Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Рис. 195. Женские наряды: а) парадный костюм дзюни-хитоэ; б) уваги – верхнее платье с широкими рукавами; в) каригину и женский оби; г) макияж японки

Хакама – широкие штаны с заложенными особым образом складками, у женщин, судя по описаниям, обычно красного цвета. Принципиально от мужских ничем не отличались.

Хитоэ – однослойное нательное платье с широкими рукавами.

Хосонага – накидка с прорезями.

Повседневный женский наряд отличался от парадного отсутствием мо, а также тем, что вместо китайской накидки надевалась вышитая шелковая накидка коутики мало чем отличавшаяся отуваги или накидки с прорезями хосонага.

В эпоху Камакура, отмеченную падением престижа императорского двора, строгие военные костюмы потеснили шикарные шелковые изделия. Карагину превратились в стандартную форму самураев наряду с плащом (суйкан) из плотной ткани. На каждый день предназначалась верхняя одежда хитатарэ с широким воротником. Ее заправляли в штаны. Женский официальный наряд включал в себя кимоно утики и хакама, юбку-штаны; косодэ, шелковое кимоно с короткими рукавами, было добавлено к этому ансамблю в более позднее время. Ослабление сёгуната стимулировало рост междоусобной борьбы феодалов, отсюда возникло наименование заключительного 100-летнего периода сёгуната Муромати – «Эпоха воюющих провинций» (1467–1573).

Эпоха Муромати прославилась в сфере туалетов лишь модой на дополнительные жакеты, которые носили поверх косодэ. В период Муромати вошло в употребление длинное кимоно утикакэ или кайдори, а костюм-двойку ками-симо самураи начали носить в период Адзути-Момояма, когда в японскую моду стали проникать китайское и португальское влияния. Одежда аристократии стала гораздо более роскошной, чем в предшествующие эпохи, но самураи продолжали надевать камисимо (одноцветная «двойка» с безрукавной верхней частью). С годами для камисимо стали подбирать все более плотные материалы, верхнюю половину расширили в плечах и к ансамблю добавили плиссированные волочащиеся штаны. В 1603 г. Токугава Иэясу принял титул сёгуна и, основав сёгунат со столицей в Эдо (совр. Токио), положил начало военно-феодальной диктатуре наиболее влиятельного самурайского дома того времени. У самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. В течение двух столетий с 1641 г. по 1853 г. сёгунат Токугава проводил политику самоизоляции Японии от внешнего мира – сакоку, буквально «страна на цепи».

Традиционная самурайская одежда заслуживает особого внимания. Самураи постепенно стали отказываться от традиционной каригину и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку катагину (или «камисимо»). У камисимо, которую носили в комплекте со свободными штанами хакама, выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине.

Рис. 196. Внешний вид самураев

Исторически, хакама имели три основных назначения:

– утилитарное – широкая одежда обеспечивала хорошую вентиляцию ног в жарком климате Японии;

– ритуальное – красивые расшитые хакама являлись частью официальной одежды при проведении религиозных церемоний, так, например, хакама красного цвета с белым верхом считается женским религиозным одеянием в Синто и Омото;

– защитное – как часть боевой одежды: использование хакама позволяло скрыть от взглядов противника ноги, – и в первую очередь колени, – не давая ему предугадать движения фехтовальщика.

Одеяние самурая времён сёгуната Токугава зависело от конкретного случая: одевался ли он на официальный приём к своему господину, собирался ли в военный поход, планировал отправиться по делам в город или посетить квартал развлечений или просто заняться домашними делами. Первым делом самурай надевал набедренную повязку – фундоси и одно или два нижних кимоно.

