Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Другой популярный вид ношения сари – с блузкой-чоли (холи или ровика) и длинной юбкой – лехенга-чоли (ленга-чоли, гагра-чоли, хагра-чоли, чания-чоли). Ленга-чоли может иметь множество вариантов, но неотъемлемой частью этого наряда является юбка (ленга), блузка (чоли) и накидка. Лехенга – это длинная юбка со складками. Чоли (холи, равика) – короткая блузка ярких цветов, которая надевается под сари. Вместе с сари носят короткую кроеную плотно облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя, узким рукавом, сзади на застежке-шнуровке.

Рис. 216. Слева-направо: куклы из коллекции С.Р. Патель; сари на средневековой миниатюре; актриса, одетая в сари

Для изучения специфики различных районов Индии большой интерес представляет коллекция кукол Сушилы Раджни Патель (рис. 216, слева), свидетельствующая о региональных отличиях женских одежд. Чоли (холи) обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари. Отличия Кашмира и Бенгалии состоят из длинной рубахи и длинных шаровар, женщины Западной Индии носят широкие сборчатые юбки и большие узорчатые покрывала. Раньше чоли закрывали только грудь, сейчас и грудь, и спину. Чоли (холи) имеют прилегающий покрой – это выполняется за счёт вытачек или шнуровки на спине, что позволяет подчёркивать форму тела. Это главная общая черта всех видов чоли (рис. 216 справа). В остальном они могут отличаться наличием рукавов или быть без рукавов, на бретелях. Рукава могут быть как втачные, так и цельнокроеные. Длина рукавов обычно до локтя. Длина чоли ограничивается под грудью, оставляя остальную часть тела открытой. Длинная юбка называется повода. С лехенга-чоли носили дупатту. Дупатта – накидка, которую носили лишь женщины знатного происхождения. Сегодня лехенга-чоли (холи) может являться свадебной одеждой.

Наряду с драпированной одеждой в Индии традиционны и более сложные костюмы. Один из самых популярных – шальвар-камиз (сальвар-камиз), или пе(а)нджаби. Данный вид одежды зародился несколько столетий тому назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам (патханам) она проникла в Индию, а затем распространилась по всей Южной Азии. Шальвар-камиз переняли мусульманки Индии, а потом и индианки. Данную одежду в Индии носят и сегодня. Это женский ансамбль, состоящий из широких брюк (шальвар), облегающей длинной туники (камиз) с разрезами от бедер до талии и вуали или шарфа, покрывающего плечи и голову. Разрезы, называемые чаак, доходят до талии, что очень удобно при ходьбе. Самое широкое распространение он получил в регионах, где с XV века главенствовал ислам. Такой наряд хоть и является старинным южноазиатским достоянием, выглядит довольно современно и по-европейски. Шальвар – это широкие брюки, сужающиеся к лодыжкам. А камиз – верхняя туника, закрывающая тело от плеч до бедер. Разновидностью шальвар-камизо является чуридар-камиз или же чуридар-курта. Такую одежду предпочитают носить в Южной Индии. Чуридор – это штаны на бедрах, у которых от колен собираются складки и затем они заворачиваются у лодыжек. В дополнение к шальвар-камизу женщины одевают длинный и широкий шарф, называемый дупатта или чунни. Существует множество способов ношения дупатта, в зависимости от стиля.

Со штанами чуридар носили и могут носить курту – широкую рубаху, длина которой достигает колен, но может быть и немного короче. В зависимости от личных предпочтений, курту можно одевать с чуридарами, узкими штанами, выкроенными специально длиннее ноги, чтобы образовать на голени складки, напоминающие браслеты. Так же её носят с широкими шальварами (шароварами) и паджами – широкими, свободными брюками, незауженными к низу. Курта является универсальной частью одежды, которую сегодня носят как в официальных, так и в неофициальных случаях. Традиционная курта не имеет воротника и вырез, как правило, находится на груди. Однако сегодня она претерпела значительные изменения. Пуговицы традиционно деревянные и металлические не пришиваются, а скорее привязываются к ткани. В эпоху популяризации культуры хиппи комфортная и яркая курта проникла в европейскую моду и сегодня эта сорочка вновь становится мировым трендом.

