышает скорость обгоняемого авто и дорога хорошо просматривается, можно вообще не переключаться. Если у вас АКПП, то во время обгона, для того чтобы автомобиль был более резким (для перехода на пониженную), нужно втопить педаль газа в пол. Так нужно делать, когда вы уже выехали на встречную. Если вы включили поворот, но еще не выезжали на встречную, «кик-даун» использовать нельзя.

При завершении обгона не нужно сразу сбавлять скорость – сначала полностью вернитесь в свой ряд.

Вот алгоритм действий при обгоне:

• включите левый поворот – это даст всем понять, что вы начинаете обгон;

• убедитесь, что сзади никто не пытается вас обогнать;

• убедитесь, что встречная полоса «чистая» и вы успеете безопасно завершить маневр;

• перестраивайтесь на встречную полосу и тапку в пол. Поворот не выключайте;

• как только обгоните авто, немного протяните, включите правый поворот и возвращайтесь в свой ряд;

• после завершения маневра можно выключить правый поворот и сбавить скорость.

Если что-то пойдет не так, завершайте обгон любой ценой – ничего, если поломаете зеркала или поцарапаете бок машины. Главное – избежать лобового удара.

Напомню, что обгон запрещен:

• на перекрестке;

• на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

• ближе чем за 50 метров перед пешеходным переходом в населенных пунктах и 100 метров, если пешеходный переход находится вне населенного пункта;

• в конце подъема;

• на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах;

• на участках дороги с ограниченной видимостью;

• в условиях недостаточной видимости (например, в туман);

• нельзя обгонять транспортное средство, которое уже начало обгон (или объезд) или обгоняет;

• в тоннелях;

• на дорогах, где есть две и более полосы для движения в одном направлении;

• нельзя обгонять колонну транспортных средств, сзади которой движется автомобиль с проблесковым маячком (кроме оранжевого цвета).

Совет № 26
Если вас обгоняют, не нужно увеличивать скорость – этим вы препятствуете обгону и нарушаете ПДД

Тут все просто. Просто не мешайте обгону. Если вы видите препятствие, которое не видит обгоняющий, предупредите его об этом – включите аварийку или левый поворот. Он подумает, что вы хотите объехать препятствие. Можно несколько раз нажать на тормоз – поморгать ему «стопами». Если водитель сзади догадается, что вы хотите сказать, то не будет вас обгонять, а если нет… Ну тогда ему следовало бы быть более сообразительным.

Если вы видите, что обгоняющий не справится с обгоном – ну не успевает он вернуться в свою полосу, притормозите и примите немного вправо – этим вы ему поможете. Сильно притормаживать тоже не нужно – чтобы тот, кто сзади, не въехал в вас, хотя это уже его проблемы, надо было соблюдать безопасную дистанцию.

Глава 4
Тормоза придумали трусы!

Совет № 27
Прерывистое торможение может сократить тормозной путь на 3–4 метра

На сухой ровной площадке (желательно, чтобы площадка была закрытой) разгоните автомобиль до 50 км/ч. Затем резко, но не в пол, а «коротко» нажмите на педаль тормоза, затем опять резко отпустите педаль тормоза и сразу также нажмите и также отпустите. Так нужно повторять до полной остановки автомобиля. Такой вид торможения называется прерывистым.

Сначала до полной остановки у вас будет получаться нажать педаль тормоза 4–5 раз. Что делать дальше? Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Хороший результат – это 10–15 нажатий на педаль тормоза до полной остановки. Освоив этот прием, вы сократите свой тормозной путь на 3–4 метра. А это значительно!

Прерывистое торможение полезно еще тем, что водитель движущегося сзади автомобиля быстрее заметит начало торможения, особенно в солнечный день, когда солнце бьет по глазам и можно не заметить начало торможения, или ночью, когда горят габариты и тоже можно от усталости не заметить еще одну загоревшуюся секцию на задних фонарях.

Совет № 28
Ступенчатое торможение является наиболее эффективным, оно позволяет сократить тормозной путь на 5–6 метров по сравнению с торможением юзом

Длина тормозного пути зависит не только от тормозной системы, но и от техники торможения. Самая эффективная – техника ступенчатого торможения. Чтобы ее освоить, нужно научиться чувствовать момент, когда колеса готовы сорваться в скольжение. Не допуская блокировки колес, нужно немного приотпустить педаль тормоза и сразу же на нее нажать, но с большим усилием. Нужно опять почти допустить блокировку колес и повторить все сначала, каждый раз нужно нажимать тормоз с большим усилием. В этом и заключается техника ступенчатого торможения.

