Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Большую роль в распространении моды играла портретная живопись. Риго и Ларжи-льер в своих портретах сточной детализацией передавали пышный, богатый костюм аристократии. В таких произведениях, как «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, «Портрет Людовика XIV» Риго, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие наряды барокко.

Если предыдущий XVII в. характеризовался укреплением и расцветом неограниченной королевской власти, то век XVIII – эпоха её упадка. XVIII в. – это последний этап длительного перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, время назревания буржуазных революций в США и Франции. Это эпоха Просвещения, в которую стремление к знаниям овладело целым поколением. Франция – классическая страна Европы со своеобразным экономическим развитием, техническими изобретениями и просветительством. Эти условия явились подготовкой окончательного свержения господства феодального строя, утверждения начала капиталистического буржуазного общества путем Французской революции. Франция – центр европейской культуры и почти единственный создатель новых форм наряда. Французские моды приобретают общеевропейский характер.

В XVIII веке складываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии просветителей – Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума», идеи буржуазии. Буржуазию не жаловали привилегиями, которыми пользовались духовенство и дворянство. Недовольная таким положением, она выступает против самих привилегий и против всей государственной системы в целом. Многие из буржуа обладали как капиталами, так и знаниями, и не могли, да и не хотели довольствоваться своим положением в обществе. Эта эпоха ознаменована расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции.

Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих произведениях художники, скульпторы и писатели воссоздали жизненные реалии. Человечество желало не только духовной свободы, но и свободы мысли, слова. Необычайно возросло значение литературы – орудия Просвещения. Культура XVIII века связана с самодостаточностью личности. В людях ценится личность, и придворно-аристократическая культура XVII в. уже не признавалась. Главная задача искусства XVIII в, – перевоспитание самосознания людей. Кроме стилей XVII в. – барокко и классицизма – в XVIII веке появился новый – рококо (от франц, rococo – «раковина», украшение причудливой формы). Рококо унаследовало черты светской культуры, так как зародилось в среде французской аристократии.

Рис. 99. Мадам де Помпадур

Желая укрыться от реальностей жизни, аристократия замыкается в своем интимном и уютном мирке. Знать решила развлекаться, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах. Когда во главе Франции стоял посредственный король Людовик XV, родилась фраза: «После нас – хоть потоп». Её можно считать характеристикой настроения, царившего тогда в придворных кругах. А сказала эту «крылатую» фразу самая известная фаворитка короля, маркиза де Помпадур. Эти слова выражают неуверенность аристократии в завтрашнем дне. Строгий этикет сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья. Французское искусство XVIII в. – эталон художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык – международный язык общения. Художественное направление первой половины XVIII в, – последний этап аристократической культуры.

Рококо – декоративный стиль, носящий черты утонченности, хрупкости, некоторой чувственности, манерности и жеманности. В интерьерах того времени присутствуют и цвет, и позолота, но ощущение этого стиля совсем иное, нежели от барокко. Преобладают изящная декоративность, хрупкость, интимность. Живопись и скульптура XVIII в. носят декоративный характер, сохраняют тесную связь с архитектурным оформлением интерьера. Например, декоративными панно и зеркалами плоскость стены разбивается в асимметричном причудливом обрамлении, состоящем из завитков, – ни одного прямого угла, ни одной прямой лини. Франция оставалась законодательницей мод в Европе. Интерьеру и мебели соответствовал и характер наряда – богатый, нарядный, украшенный золотом и драгоценными камнями. В эту эпоху внешность, одежда, прически стали настоящим произведением искусства. Неестественные фигуры дам в кринолине, фижмах, париках приобрели силуэт, не свойственный человеческому телу, и казались драгоценной игрушкой (статуэткой) в фантастически сказочном интерьере.