Рис. 217. Сари – традиционная одежда Индии

Рис. 218. Дхоти

Женщина, одетая в мундум-нерьятхум – это древнейшая форма сари, традиционное платье женщин из Кералы в Южной Индии. Основная традиционная часть – это мунду, или нижняя часть мундум-нерьятхума, который является древней формой сари, называемый «тхуни» (ткань) на языке малаялам, в то время как нерьятху – верхняя часть мунду.

Мекхела-чадор – традиционное платье ассамских женщин всех возрастов. Это платье состоит из трёх главных частей, которые драпируются вокруг всего тела. Нижняя часть, обматываемая вокруг талии, называется мекхелой. Мекхела имеет форму саронга – очень широкая цилиндрическая ткань, скрученная в складки, которые подогнаны и подворочены вокруг талии. Складки находятся на правой стороне, как противовес стилю Ниви в сари, чьи складки на левой стороне. Ленты не используются для подвязывания мекхелы вокруг талии, хотя нижняя юбка имеет ленты для подвязки.

Верхняя часть платья называется чадор (или садор) – очень длинная ткань, один конец которой подворочен к верхней части мекхелы, а остальная часть покрывает верхнюю часть тела. Чадор имеет треугольные складки. Облегающая кофточка надевается поверх груди. Третья часть платья называется риха, которая надевается на чадор.

Риха – очень узкая. Это традиционное платье ассамских женщин хорошо известно за свои интересные узоры на теле и на краях. Женщины одевают их во время важных религиозных и церемониальных событиях брака. Риха одевается точно также, как и чадор и используется как орни.

Рис. 219: а) Моголы в Индии; б) Акбар II (1712–1740); в) слон для выезда правителя

Самое яркое впечатление производит традиционная одежда рад-жастанцев – населения Раджастан (Раджастхан), самого крупного штата Индии, расположенного на северо-западе страны (столица г. Джайпур). В VI–VII веках н. э. здесь появляются воинские кланы раджапутов («сыновей царей»). Они утверждали, что являются потомками богов, сошедших на землю с солнца и луны. Каждое сообщество имеет здесь собственные культурные традиции и разграничения, касающиеся всех сторон жизни и распространяющиеся на всех – от аристократов до племен, от погонщиков верблюдов до деловых людей.

Одежда раджастхани, именно так называются жители Раджастана, изготовлена с учетом климатических условий, в которых они живут среди монотонных песков и холмов. Мужчины и женщины одеваются в одежду сочных цветов, порой чересчур пёструю, расшитую золотой тесьмой, блёстками и зеркалами.

Одежда мужчин Раджастана сдержаннее, чем женская, но всё же весьма разнообразна по форме. Традиционно набедренной одеждой мужчин всегда было исконно индийское дхоти или различные штаны, такие как паджами (широкие свободные брюки), сальвары (шаровары), чуридоры (узкие штаны). Повседневно мужчины носят белое хлопковое дхоти, но по особым случаям надевают шёлковое, которое иногда украшается вышивкой зари (техника вышивки, в которой используются золотые или серебряные нити, производимые путём намотки плоской металлической полосы на основу из нити).

Наиболее популярной верхней одеждой мужчин является курта. Своё широкое распространение среди раджастанцев она получила в XIX веке. Длина и ширина курты может варьировать от региона к региону. Одной из разновидностей курты является калидаркурта. Её выкраивают из двух прямоугольных частей, идущих на спинку и переднюю часть, ширина которых практически равна ширине плеч. С боков пришиваются по две расклешенные книзу вставки, называемые кали. Такая выкройка позволяет изделию плотно прилегать к груди и обеспечивает комфорт в области живота и бёдер. По боковым швам могут идти разрезы. Рукава у калидаркурты всегда длинные, а горловина круглая с вырезом впереди, хотя к ней может пришиваться маленький воротник-стойка. Как правило, с левой стороны нашивается карман. Иногда, чтобы украсить курту, по обе стороны выреза делают петли, в которые продевают серебряные или золотые пуговицы, соединённые цепочкой наподобие запонок. В прохладное время года поверх курты мужчины надевают жилет, называемый «банди», в дополнение к которому может надеваться шаль из верблюжьей или овечьей шерсти.

По праздникам мужчины надевают ангракху или ачкан (длинный камзол на пуговицах). Ангаркхи или ангаркха (дословно «защищающая тело», ангха – «тело», ракша – «защита») – это мужская традиционная рубашка, которую сыздавна носят почти во всех общинах Раджастана (рис. 220). Шьют ангаркху из ситца, шёлка или парчи, иногда дополняя рукава и спину изящной вышивкой.