Освоить технику ступенчатого торможения сложно. На это уйдет несколько месяцев непрерывных тренировок, но зато потом смело можете отключать ABS – она вам больше не нужна. Ваши ноги будут работать лучше, чем любая ABS, а тормозной путь сократится на 5–6 метров. Только не забывайте следить за состоянием колодок и посматривать в зеркало заднего вида.

Совет № 29
Иногда на переднеприводной машине, чтобы правильно войти в поворот, нужно нагрузить переднюю ось. Для этого нужно научиться тормозить левой ногой, не снимая правую с педали газа

Помните: эта техника применима только к переднеприводным машинам. Ее нужно применять при прохождении крутых поворотов, в том случае, если машина не вписывается в поворот. Чтобы выполнить маневр, не сбрасывая газа, немного притормозите левой ногой. Заднюю ось начнет слегка заносить к внешней стороне поворота. Не нужно бояться. После этого добавьте газу – машинка выровняется и выйдет из заноса.

Тренируйтесь только на закрытой площадке, иначе можно запросто попасть в аварию.

Если левой ногой вам тормозить неудобно, можно воспользоваться ручником – эффект будет тот же, а именно: заднюю ось начнет заносить на внешнюю сторону поворота. Но ручной тормоз довольно опасен. Кнопка фиксатора в нем частенько западает, и его не всегда получается быстро отпустить.

А вообще лучше не превышать скорость в повороте – ее нужно рассчитывать еще до самого поворота, чтобы все прошло гладко.

Совет № 30
Новую машину смело ставьте на ручник. Если колодки ручника изношены, придется ставить машину на передачу. При этом возьмите в привычку перед запуском двигателя нажимать две педали – сцепление и тормоз. Автомобили с автоматической коробкой передач можно смело оставлять в положении Р
В холода машину лучше ставить на передачу!

Вы оставляете машину на парковке. Что лучше: поставить ее на ручник или на передачу? Это извечный вопрос, который мучает многих водителей. Каждый водитель для себя находит аргументы в пользу того или иного способа «закрепления» автомобиля в пространстве.

Вообще-то говоря, ручник называют парковочным тормозом. Исходя из названия, машину при парковке принято «ставить на ручник». Когда автомобиль новый – нет проблем. Поставили на ручник и ушли спокойно. Он никуда не укатится. Но что, если колодки ручника уже изношены или попросту растянулся трос ручника?

В этом случае лучше поставить автомобиль на передачу. Но и тут есть свои недостатки. Во-первых, если привод газораспределительного механизма (ГРМ) приводится в действие ремнем, а не цепью, следствием постановки автомобиля на передачу будет изнашивание роликов ремня ГРМ. Если ГРМ приводится в действие цепью, можете ставить машину на передачу. Во-вторых, вы можете забыть, что автомобиль установлен на передачу, и запустить двигатель, не выжав сцепление. В результате автомобиль «прыгнет». Хорошо, если впереди не стоит другой автомобиль! Поэтому некоторые автомобили не запускаются до тех пор, пока вы не выжмете сцепление. В-третьих, если кто-то въедет в ваш автомобиль (спереди или сзади), пока он стоит на передаче, это может существенно повредить коробку переключения передач.

Понятно, что если колодки ручника изношены, то другого выбора у вас нет, и придется таки ставить машину на передачу. Но при этом возьмите в привычку перед запуском двигателя нажимать две педали – сцепление и тормоз. Когда вы выжимаете сцепление, машину уже ничто не держит (ведь на ручник вы ее не поставили), поэтому нужно нажать тормоз, чтобы машина никуда не укатилась, а только после этого запускать двигатель.

Автомобили с автоматической коробкой передач можно смело оставлять в положении Р – ничего страшного с ними не случится. Но если автомобиль нужно поставить под крутым склоном, то лучше еще и затянуть ручник, если им оснащен ваш автомобиль.

Во избежание обледенения колодок ручника и их прилипания к тормозным дискам зимой (или в заморозки) машину лучше ставить на передачу!

Совет № 31
При парковке на спуске после фиксации автомобиля выверните руль вправо. Далеко он не уедет!

Иногда нужно припарковать автомобиль на крутом спуске. В этом случае нужно выполнить следующие действия.