Фундоси – древние японские трусы. Они представляли собой набедренную повязку из длинного узкого куска ткани. Край ткани клали на плечо, пропускали между ног, а потом скручивали в жгут, оборачивали вокруг пояса и связывали с тем концом, который раньше лежал на плече. Фасон фундоси немного напоминал современные стринги. Мальчики получали фундоси в 7 лет, чтобы уже не расставаться с ней. Летом простолюдины работали в одних набедренных повязках, женщины могли надеть фартук, но никак не прикрывали грудь.

В позднее средневековье эта традиция шокировала посещавших Японию иностранцев, которые, прогуливаясь по улицам, натыкались на практически полностью обнажённых людей. Набедренные повязки особого покроя (маваси) надевали на поединки борцы сумо. К ним прикреплялся тонкий пояс – сагари с длинными подвесками, какие используются в синтоистских святилищах.

По фасону нагабакама напоминали хакама, но их штанины были такими длинными, что волочились по полу, как шлейф. Ходить в них было не просто, т. к. в любой момент самурай рисковал наступить на штанину и потерять равновесие. Носить нагабакама начинали учить с детства. Верхнее кимоно самурая сшито из шёлка и окрашено в синий, чёрный, тёмно-зелёный, коричневый или серый цвет – бакуфу постоянно призывало самураев выглядеть строго и скромно, не кичиться своим богатством, так что постепенно самураи привыкли выбирать одежду тёмных цветов.

Рис. 197. Маваси (слева-направо): на миниатюре, схематическе изображение и фото

Японки носили нижнюю плечевую одежду – рубашку хададзюбан из светлой шелковой или хлопчатобумажной материи. В отличие от мужского дзюбана, у этой женской рубашки не зашивалась нижняя часть проймы и рукава в области подмышки, чтобы оставить отверстия для вентиляции и возможности кормления ребенка грудью. Завершала наряд верхняя накид-ка-хаори. Существовала разновидность хаори – «.нэннэко», которое надевали женщины, когда носили ребенка за спиной.

В период Эдо у самураев популярной стала свободная до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев. Хаори обычно чёрного цвета, с вышитыми в пяти местах белым шёлком родовыми гербами – мон на спине, между плечами, на груди и на обоих рукавах. Они считались единственными приличествующими самураю украшениями наряда. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

Часто возникает вопрос: насколько удобно было сражаться самураям во всех этих многослойных одеждах? Перед боем самураи буквально за минуту продевали шнур сквозь рукава хаори и кимоно и стягивали так, что рукава складывались гармошкой. Точно так же подбиралась хакама. Воин подвязывал свои штаны под коленями и у щиколоток, превратив их в подобие шаровар.

Хакама – это традиционные японские штаны (часто используются в качестве основного реквизита для съёмок фильмов про Японию).

В средние века носить хакаму имели право лишь самураи и высшие аристократы, а простолюдины могли надеть такие штаны лишь раз в жизни – на собственную свадьбу. Со временем появились и женские варианты хакамы, которые с первого взгляда не отличить от длинной юбки гофре.

Рис. 198. Крайнее изображение слева – самурай в хакама; остальные – самураи, одетые в самый торжественный вариант придворного наряда, состоящий из безрукавки камисимо и штанов нагабакама

Рис. 199. Первый и второй слева – самураи в нагабакама; остальные – самураи в камисимо

Облегчённое кимоно юката изначально было изобретено для женщин, которые облачались в него после купания. Сшитый изо льна или тонкого хлопка халат должен был выполнять функцию полотенца, отлично впитывая влагу перед переодеванием. Но со временем предназначение этого элемента японской одежды поменялось. Теперь его имеют право носить не только женщины, но и мужчины. Отличалась юката лишь расцветкой – у мужчин она более строгая. В остальном юката в Японии можно носить в качестве домашнего халата или же лёгкого летнего платья. Хотя последний вариант всё же больше подходит девушкам.