Рис. 220. Слева-направо: ангаркха, ангаркхи, ачкан

Существует два вида этой рубашки: первая – короткая, длиной чуть ниже талии или бёдер, которая называется ангаркхи (камариангаркха), и другая – длинная, ниже колен, собственно ангаркха. Стиль и длина, как правило, могут меняться от региона к региону. Традиционно эта рубашка всегда прямого кроя, но существуют и различные вариации. Так, например, она бывает стилизована под платье: чуть выше уровня талии к поясу пришивается сильно драпированная юбка различной длины, доходящая иногда до лодыжек. Ангаркха бывает как на завязках посередине груди, так и с одной стороны. Первая имеет широкий вырез с дополнительной закрывающей грудь тканевой вставкой внутри, называемой «парда». Стоит отметить, что у мусульманской ангаркхи внешние завязки расположены под правой подмышкой, а у индусской, наоборот, под левой. Длинная ангаркха является официальной одеждой богатых сословий Раджастана. Пастухи и отдельные народности также надевают ангаркху по особым случаям.

В период властвования Великих моголов, во времена Акбара Великого, широкое распространение получили два мужских одеяния – чога и джама, которые сегодня можно увидеть лишь в музеях Раджастана. Однако некоторые потомки правителей влиятельных княжеств Раджастана до сих пор облачаются в такие наряды, но лишь по праздникам, фестивалям или по особым случаям.

Рис. 221. Одежда Раджастана. Слева-направо: чога; джама; канчли; петиваликанчли

Чога (рис. 221) – это красивая рубаха на завязках с длинными или трёхчетвертными рукавами и глубоким овальным или сердцеобразным вырезом. Её шьют из тонкой шерсти или хлопка, а также из парчи или бархата, украшая богатой вышивкой, и носят как верхнюю одежду поверх курты или ангаркхи. Джама представляет собой красивое царское платье с длинными рукавами (рис. 221). Оно может быть на двух завязках спереди на талии либо на завязках на боку. К обтягивающей тело верхней части джамы на уровне пояса пришивается длинная юбка. Рукава выкраиваются так, чтобы они плотно прилегали к запястью и, будучи очень длинными, образовывали мягкие складки вдоль предплечья. Рукав также имеет треугольный клин в области подмышек, который позволяет наряду плотно прилегать к телу, без ущерба в движении. Социальный статус и богатство человека можно было узнать по качеству ткани, пышноте юбки и длине рукавов джамы.

Традиционные наряды женщин Раджастана поражают яркими красками и пёстрыми рисунками тканей (рис. 221). Наиболее распространённой женской одеждой являются блузки (путхия, канчли и курти), юбка (гхагра) и накидка (одхни). Существуют различные вариации и дополнения к этому ансамблю, тем не менее, эти три элемента одежды составляют традиционный костюм раджастанской женщины. Сари и сальвар-камиз также не являются редкостью в этих краях Индии. Платье у женщин также, как и одежда мужчин, является важным элементом, демонстрирующим их социальный статус в обществе. Яркие цвета, богатые ткани и тяжёлые украшения отождествляются с замужеством и плодородием, что резко контрастирует со скучным тоном одежды и отсутствием каких-либо украшений у вдов.

Раджастанские девочки, не достигшие половой зрелости, а также пожилые и вдовствующие женщины носят блузку, называемую путхия. Она отождествляется с неполовозрелостью и недетородностью (неспособностью рожать детей). Лишь выйдя замуж, или достигнув половозрелого возраста, или же при ранней помолвке, девушка (девочка) прекращает носить эту кофточку. Помолвка маленьких детей весьма популярна среди низших сословий раджастанцев, особенно в цыганских общинах. Путхия очень похожа на мужскую короткую ангаркху с запахом на левую сторону. Длина её рукавов варьируется от длинных до коротких. Она шьётся только из суровой самотканой хлопчатобумажной ткани, хотя в некоторых общинах используют тонкий ситец, шёлк или парчу. Ради экономии ткани из оставшихся лоскутков вырезают геометрические фигуры и сшивают их вместе – получается красивая одежда в лоскутном стиле. По традиции, маленьких и даже новорождённых девочек одевают в красную путхию с зелёной каймой. Во многих общинах после первого праздника Холи девочке меняют красную путхию на белую.