Еще в XVII веке французское моделирование завоевало признание, и почти на протяжении всего XVIII в. во всех странах Европы перенимаются французские моды. XVIII век – последний этап господства аристократической моды, окончившийся с революцией 1789 г. Мода, создававшаяся при дворе Людовика XV, отразила эстетические взгляды сентиментальной аристократии. Многие направления моды XVIII в. зарождаются во Франции. Смена мод на наряды была такой частой, что иной раз только что созданные варианты французских мод, не успевая достигнуть пределов Англии, в Париже уже успевали устареть.

«Хороший тон» был последней преградой, отгораживающей аристократию от буржуазии. С помощью учителя «хороших манер» вырабатывались движения и походка. И даже сидя за столом, ноги закладывали в специальные колодки, приучая их ктретьей позиции. XVIII век называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. И не напрасно. В первой половине XVIII в. силуэт мужской одежды стремился к женоподобному. Эстетическим идеалом считался мужчина, совершено не приспособленный к труду, изнеженный, все силы и таланты которого направлены были на галантный флирт и салонные развлечения.

Нижнее белье – используют чулки, обычно белые и шелковые, натягивающиеся на панталоны. Нижняя одежда. Мужчины носят белоснежную рубашку с манжетами, которые пышно отделывались кружевом. Рубашки выполнялись с разрезом на груди, который украшался кружевными высокими оборками – жабо. Туго завязывались на шее шейные платки белого цвета из батиста или полотна. Франты на перемотанную шею еще повязывали шелковую красную или черную ленточку – галстук, который завязывался небольшим бантом. На рубашку надевали камзол прилегающего силуэта с прокладкой из пластин китового уса или клееного холста.

Рис. 101. Аби (оби)

Поверх камзола надевали жюстокор так, что полочки камзола были видны, поэтому спинка выполнялась из дешевых тканей (она не была видна), а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Жюстокор был точно в талию и расширялся к бедрам и книзу, за счет прокладки в нижней части пол у камзола. Таким образом, в нижней части жюстокор оттопыривался. Рукава жюстокора – широкие, с обшлагами из ткани иного цвета, почти до локтя. На полах жюстокора располагались карманы с клапанами. Борта, обшлаги и клапаны украшались металлическими пуговицами, иногда обтянутыми основной тканью, или декорировались серебряным или золотым шитьем.

Позже жюстокор стали называть «аби» («оби»), он еще плотнее стал облегать верхнюю часть фигуры, подчеркивая талию. В швах появилось несколько складок – фалд, подшитых толстой клеевой прокладкой. Отделок у жюстокора почти нет. Плечи узкие, низ расширен, широкие манжеты – характерные черты жюстокора, похожие на женские. Мужчины носили штаны – кюлоты – свободные, широкие и короткие, длиной до колена; они застегивались под коленом на пуговицу. В это время появляется редингот – специальная одежда для охоты. Он был ниже колена, с боковыми продольными и прорезными карманами, с застежкой спереди.

Рис. 100. Слева-направо: мужские наряды первой половины века, жабо и камзол

Под редингот надевали двубортный жилет. В зимнее время редингот использовали как верхнюю одежду. Цветовая гамма – это нежные оттенки зеленого, коричневого, желтого. Обычно все части наряда – в одном цвете. Ассортимент тканей в одежде XVIII века изменяется. Нарядный придворный костюм шили из бархата, парчи, тяжелого шелка, атласа, полотна и кружев. В буржуазной среде носили наряды из тонких шерстяных тканей. Камзол – из более плотных хлопчатобумажных и шелковых тканей; его часто вышивали. Жюстокор, надевавшийся поверх камзола, шили из бархата или плотного шелка. Редингот – из сукна. Чулки были шерстяными и шелковыми.

Рис. 102. Рединготы (живопись и графика)

Рис. 103. Мария Антуанетта в треуголке

Рис. 104. Европейцы нюхают табак

Рис. 105. Искусно изготовленные для высшего общества табакерки

Модным головным убором оставалась треуголка, манера её ношения практически не изменилась. На смену длинным пышным парикам XVII в. пришли парики небольшого объема. Прически – невелики по объему. Парики в боковой части завивались в локоны, а сзади гладко зачесанные волосы укладывали в косичку с лентой, завязанной бантом. Лицо гладко брили. В моду входят белые, обильно усыпанные пудрой парики. Мужчины пудрят лицо, румянятся, чистят и белят зубы, душатся. Украшения. В орнаменте вышивки преобладали узоры цветов: сирень, жасмин, узоры полевых цветов, веток вишни, цветущих яблонь, которые непринужденно разбрасывались по всему изделию.