• Затянуть ручник – это само собой.

• Поставить автомобиль на передачу – это на случай, если ручник не выдержит. Можно ставить автомобиль на первую или заднюю передачу: на заднюю передачу лучше ставить, если есть риск, что машина укатится вперед, а на переднюю – если есть риск скатывания назад.

• Вывернете руль вправо – в этом случае, даже если автомобиль покатится, далеко он не уедет.

Совет № 32
Иногда, для того чтобы вернуть эффективность ручнику, достаточно просто подтянуть трос ручного тормоза

Колодки ручника практически неубиваемые, если, конечно, вы не привыкли ездить с затянутым ручником!

Когда ручник «плохо держит», на СТО частенько предлагают сменить колодки ручника. Хотя иногда помогает просто подтянуть трос ручника! После этого ручник начинает работать так же, как и в молодости, а вас это спасает от ненужных трат.

Сам трос ручника меняется в глубокой старости автомобиля. Если ваш автомобиль еще не прошел и 200 тысяч километров, тогда глубоко сомневаюсь, что вам нужно менять трос. Конечно, все сказанное не относится к отечественным и китайским автомобилям, где ручник может быть неисправен сразу после выхода с конвейера.

Совет № 33
Чтобы устранить скрипы и писки тормозов, достаточно бывает просто их смазать специальными смазками

У вас прекрасная иномарка, но тормоза скрипят, как на дедушкиных «жигулях». Возможно, колодки новые и еще не притерлись к диску или же вам попались такие колодки – со специфическим сплавом. Менять не хочется, но раздражает. Что делать? Возможно, колодки попискивают из-за немного подклинившего тормозного суппорта, который нужно смазать.

Можно попытаться смазать тормоза специальными антизадирными смазками. Обзор средств для смазки тормозов можно найти по адресу:

http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja-smazki-tormozov.html

Если читать статью времени нет, помните, что тормозные механизмы ни в коем случае нельзя смазывать смазками типа нигрол, «Литол-24» или «графитки». Это может стать причиной аварии!

Совет № 34
Если вы видите яму или другое препятствие (например, «лежачего полицейского»), то постарайтесь притормозить перед препятствием, а когда будете пересекать само препятствие, отпустите педаль тормоза!

Пересекая ямы при нажатой педали тормоза, помните, удар по ходовой части автомобиля в несколько раз сильнее, чем при движении накатом.

Совет № 35
Блок управления ABS «заточен» под определенный тип покрышек, обычно под конкретного производителя и под корректный размер. Устанавливая шины другого производителя в целях экономии, не забудьте внести изменения в электронный блок управления ABS. Помните, ABS не панацея! На дороге с неоднородным покрытием, а также зимой ABS может увеличить тормозной путь, поскольку она не допускает пробуксовки

Антиблокировочная система тормозов (ABS) в течение последних 20 лет получила широкое распространение. Сначала она устанавливалась лишь на самые дорогие машины, потом на машины среднего ценового диапазона, а сейчас практически стала частью тормозной системы, ею оснащают практически все современные автомобили.

Разберемся, для чего она нужна. Предположим, что на дорогу внезапно выбежала собака (или другое животное). Реакция среднестатистического водителя будет такой: тормоз в пол. В результате колеса блокируются и вообще перестают тормозить – машина двигается как трамвай на рельсах. Эффективность такого торможения снижается практически до нуля.

Система ABS предназначена для предотвращения блокировки колес и вмешивается в торможение только в экстренных случаях. Если ваш автомобиль оснащен ABS, попробуйте немного разогнаться (до 30 км/ч – этого хватит) и утоптать педаль тормоза в пол – вы почувствуете легкое биение в ногу – это работает ABS.

АВS понижает давление в тормозной системе, снимается блокировка, скольжение колеса прекращается, и начинается замедление автомобиля. После этого все повторяется заново – опять, когда нужно, понижается давление, предотвращается блокировка колеса.