В большинстве общин Раджастана замужние женщины носят канчли (чоли или ангия) – короткую блузку с глубоким V-образным вырезом, иногда полностью открывающим спину. Встречается и длинный, полностью закрытый вариант. Её шьют в основном из хлопка, но может использоваться шёлк, бархат или атлас. Канчли красиво расшивают блёстками, нитями и зеркалами. Красный цвет, который используют для пошива этой блузки, является доминирующим, и наряду с шафрановым здесь считается цветом замужества. Длина рукавов канчли изменяется в зависимости от этнической группы, но во многих населённых пунктах Раджастана её носят с длинными рукавами. Все же, если женщина одевает канчли с коротким рукавом, то её руки не будут открыты,т. к. она украсит их, даже выше локтя, бесчисленными браслетами – символом её замужества. Важной деталью канчли являются пришитые к спинке шнурки, которые позволяют регулировать размер блузки, что особенно важно в период беременности или кормления грудью. Иногда спереди канчли пришивается длинная деталь прямоугольной или треугольной формы, называемая пети, которая прикрывает живот. Такая блузка называется петиваликанчли (рис. 221). Размер пети не только указывает на социальный статус женщины, но и сообщает о скромности и высоких морально-нравственных принципах поведения той общины, к которой принадлежит женщина. Чем длиннее пети, тем сильнее нравственные устои.

Рис. 222. Женские наряды: канчли (1-й и 2–1 слева); курти (по центру) гхагра (2-й справа) сальвар-камиз (1-й справа)

Среди замужних женщин Раджастана широко распространена курти – верхняя блузка, которую носят поверх канчли. Как правило, она шьётся без рукавов, с глубоким вырезом в виде подковы, который позволяет увидеть канчли. Курти носят со времён становления Могольской империи, когда считалось нескромным столь сильно открывать верхнюю часть тела. Тем не менее, канчли, носимая без курти, сегодня очень популярна у раджастанок.

Одним из самых красивейших элементов одежды раджастанской женщины является гхагра (рис. 222). Своей броскостью, пестротой и ярким рисунком она превосходит юбки из других регионов страны. Часто её украшают интересной вышивкой, зеркалами и тесьмой. Она шьётся либо на поясе, либо на кокетке. Существует также подвид гхагры, называемый калидаргхагра. Она представляет собой очень сильно расклешенную юбку, за счёт многочисленных вертикальных клиньев, насчитывающих иногда несколько десятков. Порой на одну юбку может уйти до 20 м ткани. Чтобы юбка удобно сидела, женщины обматывают свою талию паткой, на которую подвешивают всевозможные украшения. В старину в Раджастане среди раджпутов, принадлежащих к высшему сословию и придерживающихся строгих правил поведения, было распространено скрывать своих женщин от посторонних глаз, пряча их красоту за высокими стенами гарема, закрытыми паланкинами и паранджой (парда или пурдах). Однако в уединённых женских половинах дома их платье было свободно от ограничений. Женские юбки были довольно короткие, открывающие красиво украшенные браслетами и звенящими колокольчиками ноги. Но система закрытых гаремов со временем ушла в прошлое, а целомудрие и женская скромность по-прежнему высоко ценятся, поэтому длина гхагры значительно увеличилась, скрывая даже ступни ног.

С древних времён излюбленной одеждой женщин Раджастана была шаль – одхна, или одхни. Одхна представляет собой прямоугольное полотно из шёлка или хлопка 3–4 м в длину и 1,5–2 м в ширину. Чтобы украсить эту шаль, на неё наносится оттиском золотой цветочный или геометрический рисунок. Также она расшивается вышивкой и зеркалами. Многие женщины Раджастана носят одхни, закрывая ею полностью свое лицо. Шаль, покрывающая лица, называется гхунгхат (рис. 223). В качестве гхунгхата может использоваться и свободный конец сари – паллу.

Рис. 223. Раждастанские шали. Слева-направо: гхунгхат; одхни; бандхани

Довольно часто узоры на одхни делают, используя технику бандхани. Бандхани, бандхни, бандхедж – это способ окраски ткани, при котором предмет одежды, перевязанный в нескольких местах, либо обработанный специальными неокрашивающимися веществами, опускается в краситель. Замысловатые рисунки на одхни могут многое рассказать о жизни женщины. Так, большой круг бандхани в одном углу шали говорит о том, что девушка выходит замуж. Один большой круг бандхани красного цвета указывает на то, что женщина стала матерью. Тёмный, тусклый цвет одхни и бандхани означает, что перед вами вдова. Жёлтая одхни с красным цветком лотоса по центру, называемая пила, является традиционным подарком родителей для своей дочери по случаю рождения сына. Эти понятия цвета неотделимы от жизни раджастанцев.