Сейчас хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. Хакама выполняют ряд полезных функций: одетые поверх кимоно, хакама сохраняют его, а также сберегают тепло тела. Они придают солидности тем, кто их надевает. Спинкой служит специальная дощечка – коси ита, что дословно переводится как «поясничная дощечка». Приложенная к пояснице, чтобы лучше сидели, коса ита делает фигуру стройнее. Европейцы, сталкивавшиеся с японцами, часто принимали ее за юбку, но на самом деле это именно штаны, более широкие сверху, чем снизу.

Всего существовало четыре вида хакамы:

1. Хакама с двумя штанинами, используемая ныне в боевых искусствах – дзеба хакама, для езды верхом. Длиной она была от пояса до щиколоток. И носили этот вид хакамы, в основном, самураи.

2. Для случаев, когда хакама излишне сковывала бы движения, либо не сочеталась бы с другими частями наряда, существовала укороченная версия хакамы, прикрывавшая ноги не полностью, подобно шортам, если бы мы говорили о брюках.

3. Также существовала хакама, в которой не было разделения на штанины. По сути это была просто длинная юбка.

4. Последняя разновидность хакамы – это полная противоположность второму типу. Это очень длинная хакама, без разделения на штанины, одеваемая на аудиенции к Сегуну или Императору. Она имела длину 3–4,5 метра, и перемещение в ней могло осуществляться только в шикко (на коленях). В ней нельзя было спрятать оружие, а скованность движений не позволяла неожиданно атаковать. Даже для того, чтобы просто облачиться в нее, требовалась помощь по крайней мере одного человека.

Разновидности хакама (в зависимости от статуса носителей):

– Игабакама – разновидность хакама, носившаяся крестьянами из провинции Ига и стереотипными ниндзя. Штанины к низу намного уже, чем у обычных хакама, и имеют длину до колен.

– Ёнобакама – укороченный вариант хакама, напоминающий шорты и носившийся асигару.

– Кукури-хакама – хакама с завязками на полах, позволявшими регулировать ширину штанин. Носились простолюдинами (в варианте длиной чуть ниже колена) и самураями низкого класса.

– Момохики – узкие, рабочие штаны. Не стыдились ими пользоваться и самураи, правда, только в качестве нижних штанов.

На протяжении японской истории хакама были элементом традиционного придворного наряда знати и самураев. Открытые части на бедрах предназначены для ношения длинного и короткого мечей. В длину хакама обычно достигали лодыжки, чтобы проще было ходить, но в наряде для особо торжественных придворных случаев они шились длиной в пол и тянулись за пятками на три-четыре фута, чтобы ограничить быстрые движения. В Средние века их ежедневное ношение разрешалось лишь кугэ, самураям и священникам, простолюдинам же разрешалось надевать их лишь в исключительных случаях. Готовясь к бою, самураи ниже колен стягивали хакама поножами или обмотками.

Крестьяне и простые люди часто носили одежду, состоящую из рубашки, штанов и куртки. Крестьянки и представительницы других низших сословий носили штаны и тэнаси (короткие накидки без рукавов). Если приходилось надевать кимоно, то его подтягивали у пояса так, чтобы подол не спускался ниже середины икр, иначе ходить по пыльным дорогам и залитым грязью городским улицам было невозможно. Женщины обычно носили кимоно юмаки, иногда стеганое, в зависимости от погоды. Представители простонародья часто ходили босиком или в соломенных сандалиях-асинжа. В особенно жаркую погоду приемлемой считалась и нагота, не вызывавшая никакого смущения среди рабочего люда. Кимоно городского простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителей (и их жен) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения.

Хотя сёгунат предписал куртизанкам носить только простую одежду, дамы не всегда следовали подобным рекомендациям. Куртизанкам не разрешалось носить носки, они ходили босиком даже зимой – это стало для них символом дисциплины. Более того, обнаженные ступни считались сексуально привлекательными, тем более что проститутки обычно красили ногти на ногах. У японских проституток (юдзё) и куртизанок пояс оби завязывался спереди специальным узлом. Вопреки расхожему заблуждению, пояс спереди завязывали не только юдзё. Простым узлом тайко пояс завязывали спереди и замужние дамы. Юдзё считались «женой на день», поэтому также завязывали пояс спереди.