Цветочный орнамент переплетался с извилистыми линиями кружев, полос и лент. Наряд аристократии того времени – богатый, нарядный, сверкающий золотом и драгоценностями. Мужчины носили шпагу на поясной портупее, перчатки, часы и перстни. В употребление входят табакерки, так как модным считалось нюхать табак. В зимнее время носили большие муфты. Что касается обуви, на ноги надевали башмаки на невысоком каблуке, украшенные небольшими металлическими пряжками прямоугольной или овальной формы.

Рис. 106. Покрой женских платьев XVIII в.

Рис. 107. Панье (слева-направо): Анриетты де Бурбон, танцовщицы, музейный экспонат

Рис. 108. Эволюция каркаса панье

Тенденции женской одежды. Эстетический идеал женщины напоминал изящную фарфоровую статуэтку. Кукольная грациозность подчеркивается как в мужском, так и в женском облике. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Одежда подчеркивала фигуру.

Нижнее белье. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Женщины носили одну или несколько накрахмаленных и простеганных юбок. Вновь в XVIII веке в женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье (впервые появилось во Франции) из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Для иных платьев, которые были необъятной ширины, использовались панье весьма внушительных размеров. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.

В нижней одежде присутствуют два платья: первое, нижнее, френон – платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами; второе, верхнее, модест – цельнокроеное, распашное от талии платье. Модест расшивался по краям разреза юбки или украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф этого платья обычно бантами скреплялся на груди. Банты, располагаясь вниз от декольте к талии, уменьшались по величине. Форма декольте была различной, но чаще – каре. Декольте богато украшалось кружевом. Рукав – узко вшитый у плеча, короткий (до локтя), украшенный по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани. Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. Он состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к талии или к плечам.

Рис. 109. Антуан Ватто

В моде появляется платье кунтуш – «со складками Ватто», по имени художника, который именно в этом платье изображал женщин. Кунтуш – широкое, длинное, не отрезное по талии, без пояса, распашное, скрепленное на груди при помощи лент. Кунтуш на спине спадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда. Впереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов. В наряде преобладали светлые, яркие тона. Использова-Рис. 109.Антуан Ватто ^{лись шелк}’^атлас> ^баР^хат> ^паР^ча’ ^кРУ^{жево К}У^НТУ^Ш шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата. Изобилие кружев позволяет разделять кружева по сезонам: зимние – более плотные; летние – тонкие.

Головной убор. Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор – чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Косметика. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Украшения. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. На шее носили алмазные ожерелья. Широко использовались кольца, браслеты, золотые часы на изящной цепочке. Все платья изобиловали украшениями в виде богатейших вышивок, бантов, кружев, цветов. Дополнения. Шею украшали черной бархаткой, что позволяло оттенять белизну кожи. Иногда на шею повязывали мягкую шелковую косынку. В зимнее время руки прятали в муфту. Обмахивались веерами, расписанными знаменитыми художниками. Часто в руках у женщин были фарфоровые букеты. Женщины носили изящные туфельки из цветной кожи на высоком каблуке. Дома носили платье из полотна типа кунтуша. В середине XVIII в. платье «кунтуш» укорачивается, это связано с удобством в ношении. Выходя из дома, короткий кунтуш носили только низшие слои населения.