Кота дория сари. Раджастан также славится своими прекрасными сари, известными как кота дория. Их ткут в маленьких деревушках в окрестностях Коты – города на юге Раджастана. Эти чисто хлопковые или с добавлением шёлка сари знамениты лёгкостью и прозрачностью ткани, что идеально подходит для знойного летнего периода. Необычное переплетение волокон создаёт пустые квадратики на ткани, что позволяет сари быть воздухопроницаемым. Такой вид переплетения называется кхатс. Кота дория сари окрашивают в яркие цвета и нередко украшают вышивкой зари.

Завершая, отметим, что в Индии гораздо меньше, чем в Китае, заметен переход от древности к средневековью. На протяжении многих столетий индийская одежда испытывала влияние культур соседних государств и стран-колонизаторов. В истории средневековой Индии условно можно выделить три периода. Первый этап связан с Арабским Халифатом и Делийским султанатом, влиянием исламских требований к одежде, а также с проникновением и усвоением элементов нарядов соседних народов. Второй этап относится к периоду господства Великих Моголов, для которого так же характерно влияние новых тенденций на традиционную одежду индийцев. Третий этап связан с проникновением европейцев и установлением колониальной зависимости от Великобритании.

Несмотря на все капризы истории и на огромное воздействие внешних факторов, Индия сумела сохранить свою самобытность и национально-этническую оригинальность, не раствориться в культуре народов, заселяющих ее территорию в течение многих веков.

Даже в процессе заимствования новых форм индийская одежда сохранила свою самобытность, красочность и единый стиль, хотя в стране не существует строгого единообразия. Индийские наряды также разнообразны и самобытны, как и вся индийская субкультура. Каждая деревня, город, регион отличаются друг от друга стилем ношения, цветовой гаммой, способом драпировки одежды, которую трудно с чем-то спутать. Одним из самых прекрасных нарядов, которые и сегодня носят индианки, является сари, подчёркивающая в них женственность, а мужская одежда комфортна и удобна в условиях жаркого климата. Даже в XXI веке, несмотря на влияние глобализации, в Индии многие носят национальный костюм, особенно в праздничные дни и на различных торжествах.

Из миллиарда человек, населяющих Африку, около 5 миллионов являются представителями древних племен, находящиеся на низкой ступени развития. Некоторые из этих племен процветают, а другие находятся на грани исчезновения. Подобная ситуация характерна и для других регионов мира. Многие племена весьма настороженно относятся к современному обществу и не желают пускать цивилизацию в свою жизнь. Веские основания у них для этого, к сожалению, имеются. При рассмотрении традиционной одежды африканцев, к которому мы приступаем, нужно учитывать ряд тенденций.

Во-первых, вплоть до середины XX века большая часть европейцев смотрела на аборигенов как на дикарей. Представителей так называемых «примитивных племен»: пигмеев, бушменов, филиппинцев, индейцев из племени кавескар и других автохтонных народов с островов Огненной земли, из Мадагаскара, Индокитая, Судана, Конго, Туниса и Марокко захватывали и создавали человеческие зоопарки – вольеры, в которых наравне с животными содержались люди в «естественной среде обитания». Точнее, тогда их за людей большинство европейцев и американцев особо не считали – это были представители племен, которые попали в руки европейским исследователям и антропологам (а по совместительству рабовладельцам).

Человеческие зоопарки в свое время существовали в Антверпене, Берлине, Брюсселе, Лондоне, Барселоне, Милане, Нью-Йорке, Сент-Луисе, Варшаве, Гамбурге. Особенной популярностью человеческий зоопарк пользовался во время Парижской всемирной ярмарки 1931 года – его посетили несколько миллионов людей,т. к. мало кто понимал, насколько чудовищен и нелеп этот символ колониализма [33, с. 5].

Во-вторых, на просторах африканского континента живут сотни, если не тысячи различных племен, принадлежащих к разным корням, национальностям и религиям. Африка обладает огромным культурным разнообразием, и когда речь идет о традиционной одежде, это может означать что угодно: платья из травы и коры деревьев, набедренные повязки, кафтаны, дашики. Все зависит оттого о каких племенах идет речь, так как каждое племя имеет свои традиции, образ жизни, манеру одеваться и т. д.