С приходом к власти сословия самураев покрой одежды изменился. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: каригину и хакама – для самураев, формальный сокутай – для чиновников, хакама и косодэ (кимоно с короткими, более узкими рукавами) – для женщин. В XII–XIV веках одежда значительно упростилась, и на первый план выдвинулся боевой наряд самурая. Они же выработали новый эстетический принцип – видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид – безупречный дух». С XIII по XVII век в период наивысшего могущества самураев, происходит расцвет военного наряда, прослеживается наибольшая сложность и многоэле-ментность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной.

Женщины стали носить короткие халаты, которые заправляли в штаны как блузки, а сверху носили один слой учиги (учики). Но в жаркие месяцы «утикакэ» («учикакэ») приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Косодэ становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес кучикакэ каждый год возрождался в холодный зимний период.

В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев – на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

Контакты с португальцами привели к тому, что их короткий плащ соро превратился у японцев в верхнюю накидку, плащ от непогоды каппа, изготовлявшийся из плотных тканей, на зимнее время – с подкладкой, иногда из бумаги-ваши. Модифицированная модель хан-каппа уже имела рукава и застежку, а очень часто – и воротничок явно неяпонского вида.

Однако уже к концу XVII века пальто на основе каппа с рукавами стали носить и женщины среднего самурайского сословия замужние дамы старшего возраста и вдовы.

Рис. 200: Верхняя одежда: а) хан-каппа – в конце XVI в. плащи и пальто каппа были мужской одеждой, чаще всего – простолюдинов; б) пальто знати, знатные самураи могли себе позволить и более сложные модели. Так, это пальто-каппа из красного шерстяного сукна с отделкой золотым шнуром по краям с отстегивающимися рукавами и подолом (в собранном виде – каппа, без рукавов и подола – джинбаори) сшито в Китае в конце XVI в. в) пальто хифу для взрослой женщины; г) хифу для девушек

Европейское влияние прослеживается в форме выреза горловины, квадратной или овальной формы, и наличии отложного воротника. В других вариантах японской одежды такого нет – подобное пальто стало называться хифу и дожило до нашего времени. К концу XIX в. его носили уже и молодые девушки, и маленькие девочки. В XXI веке хифу сохранились преимущественно как жилетки-хифу для девочек (рис. 200, г). По тому же образцу женского каппа-хифу появилось много разновидностей верхней одежды для кимоно. Правда, все они вошли в употребление уже ближе к концу периода Эдо или уже во время Мейдзи (XIX в.). На начальном этапе модернизации Мейдзи и «вестернизации» японского общества у Запада заимствовали вообще все подряд и использовали самое лучшее из этого арсенала.

К XVI–XVII векам кимоно становится практически самостоятельным предметом искусства. В 1603 году одежда приобрела тот вид, который сохранился до наших дней. Мастера создавали на кимоно целые картины, воссоздающие сюжеты из художественных произведений. В моде кимоно с длинным шлейфом и множеством слоев, что значительно ограничивало женщину в движениях. Именно тогда в моду входят сложные прически, закрепляющиеся костяными гребнями и украшающиеся цветами.

Рис. 201: а) наряды японских аристократок; б) император на троне; в) современное кимоно – зимний вариант с меховым воротником

Вскоре государство законодательно ограничило возможность дорого украшать кимоно для людей незнатного происхождения. Тогда актуальным стало носить богато декорированную и расшитую подкладку. Кроме того, постоянно менялась мода на длину и ширину рукавов и вместе с ними эволюционировал и пояс оби. Изначально оби был довольно узким, но уже к XVII веку длина рукавов становится такой, что необходим широкий пояс (20–25 см).