Рис. 110. Силуэт одежды служанки

Рис. 111. Одежда состоятельных прослоек населения: (слева-направо) крестьянин, горожанка и купец

Рис. 112. Кучер и лакей

Новые тенденции вызревали в нарядах французской буржуазии, а также в крестьянской одежде. Практически до середины века моды диктовались исключительно королевским двором. С модных форм одежды займствован наряд мелкой буржуазии, простых горожан – ремесленников, слуг. Одежда соединяет в себе черты модного аристократического платья и народного. По форме наряд напоминал модные силуэты, но был куда проще, шире, свободнее.

Наряд буржуазии состоял из камзола, кюлотов, жюстокора и треуголки. Но одежды буржуа имели мало общего с роскошными одеждами, описанными выше. В наряде преобладают темные цвета. Для одежды использовались недорогие ткани. Платье служанки, крестьянки состояло обычно из сшитых своими руками одежд, а часто оно состояло из поношенных вещей. Народный наряд состоял из кофты с удлиненным вырезом лифа, всегда закрытым косынкой, полудлинными рукавами, пышной баской; юбки; чепчика, под которым спрятаны волосы. Эти наряды удобны для трудового образа жизни – скромные одежды.

Западноевропейская мода в первой половине XVIII в. оказывала влияние на культуру за пределами субрегиона. Тому есть множество свидетельств. Один из примеров такого влияния – указ, с которого началась регламентация ношения одежды «светскими» людьми России. Находим целесообразным привести этот источник полностью.

«Указ Петра I № 1689 от 9 апреля 1709 года

Нами замечено, что по Невской першпективе и в ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушение этикету и регламенту штиля, в гишпанских камзолах и панталонах с мишурою щеголяют предерзко.

Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в Литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звание и именитость не взирать, тако же на вопли наказуемых.

Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются не зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают. Одев робы, и фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных.

Указываю впредь, перед ассамблеей мыться с мылом в бане со тщением и не токмо за чистотой верхней робы, но и за исподним такожды следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жен российских.

Указую господам сенаторам держать речи в присутствии токмо своими словами дабы дурь каждого всякому видна была.

Петр».

Вторая половина XVIII в. – время утверждения классицизма во всем европейском искусстве. Это стилевое направление выражалось в идее единой национальной государственности, патриотического долга. Классицизм выражал идеи революционно настроенной буржуазии. Парламентский английский строй являлся идеалом общественного устройства для просветителей. Буржуазии не терпелось освободиться от пышной искусственности аристократического барокко. Просветители заимствуют свои идеалы из жизни Древней Греции (из античной истории), создавая естественные, простые и одновременно возвышенные формы искусства. Разум, порядок, дух гражданственности, простота быта древних ярко противопоставлялись распущенности двора и бесхозяйственности государственного управления. Интерес к античности обострил отрицательное отношение к жеманному декоративному стилю «рококо».

Идеи Просвещения охватывают науку, литературу, искусство, политику. Общественные вкусы переменились, и люди стали предпочитать строгость и сдержанность. Стиль «классицизм» упростил и систему украшений. Но мода пока еще диктуется и создаётся при дворе и имеет аристократический характер, прежние тенденции берут верх. Главным завоеванием капитализма является прогресс текстильной промышленности. Наблюдается процесс расширения производства тканей, что явилось следствием изобретения в конце века ткацких, прядильных станков, круглой вязальной машины и другого оборудования.

Мужской наряд утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Нижнее белье. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями наряда являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только более узкими становятся жабо и манжеты. Камзол постепенно укорачивается и становится на 20 см ниже линии талии. Кюлоты остаются по-прежнему узкими, короткими (до колена), с застежкой под коленом. Поверх надевают английский фрак. По Европе прокатилась волна подражания английской моде. Разновидностей фрака было несколько, но самым модным считался фрак узкий, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, застежкой на крупные пуговицы, с небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами. Цветовая гамма включает нежные оттенки зеленого, желтого, коричневого. Обычно камзол, кюлоты и фрак – основные части костюма, выполнялись в одном цвете; или же камзол и кюлоты – однотонные, а фрак – в тон с ними. Часто камзол был белым, богато вышитым цветным шелком. Чулки – белые. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В наряде по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.