Колонизация кардинально изменила Африку, поэтому полное представление о средневековой одежде всех племен мы, разумеется, не можем дать, так как приход европейцев внёс свои коррективы в одежду аборигенов XVII–XVIII веков, но особенно радикальные изменения одежда многих африканцев претерпела в XIX веке. И каждое племя имело специфику своих нарядов.

В-третьих, изучая одежду африканцев, следует помнить слова первого президента Сенегала – Леопольда Седарома Сенгорома (1906–2001), который отмечал, что негр, прежде всего, дитя природы. Его органы чувств открыты к приему любого импульса природы, и на первом месте всегда будет не абстрактное представление, а форма, цвет, звук, ритм, запах, прикосновение, что нашло свое отражение и в одежде и украшениях.

В-четвертых, в Африке эстетические представления накрепко увязаны с социальными и религиозными требованиями. Ни одно украшение, ни один предмет одежды не существует просто так, для красоты и удовольствия. Каждый мельчайший аксессуар, мазок косметики представляет собой элемент сложнейшей знаковой системы, демонстрирующий социальный статус человека для окружающих. И одежда, и украшения, и орнамент на теле содержат в себе информацию о происхождении носителя, его этнической группе, семейном положении, благосостоянии – вся эта информация легко «читается» посвящёнными. В то же время при помощи «правильных» аксессуаров и украшений тела африканец достигает и другой цели: пытается обезопасить себя от зловредных духов. В результате любой предмет обихода, который мы привыкли рассматривать как мелочь и безделушку – заколки для волос, форма браслетов на руках и ногах, оттенки красок для украшения лица, татуировки, – в Африке приобретают символическое значение и для людей, и для живущих с ними в одном мире богов и духов. При всей важности упомянутой выше ментальной и иной специфики африканцев мы оставляем её в стороне, поскольку данный аспекттребует совершенно отдельного изучения и освещения.

* * *

Жаркий климат, большое количество ритуалов и традиций предполагают особенные детали африканских народных одеяний. Переходя к рассмотрению простейших видов одежды, которую некоторые племена носят и в XXI веке, следует отметить, что они присущи пигмеям экваториального леса, которые изготавливают её из кусков размягчённой в воде коры, напоминающей по виду и на ощупь тонкое сукно. Это мбугу – «замша тропического леса», модная и среди земледельцев Центральной Африки. На востоке континента, на территории Северной Кении, Южного Судана и Эфиопии, в одежде скотоводов саванны по сей день господствует кожа. Повседневной одеждой продолжают оставаться воловьи и козьи шкуры, покрывающие переднюю и заднюю части бёдер, в то время как выше пояса и мужчины, и женщины продолжают оставаться обнажёнными. Шкуры могут богато расшиваться бисером и раковинами каури, различаться фасоном и отделкой. Место шкур иногда занимает юбка из шерсти или волокон пальмы рафии, которые, впрочем, в XXI веке стремительно заменяются привозными полотняными одеждами. Но верхняя часть тела по-прежнему остаётся свободной, что вызывает восторг у европейских туристов мужского пола. На голове жительницы этих районов носят тыкву калебас, который в иное время служит сосудом для воды, пива или просяной каши.

В лесной зоне к югу от саванн в ходу преимущественно ткани из волокон рафии, коры фикуса и других местных растений, так как хлопок не выдерживает влажного экваториального климата. Уже в XVI веке, открыв для себя ткани народа Конго, европейцы удивлялись их качеству и сравнивали с лучшими разновидностями бархата.

Большинство народов Африки исторически не знали обуви – эта диковинка приходит сюда только с белыми переселенцами. Лишь в Северо-Восточной Африке распространены сандалии, закреплённые на большом пальце, а в Марокко ни один уважающий себя человек не обойдётся без бабушей – мягких кожаных туфель без задника.