С наступлением периода Эдо в стране прекратились кровавые междоусобицы. По мере того, как горожане становились все более экономически независимы, в конце XVII – начале XVIII вв. появился новый стиль периодов Камбун и Гэнроку, где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан. Именно тогда появились специальные книги хинагата, которые составлялись мастерами кимоно. Появились новые методы крашения тканей – юдзэн и сибори, что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для косодэ в настоящие произведения искусства.

К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды – китайской или даже европейской – было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений. Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде.

Сёгунское правительство ужесточило ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия.

Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек (см. выше). Скромность платья компенсировали вычурные прически, украшения и изменение формы пояса у косодэ. Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.

В XVII–XVIII веках косодэ приобрело шлейф и декольте на спине. В связи с политикой изоляции страны наблюдается тенденция упрощения наряда и его восприятия как средства национальной консолидации и самоидентификации, происходит сближение аристократической и народной одежды. К XVIII веку определяется несколько различных типов японских поясов общ носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кэйкоги.

Японские женщины имеют своеобразное телосложение. У них удлиненный торс и несколько коротковатые по сравнению с европейцами ноги. При такой фигуре и многослойных одеждах японки никогда не обозначали талию, а подпоясывали одежду высоко, значительно выше линии талии. Пояс оби, широкий и объемный, обернутый вокруг тела, еще более расширял фигуру и делал ее прямой. Японки никогда не открывали грудь, зато большое значение уделялось шее и спине. На многих изображениях женщины нарисованы вполоборота или со спины. Маленькие руки и стопы ногу женщин (см. главу Китай) считались красивыми. В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру. По указу императора на спинках женских нарядов появляются вырезы, японские аристократки начинают носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачаются в европейские костюмы. Император мотивировал свое решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстает от просвещенного японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии. В конце XIX в. продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым элементом женского платья. Однако, когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной платья, которую неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка о-хасёрщ которая не несла никакой функциональной нагрузки, но теперь «сидела» на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно женщинам разного роста. Японская одежда продолжала формироваться под воздействием главных символов той эпохи: любви, красоты и восхищения природой. Гармония и мирное сосуществование с окружающим миром подтолкнули японских портных к конструированию нового вида одежды. В японской моде появляется новый практичный комплект из кимоно с объемными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом.

Рис. 202. Мужская одежда японцев

Среди традиционных видов кимоно (особенно женских) можно выделить основные:

1. Куротомэсодэ – наиболее официальное кимоно замужней женщины – черное, с укороченными рукавами, рисунком ниже талии и пятью семейными гербами камон. Такие надевают матери молодых на свадьбу и другие важные церемонии.

2. Фурисодэ – официальное парадное кимоно для незамужней девушки с длиной шлейфа рукава до 1 метра. Его можно увидеть на подружках невесты во время японской свадьбы или на майко – ученицах гейши.

3. Иротомэсодэ – цветное (однотонное) кимоно замужней женщины. Менее официальное, чем куротомэсодэ, но тоже с рисунком только в нижней части. Может иметь три или пять гербов камон. Надевается на приемы, праздники, свадьбы. Гейши носят такое на работе.

Рис. 203. Эволюция японских традиционных одежд

4. Хомонги – наряд для официальных мероприятий и приемов высокого стиля. Рисунками украшены плечи и рукава. В него могут быть одеты как замужние, так и незамужние дамы (разница только в длине рукавов).

5. Цукэсагэ – менее формальное, чем хомонги. Для всех женщин. Узор скромнее, в основном расположен ниже талии.

6. Иромудзи-однотонное кимоно без рисунков, но можетиметь вытканный узор. Обычно надевается на чайную церемонию.

7. Комон – украшается мелким повторяющимся узором. В комплекте с красивым оби может быть использовано «на выход».

8. Юката – летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Является неофициальным. Традиционная гамма – бело-синяя. Бывает как женским, так и мужским; часто носят на фестивалях люди всех возрастов.