Сама ABS состоит из блока управления, электронасоса, блока электромагнитных клапанов и датчиков вращения колес. За этими датчиками нужно постоянно следить. Если один из датчиков вышел из строя, ABS работать не будет. Датчики ABS установлены на каждом колесе (их еще называют датчиками скорости). На дешевых версиях АВS устанавливают всего два датчика. Обычно такие датчики довольно надежны и нечасто выходят из строя, но если ломаются, то стоят недешево, в зависимости от автомобиля – от 50 до 200 долларов. Практически у всех автомобилей есть на доске приборов контрольная лампа ABS. Она, как правило, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Эта лампа, в зависимости от конструкции автомобилей и алгоритмов электронных блоков управления, может мерцать в моменты срабатывания ABS. Если же лампа ABS продолжает гореть после запуска двигателя, то это повод обратиться на СТО. Причина? Причин довольно много. Может, просто в результате замены АКБ «сбилась» программа работы ABS и нужно заново настроить компьютер – как правило, такое бывает на дорогих машинах. Если же машина у вас не такая ультрасовременная, то причиной неисправности ABS может быть выход из строя одного из датчиков. Думаете, 50-200 долларов – это дорого? Это копейки по сравнению с ценой самого блока ABS! Он может стоить несколько тысяч долларов. Кстати, данные блоки иногда ремонтируются. Ремонт стоит в пределах 100–300 долларов, но гарантий никаких нет. Можно попытаться найти б/у блок на разборке. Но вам очень повезет, если вы найдете именно то, что вам нужно. Бывает так, что блок ABS сняли точно с такой же машины (например, с BMW), модель даже такая (например, 520), а он отказывается работать в вашей машине! Если б/у блок в вашей машине заработал, можете радоваться. Считайте, что вы сэкономили минимум 700 долларов (б/у блок стоит в пределах 150–300 долларов).

Но ABS тоже не панацея. И вот почему.

• Блок управления ABS «заточен» под определенный тип покрышек, обычно под конкретного производителя и под корректный размер. Часто устанавливают шины другого производителя (после того как родные укатаны) в целях экономии. А иногда, наоборот, устанавливают шины большего размера, чем предписано в настройках ABS, а прошить электронный блок управления забывают (иногда это стоит дороже, чем новый комплект нестандартных шин). Выходит, что ABS может работать некорректно.

• На дороге с неоднородным покрытием, например под одним колесом может быть асфальт, а под другим – снег или лед, ABS может увеличить тормозной путь, поскольку она не допускает пробуксовки.

• Еще ABS отключается при скорости меньше 10 км/ч. Об этом не все знают, поэтому думают, что она сработает, а этого не происходит. Поэтому можно попасть в незначительную аварию, понадеявшись на ABS.

• Зимой вообще нужно быть очень внимательным, поскольку ABS увеличивает, а не уменьшает тормозной путь. Заблокированные колеса сгребают перед собой снег, уменьшая тормозной путь, a ABS предотвращает блокировку, и в результате этого колеса переезжают снег. Из-за этого тормозной путь увеличивается.

ABS уже давно нельзя назвать шедевром инженерной мысли. Практически все современные автомобили оснащены ABS. Поэтому сегодня ABS – это не дополнительное оборудование, а базовое. В качестве дополнительного оборудования производители авто предлагают другие системы, позволяющие сократить тормозной путь. Одной из таких систем является В AS {Break Assist System). Разберемся, как она работает. Если водитель в панике не нажал педаль тормоза достаточно сильно для срабатывания ABS, то тормозной путь будет намного больше – ведь ABS не сработала, да и педаль тормоза нажата не до конца. BAS снижает на 40 % порог чувствительности педали тормоза, то есть, если нажать педаль тормоза почти на половину слабее, ABS активируется. Кроме того, BAS адаптируется к манере вождения.

Понятно, что BAS устанавливается на машинах с ABS, без нее она теряет смысл. Но BAS обычно входит в дополнительное оборудование, хотя иногда является частью ABS.

Кроме BAS на некоторых автомобилях используется электронная система управления тормозами – SBC (Sensotronic Brake Control). Это не педаль в прямом смысле этого слова, а кнопка компьютера, как в Need For Speed. Когда вы нажимаете «кнопку тормоза», компьютер получает команду – нужно тормозить. Он вычисляет интенсивность нажатия этой кнопки, по ней вычисляет интенсивность торможения. Кроме этого учитывается информация от многочисленных датчиков. Оценивается даже скорость переноса ноги с педали акселератора на педаль тормоза, не говоря уже о силе нажатия педали тормоза, скорости автомобиля, его загруженности и дорожного покрытия. На основании всей этой информации принимается решение о силе торможения, причем сила торможения вычисляется отдельно для каждого колеса. Умная электроника также заботится о плавности торможения, что позволяет останавливать автомобиль без «клевков».