Мало распространены в Африке и головные уборы. Народы севера континента, рано оказавшиеся под влиянием арабской культуры и исламской религии, восприняли фасоны, характерные для Ближнего Востока, – тюрбан либо круглую шапочку такыю, а для женщин – платок хиджаб или чадру. Под турецким влиянием в XVIII веке здесь распространилась феска, чтобы вновь исчезнуть к XXI столетию. Туареги Сахары, как и тысячи лет назад, драпируют лицо, голову и плечи огромным платком синего, сиреневого или чёрного цвета – это тагельмуст, который мужчина носит постоянно, оставляя открытыми лишь глаза. А вот жёны туарегов лица не закрывают. Южнее, в западноафриканских саваннах, распространённым головным убором для мужчин является коническая широкополая кожаная шляпа бамбула, какие носят пастухи племен Фульбе и Акан, земледельцы Сенуфо – у каждого народа для неё есть своё название. Среди мусульман и здесь распространилась такыя, а вот женщины, кроме платков и многоцветных тюрбанов, иных головных уборов не носят. Совсем по-другому обстоят дела в Южной Африке, где самобытные виды шляп украшают головы женщин племен 3улу,3вази и Ндебеле: это, например, огромный пирамидальный убор исичоло у зулусских женщин, родившийся из обычая подвязывать гигантскую пушистую причёску широкой лентой. Заслуженные воины и военачальники носили особые прически с головным кольцом из трав и воска. А Восточная Африка демонстрирует многочисленные виды головных обручей из металла и бисера, надеваемых чаще всего на коротко стриженную или гладко выбритую голову [108, с. 36].

Рис. 224. Первое и второе слева фото – наряды аборигенов Эфиопии; остальные фото – наряды племени Мурси

Рис. 225. Зулусы Южной Африки, фотографии конца XIX века.

Динка – нилотская народность (Судан) – не носят одежду и обмазывают тело навозом, чтобы отпугивать комаров, мужчины красят волосы козьей мочой, а женщины прибегают к шрамированию (наносят шрамы), чтобы выглядеть привлекательными. Внешний вид динка очень специфический. Мужчины ходят зачастую без одежды, богато украшают тело бусами и браслетами. Женщины «одеваются» только после вступления в брак, как правило, наряд ограничивается юбкой из козьей кожи и корсетом с украшениями из бисера. Самыми привлекательными считаются лысые барышни: для этого сбриваются брови и волосы, пучок волос остается лишь на макушке.

Мужчины племени Мурси (юго-запад Эфиопии) не носят одежды. Их тела полностью покрыты белым узором, который символизирует собой оковы плоти, заточившие Демонов Смерти. Традиционной одеждой мурси всегда были козьи шкуры.

Рис. 226. Племя Динка, Судан Рис.

227. Племена Мурси и Нянгатом, Эфиопия

Исторический этикет Химба (означает «нищий», Намибия) требует от женщин обнаженной груди, поэтому весь гардероб местных красоток ограничивается короткой юбочкой из козлиной шкуры. Их носят как мужчины, так и женщины. Химба, вышедшая замуж за мужчину племени гереро, будет ходить в козьих шкурах и браслетах, даже если вокруг нее все женщины гереро, одетые в длинные шикарные платья, на пошив которого уходит до 9 метров ткани.

Для племени Масаи традиционна одежда из звериных шкур, популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее. Во время европейской колонизации Восточной Африки, начиная с 1800-х годов, европейцы были шокированы наготой коренных кочевых народов. Платье также было политическим вопросом в Центральной Африке, где традиционные одежды и украшения редко встречаются сегодня. После получения независимости в начале 1960-х правительства Руанды и Бурунди обязали жителей носить современную одежду. Официальная национальная одежда масаев – хлопковая простынь, по-особому обернутая вокруг тела. Количество украшений в таком костюме напрямую говорило о положении человека в обществе.

Современные Масаи в одежде предпочитают красные цвета, причем орнаменты их костюмов гораздо проще, чем у суахили. Материя, в которую обычно обернуты масаи, украшена либо полосками, либо клеткой, где красный цвет, как правило, сочетается с синим. Одежда для мужчин, напоминающая женское платье, называется «шука» (красная простынь, обмотанная вокруг тела), в ней удобно охотиться, она не сковывает движений, защищает от солнца. Вид традиционных одежд зависит от возраста и семейного положения.

Женщины этого народа носят на шее знаменитые на весь мир массивные украшения из проволоки, которые со временем значительно удлиняют шею, что у масаи считается первым признаком женской красоты. Мужчины-масаи тоже неравнодушны к бусам и браслетам.

Рис. 228. Наряды племени Гереро

Готтентоты Южной Африки раньше одевались в накидки из выделанной кожи или шкуры, на ногах носили сандалии. Для них характерно наличие стеатопигии – положение бедра под углом 90 градусов к талии. У готтентотов Намибии сельские девушки также ходят безо всякой одежды до инициации, но представить себе замужнюю женщину обнажённой на людях уже невозможно.