Прическа почти не меняется. Носили высокие парики (самые дорогие – из настоящих волос) и собственные волосы, модно уложенные и обильно напудренные. Помимо муки, для напудривания париков и волос использовали рисовую муку и белый крахмал. Волосы гладко зачесывали назад, короткие пряди завивали над висками в 2–3 параллельно уложенных валика; на затылке волосы стягивались в пучок и перехватывались в хвост черной ленточкой; затем заплетали в косичку, которую часто прятали в черный шелковый мешочек и украшали черным бантом. Впервые высокие напудренные парики входят в моду в 1710 г.

Косметика. Мужчины чернили брови, пудрили лицо, румянили щеки, подкрашивали губы, носили черные бархатные и шелковые мушки. Мушками в форме звездочек, месяца, солнца (до 5–6 шт.) украшали лицо. Мужчины, как и женщины, поливали себя духами, пытаясь приглушить неприятные запахи, которыми они пропахли. В те времена на коже часто появлялись пятна, вызванные инфекционными заболеваниями. Пятна прикрывались мушками (см. рис. 94) и слоем грима. Все элементы косметики прикрывали грязь, так как люди не мылись – как и прежде это считалось вредным для здоровья. Мужчины продолжают носить ту же обувь, что и в первой половине века, но черного цвета и с небольшими каблуками. Пряжки, украшающие обувь, становятся крупнее и форма украшений более затейлива. Материал, из которого выполняются пряжки, говорит о высоте положения владельца. Пряжки из серебра и бриллиантов – привилегия богачей; из стали, меди, латуни и кристаллов кварца – на обуви других, менее богатых социальных прослоек населения.

Некоторые изменения в мужском наряде Франции произошли к концу века. Нижнее белье. Чулки по-прежнему носят белые, но уже появляются новые, полосатые, с вертикальными полосами. Нижняя одежда. Наряду с нарядным фраком появляется повседневный двубортный фрак с узкими рукавами, с отложным воротником и большими отворотами. Под фрак, вместо камзола, стали надевать высоко застегнутый жилет, выставляя высокий белый галстук или пышное жабо. По-прежнему носили кюлоты, которые стали облегающими. Теперь наряд состоял из фрака, жилета и кюлотов. Появляются новые виды верхних одежд:

– Редингот – прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой. Первоначально появился как одежда для верховой езды, позже становится повседневной одеждой.

– Сюртук – на меховой подкладке (в зимнее время), с меховой опушкой по краю.

Широко используются полосатые ткани, из которых шьют только фраки и жилеты. Но чаше жилеты были белыми с богатой вышивкой цветным шелком. Мужской наряд упрощается как по цвету, так и по форме. Широко используются хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Фрак и кюлоты шили из сукна. Плотные замшевые кюлоты использовались вместе с рединготом в костюме для верховой езды. Парики постепенно выходят из моды, шляпу перестают носить в руках, а опять надевают на голову. Кроме треугольных шляп, в моду входят английские шляпы – конические, с невысокой тульей и узкими полями. В моду входит цилиндр, который надевают к рединготу. Прическа остается та же, но она становится значительно ниже. Украшением одежды остаются пышные кружевные жабо. Единственным украшением фрака и кюлотов становятся большие драгоценные, скульптурные, чеканные, металлические, перламутровые, костяные, эмалевые пуговицы. Цветными кантами украшались борта, воротник и отвороты. К поясу кюлот на цепочках или плетеных шнурках крепились брелоки. Обувь. Во время верховой езды стали использовать ботфорты – узкие и высокие (почти до колена) сапоги. Они были кожаными, черными, со светло-коричневыми отворотами.

Рис. 113. На женщине – парадное платье с фижмами, на мужчине – жюстокор в виде мундира

Рис. 114. Французские наряды XVIII века в условиях танца

Во второй половине века женский наряд некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического наряда стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу.