9. Томэсодэ – наиболее официальный наряд замужней женщины с рисунком ниже талии или по подолу. Его разновидность – куротомэсодэ, черного цвета с пятью родовыми гербами камон, одевают на свадьбу мамы жениха и невесты. Цветное томесоде называется «иротомесоде», оно менее строго и торжественно.

10. Эдо комон – кимоно в горох. Раньше его надевали преимущественно самураи. Сейчас, если на него нанесены гербы, может быть использовано, как одежда для приемов.

11. Мофуку – траурный наряд черного цвета, предназначенный для близких родственников умершего. Остальные присутствующие на церемонии могут быть одеты в иромудзи с элементами черного цвета.

12. Сусохики – кимоно с длинным шлейфом, которое носят гейши и исполняют в нем традиционные танцы.

Кимоно выделяет лишь плечи и талию, скрывая недостатки фигуры. Это связано с традиционным предпочтением японцев и представлением об идеальной конституции – «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».

Основные атрибуты традиционного наряда:

Хададзюбан и сасоеке – тонкая рубашка и шаровары, которые надевают женщины в качестве нижнего белья, могут быть соединены между собой. Носится под нагадзюбаном женщинами.

Нагадзюбан (дзюбан) – нижняя длинная рубашка, похожая по крою на кимоно, надевается под верхнее одеяние, чтобы предотвратить попадание на него пота и загрязнений от тела, которую носят как мужчины, так и женщины для того, чтобы верхнее шёлковое кимоно, тяжёлое в чистке, не касалось кожи носящего. Из-под кимоно выглядывает лишь край ворота нагадзюбанаУ многих дзюбанов сменные воротники для того, чтобы их можно было носить в соответствии с цветом верхнего кимоно, и чтобы стирать только воротник, а не всё сразу.

Рис. 204. Разновидности женских нарядов: а) иромудзи; б) мофуку; в) сусохики; г) томэсодэ; д) фурисодэ; е) хомонги; ж), з) юката

Хакама – плиссированные широкие штаны/брюки. Женский вариант-в виде юбки. Хакама надевалась поверх кимоно и традиционно носилась мужчинами (а с недавних пор и женщинами) в неформальной обстановке, синтоистскими жрецами, а также в качестве формы в некоторых боевых искусствах, например, айкидо, кендо, нагината. У хакама есть длинные складки – спереди пять складок, сзади две, косиита (жёсткая задняя часть) и химо (длинная лента, повязанная поверх оби). Хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. Хакама могут быть сшиты из плотного шелкового полотна, из хлопка.

Хаори – специальный жакет, надеваемый поверх кимоно. Вместе с хакама придает наряду официальности. Закрепляется специальным шнуром хаори-химо.

Хиёку — подвид нижнего кимоно, который женщины носили раньше. Сегодня используется только на официальных мероприятиях (свадьбах и т. п.).

Кандзаси или канзаши – японские украшения, заколки, булавки для прически. Искусство изготовления канзаши – национальное, ручная работа. Мотивы украшения часто перекликаются с узорами на кимоно. Веера и зонтики были дополнением костюма всех японцев. Их расписывали различными сюжетами. Мужчины и женщины носили серьги, кольца и браслеты из золота и серебра, бронзы, украшенные нефритом, жемчугом, яшмой, горным хрусталем.

Отличия кимоно замужней женщины от кимоно молодой девушки:

– у девушки рукава кимоно длинные, у женщины они короткие;

– цвет кимоно у девушки самый разный, у женщины – спокойных тонов, чаще всего серое или черное;

– рисунок кимоно девушки располагается почти на всем участке ее одежды, у женщины рисунок изображен внизу или вовсе отсутствует, могут быть также изображены гербы.