Нижнее белье. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка. Остаются чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Нижняя одежда. В одежде остается одно платье, отрезное по талии платье, состоящее из лифа и двойной юбки: нижняя юбка – глухая, украшенная по подолу, с оборками; верхняя юбка – распашная или глухая.

Существовавшие почти сто лет назад фижмы не только не забыты, а, наоборот, в период царствования Людовика XVI по повелению молодой королевы появляются опять, правда, несколько видоизмененные. Теперь они были непомерно раздуты в боках, сплющены сзади и спереди (нижний край юбки в диаметре достигал до 6 м). Необходимо было обладать большим искусством для передвижения в таком костюме. Так, юбка теперь имела вид эллипса. Бока у юбки были так вытянуты, что кавалер рядом с дамой идти просто не мог, а шел несколько впереди и вел ее за руку. Но в то же время очень удобно было укладывать руки на бока юбки и складывать их на животе. Положения рук на фижмах было удобным, как на подлокотниках.

Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Лиф контрастировал с непомерно раздутой в боках юбкой. Рукава по-прежнему полудлинные, с пышными манжетами, с кружевами-оборками в три ряда. Парадные туалеты отличались особенной пышностью. В наряде использовались светлые цвета. Нижнее белье шили из шелка. Погоня за красотой во второй половине столетия была безудержной и безумной. Как никогда расцвело парикмахерское искусство. Прически – сооружения в полметра высотой, возводимые искусными мастерами-куаферами. Для выполнения сложных причесок использовались металлические и деревянные каркасы.

Модная прическа – куафюра – сложная, до 80 см на каркасе. Это натюрморты из лент и цветов, перьев птиц и чучел животных, плодов, растений, бутафорских изделий. Согласно историческим документам, существовали технологии модных причесок. Например:

– несколько плоских маленьких бутылочек вкручивают в локоны;

– закрепляют их на голове в вертикальном положении;

– в каждую из бутылочек наливают воду;

– живые цветы на коротких стеблях вставляют в локоны.

Француженки XVIII столетия – невысоки, такие прически добавляли даме рост. Прически носили самые различные названия: «сентиментальная», «тайна», «грустная» и т. д. Прически не разбирали по нескольку дней, а то и недель. Для более длительного сохранения прическу смазывали помадой, жиром, яичным белком. Последствия не всегда были хорошими. Мастер Ленуар, водружая на голову королевы Марии Антуанетты прическу «фрегат» высотой 70 см, трудился на лестнице около 10 часов. Однажды из Версаля в Париж Мария Антуанетта согласилась ехать в карете стоя на коленях, дабы не повредить прическу.

Рис. 115. Куафюры – сложные модные прически, над которыми трудились часами

В 1770 г. произошло трагическое событие. От искр фейерверка, устроенного во время свадьбы будущего короля Людовика XVI, вспыхивали, как порох, прически дам. Погибло более 500 человек, и вместе с ними и Легре – мастер, славившийся особой изощренностью причесок. Использовалось много-много пудры и духов. Вне всякой меры применялся грим. Иногда мужья не узнавали даже своих жен. Все казались молодыми, так как грима было столько, что за ним не виделись морщины. Пудры расходовалось так много, что возникали перебои с мукой.

Нижнее белье украшалось серебром и золотом, кружевной отделкой и богатой вышивкой. Платья украшали бусами, кружевами, букетами, гирляндами из живых и искусственных цветов. Головные уборы украшали павлиньими и страусовыми перьями. Богато украшались прически и обувь. Женщины носили сумочку-помпадур для косметики, лорнет, перчатки, трость, легкий удобный зонтик, муфту.

Француженки носили маленькие изящные туфли из плотной дорогой ткани: атласа, парчи, бархата, с глубоким вырезом и на высоком французском каблуке. Дамы носили еще одни туфли – из шелка, украшенные вышивкой, лентами, драгоценными камнями и пряжками, на низком каблуке. К концу века и в женском наряде наметились изменения. Нижняя одежда. В конце 70-х гг. в женской одежде появляется новое платье – полонез (пример распространения в это время во Франции стиля «классицизм» и английских мод). Это платье было любимым у Марии Антуанетты. Оно состояло из двух платьев:

– Первое (нижнее) платье было облегающим. Лиф застегивался на пуговицы или шнуровался. Декольте было глубоким и широким, украшенным гофрированной или кружевной оборкой. Юбка была короткой (по щиколотку), с широкой оборкой, с кружевом понизу. Это платье носили на фижмах или на полисоне – небольшой (в виде подушечки) ватной или волосяной прокладке, которая подвязывалась к корсету или к нижней юбке.

Рис. 116. Платье-полонез

Рис. 117 Платье англез

– Второе (верхнее) платье распашное, цельнокроеное, драпированное, со спинкой из трех частей. Лиф – декольтированный, облегающий, расходящийся от линии груди, скрепляясь в этом месте большим бантом. Распашные края, горловина и рукава по краям украшались пышными рюшами. С боков и сзади верхнее платье драпировали на полисоне, подвязывая сзади к нижней юбке или к корсету завязками из лент, шнурками, приколками с бантами. В это время английская элегантность (чувство меры во всем) ломает традиции рококо, внося простые и строгие формы.

Появляется новое платье англез. Панье уходит из моды, характерная особенность платья – изогнутый профильный силуэт. Платье «англез» выполняется с двумя юбками: нижняя – с подушечкой сзади, украшенной оборками; верхняя – сзади (над подушечкой) драпированное. Лиф узкий, декольте обычно было закрыто нагрудной косынкой.

Верхняя одежда. В верхних одеждах появляется определенное подражание мужским одеждам в покрое, отделке, форме. Наблюдается стремление к удобству, практичности. Женщины носят длинные рединготы прилегающего силуэта. Головной убор. Фасон шляп менялся очень часто. Головные уборы – часть причесок, их украшение. Возвращение низких причесок изменило вид шляп и других головных уборов: шляпы из шелка или бархата; соломенные шляпы с широкими полями; чепчики самых разных видов.

Рис. 118. Юстин Бертух

Прическа становится намного проще, ее размеры уменьшаются. Волосы завиваются в изящные локоны. Все элементы косметики остаются прежними, но с изменением прически необходимость в пудре для причесок исчезает. Дамы не обходятся без табакерки (выработана привычка нюхать табак), все остальное в полном наборе и изобилии. Веера были и раньше, но в конце века мода на них еще более укореняется. Веера выполнялись из шелка, кожи, инкрустированные драгоценными камнями, расписывались знаменитыми художниками, иногда такими как Буше и Ватто. Появляется наряд для верховой езды, который состоял из юбки, жакета с небольшими фалдами, напоминающего мужской фрак.

Рис. 119. Журнал Ю. Бертуха

Совершенствуются каналы распространения моды.

В 1778 г. с восторгом был встречен журнал «Галерея мод», выпускаемый в Париже издателями Эсно и Рапли. Это уже настоящий журнал мод, с квалифицированными чертами кроя костюмов, с рекомендациями цветовой гаммы и качества материала. Иллюстрации туалетов – цветные, что, несомненно, способствовало успеху. С совершенствованием парикмахерского искусства начинают выходить специальные выпуски журналов с моделями причесок, их описание, советы парикмахеров-модельеров. Популярным стал «Альманах де ля туалет и де ля куафюр» («Альманах прически»), а также «Манюэль де ля туалет» («Учебник туалета»), В России городские и провинциальные дамы покупали дорогие французские модные журналы. Придворные обеих столиц России – Санкт-Петербурга и Москвы – за баснословные суммы выписывали туалеты из Парижа. На первый взгляд, никакого отношения к моде не имеющие календари, справочники (вроде и неспециальные печатные издания) занимались распространением моды. Модели модных костюмов, причесок, шляп, по количеству месяцев в году, помещались на страницах этих неспециальных изданий. Печатали сведения о самых модных портных, белошвейках, вышивальщиках, парикмахерах, парфюмерах, сообщали их адреса.