В настоящее время кимоно сохранилось таким, какое оно было в эпоху Эдо, правда все же изменения есть. С кимоно стало использоваться меховая накидка, а мех изначально ни в коем случае не должен комбинироваться с кимоно, так как это не сочетаемые вещи. Тем не менее, на Новый год и в праздник Совершеннолетия такая одежда стала традицией. Традиционная одежда была стилизованна и под молодежные течения, такие как, например, «лолита», но это уже не наш период.

Еще одним видом национальной японской одежды являлся кейкоги, который состоял из просторной рубахи и штанов и чаще всего использовался при занятиях боевыми искусствами. Этот наряд применяется и сегодня для занятий каратэ, айкидо.

Последовательность одевания: нательная одежда – набедренная повязка-юбка футано. Поверх одевалась юбка касимаки, следующий слой – халат-дзюбан, верхней одеждой были ситари – шерстяной халат, сверху него одевалось кимоно. Довершала костюм куртка хаори. Женские одежды шились длиннее, чем мужские. По крою женские одежды различались тем, что пройма не зашивалась и рукав не сшивался в области подмышки.

Пояс оби был несколько метров и оборачивался несколько раз вокруг торса, изготовлялся из шелка и парчи, и украшался различными узорами, завязывался на спине бантом. (Чтобы все это правильно надеть, особенно женщине, часто приходится прибегать к помощи специально обученных людей. Сейчас они работают при парикмахерских, имеют лицензию, их можно вызвать на дом).

Рис. 205. Эволюция костюма с периода Ямато (IV–VII вв.) до периода Тайсе (1912–1926)

Напомним, что с XVI века японки начинают носить косоде – длинное платье прямого покроя с короткими рукавами и неглубоким вырезом. Косоде шили из шелка, могло быть стеганым или на вате, носили с поясом оби. Женщины в косодэ редко носили головные уборы, так как на голове сооружали замысловатые прически. Но простолюдинки во время работы покрывали головы соломенными шляпами. В холодное время года женщины укрывали голову платком или капюшоном.

Оби – это несколько различных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно.

Мужской оби, а также оби для занятия боевыми искусствами, относительно простые и узкие, не более 10 сантиметров в ширине, и завязываются несложным узлом. Он скромнее в дизайне и цветовой гамме. Изготавливался мужской оби из шелковых, шерстяных и хлопковых тканей, очень прочных и специальной выработки, традиционно в темных тонах. Их длина не превышает 3 метра. Самураи крепили за оби меч.

Рис. 206. Разновидности самурайской одежды.

Слева-направо: хакама; хаори; каригину XIX в.

Женский оби достигает 30 сантиметров в ширину и 4 метров в длину, весит около килограмма. Оби изготавливался из дорогих видов шелковых тканей, украшался сложной вышивкой, золотым шитьем или росписью и обычно стсит дороже самого кимоно. Каждый пояс делался вручную и являлся уникальным произведением искусства. Первоначально все оби завязывались спереди. Позднее в моду вошел узел сбоку или на спине. В конце XVII века оби в основном завязывали на спине.

Существуют сложные правила этикета о том, какие оби можно носить в каких ситуациях, и каким бантом их следует завязывать. К примеру, девушки завязывают оби большими бантами, а замужние женщины – плоским узлом.

Гейши не носили верхнюю накидку учикакэ. Но в холодное время года надевали несколько слоев кимоно (обычно два-три). Кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущих гейш). Пояс гейши наиболее широк – в XVIII веке в моде были оби около метра шириной, причём после его завязывания подчас на виду оставалась только голова женщины.

Рис. 207. Мужской оби

Рис. 208. Слева-направо: завязывание оби; оби в виде банта

Рис. 209: а) узлы оби; б) фото девушек легкого поведения; в) кимоно гейши

Этот вариант оби завязывался настолько сложно, что самостоятельно развязать его было невозможно. У учениц гейш майко оби очень схож с оби полноправных гейш за исключением того, что его концы свободно свисают сзади, а не завязаны.